Отбеливание и морение натуральной древесины. Морение древесины своими руками Мореная древесина своими руками

2 способа глубокого морения пористой древесины

Покажу два способа, в принципе очень похожих, но с различным результатом.

В этом небольшом мастер-классе я расскажу как состарить дерево открытопористое, в нашем случае это дуб. Перво наперво, если массив у вас гладкий, надо взять жесткую металлическую щетку и потереть ею дерево по направлению волокон, в зависимости от того с какой ожесточенностью вы будете это делать, степень вскрытости пор, и вскрытости волокон будет больше или меньше.

В моем случае это не требуется поскольку доска клееная из торцов. И имеет довольно выраженную рельефную фактуру

При работе с любой морилкой, обязательно надо оклеить те части, которые должны остаться нетронутыми(это разделочная доска, поэтому рабочую сторону трогать не будем), иначе будут подтёки. Морилка ведь жидкая и въедливая

Работать я буду спиртовой морилкой . Разбавляется эта морилка чистым спиртом или ацетоном, кисти отмываются также спиртом или ацетоном. Использую именно спиртовую морилку потому что, она в отличии от водной, неглубокого проникновения, в то же время очень устойчивая и после высыхания совершенно не боится воды. Т.е. в принципе вещь тонированую спиртовой морилкой можно даже не покрывать лаком.

Первый способ: 1.Метод поверхностного затемнения.

Покрываем лаком

Дожидаемся высыхания и на высохший лак, кистью наносим морилку. Совершенно не важно, если будут видны мазки от кисти, затемненности и т.д.

Не пропали наши труды по оклейке даром. Если бы древесина не была бы оклеена, то эти подтеки были бы в ей, и вышкурить их, поверьте, очень тяжело, практически невозможно

Ждем полного высыхания, берем шкурку и начинаем шкурить

Там где морилка попала между волокон она останется, а с выступающих волокон легко сошкурится.

За счет того, что массив покрыт лаком - морилка в само дерево не въелась, а находится только на поверхности и легко сошкуривается.

Естесственно, что степень контрастности, Вы можете регулировать сами, больше или меньше вышкуривая, какие то места оставляя потемнее, а какие то побольше вышкурив.В нашем случае, мы оставили середину потемнее, а торцы и углы доски осветлили побольше.

После выделения структуры покрываем водным шелковисто-матовым лаком.

Вот такая старинная разделочная доска получилась

Второй способ:

2. Метод глубокого затемнения.

На чистую древесину наносим разведеную морилку.

Морилка мгновенно впитывается и высыхает под кистью. Вот такая ровно-темная доска у нас получается.

Теперь берем шкурку и вышкуриваем поверхность,

это трудно сделать вручную, хотя спиртовая морилка считается не глубокого проникновения, по сравнению с водной, все равно придется потратить немало сил)) Или обратится за помощью к электро инструменту)

Происходит тоже самое что и в первом способе, но поскольку между древесиной и морилкой, нет прослойки лака, старение получается не контрастное.

Покрываем лаком и получаем другую, но тоже старую доску)С красиво выделенной структурой древесины.

Спасибо за внимание! Дубинин Виталий. Ну а дальше, если у Вас не доска, а шкатулка или ключница, можно картинками обклеивать по морению или ошкуривать до белёсости, кому как нравится:

Дерево требует специальной защиты, в большинстве случаев для решения этого вопроса достаточно использовать лакокрасочные материалы. Например, можно ознакомиться с тем, как покрыть дерево морилкой. Она сможет проникнуть в структуру древесины и защитить деревянные изделия от деформации, влаги и грязи.

Для начала следует изучить существующий ассортимент лакокрасочных материалов. Обращаем внимание исключительно на варианты, предназначенные для пиломатериалов.

Спиртовые лаки

Группа прозрачных и полупрозрачных покрытий, с помощью которых можно придать поверхности блеск, а также защитить от воздействия внешних факторов. В их состав входят сложные компоненты:

• шеллак;
• сандарак;
• копал;
• синтетические смолы.

Внимательно изучите этикетку с лаком, крепость используемого спирта должна быть не меньше 90º. В роли растворителя можно использовать этиловый спирт.

Правильно подобранное средство позволит выделить структуру и тон древесины.

