Строим каркасную баню установка стропил. Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция с полезными рекомендациями. Видео: как составить чертёж каркасной бани для дачи

Если у вас есть свой участок, свой дом или дача, и при этом вы – заядлый любитель парной, рано или поздно вы начнете строительство своей собственной бани. Если у вас уже есть опыт постройки каркасных домов, то построить баню своими руками вам будет проще. Если же опыта нет, вам потребуется много теоретической информации, да и практические советы от мастеров никогда не будут лишними.

С чего начать

Итак, вы твердо намереваетесь построить баню своими руками. Первоначально ответьте на следующие вопросы:

1. Где на участке будет располагаться ваша щитовая постройка. Учитывайте все: наличие и расположение необходимых коммуникаций, достаточно ли места для строительства каркасной конструкции, хотите ли вы, чтобы баня была близко с домом или находилась в отдалении? А может, вы хотите, чтобы из дома был свободный проход-коридор к парной? В общем, вы должны иметь первое представление о том, что вы хотите, так как вариантов очень много.
2. Определите качество грунта, это вам пригодится при строительстве фундамента. Если ранее вы уже строили что-нибудь каркасное, то вы уже знаете, какие почвы на вашем участке. Напомню, они могут быть песчаные (с примесями скальных и других пород), мелкопесчаные (сыпучие и крайне неустойчивые) и глинистые (подверженные вспучиванию в холодное время года). Под первый тип почв подойдут самые простейшие и легкие фундаменты, а под вторые два фундамент должен быть более надежным (хотя каркасные постройки редко нуждаются в тяжелых фундаментах).
3. Спланируйте, из каких помещений будет состоять ваша постройка. Обычно бани имеют предбанник, душевую и парилку. Однако возможно, вы захотите иметь террасу, бассейн, чердак или более расширенную зону отдыха.
4. Определите, где будет располагаться печь, так как это влияет на расположение вентиляционной системы, труб, дымохода.
5. Поразмыслите над тем, какой вы хотите видеть крышу бани. Чем интереснее решение, чем больше крыша, тем надежнее надо будет делать стропила и каркасные перекрытия.
6. Подберите фирму или магазин, где будет приобретен строительный материал. Поинтересуйтесь, где имеются скидки или бесплатная доставка – это помогает здорово сэкономить.

Как нарисовать план будущей постройки?

После того, как вы определились с основными вопросами, настало время начинать строительство. Первый шаг – это нарисовать своими руками или приобрести готовый план. Приобрести готовый план бани можно у застройщиков, занимающихся каркасным строительством. У них уже имеется несколько готовых, проверенных решений, которые они с радостью продадут вам. Дополнительным плюсом может быть помощь представителей фирмы с приобретение строительных материалов или дельные советы по сборке своими руками.

Однако если вы хотите все делать самостоятельно, обратите внимание на следующие советы:

1. Определите, на сколько человек в среднем рассчитана ваша баня. Если у вас часто бывают гости, сэкономить на пространстве можно, уменьшив душевую и увеличив тем самым предбанник или зону отдыха. Душевая традиционно является самым маленьким помещением при бане.
2. Даже если вы планируете париться в одиночестве или небольшой компанией, не делайте очень маленькой парилку. Пар будет худшего качества, а кроме того – у вас может не поместиться трехуровневая лавка, которая нужна, чтобы париться на разной высоте.
3. Рассмотрите возможность создания террасы.
4. Совсем не будет лишним наличие санузла.
5. Расположите несколько розеток в комнате отдыха. Тогда вы сможете пользоваться электрическим чайником, слушать музыку и даже подключить при необходимости небольшой холодильник с прохладительными напитками.
6. Подумайте над расположением окон. Комната отдыха должна быть самой светлой, а парилка может вообще обойтись без естественного освещения. Щитовая конструкция, сделанная своими руками, позволяет сделать окна где угодно.
7. Двери должны располагаться функционально. Из душевой необходимо иметь возможность сразу пройти и в парилку, и в зону отдыха. Санузел лучше располагать поближе к душевой – так проще будет проложить коммуникации.

Учитывая все эти факторы, определившись с бюджетом, можно приступать к выбору строительных материалов.

Строительные материалы: выбираем и покупаем

Итак, вы начинаете строительство лучшего каркасного места отдыха. Необходимо определить, какие строительные материалы вам понадобятся и рассчитать, сколько их приобретать. Для этого необходимо определиться с основными этапами вашей работы:

1. Закладка фундамента.
2. Установка каркаса.
3. Прокладка коммуникаций.
4. Утепление и изоляция стен (внутренняя и внешняя).
5. Строительство крыши и дымохода.
6. Внутренняя отделка, устройство печи, бассейна и пр.
7. Внешняя облицовка.
8. Устройство террасы.

Закладку фундамента мы рассматривали в отдельной статье, об этом можете почитать . Скажу только, что лучше всего остановиться на ленточном фундаменте – он подходит для большинства почв, имеет хорошую несущую способность и надежно предохраняет здание от перекоса. Его легко можно построить своими руками. Для создания данного вида фундамента вам понадобится опалубка и саморезы для ее сборки, бетон, арматура, камни, возможно щебень или песок. Фундамент необязательно сильно углублять – под легкие каркасные домики оптимальная высота составляет 60 см.

Для дальнейшей постройки необходимо приобрести:

• доски или брусья для возведения каркаса
• материалы для пароизоляции, гидро- и ветроизоляции
• материалы для теплоизоляции
• строительные материалы для внутренней отделки
• материалы для внешней облицовки
• инструменты, саморезы, гвозди и т.д.

