Монтаж деревяной вагонки на металопрофиль под гп. Деревянный забор на металлических столбах: делаем забор своими руками с фото инструкциями Крепление доски к металлической трубе

Сосед затеял, было, ставить межевой забор из профлиста. Насилу отговорил на деревянный. Однако материал основы забора он уже закупил: металлические столбы и металлические же лаги из профиля. Хочет теперь сверлить в этих лагах дырки и прикручивать доски оцинкованными шурупами к ним.
Доводов разума не разумеет - насчет того, что проще, дешевле и надежнее купить по 20 руб и приварить вместо этих лаг пластинки-заготовки для прибалчивания к столбам деревянных брусьев, прибивать к которым доски будет потом легко и просто.
Понять-то его можно - куда теперь эти опрометчиво закупленные лаги девать? Но есть подозрение, что мало того, что сверлить железяки геморройней и дольше, так поржавеют у нас эти шурупы-саморезы лет через несколько и поотлетают доски...

Или я не прав и так делают - доски на железяки?

Если действительно хотите соседа отговорить, постарайтесь заранее ситуацию продумать всестороне. Что Вы скажете соседу, что он Вам может сказать в ответ и т.д. То что Вы сообщили нам здесь, будет разгромлено в пух и прах на первой минуте разговора. Вот возможное обоснование позиции соседа.

Забор, где между столбами будут металлические лаги - надёжнее, чем забор с деревянными лагами, так как и сами металлические лаги, и их крепление к столбам однозначно надёжнее (прочнее).

Каркас забора при использовании металлических лаг получится безусловно более долговечным, и при будущих ремонтах речь долгое время будет идти только о замене досок обшивки, тогда как в противном случае может потребоваться и замена деревянных лаг.

Ржаветь будут и саморезы которыми крепяться доски и гвозди которыми крепятся доски. Это аргумент мимо кассы.

А вот то, что в данном случае доски закрепленные саморезами расшатаются позже, чем доски прибитые гвоздями - факт. Гвозди гладкие, будут удерживаться древесиной, а саморез с резьбой, которая в конце пойдёт в металл. Кроме того, саморезы при необходимости можно будет подтянуть (подкрутить), а гвозди?

Я осторожно предположу, что Вы вкручивать саморезы в профиль не пробовали? Слухи о затруднительности крепления чего-либо к профилю соотв. саморезами - сильно приувеличены. А уж если по жизни Вам приходилось работать шуруповёртом чаще, чем молотком (а сейчас это сплошь и рядом), то Вы, вкручивая хорошим шуруповертом саморезы в профиль, самого себя держащего в руках молоток, скорее всего, еще и обгоните.

Шуруповёрт сейчас в доступности есть, пожалуй, у каждого, а из инструмента для забивки гвоздей под рукой, почти наверняка, окажется только молоток. Чисто физически проще работать шуруповёртом, чем забивать гвозди молотком.

Чтобы качественно набивать доски на забор молотком ещё приспособиться надо: чтоб Ваши усилия по прибиванию очередной доски не приводили к расшатыванию предыдущих. С шуруповертом и металлическими лагами этой проблемы просто нет.

Давайте разберемся с ценами. Для лаг сосед скорее всего купил профиль 20х40, ценой около 70 р за метр? То есть обычная лага длиной 2,5 метра обойдётся в 175 рублей.

При том, что при использовании металлического профиля любой длины, при любом расстоянии между столбами обрезков не будет, так как его можно сваривать между собой. При использовании деревянных лаг, либо попадаем на обрезки, либо на доп. пластины/уголки для стыковки лаг вне столбов (две пластины - 40 р). Либо придётся делать ширину между столбами кратной стандартной длине пиломатериала 3 метра, что может не лучшим образом отразится на прочности относительно тяжелого деревянного забора, тем более, собранного на деревянных лагах.

