Причин несколько (сортировал по весомости):
- качество алкоголя, продаваемого в рознице, не поддается никакой критике, цена бутылки крепкого напитка, который употреблять приятно и вкусно, начинается от 3 000 рублей, а те напитки, которые на мой неискушенный вкус, я хотел бы видеть на своем столе и угощать ими друзей, стоят еще дороже;
- желание попробовать напитки, которые никогда и нигде не купить (например, хреновуха с натуральным мёдом, клюквенная или вишневая настойки);
- спирт - самый популярный и безопасный растворитель и антисептик, постоянно необходимый в хозяйстве, но, увы, купить его сейчас нереально;
- ну, и просто было любопытно.

В результате долгих и тщательных исследований рынка самогонных аппаратов была выбрана модель, которая, на мой взгляд, была максимально универсальной и простой в эксплуатации. Бюджет был в районе 20-22 тысяч рублей за все – сам аппарат, шланги, насос для охлаждения змеевика (планировалось использовать на даче), приборы измерения, бродильные причиндалы.

Уже одной ногой в магазине, но одним глазом в интернете наткнулся на разработку московских инженеров – спиртовой автомат. Зацепило сильно – сел читать и разбираться, пришлось вспомнить курс физики.

Сначала засомневался: разработчик и производитель заявлял о выходе 0,8-1,0 литра спирта 92-94% в автоматическом режиме в течение суток без внешнего источника тепла, без водяного охлаждения, от обычной розетки.

Однако, вспомнив физику, решил аппарат купить, купил и ни разу не пожалел: удобно, просто, не хлопотно, а если учитывать экономический аспект, то еще и выгодно – затраты отбились за летний сезон 2015 года (из расчета количества выпитого друзьями и роднёй, в пересчете на стоимость качественного алкоголя.

Что из себя представляет спиртовой автомат:

1 - бак-испаритель с нагревательным элементом и датчиком температуры;
2 - крышка испарителя;
3 - разъем подключения испарителя к блоку управления;
4 - блок управления;
5 - емкость для отбора головных фракций;
6 - восходящая спираль змеевика;
7 - нисходящая спираль змеевика;
8 - силиконовая манжета с датчиком температуры;
9 - стойка для крепления змеевика-конденсатора;
10 - запорная планка крышки испарителя;
11 - сетевой шнур;
12 - силиконовая трубка слива готового продукта;
13 - вишневая настойка.

Итак, факты:
1. Аппарат существует и действительно работает;
2. Реальная производительность моего спиртового автомата около 800 мл спирта крепостью 94%.
3. Из этого количества спирта можно получить 3 бутылки по 0,5 или 2 по 0,7 напитка крепостью 40-45°. При этом затраты по расходным материалам составят:
- сахар 2 кг - 100 рублей;
- спиртовые дрожжи 40 гр. - 40 рублей;
- электроэнергия 5кВт - 24 рубля.
Итого: 164 рубля или 55 рублей за пол-литровую бутылку крепкого алкоголя.
4. Заводские напитки (кроме упомянутых выше) пить больше не буду... могу, но не буду.

В один прекрасный момент появилось желание заиметь самогонный аппарат(целиком правильная фраза). Сказано - сделано... но не так быстро. Обзор магазинов на предмет приобретения готового аппарата показал, что цены высокие и после понимания что мне необходимо стало окончательно понятно, что без "hand made", или как говорится "колхоза" достичь желаемых характеристик дорого.

Хотелось следующего:

1. Небольшого перегонного куба (нет ни подсобных помещений - квартира, ни цели гнать по 10 литров за раз)
2. Открывающийся сухопарник (для ароматизации)
3. Хорошее охлаждение
4. Нагрев ТЭНом с автоматикой.

Фактор цены съиграл решающую роль и начались поиски комплектующих. Сначала, как пишут на многих сайтах, я конечно решил купить скороварку. Вещь хорошая, но 9 литров это маловато, на большие цены нереальные. К тому же выяснилось, что куча скороварок, которые позиционируются в интернет магазинах как из нержавейки, на деле алюминий с нержавейной крышкой. Те что полностью из нержавейки - имеют тонкие стенки (а была изначально задумка врезать ТЭН) и по этой причине не подходили. Жаба душила нереально, но в итоге было принято на мой взгляд единственно правильное решение - купить куб для самогонного аппарата.
Посему был приобретен перегонный куб на 10 литров (оптимально для меня), 3 штуцера на 1/2 дюйма, силиконовые и пвх шланги диаметром 10 8 мм. и спиральный холодильник на 24 витка.

Все это обошлось в 4500-5000 рур, ну плюс еще ТЭН - 300 рур. Решил все сделать в концепции СТЕКЛО-НЕРЖАВЕЙКА-СИЛИКОН.
С силиконовыми прокладками нужного размера и конфигураций напряг, к тому же их потребовалось много, поэтому была еще раздербанена силиконовая форма для запекания в духовке, но это дешевле чем искать нужные прокладки и по времени несравнимо.
Вот фотка того что получилось, только автоматика приобрела еще экранчик, так как он значительно расширяет возможности.

Изначально задумывалось все немного не так. Был уже другой холодильник в наличии и компановка была немного другая:

После первого запуска прототипа и выхода аппарата на рабочий режим стало понятно, что:

1. холодильник категорически на справляется со своей функцией
2. штуцеры травят через резьбу, даже при наличии силиконовых прокладок

Когда пар, кстати, лезет из холодильника, а он не стправляется с охлаждением - жуткая вещь.))) Можно было в ванной сидеть на корточках только. Если встать - накрывает пелена из спиртового пара... а запах был везде... как меня из дома не выгнали - я не знаю))). Первая перегонка вправила мне мозги и все "негерметичности" были устрнены. Штуцеры с внешней стороны замотал фом-лентой. Кстати, про использование латунных деталей в самогонном аппарате, на заметку как повод погуглить и почитать: можно покрыть их в домашних условиях слоем меди, делается это не особо сложно и сам процесс не затратный.