Масляные лаки

Среди основных компонентов выделяют смолы и пигменты, которые растворены в масле. Консистенция может быть жидкой и полужидкой, что позволяет наносить его на поверхность дерева кисточкой или валиком. Доступная цена – это привлекательный и положительный фактор для большинства населения. После обработки на поверхности появляется тонкая прозрачная пленка, что выступает в роли защитного барьера для влаги и ультрафиолетового излечения. Возможно проявление характерного желтого оттенка.

Высокая степень защиты позволяет покрывать масляными лаками деревянные изделия, которые находятся под открытым небом.

Нитроцеллюлозные лаки

В основу входит нитроцеллюлоза, которую разводят в органических растворителях. Нанесенный слой будет сохнуть достаточно долго, поэтому стоит отнести предмет подальше от открытых окон и дверей. Образующееся твердое покрытие будет устойчиво как к солнечным лучам, так и к механическим нагрузкам.

При работе с этим лаком необходимо побеспокоиться о своей защите: надеть респиратор, защитные очки и резиновые перчатки.

Водные лаки

Акрилатная основа в водной среде – это и есть состав лака. Прежде чем наносить водный лак на деревянную поверхность, его необходимо тщательно перемешать или взболтать. После полного высыхания лаковый слой защитит древесину от воды, солнечного излучения и механических нагрузок.

Процесс морения используется для придания древесине определенного цвета, в частности цвета иной породы дерева. Нанесенный состав будет проникать внутрь структуры, не создавая пленки. Это позволяет подчеркнуть структуру и рисунок дерева и, кроме того, защитить древесину. Основные виды морилок:

• на водной основе;
• на основе растворителей;
• на основе воска;
• на спиртовой основе.

В специализированном магазине можно найти такой ассортимент морилок: жидкий концентрат, раствор и порошок.

Удаление старого слоя

Наносить как лак, так и морилку необходимо исключительно на подготовленную поверхность, если речь идет о старом предмете мебели. На сегодняшний день можно воспользоваться тремя способами очистки древесины от старого покрытия:

• смывка;
• тепловое воздействие;
• механическое воздействие.

Определять, какой способ подойдет, необходимо в индивидуальном порядке, исходя из типа изделия и лакокрасочных материалов, которые использовались до этого. Рассмотрим каждый способ отдельно.

1. В первом случае старый лак удаляют при помощи специальных жидких растворов. Его наносят обычной малярной кисточкой на поверхность, после чего оборачивают полиэтиленовой пленкой, чтобы образовался эффект термоса. Через сутки при помощи шпателя покрытие снимается, промывается водой. Нанесение нового слоя возможно через 24 часа.
2. Второй способ быстрее, но для этого понадобится строительный фен. Вооружившись простым шпателем, можно приступать к процессу: небольшой участок нагревают и аккуратно снимают старое покрытие.
3. Третий вариант подойдет для обработки большой площади, например шкафа или пола. Из специальных инструментов понадобится шлифовальная машинка, остатки зачищают наждачной бумагой.

В состав растворителей в большинстве случаев входят ядовитые вещества, поэтому при работе с ними следует надеть респиратор.

Подготовка поверхности

Недостаточно просто удалить старый слой, поверхность нуждается в дополнительной обработке, то есть в шлифовании. Независимо от того о новом или старом материале идет речь, необходимо его тщательно обследовать на наличие дефектов. Если были обнаружены швы, трещины и сучки, то их следует ликвидировать.

Щели на стыках заделываются специальной шпаклевкой для дерева. После высыхания неровности зачищают наждачной бумагой с мелким зерном. Сырое дерево обрабатывать не нужно, так как все действия будут бессмысленными: при высыхании дерево деформируется, соответственно, нанесенный слой деформируется тоже.

Благодаря свойству глубокого проникновения морилки в поры древесины, раствор вступает в химическую реакцию с дубильными веществами, благодаря чему изделие будет полностью защищено от грибков, плесени и насекомых. Чтобы знать, как правильно наносить морилку на деревянную поверхность, необходимо ознакомиться с технологиями и методиками.