Правильно произведенный расчет строительных материалов помогает сэкономить денежные средства и не купить лишнее, и при этом экономит ваше время. Зная технологию каркасного строительства легко рассчитать количество необходимых материалов. Для этого необходимо найти общую площадь вашей постройки, из которой вычитаем площадь всех дверных и оконных проемов. Отдельно рассчитываем материалы для пола и потолка.

Обратите внимание на инструкции к изоляционным и теплозащитным материалам – в них, как правило, указывается, сколько необходимо материала на утепление метра квадратного. Если такая инструкция отсутствует, уточните у продавца-консультанта. Каркасные постройки нуждаются в хорошей изоляции.

Возведение каркаса

О том, как сделать фундамент для каркасной бани, читайте . Когда он будет готов, делаем каркас.

Несмотря на то, что возведение бани схоже с любым другим каркасным строительством , имеются и свои особенности. Само помещение часто контактирует с влагой, а колебание температур приводит к более быстрому износу материалов. Поэтому при возведении каркаса все деревянные части должны быть обработаны специальными антисептиками, и лучше в несколько слоев.

После того, как вы убедились, что доски и брусья хорошо просушены и надежно защищены пропитками – приступаем к сооружению каркаса.

Чтобы сделать каркас своими руками, в первую очередь проводим обвязку цоколя. Производим разметку будущих стен, и обкладываем по внешнему контору досками (сечение 50×100 мм). Фиксируем гвоздями или саморезами. С помощью опоры из досок или бруса соединяется обвязка цоколя (верхняя часть постройки соединяется так же). Брус или доски укладываются горизонтально. Используйте уровень, чтобы проверить точность укладки под прямой линией.

Если вы заметили небольшой перекос, исправьте его, подложив небольшие части доски под заниженную часть. Используйте лучше несколько небольших досточек, наложенных слоями, чем одну широкую доску.

При укладывании промежуточных стоек обратите внимание, что вам должно быть удобно позже укладывать теплоизоляцию и обшивку. Расстояние между осями должно быть не шире полуметра, однако если в стене будет дверной проем – делайте промежуток в 0,4 метра.

Размер шага стоек зависит от размера проемов, в которые будут монтироваться окна и двери. Необходимо возвести дополнительную стойку там, где рама состыкуется с другими стенами.

Обычно баня начинает собираться с одного из углов запланированного помещения. После возведения одной стены, ее необходимо проверить на вертикальность инструментом. Если все в порядке – ее фиксируют с помощью подкосов (временных).

Остальные стены каркаса ставятся также, позже проверяются углы – они должны быть строго 90⁰. Дополнительно фиксируем сооружение гвоздями и досками.

Паро-, ветро- и гидроизоляция

Утепление лучше проводить с помощью синтетических материалов. Данный вид утеплителя не так подвержен изменениям в сложных условиях эксплуатации. Это могут быть плиты пенопласта, пенополиуретана или пенополистирола. Хорошо зарекомендовали себя плиты или рулонный вариант синтетической минеральной ваты или эковаты. Монтаж данных видов утеплителя можно проводить своими руками. Материал имеет небольшой вес, не требует специальных навыков и сложных инструментов для укладки. Подробнее об утеплении каркасной бани читайте .

Щитовая технология подразумевает использование ветроизоляционных материалов. Ветрозащиту выполняет внешняя отделка строения, состоящая их специальных мембран или плит пенопласта.

Для каркасной постройки используют следующие виды гидроизоляции: рулонные защитные пленки и мембраны.

Воздушная прослойка необходима для вентиляции. Водосточная система представлена водоотводниками.

Прокладка воды

Коммуникации в бане представляют собой проведение воды и электричества. Одной из основных особенностей данного нежилого помещения – необходимость слива воды во время морозов. Если вода останется в трубах, то превратившись в лед, она разорвет трубу.

Чтобы правильно спроектировать водопровод, определите, где будут находиться точки разбора воды. Вам, скорее всего, понадобится провести воду к душевой кабине или ванне, раковине, водогрейному котлу, санузлу. Вода может поступать либо из вашего дома, и тогда трубы будут соединяться с домашними, либо из отдельной скважины или колодца. Во втором случае водонагревательный бак будет наполняться с помощью насоса. Насос выбирается исходя из высоты подъема воды, диаметра скважины и необходимого давления в системе.

Трубы лучше приобретать из полипропилена. Чтобы смонтировать их своими руками, вам нужно постараться, но зато они прослужат дольше металлопластиковых, в которых резиновые прокладки быстро выходят из строя.

Продумайте систему фильтров. Вам понадобится фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки. Шаровой кран располагают на подающей трубе. От него до насосной станции ставится фильтр и обратный клапан. После этого производится подключение к насосной станции, при этом на выходе проводится магистраль. Она ведет прямо к водонагревательному котлу, от которого уже будет подаваться горячая вода. Тройник, который врезается здесь же, дает начало магистрали, по которой будет идти холодная вода.

К тройнику подсоединяются краны холодного водоснабжения запланированных точек водозабора каркасной постройки. На выходе из водонагревательного котла вы будете иметь магистраль горячего водоснабжения. Сюда следует подсоединить краны с горячей водой.

Особенности проведения электричества

Электричество в баню можно провести двумя способами:

1. Воздушным способом.
2. Подземным способом.

Воздушный способ представляет собой проведение кабеля по воздуху, а подземный – сокрытие кабеля в траншею в грунт. Первый способ более экономичный, так как потребуется установка двух опор (опор потребуется больше, если провод тянется более 25 метров). Второй способ потребует дополнительных затрат на рытье траншеи.

Для воздушной прокладки следует приобрести самонесущий изолированный кабель, а для подземной прокладки — гораздо более дорогой кабель ВБбШв. В отличие от изолированного, он является бронированный с медными жилами.