После этого был срочно куплен спиральный холодильник на 24 витка (максимально возможно большой), на штуцеры расточены шайбы и с внешней стороны замотаны нитью для гермитизации для сантехнических работ и затянуты со страшной силой. В нижней части холодильника установлен притертый конус под вакуум. Продавец несколько раз повторил что он именно под вакуум (я наверно ему сразу показался самогонщиком и он понял куда я хочу поставить этот конус), но нам то что?)))... берем силикон и фиксируем этот конус - результат требуемый))).
Исходя из полученного опыта (опять же со страху и для перестраховки), сделал дополнительный холодильник (это на котором висит банка-сборник), мысль такая: даже если что-то газообразное и будет на выходе холодильника, то спустившись по трубе в банку, ему надо будет попасть еще наверх, что уж врятли))). На практике это подтвердилось и к моему удовлетворению запаха нет вообще, полное отсутствие запаха продукта. В настоящее время пользуюсь этим девайсом только для дробной второй перегонки. При первой перегонке, после отсечения голов, меняю сухопарник, ставлю трехлитровую банку, включаю автоматический режим и можно расслабиться, пока пищать не станет. Программа сама добавляет мощности и отключает нагрев при 98 градусах - дальше вонючка идет. Приобретенный холодильник на 24 витка запросто справляется с охлаждением пара от киловатного тэна, даже когда он работает постоянно, при этом расход холодной воды маленький. Верх холодильника горячий, самогон выходящий после прохода спирали охлаждается до 18°С.

Подключение воды к аппарату:

Долго под ванной валялась сломанная лейка, пока не пришла ее очередь. Вода подключается быстро и без протечек. Открутить лейку и прикрутить шланг - 5 сек.

Конструкция самого аппарата в настоящее время устоялась и доказала свою жизне- и работоспособность. По конструкции будут доработки, но незначительные.

Время идет, аппарат работал и работает хорошо, но в итоге, крайне утомительно собирать и разбирать аппарат, все эти трубочки, подключить сюда, прикрепить тут... было решено купить . Сказано - сделано.

Автоматический самогонный аппарат – это, наверняка, мечта любого самогонщика. С помощью такого устройства можно максимально качественно перегнать большое количество домашнего алкоголя, потратив при этом минимум своего времени и сил. Предлагаем рассмотреть особенности использования и хранения агрегата для очистки самогона автоматического типа.

1 Типы самогонных агрегатов – на чем остановить свой выбор?

Для того чтобы не ошибиться при покупке перегонной системы, нужно уметь сориентироваться среди тех моделей аппаратов, которые сегодня представлены на отечественном рынке. В связи с постоянным улучшением качества материалов и технологий, которые используются для производства самогонных агрегатов, сделать это не так уж просто. Правильно подойти к выбору можно лишь тогда, когда вы располагаете подробной информацией об их показателях и возможностях.

Существует огромное количество моделей самогонных аппаратов. Все они классифицируются на автоматизированные и автоматические системы. Каждый из этих видов имеет свои плюсы и недостатки. Так, автоматические конструкции обладают высокой мощностью, изготавливаются исключительно из высококачественных материалов, и, благодаря использованию современных технологий, способны самостоятельно контролировать процесс перегонки. Иными словами, владельцу такого агрегата достаточно просто поместить брагу в перегонный куб и идти выполнять другую работу, время от времени наведываясь к устройству.

Вместе с тем, автоматические агрегаты имеют некоторые недостатки. Во-первых, из-за сложной конструкции их очень тяжело отремонтировать. Во-вторых, они требуют специальных условий хранения. В-третьих, стоимость автоматических перегонных систем в несколько раз превышает цены на более простые по конструкции устройства.

Автоматизированный агрегат для перегонки алкоголя можно сделать собственноручно из обычного бытового агрегата, что входит в число плюсов такой системы. Кроме того, они обладают такими достоинствами:

1. большая производительность;
2. длительный срок эксплуатации;
3. простота в обслуживании и ремонте;
4. высокое качество очистки;
5. сравнительно небольшая стоимость.

К минусам автоматизированных перегонных систем относятся определенные проблемы, с которыми можно столкнуться при поиске крепежей для их элементов. Кроме того, некоторые проблемы у владельцев таких агрегатов возникают непосредственно при эксплуатации, так как после модернизации устройство становится более громоздким.

Важно знать!

Самый простой способ со 100% гарантией результата вылечиться от алкоголизма без таблеток, уколов и врачей. Узнайте, как наша читательница, Татьяна, избавила мужа от алкоголизма, без его ведома...

2 Тонкости работы с автоматической перегонной системой

Несмотря на свое название, самогонные аппараты автоматического типа все же нуждаются в "помощи" со стороны своего владельца. Эта необходимость хорошо заметна уже на первом этапе работы с конструкцией, то есть тогда, когда мы готовим устройство к эксплуатации. Особое внимание владелец агрегата должен уделять крепежам, соединяющим перегонную емкость и каналы для самогона. Прежде, чем начинать работу, необходимо тщательно проверить каждый из них, докрутить там, где требуется.

Вторым на очереди для проверки будет сухопарник. Он должен быть в идеальном состоянии, так как мелкая царапина или микроскопическое отверстие могут ухудшить не только работу автоматического самогонного агрегата, но и качество вашего или ячменя. Стоит также обратить внимание на дистиллятор. Прежде, чем начинать перегонку, стоит привести модуль очистки в идеальное состояние, обильно нанести герметик и дать ему подсохнуть. После подготовки аппарата можно помещать в него брагу.

Не стоит засыпать в перегонный куб сразу все ваши запасы, даже если объем перегонного сосуда это позволяет. Начните с небольшого количества, постепенно досыпая в емкость все остальное.

Лучше всего, если вы разделите все количество браги на 3 части и будете досыпать в перегонный сосуд по одной из них тогда, когда на исходе будет предыдущая треть смеси. В процессе перегонки время от времени обращайте внимание на показатели термометра. Несмотря на то, что устройство автоматическое и способно самостоятельно контролировать температуру, иногда все же могут случаться непредвиденные сбои, и лучше всего, если вы заметите неисправность сами, чем вас оповестит об этом запах горелого с кухни.

Стоит быть готовым к тому, что при перегонке вам придется доливать в перегонный куб небольшие порции обезжиренного молока, которое убавит кипение браги. На этом, в принципе, все. При условии, что автоматический агрегат находится в исправном состоянии, всю остальную работу он выполнит сам. Вам останется только собрать готовый самогон и промыть конструкцию после эксплуатации.

После того, как вы закончили работу и промыли свою систему перегонки, не стоит расслабляться и бросать ее, как есть, вплоть до начала следующей эксплуатации. Как правило, такие конструкции требуют специальных условий хранения, благодаря которым срок их службы существенно увеличивается.