1. Растирание. Морилку наносят на деревянную поверхность, после чего растирают по всей площади. В результате получается ярко выраженная текстура и природный рисунок. Особенно хороши морилки для пористых пород древесины, для них подойдут составы с длительным временем сушки.
2. Напыление. Оттенок морилки подбирают на несколько тонов светлее, чем желаемый. Наносят жидкость с помощью краскопульта, в результате чего можно получить идеально ровную поверхность.
3. Валик или тампон. Как и в случае окрашивания поверхности валиком понадобится специальный лоток. В него заливают жидкую морилку и затем уже наносят на дерево. Никаких разводов и потеков. Особенно популярна эта методика при обработке пола. Чтобы изготовить тампон понадобится вата и чистая тряпочка.
4. Кисть. Простая и доступная для каждого технология. Следует заметить, что покрытие в один слой даст цвет относительно более глубокий, чем при других аналогичных способах нанесения.

Все указанные инструменты для морения дерева равноценны, поэтому при выборе можно руководствоваться исключительно собственными предпочтениями. Технология обработки ничем не отличается от обычной покраски. Но присутствует один важный момент: большинство морилок очень быстро высыхают, поэтому работать следует оперативно и аккуратно. Не дайте наносимому слою высохнуть до завершения работ, в противном случае этот участок будет отличаться от остальной поверхности.

Наносить морилку необходимо параллельно волокнам древесины, избегая соприкосновения слоев.

Как видите, процесс достаточно прост. Количество наносимых слоев зависит от желаемого оттенка. Для закрепления результата деревянное изделие или поверхность необходимо покрыть лаком.

Даже в наше время, когда, казалось бы, можно купить что угодно, есть люди, которые любят работать с древесиной. Одни мастера изготавливают интересные поделки, другие реставрируют старую мебель. Это творчество приносит им радость и удовлетворение, поэтому многие отдают ему все свободное время.

В процессе создания деревянных поделок или мебели важное место занимает придание готовому изделию нужно цвета. Несведущий человек удивится: «Какая же это проблема? Иди в магазин, купи любую краску или морилку и работай на здоровье!».

О том, для чего нужны краски, знают все. А вот морилками пользуются немногие, поэтому большинство людей не знают, чем они отличаются от красочных составов.

Морилка – это состав, используемый для тонирования древесины и подчеркивания ее природной текстуры.

Эти вещества не образуют на поверхности деревянного изделия или конструкции пленку, они глубоко впитываются в материал, изменяя его природную окраску. При этом текстура древесины, являющаяся ее главным украшением, остается видна, а иногда даже проявляется еще лучше.

Действительно, выбор средств для придания древесине нужного оттенка и ее защиты от разрушающих влияний очень велик. На полках полно морилок самых разных тонов, изготовленных на разной основе.

Морилки бывают:

• водные;
• спиртовые;
• масляные;
• восковые;
• акриловые.

Но потому этих людей и называют рукодельниками, что они любят все делать собственными руками, в том числе и морилки для древесины. Ведь как-то же обходился народ в течение многих веков без промышленных химикатов. По сей день сохранилось множество рецептов, которые вполне актуальны и сегодня.

Для изготовления бейцев (морилок) используются как самые доступные вещества, имеющиеся практически в каждом доме, так и химические реактивы, которые нужно будет приобрести.

Начнем с самого простого – продуктов, которые наверняка имеются на каждой кухне.

Составы для тонирования древесины из кофе, чая и уксуса

Натуральные морилки хороши именно тем, что абсолютно безопасны для человеческого здоровья – что плохого может получиться из обычных пищевых продуктов?

Итак, для придания древесине коричневого оттенка, можно поступить так:

• Заварите чай, дайте ему настояться, затем отцедите чаинки. Получившимся составом можно пропитывать древесину, насыщая ее танинами (содержащимися в чае). В зависимости от количества пропиток и концентрации заварки можно получить множество оттенков коричневого.
• Размолотые кофейные зерна нужно заварить, настоять и процедить. Получившимся настоем обработать древесину. Цвет будет более темным, чем в предыдущем случае, и зависит он от крепости получившегося напитка.
• Можно добавить в молотый кофе немного соды – в пропорции 1:4 (1 часть соды на 4 части молотого кофе) и так же заварить.

Уксус пригодится для того чтобы придать древесине темный оттенок. Правда, понадобится не только уксус, но и мелкие гвозди или железная стружка (запаситесь, если у Вас есть знакомый токарь по металлу).