Любой из видов проводов требует установки втулки из металла, которая защитит кабель от деформации при входе в здание. Без железной втулки кабель может быть поврежден вследствие усадки и сдвига стены.

Больше информации о проводке электричества вы найдете .

Какую выбрать крышу?

Крыша может быть простой или сложной. К простым видам относятся односкатные и двускатные крыши. Более сложные имеют декоративные и функциональные выступы. Эти выступы сооружают при наличии мансардного помещения или чердака. Крыша может иметь одно или несколько окон, если под ней располагается помещение.

Односкатная крыша не предполагает наличия чердака или мансарды, однако ее пологость можно использовать, оборудовав место для загорания или для просушки фруктов, ягод и грибов.

Наибольшей популярностью пользуется простейшая двускатная крыша – она почти не накапливает снег зимой, дает возможность оборудования чердака, не слишком затратная в финансовом плане и легко устанавливается. Проход на чердак может быть выполнен с помощью лестницы из зоны отдыха. Там можно хранить веники или обустроить бильярдную.

Внутренняя отделка

Чаще всего внутренняя отделка производится из древесины. Вы можете использовать следующие породы: лиственница, липа, дуб. Нельзя использовать сосну или ель, которые выделяют смолу при нагревании. Если вы хотите использовать хвойные породы, положите их в предбаннике или зоне отдыха, подальше от парилки.

Пол лучше всего делать из плитки, это наиболее функциональный материал для помещений с повышенной влажностью. Естественно, плитку надо выбирать специальную – она не разрушается под действием воды и имеет шероховатую поверхность, уменьшающую возможность поскользнуться на мокром полу.

Ни в коем случае при внутренней отделке не следует использовать:

• ламинат (он не переносит влаги)
• линолеум (при нагревании выделяет вредные вещества)
• ДВП и ДСП (также выделяют вредные вещества, содержащиеся в клее)

Внешняя отделка

Красивая баня сразу выдает хорошего хозяина, поэтому хозяева всегда уделяют большое внимание внешнему виду данной каркасной постройки. Однако внешняя отделка бани носит и защитную функцию. Она может быть выполнена своими руками из:

Устройство террасы

Наличие террасы является огромным плюсам вашей бани. Устанавливается она достаточно просто, но как показывает опыт – используется постоянно. Терраса может быть сделана из дерева, однако лучше использовать специальную плитку.

Для постройки террасы необязательно делать фундамент, достаточно убрать плодородный слой земли и уложить слой гравия для дренажа, а сверху слой песка. Все это необходимо тщательно утрамбовать, сбрызнув водой. Он качества утрамбовки зависит надежность вашей террасы.

После укладки плитки, обратите внимание на швы. Лучше всего их заделать специальными затирками, выдерживающими низкие температуры. Плитку лучше выбирать из гранита (самый распространенный вариант), базальта или сиенита. Такая плитка легко моется, долговечна, не подвержена истиранию. Хорошо зарекомендовала себя бетонная плитка, клинкер и некоторые синтетические материалы. А вот керамическую плитку для террас лучше не использовать – она слишком быстро нагревается и может оставлять ожоги.

В конце прошлого лета мы с сыном решили самостоятельно на нашей даче. Там у нас уже есть капитальный дом, да к тому же проблем с электрификацией и водоснабжением не предвидится. Выбор остановили на каркасной постройке, так как это не только экономично, но и строится в считанные дни.

Подготовив проект бани 4,5 х 4,5 м, я начал закупать брус, доски, крепежи, электроинструмент, металлочерепицу, утеплители, ОСБ, гидро- и пароизоляцию. Также заказал доставку шамотного и обычного красного кирпича, глину огнеупорную для печи. Кстати, печь для бани я сконструировал сам. Помогал мне в кладке опытный мастер-печник, все-таки, хотелось, чтобы печь получилась максимально эффективной и безопасной. Схему печи я составил на листе в клетку, процесс строительства (в том числе и возведения дома) постарался отснять как можно более подробно, чтобы мой опыт был полезен другим людям.

Конечно, вдвоем строить баню достаточно тяжело, поэтому в некоторых моментах нам с сыном помогали еще два бравых работника.

Планировка

Для начала был составлен проект нашей будущей бани. Мы продумали расположение комнаты отдыха, душевой, парной, место установки печи. Согласно проекту рассчитали расположение подводки воды и канализационных труб, места прокладки электрических кабелей. Крышу мы решили строить двускатную с окошком на фронтоне. Под крышей должно остаться место для чердака, на котором мы будем хранить инструмент или банные веники. Всего окон, не учитывая то, что под крышей, будет два. Одно – как источник света в комнате отдыха (120 х 120 см), другие два для дополнительной вентиляции парилки (60 х 60 см) и моечной (90 х 60 см). Дверь установим металлическую, для большей безопасности имущества во время нашего отсутствия на даче.

Входная группа будет состоять из небольшой деревянной лестницы и двускатного навеса, также выполненного из дерева.

Фундамент было решено строить из асбестоцементных труб. Всего 24 столбика, причем 5 из них будут удерживать печь. В дальнейшем вокруг фундамента бани будет проложена отмостка и обустроена ливневка, ведь я не горю желанием после приятных процедур выходить на сырой грязный двор.

Баню мы расположили в одном из углов участка. Рядом высокий забор и деревья. Идеальное место, как я считаю, для строительства. Возможно, в ближайшем будущем построим на лужайке около бани купель или небольшой

Фундамент

Фундамент, как я уже говорил, под нашей баней столбчатый. Сначала мы не без помощи наемников сняли лопатами слой грунта с растущей на нем травой. Площадку выровняли, после чего начали делать разметку.