Но вернемся к ценам за лаги. Если конечно деревянные лаги достанутся не бесплатно. Для лаг деревянного забора хороша доска 50х100. Она стоит приблизительно 5000 р за кубометр естественной влажности и около 8000 р за кубометр сухая. То есть самая дешевая доска (превратится ли она вскоре в "саблю", "пропеллер" или тупо треснет - оставим за кадром) обойдется примерно 25 рублей за метр. Лага лучшего качества, обойдется уже в 40 рублей за метр.

Подводя итоги, металлическая лага в прогоне между двумя столбами длиной 2,5 метра обойдётся в 175 рублей.
Деревянная лага длиной 2,5 метра качеством похуже обойдётся в 62,5+20=82,5 рублей. А качеством получше, уже в 100+20=120 рублей. 20 рублей - стоимость пластины которая нужна для крепления лаги к столбу.

При ширине общего забора между участками в 30 метров и двух лагах (если длина забора или количество лаг другие, нижеследующие рассчеты потребуется уточнить), получаем стоимость оснащения забора металлическими лагами 70х2х30=4200 рублей. Стоимость оснащения той же длины забора деревянными лагами похуже 1500 за лаги и около 500 р за пластины: 1500+500=2000 рублей. Если взять лаги получше, то 2400+500=3100 рублей. И мы оставили за кадром ситуацию с возможным появлением обрезков при использовании деревянных лаг.

То есть экономия по материалу лаг при использовании качественных деревянных лаг вместо лаг из металлопрофиля составит на 30-и метрах аж целую 1100 рублей!
При том что отказ от использования металлических лаг вводит соседа в убыток на 4200 рублей.

P.S. И, прошу без обид, но Вам, наверное, не стоит относится к соседу столь предвзято (это я про "доводы разума" и т.п.).
В любом случае, не стоит забывать, что Вам с ним еще жить и жить

Строительство это сложный процесс, который требует многих знаний и умений. И если перед человеком встала задача прикрепить деревянный брус к металлу, то для этого важно узнать необходимую информацию. Потому что данный процесс работы крайне специфичен и требуется по крайне мере минимальной сноровки, а еще лучше, если работа будет производиться не в одиночку, а в четыре руки.

С чего начать и что делать

Для начала стоит определиться с возможной толщиной самого металла, и по его размеру уже подбирать необходимые инструменты. Важно подобрать, качественны и прочные шурупы, толщина которых напрямую будет зависеть от вида металлического листа. Все должно быть максимально гармонично и правильно подобрано. Размер бруса в данном случае не играет слишком большой роли. Для того чтобы прикрепить брус к металлу, в металлическом листе или в любом другом виде, нужно просверлить необходимое отверстие, которое будет соответствовать брусу. И уже после этого устанавливать дерево, на необходимую высоту или верное положение и после этого начинать устанавливать шурупы. Касательно шурупов, их жалеть не стоит, потому что в данном процессе они являются гарантией надежности и прочности всей конструкции. Если вдруг потребуется вместе металла установить дерево в шифер, например, то шурупы стоит заменить, на саморезы, наибольшей длины и объема. Поскольку работа требуется достаточно кропотливая, и брус придется удерживать во время прикручивания саморезов, то стоит воспользоваться услугами какого-нибудь помощника. Потому что с данной задачей справится в одиночку практически невозможно. В четыре руки все пройдет гораздо быстрее и с полной гарантией качества.

Стоит ли подготавливать дерево?

Если установки дерева в металл необходима для уличной конструкции, то дерево нужно обязательно подготовить и смазать специальным раствором, чтобы гарантировать сухость дерева, и н подверженность его влаге. Так можно добиться того, чтобы конструкция простояла долго и надежно, и радовала вас своим прекрасным внешним видом. Порода дерева при работе с металлом не имеет особого знания, главное подобрать идеальный вариант по размеру и цели использования.