Морилку делают так:

• Гвозди или стружку необходимо обезжирить и залить уксусом.
• Емкость нужно поместить в темное место и оставить на срок до 7 дней – в зависимости от нужного цвета и концентрации морилки.
• Затем древесину пропитывают морилкой. Это процесс называется «эбенизация» – то есть придание материалу черного оттенка. Способ позволяет получить различные оттенки черного, но особенно он эффективен при использовании для морения пород вроде грецкого ореха (с высоким содержанием такого вещества как танин).

Применение уксусной морилки требует осторожности.

Имейте в виду, что:

• Она имеет резкий запах, поэтому работать нужно либо в хорошо проветриваемом помещении, либо на улице.
• Обработанные изделия не стоит покрывать полиуретановым лаком – он свернется. Лучше использовать нитролаки.

Составы из растительного сырья

Это тоже популярные средства, которые можно изготовить из доступного сырья. Причем в зависимости от него тонирующие свойства морилки могут быть разными.

Для тонирования древесины:

• Луковую шелуху нужно залить водой и прокипятить, приготовив густой отвар (таким еще красят яйца на Пасху). Этим отваром обрабатывают деревянные поделки и изделия для получения красноватого оттенка. Его используют и как самостоятельное средство, и в качестве добавки к заводским водным морилкам коричневого цвета.
• Красноватый оттенок можно получить, приготовив густой отвар коры лиственницы. Очень красивый цвет получается при обработке им березовой древесины.
• Коричневый оттенок также можно получать различными способами. К примеру, так: истолките в ступке просушенную в тени ореховую скорлупу. Порошок необходимо тщательно проварить на огне, профильтровать и добавить немного соды. Затем можно пропитывать деревянное изделие.

• Есть возможность придать уже обработанной ореховой морилке древесине и другие оттенки. Красноватый получается в том случае, когда уже просохшую деталь смачивают раствором бихромата калия (хромпика), который используют для приготовления красителей и дубления кож.
• Если деревянную деталь обработать разбавленной уксусной кислотой, то коричневая после ореховой морилки древесина обретет сероватый оттенок.
• Смесь, состоящую из дубовой и ивовой коры, ореховой скорлупы и сережек ольхи, взятых в равном количестве, нужно залить кипятком и прокипятить в течение длительного времени. Затем к ней добавляют 0,5 чайной ложки обычной соды и затем еще ненадолго ставят на огонь. После процеживания используют для пропитки древесины.
• Смесь из яблоневой коры, коры вербы и оболочек грецкого ореха готовят аналогично предыдущей. Она придает изделиям коричневый оттенок, очень близкий к натуральному.
• Состав, приготовленный из смеси коры вербы и ольхи окрашивает древесину в насыщенный черный цвет.
• Горячее хлопковое масло придает благородный темный оттенок рельефным поделкам. Оно тонирует древесину и придает ей дополнительную прочность.
• Желтый цвет можно получить, приготовив отвар из незрелых плодов крушины или корня барбариса. Это вариант годится только для древесины светлых пород.

• Добавление в перечисленные отвары квасцов позволяет усилить окраску, делает ее более выразительной.
• Оранжевый цвет получают путем приготовления отвара молодых побегов тополя (150 г) в 1 л воды с добавлением квасцов. Отвар кипятят в течение 60 минут. Затем смесь необходимо отфильтровать и оставить на неделю на свету для отстаивания. Поле этого морилка становится оранжевой.
• Зеленоватый цвет получается, если в предыдущую морилку добавить отвар коры дуба.

Химические реактивы для приготовления морилки

Перманганат калия

Самым известным средством является марганцовка.

Она позволяет тонировать древесину в различные цвета – от темно-коричневого до вишневого.

Для получения морилки нужно приготовить раствор из и 1 литра теплой воды и 50 г марганцовки. Обработку изделия нужно проводить сразу после разведения раствора. Его наносят на поверхность, оставляют на 5 минут, а затем протирают ее влажной тканью. При необходимости можно обработать изделие повторно.

Березовый шпон, обработанный 3,5% раствором марганцовки, приобретает золотисто-коричневый цвет.

После того как изделия высохнут, их нужно покрыть лаком – иначе морилка быстро выцветет.

Гашеную известь можно использовать безо всяких добавок:

• Дубовая древесина, смоченная гашеной известью, после высыхания станет светло-коричневой.
• Изделия из ореха после такой обработки станут зеленовато-коричневыми.