Во-первых, ни в коем случае не складывайте аппарат в коробку сразу же после промывки. Элементы очистки самогона, а также крепежи должны полностью высохнуть. После высыхания нанесите на детали устройства специальное защитное вещество, которое, как правило, можно найти в комплекте аппарата. Особое внимание уделяйте месту хранения агрегата. Выберите для этой цели сухое и защищенное от солнечных лучей место. Желательно не ставить разобранную систему на пол, даже если она хорошо упакована.

Как видите, правильное хранение автоматического самогонного агрегата не должно вызвать трудностей. Взамен устройство отблагодарит вас высоким качеством и других домашних напитков.

И немного о секретах...

Российские ученые кафедры биотехнологий создали препарат, который сможет помочь при лечении алкоголизма всего за 1 месяц. Главное отличие препарата - ЕГО 100% НАТУРАЛЬНОСТЬ, а значит эффективность и безопасность для жизни:

• Устраняет психологическую тягу
• Исключает срывы и депрессию
• Защищает клетки печени от поражения
• Выводит из сильного запоя за 24 ЧАСА
• ПОЛНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ от алкоголизма вне зависимости от стадии!
• Очень доступная цена.. всего 990 рублей!

КУРСОВОЙ ПРИЕМ ВСЕГО ЗА 30 ДНЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С АЛКОГОЛЕМ. Уникальный комплекс АЛКОБАРЬЕР является на сегодняшний день самым эффективным в борьбе с алкогольной зависимостью..

RusakovMxL 17 июля 2015 в 13:12

Концепт: самогонный аппарат - полный автомат

• DIY или Сделай сам

Под полным автоматом понимается: Вы пришли, залили брагу, закрыли бак, открыли вентиль на газовом баллоне, поставили банки в нужные места под разные продукты выгонки, нажали кнопку и ушли. Пришли через определенное время (время зависит от емкости бака), все разлили по емкостям, продукты отработки вылили в канализацию, залили по-новой, и т.д.

Под концептом подразумевается то, что система находится в стадии разработки, но имеет законченную структурную идею, и не претендует на то, что она работает на 100%. В действительности, когда реально начинаешь собирать устройство, где-нибудь что-нибудь точно да откажет: или драйвер не заработает, или температура неправильно рассчитана. Поэтому концепт - он и в Африке концепт.

Что касается алгоритма работы, то по температурам задатчиков он рабочий. Взят алгоритм из других источников и форумов. Собиралось по крупицам. Временные интервалы взяты с запасом и зависят от объема перегонного куба. Мой куб планируется литров на 20-25. Для куба объемом 5 литров (от скороварки), естественно, временные интервалы будут другими, заведомо меньшие.

Режим работы жидкокристаллического индикатора ACM1602K и время выполнения программы микроконтроллером. Алгоритм

1. Жидкокристаллический индикатор представляет собой 2 ряда символов по 16 штук в каждом;
2. Во время программы нужно отображать следующую информацию для отладки (текстовый скрин ЖК-экрана):

t

в

=

0

0

о

С

t

н

=

0

0

0

о

С

Р

е

ж

и

м

T

♪

0

0

0

:

0

0

*



1. tв - это температура верхнего датчика;
2. tн - температура нижнего датчика;
3. Слово Режим может быть в следующих вариантах: Првач, Сэм, Дожим, Охлжд, Конец, Газ (макс. длина понятного слова - 5 букв, в словах нет гласных - это не ошибка!)
Првач - режим, в котором осуществляется быстрый нагрев и выгон первача.
Сэм - режим, в котором осуществляется выгон основного продукта.
Дожим - выгонка последних фракций с сивухой и всякой дрянью.
Охлжд - режим расхолаживания бака. Форсунки закрыты. Насос с вентилятором работают.
Конец - режим окончания работы после расхолаживания (может и не быть, если вставить реле выключения блока питания всей системы - PS-ON - замыкания зеленого провода на черный в блоке питания ATX).
Газ - режим удержания питания и отключение всего остального в случае, когда подходит к концу газ. Когда температура верхнего (а может быть и нижнего) датчика ни разу не дошла за установленное время до предельной температуры. Или по количеству срабатываний по условию превышения температуры нижним и верхним датчиками. Не знаю, надо экспериментировать.
4. Вместо значка нотки на ЖК индикаторе есть знак колокольчика.
5. T 000:00 обратный счетчик времени по заданному режиму. Минуты: Секунды.
6. Арабский знак - сигнал о включении пьезорозжига. Символа такого в ворде не нашел, а так, предполагается вставить знак жидкокристаллического индикатора под номером СС в раскладке (по-моему, он наиболее похож на пьезорозжиг из тех значков, что имелись в стандартной прошивке жидкокристаллического индикатора):

7. * - вентилятор вытяжной включен.

Каждую секунду экран жидкокристаллического индикатора переключается на другой, для отображения иной служебной информации о состоянии форсунок, водяного насоса и режима, в котором находится трехпозиционный клапан.

Ф

о

р

с

у

н

к

а

1

2

Н

а

с

о

с

С

е

п

а

р

а

т

о

р

:

Д

о

ж

и

м

1. Форсунка 1, 2: 1 или 2 загораются, когда включается заданная газовая форсунка;
2. Насос: загорается на индикаторе, когда включен циркуляционный насос охлаждения холодильника;
3. Сепаратор: Дожим. Сигнализирует, в каком состоянии работает трехпозиционный клапан от стиральной машины для сепарации продукта выгонки. Возможные режимы: Првач, Сэм, Дожим, Выкл.

Положение клапана зависит напрямую от режима, в котором находится контроллер.

Укрупненный алгоритм работы контроллера

Режим «Првач»

• Режим первач. Длится 1 час, вернее 60 мин. 00 секунд.
• Характеризуется как можно более быстрым режимом нагрева рабочего бака.
• Форсунка 1 и 2 открываются по-переменке (во избежание их перегрева) через 2-3 секунды. Форсунки нужно хорошо обдувать.
• Трехпозиционный клапан стиральной машины открыт в режиме «Првач».
• Насос включен.
• Вентилятор включен. На ЖК отображается знак *, сигнализирующийй о том, что вентилятор включен.
• Каждые 2 секунды включается автоматический пьезорозжиг. Знак розжига отображается на ЖК экране (правый нижний) любым понятным вам символом.
• На индикаторе ЖК горит слово «Насос». Цифры 1, 2 попеременно моргают, в зависимости от того, какая форсунка открыта в данный момент.
• Уставка верхнего датчика температуры на уровне: 60 градусов по Цельсию.
• Уставка нижнего датчика температуры на уровне: 78 градусов.
• Если уровень нижнего или верхнего задатчиков температуры превышены, газовые форсунки переходят в режим «Фитиля» (форсунки открываются попеременно на 0,2 секунды в течение одной секунды, то есть почти не пропускают газ для нагревания котла).
• По истечении времени в 60 минут контроллер переходит в режим «Сэм» - выгона основного продукта.
• Если в течение времени режима «Првач» задатчики температуры не были превышены ни разу – контроллер переходит в режим «Газ».