Крепить профнастил нужно саморезами (к металлическим поверхностям или деревянному каркасу) и заклёпками (лист к листу).

Для монтажа профилированного листа в большинстве случаев изготавливают каркас. Конструкцию делают из металлической профилированной трубы (квадрат, прямоугольник), деревянных реек, гипсокартонного профиля, обычного уголка. Иногда производят обшивку стен, монтируя листы непосредственно к кирпичу или камню.

Как и чем в каждом конкретном случае крепить профнастил?

Саморезы (самонарезы) по металлу с металлической шайбой и резиновым уплотнителем

Самонарезающий винт (в обиходе саморез) выполнен в виде стержня с наконечником, напоминающим сверло, треугольной резьбой и головкой под ключ или отвертку. Помимо винтов с наконечником в виде сверла выпускают винты с острым наконечником. Для крепления профнастила в комплекте с винтом используют пресс-шайбу и резиновую уплотнительную прокладку.

Применяем:

• для крепления профлиста к металлическим поверхностям;
• при толщине стали до 12,5 мм;
• без предварительного сверления отверстий;
• для монтажа , для облицовки фасадов, фронтонов, изготовления ворот, калиток и т.д.

Не применяем:

• для крепления листов на инструментальные и высокоуглеродистые стали;
• для связывания металлических профилированных листов между собой;
• для крепления к деревянным конструкциям;
• для крепления к металлу толщиной меньше 1 мм.

Как определяем качество?

При покупке требуем качественное удостоверение, которое отражает характеристики по стандарту DIN, включая:

Для крепежа к каркасу толщиной 2,32 мм применяем изделия под сверло №1, диаметром 4,8 мм, шаг 2,12. Для металла 5,5 мм сверло №3, 8,5 мм - №4, 12,5 мм - №5. Шаг резьбы 1,8. Саморезы больших диаметров должны быть покрыты цинком толщиной не менее 12 мкм.

Длину самонарезов выбираем в зависимости от назначения. Для крепления профлиста в нижнюю волну выбираем размер больший соединяемых материалов на 3мм. При вкручивании в верхнюю волну, например, для крепления коньков, длина увеличивается на высоту профиля.

Промышленность выпускает 3 типа саморежущих винтов по форме головки:

• шестигранная;
• крестовидная;
• антивандальная.

Для обычного монтажа работать легче с шестигранной формой головки. Антивандальные винты применяем для заборов и облицовки, снятие которой с наружной стороны сделает свободным доступ в помещение или на территорию. Установка изделий делается специальным инструментом.

Важные нюансы при креплении профнастила саморезами:

1. Закручиваем винты с шайбой и резиновой прокладкой строго перпендикулярно плоскости листа.
2. По характеристике саморезы предлагают вкручивать на 2500 об\мин, но усилие рассчитать на ощупь сложно. Закручиваем винты так, чтобы не передавить резиновую шайбу. Расплющенный уплотнитель со временем потрескается, и не будет создавать герметичность крепления.
3. Не используем резиновые уплотнители там, где требуется монолитное крепление.
4. В местах с возможностью несанкционированного доступа к крепежу применяем антивандальное исполнение винтов или берем саморезы с насечкой, препятствующей произвольному отворачиванию.

Чем крепить профлисты к деревянному каркасу?

Для кровли, монтируемой на деревянную обрешетку, альтернативы традиционным саморезам по металлу не существует. Выбираем винты с наибольшим шагом резьбы. Чем больше этот параметр, тем надежней крепление.

Вертикально расположенные профлисты, которым не требуется герметичное крепление в целях экономии крепим оцинкованными саморежущими шурупами с монолитной пресс шайбой. В обиходе – это обычный саморез с широкой шляпкой. Для вкручивания в шуруповерт вставляется крестовидная отвертка.

Если обрешетка сделана из плит ДВЛ, ДСП и т.п., применяем шурупы с двухзаходной резьбой. Для кровли делаем комплект из шайб и манжеток самостоятельно, подбирая по диаметру шурупа.