Нашатырный спирт

С его помощью древесину делают более темной. Для приготовления бейца 88% нашатырный спирт и разводят водой. Раствор имеет очень едкий запах. Придется защитить органы зрения, дыхания и кожу. Работы лучше производить на открытом воздухе, причем очень быстро – так как через час смесь теряет свои свойства. После того как деталь приобретет нужный цвет, ее поверхность промывают водой.

Если изделие небольшое, его можно поместить ее в эмалированную или стеклянную емкость, поставить туда открытый флакончик со спиртом и закупорить посуду как можно плотнее. Через несколько часов деталь обретет нужный оттенок.

Порошок медянки

Это пигмент искусственного происхождения. 50 г порошка растворяют в уксусе и затем кипятят в течение 10-15 минут. Это позволяет получить изделия зеленого цвета. Древесину помещают в горячий растворе и держат до получения тона нужной интенсивности.

Медный купорос

Его водный раствор придает дубу серо-голубой оттенок. Это же средство может сделать серой древесину платана или приглушить слишком яркий тон красного дерева. Для получения эффекта нужно дождаться высыхания древесины.

Хлористый калий

Погружение шпона светлой древесины в его раствор (10 г вещества на 1 л кипящей воды) позволяет получить желтый цвет.

Анилиновые красители

Их порошок отлично растворяется в воде, скипидаре и масле. Это позволяет изготовить морилки с различными оттенками коричневого цвета.

Перекись водорода (25%)

Используется для отбеливания древесины. Причем различные породы реагируют по-разному. К примеру, древесина грецкого ореха становится розоватой, а яблоня обретает цвет слоновой кости.

Мы уже видели, что смешивание растительных отваров с квасцами может влиять на цвет самодельной морилки.

Удивительным растительным средством является сок плодов волчьих ягод (народное название – бирючина), который при смешивании с различными реактивами дает разный цвет.

В частности:

• при добавлении к соку кислот получается морилка, окрашивающая деревянные изделия в черный цвет;
• смешивание с купоросом позволяет тонировать древесину в синий оттенок;
• добавление глауберовой соли дает алый цвет;
• смешивание с поташом – зеленый.

Таким образом, изготовление самодельных морилок является несложным процессом. А вот их использование требует серьезного подхода, поскольку получить необходимый оттенок древесины удается только опытным путем. Поэтому для начала опробуйте морилку на небольшом ненужном кусочке древесины, дайте ему просохнуть – иногда эффект проявляется не сразу. Если цвет получился неглубоким – обработайте дощечку еще раз, добиваясь нужного оттенка.

В дачных или домашних работах очень часто используется древесина. Однако в своем натуральном виде она не всегда выглядит достойно, под стать окружающим предметам и мебели. Под воздействием ультрафиолета она становится серой. Не будучи покрытой никаким защитным составом древесина очень гигроскопична и начинает \\\»играть\\\» не то что от попавшей на нее влаги, а даже от разницы летней и зимней влажности. Поэтому отделка древесины это практически необходимая процедура, если вы хотите, что бы деревянная вещь сохраняла свои потребительские качества как можно дольше. Кроме того, правильно отделанная вещь имеет значительно более декоративный вид, нежели в свой естественный. В этой статье рассказывается о простом способе отделки дерева.

Отделывать можно любую породу дерева, от березы до дуба. Однако разные породы по разному смотрятся после отделки. Например, береза (не карельская и не березовый кап, а обычная наша береза или березовая фанера) достаточно однородна. У нее нет контрасных переходов и разводов вокруг сучков. Достаточно красиво смотрится ель и сосна, особенно их \\\»околосучковые\\\» части. И совсем великолепно смотрится дуб, бук, каштан.

Перед отделкой сухую деревянную деталь тщательнейшим образом шлифуют шкуркой (наждачной бумагой). При этом все движения шкурки должны происходить строго вдоль волокон и без сильного нажима. Любая глубокая поперечная риска после морения и залачивания тут же станет заметна.

После шлифовки древесину надо тщательно пропылесосить, что бы удалить вся микроскопическую пыль из ее волокон. После этого деталь покрывают морилкой для дерева. Морилка бывает водная и неводная. Водная, естественно, на воде. Ее применяют достаточно редко и для некрупных деталей. Неводную (на растворителе) — для любых. Лично я предпочитаю неводную. У нее больше цветовая гамма и с ней проще работать, она быстро впитывается и быстро сохнет.