Режим «Газ»

• Режим защитный по газу. Характеризуется случаем, когда заканчивается газ в баллоне. Пламя еле-еле горит и не способно разогреть бак до нужной температуры. Если за заданное время уставка по температуре верхнего или нижнего задатчиков температуры не была превышена, то контроллер переходит в этот режим.
• В этом режиме форсунки закрываются.
• Таймер на основном экране останавливается.
• Водяной насос отключается по достижение нижним задатчиком температуры ниже 40 градусов (может быть даже сразу отключится, кто знает, сколько куб так стоит).
• Клапан сепарации закрывается вместе с водяным насосом. Первые минуты работает в режиме «Првач».
• Экран ЖК не потухает и высвечивает все также, как обычно, но в режиме «Газ». То есть релюшка PS-ON не выключает основной блок питания.
• Вентилятор продолжает молотить - это на случай, если газа совсем не осталось, но он чуть фонил и постоянно самостоятельно потухал. Отображается на ЖК-экране значок *.
• Нужно предусмотреть, чтобы на экране еще отображалось, в каком режиме контроллер вышел на режим Газ. Если из режима «Дожим», скажем, перегонка уже не нужна. Если из «Првач» - нужно заново выгнать, после смены баллона. Можно отображать предыдущий режим в поле, где шел обратный таймер.

Режим «Сэм»

• Режим выгона основного продукта.
• Верхний задачтик температуры: 84 градуса.
• Нижний задатчик температуры: 93-95 градусов.
• Трехпозиционный клапан переключается в режим «Сэм» на большую банку с продуктом.
• Насос включен.
• Вентилятор включен.
• Релюшка БП PS-ON – включена. Самоподхват можно сделать и разрывать вторую релюшку в нужный момент времени.
• Время выдержки в этом режиме: 3 часа (180 минут 00 секунд).
• Если превышена температура задатчика - форсунки переходят в режим «фитиля».
• Если по истечение времени температура не была достигнута или упала ниже определенной температуры, скажем, 60 градусов - контроллер переходит в режим «Газ».
• Если время истекло и температура верхнего (или нижнего) задатчика была превышена, контроллер переходит в режим «Дожим».

Режим «Дожим»

• Режим выколачивания последнего оставшегося в браге спирта. Там 15-30% раствор спирта с водой можно еще получить (вонючая такая бурда).
• Температурная уставка: верхний датчик температуры - 96 градусов по Цельсию.
• Нижний датчик температуры: 100-102 градуса.
• Длительность процесса: 90 минут.
• Форсунки 1, 2 - в работе, как обычно, попеременно.
• Электророзжиг в работе как обычно.
• Релюшка PS-ON включена.
• Водяной насос в работе.
• Вентилятор в работе.
• Если в режиме «Дожим» за установленное время любая из температур не дошла до порога в 96 или 102 градуса (или температура достигла нижнего порога в 90 градусов), контроллер переходит в режим «Газ», запоминая текущий режим.
• Если все в порядке, то по истечение времени контроллер переходит в режим «Охлжд».

Режим «Охлжд»

• Режим охлаждения и расхолаживания бака и всей системы.
• В данном режиме идет контроль температуры по нижнему и верхнему датчикам. Как только температура по нижнему датчику опускается ниже 40 градусов, контроллер переходит в режим «Конец».
• Электророзжиг отключен.
• Трехпозиционный клапан открыт в режиме «Дожим».
• Вентилятор в работе.
• Насос в работе.
• Реле PS-ON включена.
• Форсунки закрыты.

Режим «Конец»

• Режим ожидания в пару минут. После чего все будет потушено и остановлено. Можно повесить на какую-нибудь ногу контроллера сигнализатор звуковой, чтобы сообщал, что все готово.
• Форсунки закрыты.
• Вентилятор останавливается.
• Насос останавливается.
• Трехпозиционный клапан переходит в режим «Выкл», то есть все клапана закрыты.
• Электророзжиг выключен.
• На реле, контролирующее релюшку БП PS-ON по истечение 2 минут подается команда на выключение. Реле размыкается, отключая блок питания. Контроллер выключается.

Контролируемые устройства

• Форсунка 1. Питание 12 В.
• Форсунка 2. Питание 12 В.
• Вентилятор вытяжной. Питание 220 В.
• Насос циркуляционный. Питание 220 В.
• Клапан трехпозиционный от стиральной машины:
• Клапан 1. Првач. Питание 220 В.
• Клапан 2. Сэм. Питание 220 В.
• Клапан 3. Дожим. Питание 220 В.
• Электророзжиг. Питание 220 В.
• Реле PS-ON для БП ПК с самоподхватом. Питание 12 В.
• Реле, размыкающее реле PS-ON от микроконтроллера. Питание 12 В.

Структурная схема системы управления

Коротко о каждом из устройств структурной схемы

1. Самые дорогие, пожалуй, здесь будут Форсунки 1, 2 (сдвоенные). Это устройства от газобаллонного оборудования автомобиля. Быстродействующие. Время открытия - где-то 3 мс. Точно не помню. Но быстродействие мне нужно было в другом устройстве. Параллельно для сварки нержавейки я делал универсальный Аргон-Углекислотный смеситель, и там нужно было точно пропорции смеси вымерять. Посему купил комплект из четырех форсунок. Питается каждая форсунка от 12 вольт, ток потребляет 3 или 4 ампера.

Не то, чтобы я хотел непревзойденную скорость переключения газа сюда вставить, просто нашел на Авито какие-то б/у форсунки подешевке. За 2 сдвоенных отдал 1200 рублей + пересылка. Как впоследствии оказалось, форсунки греются от длительного включения, и секунд за десять-двадцать серьезно так нагреваются. Поэтому, имеет смысл их устанавливать напротив выдувающего вентилятора блока питания от компьютера, дабы они нормально обдувались. Ну и еще делать режим включения таким, чтобы форсунка долго одна не работала, а вторая ее подменяла. Режим, как бы его назвать - «тик-так» Половина времени на одну форсунку, половина времени на другую. Тогда, думаю, режим работы будет не столь жестким.