1. Применять стандартные шурупы по дереву, в том числе предназначенные для крепления гипсокартонных листов. Этот крепеж имеет потайную головку и при вкручивании повредит поверхность профлиста.
2. Использовать шурупы с наконечником в виде сверла. Дерево не требует сверления, острый саморез более надёжно вкручивается, а проход через профнастил делает приемлемым для большого объема работы.

Можно ли прикрепить профнастил к ракушнику (известняку, кирпичу)?

Непосредственно к стене из камня или кирпича листы монтируем при помощи дюбелей с анкерами. Для установки предварительно сверлим отверстия в металле. Головки крепежа выбираем с монолитной широкой шайбой. Форму пластмассовой вставки с отливом, который выполняет функцию уплотнителя. Отверстие в профлисте делаем на 0,5мм больше чем диаметр вставки.

1. Для быстрого монтажа использовать дюбеля с ударными шурупами. Отличаются от традиционных шурупов и винтов формой резьбы. Недостаток – при ударе можно повредить поверхность листа.
2. Не крепить листы на поверхности с выступами и неровностями.

Как соединить листы профилированного металла между собой?

Стандартная толщина профилированного железа – 0,4 мм. Соединять при помощи саморезов два листа, например в месте нахлестки ненадежно, так как крепление непрочное и зависит от шага резьбы.

Для решения задачи используем заклепки. Крепеж состоит из двух частей, которые изготавливают из алюминия. Устанавливаются заклепки в предварительно подготовленные отверстия и не требуют доступа к обратной стороне. Для монтажа используем заклепочное устройство. В местах, где требуется скрытая установка заклепок, используем дырокол (специальные клещи держатели, пробивающие профнастил с торца волны).

Заклепки можно использовать как крепеж для монтажа кровли, облицовки забора и т.д. Недостаток – трудоемкость. Под каждую заклепку требуется сверлить сквозное отверстие.

Другие способы монтажа профнастила

Винтовое и болтовое соединение

Профлист при помощи винтов крепится к металлическим поверхностям, например, при использовании в качестве кожухов на станках, для крепления к специальным сталям. В листе и основании, на которое идет монтаж, сверлим отверстия, нарезаем резьбу и устанавливаем.

Болтовое соединение применяют аналогично, но для крепежа требуется сверление сквозных отверстий как в листе, так и в материале, к которому идет монтаж. Болты применяют для соединения профнастила с металлическими и деревянными каркасами, противодействуя вандализму и несанкционированному доступу.

Клеевая основа

Для внутренней облицовки ровных стен профлисты можно установить на клей. В качестве связывающего элемента, используют шпаклёвку по металлу, смешанную с клеем ПВА. Листы придавливают к основе и выдерживают до пластификации клеевого состава. В этом варианте профнастил не выполняет несущие функции, а служит в декоративных целях.
У нас вы и комплект саморезов к нему.

Любой хозяин загородного участка вполне справедливо старается каким-либо образом огородить свои владения. Таким образом, строительство забора всегда включается в список приоритетных задач, и его нередко начинают монтировать еще даже до начала возведения основного дома. Вариантов конструкций подобных ограждений - великое множество. Но несмотря на весьма широкий ассортимент предлагаемых в продаже материалов, как общестроительных, так и специально предназначенных для возведения ограждений, деревянные заборы остаются одними из самых популярных.

Деревянные изгороди применялись испокон веков, и доказали свою практичность. Правда, уязвимым местом были и остаются опоры забора – древесина от постоянного контакта с грунтом быстро поддается биологическому разложению, и век деревянных столбов, увы, недолог. Но ничто в наше время не мешает найти более основательное решение. Так, например , значительно дольше прослужит деревянный забор на металлических столбах. Именно о подобных ограждениях и пойдёт речь в настоящей публикации.