Первый угол намечали, воткнув в землю колышек и выровняв его по отвесу. Для дальнейшей разметки пригодился угольник и пятиметровая рулетка. К первому колышку привязали шнур, отмерили 450 мм, проверили угол и воткнули еще два колышка, соответственно обозначающих второй и третий углы бани. Аналогично натянув шнур, установили последний четвертый колышек.

Несмотря на то, что углы мы проверяли угольником, замер диагоналей показал небольшие неточности. Пришлось исправлять их, слегка сдвигая колья и четко выравнивая их по уровню.

Дальнейшим этапом работы стала разметка местоположения столбцов, расстояние между которыми равняется 112,5 см. Местоположение отмечали, просто неглубоко втыкая прутья арматуры.

В бане будет одна межкомнатная перегородка, соединенная с углом печи. Используя рулетку, мы с сыном сделали замер и отметили положение одного столбика, который будет удерживать перегородку и еще четырех столбиков, которые в дальнейшем окажутся под печью.

После всех расчетов и разметок пришло время бурить ямы под фундаментные столбы. Под землю они будут уходить на полтора метра и еще на 30 см торчать из земли. На фото видно, что мы сняли шнуры, но оставили колышки. Ямы выкопали довольно быстро – рабочие бурили бензобуром, сын помогал таскать землю. Кстати, диаметр ям был примерно 30 см, то есть на 5 см больше диаметра асбестоцементных труб.

Чтобы столбики стояли крепко, на дно ям я насыпал слой гравия и песка, после чего утрамбовал эту засыпку ручной трамбовкой. Изготовил ее сам, перпендикулярно приколотив к длинному березовому бревну брусок-ручку. Принцип простой – засыпал гравий, взял бревно, опустил в яму и несколько раз им постучал.

В каждую яму подсыпали песок и гравий, утрамбовали и расставили столбы, под печь — 5 штук

Цемент для столбиков мы с сыном замешивали в небольшой электрической . Засыпали цемент, песок, немного щебня, перемешивали и вливали воду. Столбики заливались по всем правилам. Сначала труба опускалась в яму, потом в нее наливался первый слой раствора. Трубу мы приподнимали, чтобы часть раствора стекла на дно ямы, после чего опускали ее, выравнивали и уже тогда слоями по 20-30 см заливали доверху. Каждый слой приходилось уплотнять, используя все то же бревно с перекладиной. Благо диаметр полена был меньше диаметра труб. Чтобы не испачкать столбы, бетон лили через узкий желоб и пластиковую воронку. Получилось достаточно аккуратно. После заливки, в бетон мы вбивали прутья арматуры (шпильки с резьбой). Верхний край оставляли немного торчать над бетоном, чтобы в дальнейшем прикрепить брусья нижней обвязки. В последнюю очередь был засыпан песок в пространство между стенками ям и трубами. На этом работы по сооружению были временно завершены.

Через два дня, как следует отдохнув, я занялся фундаментом для печи. Разрезал лист ДСП на 5 частей – 4 для стенок опалубки и 1 для дна. Самый большой лист примерил на опорные столбики, потом пошел сверлить в нем отверстия под шпильки, а заодно приколотил гвоздями бортики. Получившуюся коробку с отверстиями я насадил на шпильки, приготовил гайки с шайбами и, выравнивая лист по уровню, потихоньку затянул крепеж. Снизу опалубку подпер досками.

Чтобы фундамент под печью получился более крепким, я изготовил арматурный каркас. Нашел сварную сетку, вырезал два куска почти по размеру опалубки и приварил куски проволоки так, чтобы каркас получился объемным. Посмотрите на схему, на ней показано, как расположены прутки. Конечно, в идеале использовать не сварную сетку, а самостоятельно связывать мягкой проволокой отдельные арматурины. Такое соединение более пластично и не разрушается почти никогда.

В опалубку с уложенным арматурным каркасом заливали , замешанный с порцией мелкой щебенки. Рассказывать здесь особо нечего – залили, выгнали проволокой пузырьки воздуха, утрамбовали, накрыли пленкой и оставили застывать. Процесс этот продолжительный, занимает целый месяц. Ждать мы с сыном не стали, решив за это время сделать каркас бани, крышу и некоторые сопутствующие работы.

Перед тем как начать укладывать балки, я вкопал между столбами трубы канализации и подачи воды, чтобы потом не пришлось подлезать под лаги.

Нижняя обвязка и черновые полы

Нижняя обвязка – это первый слой балок, уложенных на столбики фундамента. Брус я взял хорошо просушенный, 15 х 15 см и обработал «Сенеж». Влажность в баньке довольно высокая, древесина без пропитки попросту начнет гнить.

Соединял брусья я методом «в лапу». Для наглядности начертил схему с размерами. В работе использовал ножовку и болгарку. Сначала вырубил все торцы, потом разложил балки на поляне перед баней и проверил правильность соединений.

Пока я этим занимался, сын укладывал на фундамент гидроизоляцию – обмазывал верхушки столбов битумной мастикой и приклеивал на нее куски рубероида.

Чтобы уложить обвязку на фундамент, пришлось высверливать отверстия под торчащие из бетона шпильки. Брус укладывали прямо на столбы, делали разметку по месту, после чего уже я производил сверловку. Разметив первые два бруса, уложили их на опоры, проверили угольником, чтобы угол был точно 90 градусов, только после этого закрутили гайки-фиксаторы. Кстати, под промежуточные столбы мы отверстия не сверлили, арматуру спилили, чтоб не мешала. Гайками прикрутили брус только по углам бани. Еще два отрезка бруса уложили в том месте, где будет межкомнатная перегородка.

Наступил черед укладки лаг пола. Чтобы лишний раз не мучиться с вырубкой брусков, я закупил пластины с отверстиями для анкеров.

Доски взял сечением 150 х 50, распилил и скрепил с балками, используя упомянутые крепежи, саморезы и шуруповерт.