Мне предложили, чтобы форсунки не грелись дооборудовать их спецсхемой:

Вот слова специалиста по этому поводу (без изменений):
«Суть в том, что у ЭМ клапанов существуют такие параметры, как напряжение срабатывания и напряжение удержания.
Так вот, если для срабатывания нужны все 12в, то после срабатывания может быть достаточно и 5, а то и 3-х для того, чтоб держать клапан открытым.
Соответственно будет гораздо меньше нагрев.
В простейшем варианте этого можно добиться по схеме на картинке выше.
В момент включения идет импульс тока заряда конденсатора, затем ток ограничен резистором (настроить просто - сначала на регулируемом БП найти напряжение удержания, потом подключить только резистор - подобрать сопротивление таким, чтобы на катушке было это напряжение (не забывая о мощности рассеивания), затем подобрать емкость по надежному срабатыванию).
Либо можно контроллером после срабатывания переключать на доп. источник с нужным напряжением».

На самом деле, можно поставить более дешевый вариант из Китая. Тут скорость открывания не столь важна, поэтому подойдет даже такой вариант, но, думаю, тоже будет греться (тоже придется дооборудовать схемой выше):

2. Вентилятор вытяжной
По сути - вытяжка бытовая. Если совместить с радиатором, то будет совмещать две функции: снижать температуру охлаждающей жидкости и удалять продукты сгорания газа, запах сивухи (или, если газ потух, то удалять газ из помещения - защитная функция). Обдувать радиатор не обязательно, особенно если установка расположена в гараже с подвалом. Радиатор можно опустить в подвал, или вообще исключить, а закопать в подвале проточную трубу. Можно опустить радиатор в крупную емкость с водой… Вариантов много. Можно обойтись и без циркуляции воды, но водичка уже не казенная. Счетчики, наверное, уже у всех дома установлены. Да и если перебои с водой - вони будет на весь подъезд.

3. Механический клапан сброса давления

Защитное устройство. Простое, как 5 копеек: клапан, мощная пружина. Давление повышается - пружина отжимается, клапан открывается. Только такие клапаны рассчитаны на сброс давления в 6-9 атомосфер, поэтому его пришлось переделать. Раскрутил. Пружинку поставил от обычной авторучки, а заводскую выбросил. Давление в баке не должно быть очень высоким. К тому же, химический холодильник сделан из кварцевого стекла. От повышенного давления стекло лопнет.

4. Химический холодильник (холодильник Аллина шариковый)
Шариковый лучше, чем обычный змеевик. Шариковый холодильник сбрасывает давление за счет многократных расширений-сужений, в результате на выходе струйка продукта выгонки не вылетает и не сифонит, а аккуратненько так вытекает. Можно и змеевик обычный, но он хуже слегка.

Лучше, если в холодильнике только центральная часть будет из стекла, а кожух из пластика. Так надежнее, да и найти проще. Реально химический холодильник достать сложнее, чем белорусский пластик со стеклом.

5. Сепаратор
Клапан от стиральной машины на 3 выхода 3W180.

Нашел такой, но на длительное включение не проверял. Возможно, тоже будет греться, как и форсунки. Наверное, придется обдувать дополнительно, ведь клапан будет открыт постоянно. Смысл такой: на вход клапана подаем жидкость с холодильника, а в зависимости от этапа выгонки, направляем ее в нужную банку. Если идет первач, открываем один клапан, если идет основной продукт, открываем другой клапан, если же мы выколачиваем последний спирт с сивухой, открываем в конце последний клапан. Когда заканчивается процесс, закрываем все клапаны. К штуцерам нужно присоединить силиконовые трубочки и направить в нужную емкость. Под основной продукт нужна емкость по-больше.

В процессе обсуждения проекта выяснилось, что клапан подобного исполнения - не самый лучший вариант для сепарации продуктов выгонки. Он рассчитан на работу под давлением. Открыться-то клапан - откроется, но закроется ли без давления - не ясно. Надо проверять. К тому же, в клапане установлены резиновые прокладки, которые при контакте с продуктами выгонки могут добавить дополнительного «вкуса» продукту.
Что поставить вместо этого клапана пока что не решил. Возможно, нужен какой-то трехпозиционный клапан на основе шагового двигателя. Но, в клапане не должно быть металлов, содержащих вредные примеси (цинк, свинец) и вредных синтетических элементов. Не должен окисляться. Сложно.

Был предложен следующий вариант сепаратора на основе шагового двигателя и гибкого силиконового шланга. Подойдет даже маленький двигатель от флоппи-дисковода.

6. Насос
Ну, тут все понятно. 220 вольт, или 12 вольт, в зависимости от того, какой подъем нужно сделать. Если из подвала нужно качать, сами понимаете, нужен помощнее, если на одном уровне - подойдет и обычный циркуляционный насосик для аквариума. Если у Вас вообще вода под давлением, то ставите водяной клапан с расходомером.

Можно сделать и сложнее: поставить термостат по температуре воды холодильника (или опять же завести на контроллер третий термодатчик), и открывать клапан лишь тогда, когда вода нагреется больше 45, например, градусов. Но я не стал уже так извращаться: циркуляция так циркуляция. Еще один термодатчик - это, как мне показалось, уже перебор.

7. Радиатор
Тоже с этим все понятно. Если система замкнутая, радиатор необходим. Подойдет любой автомобильный. Семерочный можно легко найти. Радиатор следует обдувать для более эффективной работы (желательно одним потоком от вытяжки). Можно погрузить в бочку с холодной водой - получится такой своеобразный двойной контур охлаждения. Если есть подвал, можно в подвале закопать трубу вместо радиатора и прокачивать воду через нее. Вариантов охлаждения циркуляционной жидкости - масса. Кому что удобнее.

8. Отстойник (или сухопарник)
Обычная емкость со штуцером на входе и выходе. Это устройство нужно для защиты от выкипающей браги, чтобы она не выплескивалась сразу же в холодильник и дальше. А также в ней задерживаются тяжелые фракции выгонки. Эта сивуха не содержит спирта - проверено, но воняет очень неприятно. Без отстойника дистиллят получается очень плохого качества. Пить эту гадость не советую. Полученную сивуху используют для растирок или просто выливают.

Отстойник должен обладать сливным краником для слива (или опустошаться каким-то другим способом). За процесс выгонки в отстойнике образуется грамм 100-120 этой «бурды». Некоторые ставят подряд 2-3 сухопарника, а надо ли это - вопрос спорный.