Итак, подготовленную древесину обильно пропитывают морилкой. Вообще, мелкие детали морят методом погружения в морилку. Но большую доску или панель не погрузишь, поэтому используют обычную кисть. Морилку на дерево наносят с избытком, старясь наносить так, что бы дерево впитало как можно больше морилки, а морилка проникла как можно глубже в древесину. После этого детали дают немного просохнуть и приступают ко второму важному этапу отделке — отмывке.

Во время отмывки смывается вся лишняя морилка, которая осталась на поверхности дерева и не впиталась. При этом резко проявляется рисунок волокон древесины и значительно усиливается его контрастность. Дерево становится гораздо красивее.

Отмывку неводной морилки производят при помощи большого количества ацетона. Используют густую большую кисть. Для того, что бы действительно удалять лишнюю морилку, а не развозить ее по древесине, поступают следующим образом. Кисть окунают в посудину с ацетоном и держа деревянную деталь немного под наклоном (20-30 градусов) с легким нажимом водят кистью сверху вниз, как бы сгоняя лишнюю морилку. Другим концом деталь опирается на рабочий стол и под нее подкладывают какой либо очень гигроскопичный материал. Я использую бумажные салфетки. Стоят они не дорого, а впитывают влагу отменно — для того и предназначены.

Когда кисть доходит до конца детали она соскальзывает на эти салфетки и ацетоново-морилочная смесь тут же впитывается салфетками. Затем кисть вновь окунают в ацетон и смывают морилку. И так до тех пор, пока деталь не станет равномерной, не перестанет отмываться. После этого детали вновь дают немного просохнуть, теперь уже от ацетона.

Третий и заключительный этап — это лакирование детали. Его проводят в два этапа. Первый этап — т.н. поднятие ворса. Как вы знаете, древесина очень гигроскопична и охотно впитывает любую жидкость, которая на нее попадет. При этом она изменяет свои геометрические размеры — т.е. набухает. Поэтому после морения и отмывки она уже не такая полированная, как было до начала процедуры отделки. И вы это можете ощутить на ощупь, проведя ладонью по ее поверхности. Поэтому и поднимают ворс с целью его дальнейшего удаления путем шлифовки.

Ворс поднимают при помощи быстросохнущего мебельного лака типа НЦ-222. Это нитролак, растворяется ацетоном или 646-м растворителем. Разведя немного лака широкой мягкой кистью быстрыми размашистыми движениями вдоль волокон покрывают всю деталь и дают ей просохнуть. После того, как лак высохнет, вы ощутите, взяв ее в руки, какая она стала шершавая. Это и есть ворс — мелкие волокна древесины, отставшие от соседних клеток, начавшие топорщиться да так и застывшие под воздействием лака. Поэтому деталь вновь шлифуют при помощи мелкой шлифовальной шкурки. При этом не применяют шлифовальных машинок, а шлифуют только вручную.

Отшлифовав деталь ее вновь тщательно пылесосят и подвергают окончательной чистовой обработке. Ее тип выбирают уже в зависимости от назначения детали, места эксплуатации (дом — улица), что нравится хозяевам (матовая или глянцевая поверхность) и т.д. Если деталь предназначена для домашней эксплуатации — достаточно покрыть ее еще 1-2 слоями того же лака НЦ-222 и она приобретет полуматовую поверхность.

В целом такой способ отделки древесины достаточно дешев, позволяет получить достаточно декоративный внешний вид и имеет лишь один недостаток. Тут используются достаточно сильнопахнущие материалы (лак, ацетон). Поэтому все работы следует проводить либо на открытом воздухе, либо в хорошо проветриваемом помещении, оборудованном вытяжкой. Кроме того, надо учесть, что это очень легковоспламеняющиеся материалы. Поэтому поблизости не должно быть никакого открытого огня.

Константин Тимошенко

Комментарий.