Сверху лаги я зашил листами ОСБ. Получился вполне добротный черновой пол.

Ноль готов, черновой пол — 22 мм ОСБ

Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Сборка каркаса и стропильных ферм

Сборка стен

Стены мы собирали из тех же досок сечением 150 х 50 мм, скрепляя их между собой при помощи металлических перфорированных пластин (уголков). В теории расстояние между стойками должно составлять от 60 см до одного метра, у нас так и получилось, если не считать, что над и под перемычками окон доски установили несколько ближе друг к другу.

Стены собраны на уголках и железных саморезах 45 мм

Сборку мы производили на лужайке около бани, так гораздо удобнее было производить замеры, распил и фиксацию. Сборка производится очень просто – сначала скрепляются две верхних и две нижних доски, затем собираются прямоугольники окон, после чего добавляются недостающие перемычки и опоры. Дополнительно мы укрепили конструкцию стен укосинами. Также, с целью усиления конструкции, над тремя оконными и одной дверной перемычками мы прикрепили саморезами (брали оцинкованные, 45 мм) еще по одной доске (обратите внимание на фото).

Стены устанавливали поочередно, начиная с фронтальной. В одиночку и даже вдвоем очень трудно установить конструкцию без перекосов, поэтому сборку производили впятером – я, мой сын и трое помощников. Стены между собой и с полов скрепляли нержавеющими гвоздями длиной 100 мм, вбивая их в два ряда через каждые 45-50 см. В завершение поверх стен уложили и прибили еще один ряд обвязочных досок. Такой метод каркасного строительства напоминает детский конструктор. Стены мы собрали и установили всего за три дня.

Стропила

Крыша нашей бани двускатная с висячими стропилами. Всего мы изготовили 11 ферм. На фото видно, как мы их поднимали на крышу.

Фермы сделали с уклоном 45 градусов и укрепили двумя подкосами. Изготовив одну ферму и скрепив элементы перфорированными пластинами, я продолжал работу, используя первый треугольник в качестве шаблона для остальных. Стропила крыши моей бани будут опираться на доски верхней обвязки, крепиться к ней уголками. Обратите внимание на запилы, сделанные в тех местах, где стропила будут соприкасаться с верхней обвязкой, а также на концы стропил, где я срезал уголок для более эстетичного вида свесов.

Стропильные фермы

Стропильная ферма, выполняющая функцию фронтона, была усилена четырьмя вертикальными планками, а по центру я прибил две перемычки, чтобы в дальнейшем установить вентиляционное окошко.

Две крайних фермы были собраны всего из двух досок каждая. Эти фермы мы крепили в последнюю очередь. На фото видны удерживающие их планки. Таким образом с тыльной стороны бани и над фасадом мы создали небольшие навесы.

Каркас и почти готовая крыша

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Монтаж металлочерепицы

Баню я решил покрыть финской металлочерепицей Pural matt, потому что ее матовое покрытие наиболее устойчиво к выгоранию и механическим повреждениям.

Перед монтажом металлочерепицы я настелил на крышу слой гидроизоляции, которую зафиксировал тонкими рейками прямо к стропилам. Следом с небольшим зазором крепил доски обрешетки.

На обрешетку я прибивал листы металлочерепицы. Обычные саморезы здесь не подходят, поэтому приобрел специальные, окрашенные в тон покрытию. Металлочерепицу я укладывал в один ряд, придерживаясь следующей схемы:

• лист подняли на крышу веревками;
• работу начали с нижнего правого угла. Первый выровняли относительно карниза и прикрепили специальными саморезами, причем вкручивали их не до конца, чтобы была возможность исправить положение листа;
• второй лист уложили с нахлестом в одну волну и снова прикрутили саморезами к обрешетке;
• последний лист ряда закрепили, когда уложили второй ряд.

Сразу же, дабы несколько раз не возвращаться к крыше, разрезал вагонку и подшил карнизы.

Монтаж водосточной системы

Водосточный желоб монтировал с помощниками. Я выбрал желоба из металла, потому что они наиболее прочные, хотя пластиковые более дешевые. Желоба покупал шириной 100 мм и диаметром 75 мм. Длина карнизов моей бани по 5 метров каждый, расстояние от карниза до отмостки – 2,5 метра. Исходя из таких данных, я приобрел две трубы длиной 2,2 метра, две выпускных воронки, подходящие к желобам, два сливных колена, 4 заглушки для желобов. Еще 4 колена понадобились, чтобы подключить трубы к воронкам.

Трубы крепятся к стене хомутами через каждые 30 см, поэтому я взял 14 хомутов, а кронштейнов – 10 штук, их я буду монтировать на карниз через каждый метр. Еще понадобилось четыре замка, чтобы скрепить трехметровые желоба.

Работу начал с разметки. Взял стремянку, рулетку, маркер, нить и полез под крышу. Мне нужно было натянуть нитку так, чтобы прикрепить желоб с уклоном 5 мм на 1 м, то есть с общим уклоном 25 мм.

Я прикрепил два крайних регулируемых кронштейна к обрешетке (от края отступил 15 см) и натянул нитку. Проверил уклон рулеткой. Остальные кронштейны закреплял так, чтобы они прикасались к нитке. Далее прибил к обрешетке карнизную планку.

Кстати, всю эту работу я проделывал еще до монтажа металлочерепицы, а непосредственно желоба укладывал, когда было смонтировано все покрытие. Трубы же подключал, когда сделали наружную обшивку стен дома.

Желоба соединял замками. Наносил на резиновую прокладку герметик и соединял трубы, оставляя зазор примерно 3 мм между торцами стыкуемых элементов. Такой зазор нужен для компенсации температурного расширения.