9. Датчик температуры
Автомобильный датчик охлаждающей жидкости ТМ 106 от «семерки» резьбовой.

Потребуется два таких датчика: один датчик сверху, второй снизу. Перед использованием их следует отградуировать. Иначе точность будет не очень. Вот данные сопротивлений у моих датчиков. Сведены в таблицу: зависимость сопротивления от температуры.

Зависимость сопротивления от температуры

Темп.	Датчик II	Датчик I
100	132	133
99	135	136
98	138	139
97	141	142
96	146	145
95	147	147
94	150	151
93	153	156
92	156	160
91	160	165
90	165	170
89	171	181
88	176	186
87	182	192
86	188	196
85	195	202
84	200	211
83	207	217
82	215	224
81	222	230
80	229	236
79	236	243
78	243	251
77	251	260
76	258	268
75	266	279
74	276	289
73	284	296
72	293	306
71	305	322
70	322	335
69	331	348
68	344	363
67	357	373
66	373	388
65	387	400
64	402	415
63	416	432
62	430	447
61	444	463
60	458	478
59	474	495
58	491	515
57	513	538
56	535	563
55	557	587
54	580	607
53	594	630
52	617	655
51	637	681
50	663	708
49	683	737
48	709	765
47	737	796
46	770	828
45	800	868
44	833	899
43	868	934
42	899	969
41	937	1012
40	985	1056
39	1033	1103
38	1069	1158
37	1109	1203
36	1165	1257
35	1220	1308
34	1275	1369
33	1324	1430
32	1380	1494
31	1455	1560
30	1540	1637
29	1620	1710
28	1708	1800
27	1796	1889
26	1880	1984
25	1950	2090
24	2030	2180
23	2130	2290
22	2220	2400
21	2340	2510
20	2510	2700
19	2700	2900
18	2900	3100
17	3600	3700
16	4000	4100
15	4500	4600
10	5600	5650
5	7200	7250
0	9400	9500

Схема включения термодатчиков и АЦП микроконтроллера:

Оптимально использовать в качестве резистора Ra резистор на 1 кОм. Тогда, в диапазоне 60..100 градусов по Цельсию напряжение на АЦП МК будет плавать от 3,4 вольта до 4,4 вольта, чего, даже при 8 разрядном АЦП более чем достаточно. Даже в даташите микроконтроллера, если не ошибаюсь, рекомендуется использовать напряжение выше 3,5 вольт для стабильной работы. Напряжение U - на АЦП микроконтроллера, GND - земля, Uo - 5 Вольт.

Еще, в процессе обсуждения концепта было предложение использовать термодатчик, типа DS18b20. Вероятно, с ним проще работать. Тогда, в бак придется вварить нержавеющую заглушенную трубочку, вместо резьбовой гайки и вклеить в нее этот датчик. Вот так он выглядит в нержавеющей гильзе.

Если вклеивать датчик в трубочку бака, можно использовать датчик без нержавеющей гильзы.

10. Газовая плита
Двухкомфорочная газовая плитка. Ее нужно дооборудовать электророзжигом. А так - никаких изменений не потребуется. Перед работой открываются горелки на полный накал.

11. Электророзжиг
Дополнительные керамические контакты, которые поджигают газ в случае необходимости. Проскакивает высоковольтная искра между комфоркой и свечой. Газ загорается.

Пожалуй, самая спорная деталь сего проекта. Но без нее тоже нельзя - система безопасности. Как будет вести себя электроника и АЦП контроллера, когда проскакивает искра? На земле будет появляться высокое напряжение, так как бак сделан из металла, стоит на металлической газовой плите, а датчики температуры заведены тоже на аналоговую землю. Даже, если всю систему заземлить, у провода заземления тоже есть свое, пусть малое, но сопротивление. Как себя поведет аппаратура - остается проверить.

12. ЖК дисплей
Жидкокристаллический дисплей ACM1602K-FL-GBH-02. Необходим для отладочных процессов, да и вообще - удобно, когда все отображается. На самом деле, контроллер может работать и без него. Но на этапе отладки дисплей просто незаменим. Индикатор 16-значный, двухстрочный. Есть встроенная подсветка. Можно и любой другой дисплей, лишь бы вам было понятно, что происходит внутри контроллера.

Алгоритм работы, совместно с контроллером приведен выше.

13. Контроллер
Обобщенное название устройства. Включает в себя все электронные драйвера по управлению силовыми устройствами (электророзжиг, форсунки, насос и т.д), а также - ядро системы - микроконтроллер.

Я планирую использовать Atmel’овский кристалл ATmega32. Там есть куча АЦП-ных входов (нужно, правда, всего два), и большая куча выводов для аппаратных драйверов.

На самом деле - Atmel - не единственный вариант. Я не претендую на то, что нужно именно на нем все делать. Можно использовать любой другой кристалл или уже готовое решение, типа Arduino, например, или PIC. Может, найдутся умельцы, которые захотят на стареньком Zilog’е организовать работу - кому что нравится. Я просто в свое время приобрел два ATmega32, и вот, до сих пор валяются без дела.

14. БП от ПК
Компьютерный блок питания ATX. Понадобятся +12, +5 вольт, GND. Компьютерный блок питания - простое решение и мощное. Только одни форсунки 4 ампера при 12 вольтах кушают.

15. Реле К1, К2
Релюшки, которые управляют включением/выключением блока питания от ПК. АТХ-блок питания ПК можно включить, лишь замыкая дежурное питание зеленого (бывает, что цвет другой) провода PS-ON на землю (черный провод). Таким же образом, можно его и выключить, если разъединить зеленый провод и черный. Реле К1 и К2 этим и будут заниматься: вручную от кнопки, будут замыкать провода, и по команде от микроконтроллера, когда это необходимо, разъединять их.

Схема включения:

Естественно, обвязка реле неполная. У реле должна быть обвязка своя: защитные диоды от токов самоиндукции, конденсаторы по питанию для защиты от дребезга. Я не стал усложнять схему.

Принцип работы схемы: нажимаем сдвоенную кнопку ВКЛ, тем самым, замыкая, зеленый и черный провода блока питания АТХ. Блок питания включается, появляется напряжение +12 вольт на реле К1 и группой контактов К1.1 подхватывает само себя. Группа контактов реле К1.2 удерживает замкнутыми провода черный с зеленым у БП ПК. Таким образом, реле К1 находится в постоянно включенном режиме во время работы системы.