Иногда, во время шлифования древесины, происходит неприятное задирание, а порой и утрата отлипшего кусочка. В абсолютном большинстве случаев эти отслоившиеся или вовсе отвалившиеся остроугольные фрагменты структурного рисунка являются, чуть ли не самыми красивыми местами всего узора. (Они хорошо видны на приложенных к статье фотографиях) Отслоение может произойти также на стадии высыхания морилки. Обычным шлифованием, после покрытия лаком, тут не обойтись. Щепа, как правило, выгибается из плоскости на 1.5-2 миллиметра, а после пролачивания – и того выше. Столкнувшись с подобной неприятностью — расстраиваться сильно не следует. Просто приклейте капризный лепесток перед дальнейшей обработкой любым, годным для склеивания древесины средством и не забудьте придавить, тщательно убрав выдавившийся излишек. Кстати сказать, чтобы не заморачиваться с клеем, можно использовать приготовленный для последующего покрытия лак. Процедура склейки та же. По высыхании, слегка зашкурите, если е! сть необходимость, восстановленное место и можете смело приступать к дальнейшей обработке.

В случае если заготовка имеет дефекты (сколы, трещины, следы жизнедеятельности различных насекомых или описанные выше утраты), а замена, в силу разных причин, невозможна или нежелательна (уникальный рисунок, сложная форма, например) то, необходимо провести несложную реставрацию. Для этого целесообразно на этапе шлифования собрать и сохранить образующуюся древесную пыль. Она, чуть позже, послужит наполнителем в приготовлении «шпатлевки». Дерево прекрасно шпатлюется. Но смесь для реставрационных работ вам придется готовить самим. Основа – желательно бесцветный мебельный лак; наполнитель – уже известен и если его собралось недостаточно, возьмите однородный кусок материала и нашкурите шлифмашинкой сколько нужно; колер – все та же морилка, неводная, естественно. Или в большинстве цветовых раскладов — обычный йод. Спирт с растворителем, конечно, неважный союз, но реакций отторжения не наблюдал. Берем понюшку древесного порошка, добавляем капельку лака, размешиваем чем-нибудь тоне! ньким и понемногу добавляем колер, не прекращая перевешивание до необходимого оттенка. Наносить раствор (шпатлевать) можно любым удобным, на ваш взгляд, инструментом, даже несоответствующего назначения. Я, например, облюбовал плакатные перья, разной ширины. Тонким пером — удобно наносить шпаклевочную массу, а пером пошире – «втирать-заглаживать». И не торопитесь выправлять поверхность сразу после зашкуривания!! Эту процедуру необходимо выполнять только после колеровки изделия морилкой и отмывки, т. к. затвердевшая смесь практически не берет в себя цвет. А если все-таки возьмет (заставить можно и гору подвинуться), то полученный результат будет далек от желаемого. Очень, знаете ли, сложно придать выровненному малюсенькому участку необходимый оттенок, многократно тыкая в него кистью или тампоном, не окрасив при этом прилегающую поверхность. А она уж впитывает колер с превеликим удовольствием. Вот и будете иметь: то там темно – здесь светло, то наоборот. И на древесный рисунок! ваша мазня ну никак не потянет.

Так же не следует приготавливать смесь сразу на весь объем работ, если, конечно, у вас не единичный дефект однородного цвета. Подгонка оттенков – дело не быстрое, а смесь сохнет — и оглянуться не успеете. Поэтому замешивайте «шпатлевку» ровно в том количестве, которое необходимо для выправления одного конкретного цветового фрагмента. По окончании ремонта и после полного затвердевания смеси, очень аккуратно затрите отреставрированные места «нулевкой» и, оценив по достоинству полученный результат, приступайте к покрытию лаком и полированию.

Дмитрий Петров.

Следует добавить, что морилками как правило, к сожалению пропитываются лучше всего мягкие волокна которые имеют более светлый цвет, а темные волокна которые имеют большую плотность, пропитываются хуже. После морения получаем конечно определеный тон, но на профессиональном языке этот цвет называется негативом.

Что бы такого не получалось, перед морилкой поверхность необходимо прогрунтовать раствором жидкого стекла на воде. После высыхания поверхность приобретает немного более старый вид и поднимается ворс. Теперь это все надо чуть буквально шлифануть и можно обрабатывать морилкой. Жидкое стекло закрыло немного поры светлых волокон и теперь будет мориться более красиво и контрастно.

Один из популярных методов ее обработки. Используется морение для улучшения декоративных характеристик дерева, для защиты его от внешних воздействий, что помогает продлить срок эксплуатации материала.

Кропотливый процесс, но если разобраться, то провести его без привлечения профессионалов вполне возможно.