В желобах я ножовкой выпилил отверстия в виде буквы V, взял воронки и подсоединил каждую, просто заведя края под внешний загиб желоба, а затем отогнув фланец на переднюю кромку желоба. Воронку я устанавливал на расстоянии 15 см от торца желоба.

На торцы желобов установил заглушки. Сливное колено крепил к трубе заклепками. Паука, который вставляется в воронку, покупать не стал, сам согнул проволоку, чтобы она задерживала мусор.

Держатели для труб я фиксировал дюбелями. Трубы собираются очень просто – вставляются друг в друга и скрепляются хомутами, которые заранее прибиты дюбелями к стене.

Обшивка стен бани

Для наружной обшивки стен бани я выбрал плиты «Изоплаат». У них хорошая паропропускная способность, да и материал натуральный. Плюс эти плиты – усилитель жесткости стен бани. «Изоплаат» я взял толщиной 25 мм, разрезал лобзиком и крепил к каркасу гвоздями.

Зеленые плиты — Изоплаат, паропроницаемые. Крыша — металлочерепица Pural Matt

Поверх плит «Изоплаата» я натянул пленку «Изоспан». Этот материал также гидро- и ветрозащитный, но при этом пропускает пар. Материал я крепил степлером, делая нахлесты по горизонтали и вертикали примерно 10 см.

Изнутри баню я утеплял базальтовой ватой. Плиты местами пришлось подрезать, потому что они не входили в пространство между стойками. Дополнительно вату ничем не крепил, она итак достаточно плотно легла.

Уже на этом этапе мои помощники начали делать водопроводную разводку из полипропилена. Это хорошо видно на фото. Я выбрал такой скрытый тип монтажа труб из эстетических соображений. В дальнейшем все они будут скрыты под финишной облицовкой.

Наружная декоративная обшивка бани выполнялась вагонкой. Это материал был выбран не случайно. Во-первых, баня, обшитая деревом, имеет презентабельный вид, во-вторых, деревянная вагонка позволяет стенам «дышать» и конденсат не накапливается ни в утеплителе, ни в самом каркасе.

Чтобы обеспечить необходимый воздушный слой, я прямо на пароизоляцию набивал тонкие деревянные рейки шириной 3 см и толщиной всего полсантиметра.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Отливы для цоколя

Кстати, именно после того, как я набил рейки и до начала монтажа вагонки, начал устанавливать отлив для цоколя. Я взял планки зеленого цвета из металла. Ширину выбрал всего 50 мм – этого вполне достаточно для бани. Чтобы закрепить отливы ровно, сначала натянул нитку, проверил линию уровнем, после чего приступил к монтажу от дальнего угла бани.

Взял первую планку, по центру карандашом наметил линию поперек профиля. От этой линии вправо и влево отступил по 5 см, поставил точки и соединил их так, чтобы образовался треугольник. Этот треугольник вырезал ножницами по металлу, после чего согнул планку, приложил ее к стене дома и закрутил специальные саморезы с шайбами. Чтобы было понятнее, прикладываю схемку, которую нашел в Сети.

Остальные профили по периметру крепил аналогично – просто вкручивая саморезы и попутно проверяя горизонтальность. Все стыки промазывал морозостойким герметиком. Когда установил все планки, дополнительно укрепил отливы цоколя монтажной пеной – нанес ее в небольшом количестве под планки.

Монтаж вагонки

Монтировать вагонку решил, используя кляймеры. Конечно, можно просто приколотить доски гвоздями, но это достаточно некрасиво.

Первую доску мы с сыном просто прижали к стене, выровняли и зафиксировали саморезами, вкрутив их по краям планки. Затем сверху в пазы первой доски вагонки вставили кляймеры (вставляли их рядом с рейками обрешетки, набитой поверх пароизоляции) и в имеющиеся отверстия вбили гвозди. Вторую доску вставили в паз предыдущей. Через промежуточный брусок простучали обе доски молотком, чтобы они плотно соединились. Далее снова вставили кляймеры и закрепили их гвоздями. Остальные доски крепили аналогично, отпиливая лишнее в оконных и дверном проемах.

Последний треугольник под самой крышей я просто приколотил гвоздем.

Когда закончил со стенами, соорудил небольшой над входной дверью. В дальнейшем я его довел до ума, превратив в двускатный, обшив металлочерепицей и установив под навесом уличный светильник.

Окна

Окна – это отдельная история. Устанавливать их нужно, соблюдая технологию и не допуская перекосов. В бане окошки должны быть не только источником света и обеспечивать вентиляцию, но и хорошо сохранять тепло.

Сами окна я заранее заказал в одной компании, но устанавливал все . Для начала я взял пароизоляционную и гидроизоляционную ленты. Первую закрепил по периметру оконной рамы с внутренней ее стороны, вторую – с наружной, то есть с уличной. Края этих лент в дальнейшем я приклею к «Изоспану».

Раму установил, подбил пластиковые клинья-распорки, чтобы образовался двухсантиметровый зазор для пены. В комплекте к окнам были монтажные анкерные пластины с отверстиями, в которые я и вкручивал длинные саморезы. После я запенил зазоры и еще раз проверил все уровнем.

Кстати, при установке створки я снимал только с одного окна – самого большого. Маленькие окна устанавливал, не снимая рам.

Дверь

Дверь я заказывал металлическую, чтобы в мою баню зимой не проникли недоброжелатели.

Сначала я снял дверь с петель, чтобы примерить коробку в проеме. Все замеры оказались точными, и коробка подходила идеально. Коробку я крепил саморезами через проушины, предварительно подбив под нее клинья для выравнивания. Зазоры между каркасом дома и дверной коробкой заполнил пеной монтажной, когда она подсохла, навесил дверное полотно.