Когда система отработала все алгоритмы, то питание уже не требуется и его можно выключить. На контакт реле К2 поступает сигнал от микроконтроллера (естественно, через аппаратный драйвер). Реле К2 включается. Нормально замкнутая группа контактов К2.1 размыкает цепь самоудержания питания реле К1, реле К1 отключается, группа контактов К1.2 размыкается. Черный и зеленый провода уже разомкнуты. Питание БП пропадает, контроллер выключается.

Вот схема развязки микроконтроллера и реле:

Для 12 вольт может использоваться какой-нибудь транзистор КТ815. Инвертор не обязателен - контроллер может как +5 вольт сделать, так и на землю подтянуть. Резистор на несколько кОм.

Чтобы пятью вольтами от МК управлять силовыми элементами системы, нужны так называемые аппаратные драйверы - устройства развязки низкого напряжения и высокого или силового.

Здесь приведены развязки реле и микроконтроллера посредством специализированных силовых микросхем, транзистора или полевого MOSFET-транзистора. Но реле, как говорится: «С какой стороны не смотри - с любой стороны плохо выглядит». Едят много, ЭДС самоиндукции, контакты обгорают, дребезг при включении и еще и обвязка нужна. Есть и куда более современные устройства.

Это, что касается реле. Здесь оно нужно было только по блоку питания. Что же касается остальных элементов (форсунок, вентилятора, насоса и т.п устройств), то здесь можно обойтись и без реле вообще.

Развязка МК и 220 вольт:

Для развязки микроконтроллера и силовой схемы на 220 вольт используется оптопара, напрмер, МОС3041 и симистор, к примеру, BT139. Достаточно мощная вещь. До 16 ампер, 220 вольт. Микросхема потребует лишь радиатор, размером, в зависимости от нагрузки.

Развязка 12 вольт и МК:

Существуют специализированные драйверы для mosfet-транзистора, но у меня с ними как-то не срослось. Схема на транзисторе работала стабильно. Сам силовой элемент IRF640 для 12 вольт, тоже куча ампер. И, надо сказать, что 12 вольт для IRF640 - не предел. Этот полевой транзистор до 200 вольт постоянки и до 18 ампер по току. Быстродействие, конечно, не сверхскоростное, но для наших медленных процессов - в самый раз. В любом случае - лучше реле. А выглядит так же, как и предыдущий симистор: корпус под радиатор и три ноги. Вход mosfet-транзистора схемотехнически представляет из себя некую малую емкость, поэтому и быстродействие ограничено, и начальное включение транзистора на открытие потребляет весьма ощутимый (для штатных микросхем) ток, поэтому, для развязки используют либо драйвер, либо транзистор. Выводы же микроконтроллера выдержат, но лучше развязать.

Схема включения и развязки посредством транзистора:

Если же использовать драйвер специализированный для развязки микроконтроллера и mosfet’a, то используются универсальные микросхемы IR2117, IR2118. Одна микросхема открывает транзистор по высокому уровню сигнала, вторая - по низкому уровню. Ниже приведена приблизительная схема включения драйвера и транзистора. In - вход от микроконтроллера.

Ниже приведена схема регулятора оборотов электродвигателя да и mosfet не тот, но по схеме понятно, как включается драйвер IR2117 в схеме развязки микроконтроллера и силовой низковольтной нагрузки.

Такой получился концепт. Если есть предложения по доработке или улучшению, буду только рад.

Выводы:
В споре рождается истина.
В процессе обсуждения этого концепта были внесены некоторые поправки и исправления.
В частности - самое важное решение, которое меняет в корне весь проект - отказ от газа. Газ - действительно - очень опасная штука. Если я планирую оставлять оборудование без надзора, то либо нужно городить очень серьезную систему безопасности от утечек газа, его потухания, либо поставить что-то более простое и безопасное.
Были рекомендации поставить обычную электрическую плитку. От этой идеи я отказался - она очень инерционна. Долго нагревается, долго остывает. Трудно управлять процессом поддержания заданной температуры.
Этих недостатков лишена индукционная плита. Однако, она не сможет нагревать нержавеющий бак. Это немагнитный материал. Индукционные токи Фуко не разогревают нержавеющую сталь. Поэтому, необходимо дооборудовать бак специальной накладкой из обычной листовой стали-«чернухи». Она будет нагреваться и передавать температуру нержавеющему баку. Вот как я себе это представляю:

Листа - двоечки - вполне достаточно, думаю. Меньше толщина - меньше инерционность. Для дооборудования бака нужно приварить по 2 нержавеющих болта с двух сторон и закрепить на гайки этот сваренный в форме перевернутой буквы П стальной лист.
Такой вариант.

Спасибо за советы. Но обсуждения продолжаются. Особенно, интересует, чем можно заменить сепаратор 3W180.

Сегодня самогон делают отличного качества, без присутствия сивушных масел и неприятного запаха, на его основе выпускаются элитные марки крепких напитков: ром, виски, бренди. Главная задача самогонщика - постоянный контроль температуры и всего процесса, но автоматический самогонный аппарат упрощает производство, потому что работает в автономном режиме.

Пользователи, которые заинтересованы в домашнем производстве высокого качества спиртосодержащей продукции, могут найти много интересного в этой статье и значительно расширить свой кругозор в области домашней выгонки самогона, чистого, как слеза младенца.

Технология довольно простая и за многие века использования не претерпела кардинальных изменений, только усовершенствования, согласно техническому прогрессу. Современные аппараты действуют по разработанной ранее системе, а весь процесс можно представить в виде отдельных этапов:

1. В емкость заливается брага, а затем ее устанавливают на газовую или электрическую плиту. Производители специально для этих целей выпускают легкие и мощные плитки даже индукционного типа.
2. Собираем всю конструкцию аппарата.
3. Включаем нагревательный прибор.
4. При достижении +78°C пары спирта начинают движение по конструкции.
5. Проходя по змеевику, который находится в проточной воде, пары конденсируются.
6. Спиртосодержащая жидкость самотеком направляется в подставленную емкость.

Задача пользователя - следить за герметичностью всей системы, чтобы не произошла утечка пара. Если затягивание креплений крышки не привело к ликвидации утечки, нужно сразу отключить нагревательный прибор. Дождавшись прекращения кипения, надо открыть крышку и выяснить причины разгерметизации. После устранения неисправности повторить весь процесс.