Давайте рассмотрим более подробно, как выполнить морение древесины своими руками:

И так для работы вам понадобятся:

Собственно морилка;

Наждачная бумага для шлифовки;

Широкая кисть;

Влаговпитывающий материал;

Инструмент, с помощью которого вы будете наносить морилку.

Тут все зависит от площади обрабатываемой поверхности, вида морилки и вашего предпочтения. Например, если вы собираетесь обрабатывать морилкой мелкие детали лучше всего использовать метод погружения детали в емкость с морилкой, это займет меньше времени и покрытие детали будет более полным. Что касается покрытия поверхности большого размера – тут используют широкие кисти, валики или краскопульты. Идеально подойдут большие круглые кисти, единственный нюанс - перед использованием следует проверить, что бы из кисти не выпадали волоски. Для нанесения морилок на спиртовой основе и нитроморилок лучше использовать краскопульты, так как такие морилки очень быстро сохнут и наносить их тоже следует как можно быстрее, что бы избежать пятен и потеков.

Когда инструмент и сама морилка выбраны, нужно подготовить поверхность для того, что бы морение древесины было более качественным и ровным.

Основные моменты подготовки поверхности - это очистка от старых лако-красочных материалов и . Как и любой другой вид покрытия, морилка, лучше ложится на чистую, гладкую поверхность дерева.

Помимо этого перед началом морения пиломатериалы из тех пород дерева, которые могут иметь смолу (например, ) следует обезсмолить. Если этого не сделать древесина покраситься не равномерно, образуются пятна. Смола не даст морилке проникнуть в волокна древесины и те участки, где она содержится, будут отличаться по цвету от остального материала. Что бы обезсмолить древесину необходимо обработать ее раствором ацетона (25%), после чего промыть теплой водой с мылом и высушить.

Перед нанесением морилки поверхность нужно обработать водой с помощью губки, делают это для того, что б дерево слегка набухло, и поднялись верхние волокна. Затем дерево шлифуют, это поможет избежать поднятия волокон в процессе нанесения морилки.

Также для того, что бы быть уверенным в том как «ляжет» морилка следует сделать пробу. Проба поможет вам определится сколько слоев морилки наносить для получения желаемого эффекта, как ложится морилка на данную породу дерева, есть ли в составе древесины смолы. Для этого возьмите часть древесины, которую собираетесь обрабатывать (достаточно небольшой дощечки) и покройте ее ровным слоем морилки, дождитесь пока она высохнет, и покройте морилкой еще раз, но уже только половину поверхности, дождитесь пока поверхность высохнет, и снова нанесите морилку на 1/3 часть дощечки. После того как поверхность полностью высохнет у вас появляется возможность увидеть конечный результат работы и выбрать интенсивность цвета, определится сколько слоев морилки наносить.

После подготовки поверхности начинается, непосредственно, .

Тут следует запомнить несколько несложных правил:

Морилку следует наносить обильно, вдоль волокон древесины, ровными полосами;

Наносить морилку на вертикальную поверхность (стены, двери, окна) лучше снизу вверх, это поможет вам избежать нежелательных потеков;

Наносят морилку, обычно, в два слоя. Приступать к нанесению второго можно только после полного высыхания первого;

Когда процесс нанесения морилки закончен, дерево должно немного просохнуть. Затем с поверхности следует убрать излишки морилки, которые не впитались в древесину. Сделать это достаточно просто. Для этого установите поверхность под углом (примерно 30 градусов) и используя широкую кисть обмакнутую в ацетон, делая движения сверху вниз, необходимо как бы сгонять остатки морилки вниз, предварительно под поверхность укладывают влаговпитывающий материал, который соберет остатки морилки. В ходе такой обработки очень ярко проявляется рисунок и структура дерева.

После того как морилка полностью просохнет, поверхность покрывают . Проходит также в два слоя. Первый, черновой, для поднятия ворса. После высыхания лака, поверхность слегка шлифуют и наносят второй, финальный, слой лака. Когда поверхность полностью просохнет - ее полируют.

Предлагаем Вашему вниманию видео о том как проходит морение древесины . Приятного просмотра.

Ирина Железняк, Собкор интернет-издания "AtmWood. Дерево-промышленный вестник"

Насколько информация оказалась для Вас полезной?