Потолок бани

Для обустройства потолка я взял обычную обрезную доску из лиственницы и аккуратно прибил ее к балкам перекрытия. В том месте, где будет люк для доступа на чердак, вырезал прямоугольное отверстие.

Далее работы продолжал уже на чердаке и уже после того, как была построена банная печь. Я укладывал на черновой потолок фольгированную пароизоляцию, на нее – плиты базальтовой ваты, плотно вставляя их между балками перекрытия. Поверх ваты я натянул полиэтиленовую пленку и закрепил ее скотчем. В завершение просто прибил еще один слой обрезных досок. Осталось только сделать крышку люка и закрепить лестницу. Крепежи шли в комплекте, я же просто прикрутил все детали к балкам перекрытия.

Лестницу я приобрел добротную, выдвижную, оснащенную готовой крышкой люка. Однако чтобы эта крышка не выделялась на потолке, аккуратно оббил ее рейками. Получилось хорошо, люк в закрытом виде стал почти незаметным.

Электропроводка

Вопросом электричества я занимался капитально, стараясь сделать все тщательно и по правилам. На фото видно, что проводку, равно как и трубы водоснабжения, я делал скрытой, прокладывая провода на этапе внутреннего утепления стен бани и до чистовой отделки.

Вся проводка — в металлорукавах, соединения в коробках на клеммах. В щитке общее УЗО на 30 мА, далее 3 цепи

Электричество тянул от дома по воздуху, благо расстояние небольшое. В одну из стен бани вкрутил крюк, такой же вкрутил в стену дома (расстояние от крюков до земли около трех метров). Натянул между ними прочный трос, вокруг которого обвивал токопроводящий кабель.

На фотографии видны зажимы, которые крепятся к крюкам. Монтируется он так:

• провод СИП раздвигается, готовится место под зажим;
• провод СИП вставляется в пазы анкерного зажима;
• провода «расклиниваются»;
• анкерный зажим крепится к крюку – опоре.

Розетки, выключатели (класс IP-44) и щиток я установил в предбаннике. Расстояние от пола до розеток принимал 90 см. В парной и моечной тянул провода только для светильников (старался все сделать подальше от печи), ведь в этих помещениях слишком влажно и розетки устанавливать попросту нельзя.

Кабели брал медные, протягивал их через негорючую металлическую гофру, которую крепил хомутами. Кое где пришлось высверливать отверстия в опорных балках, чтобы провести гофру. Подрозетники ставил, когда обшивал стены вагонкой. А сами розетки, выключатели и красивые светильники (для парилки взял с жаропрочным плафоном, класс IP-54) установил уже в последнюю очередь.

Делаю заземление. Заземление сделали как положено — треугольник, вертикальные уголки обварили полосой 40 мм. УЗО срабатывает «на раз»

Заземление сделали, как положено – треугольник, вертикальные полуметровые уголки обварили полосой 40 мм. Для этого пришлось заручиться помощью знакомого электрика, у которого нашелся сварочный аппарат. Около бани выкопали траншею-треугольник. Вбили сваренный из уголков треугольник в землю. Затем приварили еще один участок стальной полосы, который вывели над землей около стены бани. К концу полосы приварили болт М10. Далее понадобилось просверлить отверстие в стене бани, чтобы проложить медный заземляющий проводник (у меня был 8 мм диаметром) от заземления до распределительного щитка. Проводник мы намотали на болт, закрыли все это дело клеммной коробкой, а уже над щитком работал квалифицированный электрик и по совместительству мой знакомый.

На все про все ушло около двух часов. Металлическую полосу я обработал битумом, чтобы не ржавела. Канавы закопал, утрамбовал, следующим летом посею там газон.

Канализация

В бане будет душ, да и в парилке планируются водные процедуры, поэтому монтаж канализации – необходимость. В качестве конечной точки сбора стоков я предусмотрел сливной колодец. Выкопал полутораметровую яму диаметром примерно 1,2 метра, дно утрамбовал, засыпал песком и мелкой щебенкой. Потом в яму мы установили два метровых ЖБ кольца. Стык колец промазали цементом, смешанным с жидким стеклом.

Траншея для подвода воды. Глубина — на штык

Трубы вели от моечной и парилки. Еще одну трубу провел от места положения писсуара. В полу сделали три отверстия, вставили в них трубы. Три трубы соединили между собой подходящим фитингом. Общую трубу под небольшим уклоном по прокопанной траншее проложили к колодцу. Длины одной трубы не хватило, пришлось муфтой соединить два прямолинейных отрезка. Все стыки силиконили. На дно траншеи я предварительно подсыпал песок, им же засыпал трубу после укладки.

Колодец закрывал круглой ЖБ плитой с отверстием. Горловину соорудил из кирпича, а вместо крышки приладил металлический люк для газового крана. Он небольшого диаметра, но достаточный для инспекции уровня стока в колодце и проведения откачки стоков ассенизатором. А полностью залазить внутрь незачем, считаю так.

Смотровой лючок. Вместо люка поставили люк для газового крана. Можно посмотреть уровень и откачать. А внутрь лазить незачем

В помещениях устанавливали сливные трапы с сифонами и фильтрами. Компактная деталь, которая вставляется прямо в канализационную трубу. При выборе отдал предпочтение изделию с металлической решеткой, руководствуясь соображениями надежности и долговечности. Сама решетка квадратная с круглым отверстием по центру, при укладке плитки не пришлось долго возиться с резкой. Слив обустраивал параллельно с заливкой стяжки пола и укладкой кафеля, о чем расскажу далее.

Станок для распила кирпича — болгарка на китайской станине

Разрабатывал и проектировал я лично сам. Кладку же осуществлял печник, отталкиваясь от моих эскизов. Работу начали до обустройства чистовых полов, причины, думаю, понятны.