Конструкция

Аппараты с компьютерным управлением встречаются весьма редко и отличаются от обыкновенных изделий только наличием блока управления, основная конструкция осталась без изменения:

1. Куб для перегонки выполнен из прочного металла, некоторые аппараты имеют встроенный в эту емкость ТЭН для облегчения управления нагреванием. Лучшие модели выполнены из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304, т. к. она нейтральна к воздействию паров спирта.
2. Термометр: его основное назначение - показывать температуру внутри емкости, без этого маленького помощника вы не сможете контролировать процесс кипения. Электронный блок управления в автоматическом аналоге фиксирует изменения температуры постоянно.
3. Соединительные трубки. По ним спиртовые пары направляются в дефлегматор.
4. Сухопарник или дефлегматор - он выполняет важную миссию промежуточной очистки паров от сивушных масел и других посторонних примесей, негативно влияющих на качество конечного продукта. Может использоваться в качестве ароматизатора будущего самогона, для этого в него при сборке кладут свежую цедру от апельсина или лимона.
5. Холодильник. Здесь происходит конденсация паров в спиртосодержащую жидкость, они могут быть нескольких типов.

Если аппарат укомплектован холодильником проточного типа, то нагретая жидкость охлаждается проточной водой - другой вид может использовать емкость с холодной водой, через которую прогоняется по трубке горячий самогон.

Плюсы и минусы

К достоинствам автоматических аппаратов относится:

• вертикальный холодильник;
• долгая эксплуатация, при условии качественного изготовления;
• довольно простое использование.
• широкая горловина удобна при уборке.

Недостатки есть, но в основном конструктивного характера:

• тонкие стенки и дно основной емкости;
• некоторые модели нельзя нагревать на индукционных плитах;
• в комплекте не идут шланги подключения к воде;
• малая производительность.

Если аппарат оснащен ТЭН, то пользователь получает дополнительную головную боль: очистка от накипи должна производиться периодически, а замена в случае перегорания обойдется весьма дорого.
К самогонным аппаратам можно применить принцип комбинирования: чем больше составляющих в изделии, тем сложнее эксплуатация и выше стоимость ремонта. Поэтому при выборе модели стоит учитывать эти факторы.

Особенности эксплуатации

Многие пользователи думают, что купив самогонный аппарат с автоматикой, они избавились от хлопот, но это не комбайн по производству домашнего алкоголя — процесс необходимо контролировать. Автоматика не может отсекать ненужные фракции, так называемые «головы» и «хвосты», отключаться после окончания процесса - эти этапы надо контролировать самостоятельно.
Следить за процессом постоянно не требуется - достаточно отсечь первые фракции и заниматься своими делами, только надо знать время, когда заканчивается основная перегонка, чтобы вовремя отсечь «хвосты». За всеми другими процессами автоматика следит неукоснительно. Вывод такой: автоматические самогонные аппараты нужны опытным винокурам, а новички должны «набить руку» на простом оборудовании.

Как правильно выбрать

Чтобы правильно выбрать современный самогонный аппарат, надо разобраться с его функциональным назначением, потому что в продаже встречаются такие конструкции:

1. Дистиллятор классического вида. Он состоит из двух частей: перегонного куба и холодильника или змеевика. Такая конструкция пользуется большим спросом, особенно в сельской местности.
2. С наличием сухопарника - промежуточная емкость между перегонным кубом и холодильником.
3. Аламбик - медный дистиллятор для производства коньяка и виски по традиционным технологиям, имеет верхнюю часть перегонной емкости в форме купола. Отличный экземпляр для подарка человеку, который является страстным поклонником и ценителем элитных сортов алкоголя.
4. Бражная колонна - изделие, в котором модуль охлаждения выполнен в виде вертикальной трубы, заканчивающейся дефлегматором. Используется для производства не только самогона, но и благородных домашних напитков, например, чача из винограда, сохраняет аромат продукта перегонки.
5. Колонна для ректификации - вертикальная конструкция с массообменными насадками для разделения на фракции.

Теперь надо определиться с внутренним объемом куба для перегонки. Его заполняют только на 75-80%: например, при общей емкости 15 л заливают только 12 л браги, чтобы при кипении излишки не попадали в зону фильтрации.

Производительность аппарата выражается в литрах за час работы, но следует поинтересоваться максимально возможным объемом куба, температурой максимального нагрева и интенсивностью охлаждения. При покупке колонны надо иметь в виду, что ее высота обычно немногим более метра, поэтому надо учитывать высоту потолка в вашем доме или том помещении, где вы планируете использовать аппарат.

Сегодня производители используют нержавеющую сталь и медь для производства самогонных аппаратов, поэтому цена значительно выше кустарных аналогов, которые делают из толстостенного алюминия. Наличие электронных блоков управления упрощает процесс, но усложняет обслуживание: если сломается один контроллер, то весь аппарат не будет функционировать и потребуется дорогостоящий ремонт.

Рейтинг лучших моделей

Самогонный аппарат Феникс Эконом 10 литров

• Материал корпуса: сталь AISI 430
• Производительность: 3 л/ч
• Объем перегонного куба: 10 л
• Толщина: стенок - 1,0 мм, дна - 1,5 мм
• Диаметр горловины: 110 мм
• Габариты: 230х230х490 мм
• Масса: 4,5 кг
• Крепость продукта: до 70%
• Гарантия: 12 месяцев

• высокая производительность
• можно перегонять фруктовые браги
• холодильник 5 витков быстрое охлаждение
• нагрев на любых плитах

• не выявлено

Самогонный аппарат МАГАРЫЧ Премиум БКДР 20

• Все детали изготовлены из пищевой нержавеющей стали
• Производительность: 1,4-2,0 л/ч
• Объем бака для перегонки: 20 л
• Толщина стенок: 1 мм
• Диаметр горловины: 80 мм
• Габариты: 270х270х655 мм
• Масса: 4,2 кг
• Крепость самогона: до 70%
• Срок службы: не менее 5 лет

• высокое качество сборки
• надежность материалов и конструкции
• улучшенный внешний вид
• полная комплектация

• низкая производительность.

Самогонный аппарат Первач Эконом 12

• Материал корпуса: сталь 08Х18Н10Т
• Производительность: до 2,0 л/ч
• Объем перегонного куба: 12 л
• Стенки емкости толщиной в 1 мм
• Диаметр горловины: 40 мм
• Габариты: 230х230х380 мм
• Масса: 3,35 кг
• Гарантия: 1 год, неограниченный срок службы

• высокая надежность
• соотношение качество-стоимость
• простое использование

• малый размер горловины

Аппарат бюджетного класса с нормальной производительностью и высокой надежностью всех материалов. Довольно компактен, поэтому можно хранить в любом месте.