На ранее залитый фундамент был настелен рубероид и уложен первый ряд кирпичей. Чтобы не допустить перекосов, каждый ряд кирпичей сначала выкладывался без глиняного раствора. Для проверки горизонтальности использовался уровень. Также были натянуты отвесы, чтобы контролировать вертикальности кладки.

На фото видны второй и третий ряд кирпичей, образующих зольную камеру и «аппендикс», необходимый для согрева нижней части печи. Такая конструкция значительно превосходит по КПД классические печи с зольной камерой, по площади равной топливнику.

Дверцы перед установкой я обмотал асбестовым шнуром и заклеил малярным скотчем. В имеющиеся отверстия вставил вязальную проволоку, скрутил ее. Печник в процессе кладки кирпичей помещал длинные концы скрученной проволоки между рядами, что гарантировало надежную установку дверец.

В четвертом ряду сделали перекрытие зольника, окончательно закрепили дверцы и перекрыли часть «аппендикса». Здесь же уложили колосниковую чугунную решетку, выпилив под нее прямоугольные пропилы в кирпичах. Решетка (размер 20 х 30 см) легла свободно, с зазором порядка 2 см, необходимым для компенсации теплового расширения металла.

Чтобы перекрытие было достаточно прочным, кирпичи стесали под клин. Металлические уголки при обустройстве перекрытия не использовали.

Между четвертым и пятым рядом, а затем через каждые два ряда, печник посоветовал уложить армирующую стальную сетку.

Далее мастер выкладывал топку, используя для ее стенок желтый шамотный кирпич. Перекрытия и дверца топливника обустраивались по описанному выше принципу. Подробный процесс кладки виден на фото. Также в топке были установлены шамотные кирпичи с треугольными пропилами. Эти отверстия необходимы для подачи вторичного воздуха, без присутствия которого невозможно дожигание древесных газов.

При кладке газовых (дымовых) каналов, а также между шамотным ядром и внешними стенками печи укладывался асбестовый картон. Обратите внимание на перекрытие шамотного ядра. Кирпичи обтесаны и установлены «на ребро».

Также на фото видны выступы из красного кирпича, на которые будут уложены кирпичи чугунные. А сверху будут печные камни. Чтобы было понятнее, я нарисовал схему шамотного ядра с указанием положения чугунных кирпичей и некоторых других элементов печи. С правой стороны печи будет установлен каминный портал, обращенный в парилку. А дверцы прочистки и загрузки топлива выходят в предбанник. Таким образом в парилку никогда не проникнет дым и угарный газ, а на раскаленные камни можно будет плеснуть водички – «поддать пару».

Банная печка. Рамка переходной задвижки

Банная печка. Портал камина

После перекрытия шамотного ядра и установки каминного портала (смотрите фото) кладка продолжалась без изменений. Внутри по-прежнему формировались прямые вертикальные дымовые каналы, которые на 20-21 ряду были объединены в один. Над дальним дымовым каналом было сформировано перекрытие, между каналами была установлена рамка задвижки (перепускной вьюшки), отверстие в которой обеспечивало свободное движение газов, а над ближним дымовым каналом печник вместо перекрытия обустроил задвижку дымохода. Деталь была уложена в предварительно подготовленные пропилы кирпичей и зафиксирована шамотной глиной и двумя дюбелями (отверстия в кирпичах сверлились победитовым сверлом).

Через два ряда была установлена еще одна задвижка для трубы. Всего же задвижек три – две из них для дымовой трубы и одна перепускная, установленная между дымовыми каналами (прямого хода).

Задвижек три — две на трубу и одна перепускная (прямого хода)

На фото виден переход на керамическую трубу, выполненный в виде четырех рядов кирпичей, каждый из рядов частично нависает над расположенным ниже. Над четвертым нависающим рядом кирпичей выложены еще три ряда – переход на дымовую трубу. В последнем ряду этого перехода виден пропил круглой формы, в который будет устанавливаться керамическая дымовая труба, а точнее элемент для сбора конденсата.

Также на боковых станках печи имеются кирпичные выступы, необходимые для дальнейшего обустройства межкомнатных перегородок.

Перекрытие печи осуществлялось под самым потолком. Использовались металлические уголки, на которые укладывался завершающий ряд кирпичей. Между потолком и кирпичами был уложен листовой асбест.

Монтаж самого дымохода (я взял керамический итальянский, Эффи Домус для бани) занял совсем немного времени. Блоки просто устанавливались друг на друга, фиксация производилась герметиком и строительным глиняным раствором. Сверху на дымоход установили дефлектор для защиты от осадков.

Банную печь через несколько дней испытали – сожгли несколько газет. Тяга просто отличная.

В дальнейшем, когда делал чистовой пол, перед топкой уложил стальной лист с приемником для золы. Так и подметать проще, да и пол не загорится, если случайно выпадет уголек.

Весь кирпич, что остался 🙂

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Видео — Монтаж керамического дымохода

Пол

Мы утепляли. В парилке и душевой покрытие кафельное, а в предбаннике настилали ламинат. Сначала расскажу про парилку и душевую, там гораздо больше важных нюансов.

Укладка кафеля

Плитку покупали с матовым покрытием и шероховатую, чтобы не скользила. Решили, что кафель намного лучше деревянного пола – не гниет, да и моется легко. Клей приобретали с наилучшими показателями влагоустойчивости.

На черновой пол укладывали гидроизоляцию, делая нахлест на стенки. Поверх гидроизоляции был уложен утеплитель – ЭППС (толщина 30 мм). Для лучшего сцепления ЭППС с гидроизоляцией использовали монтажный клей.

Поверх утеплителя заливали стяжку по маякам с уклоном в сторону сливной воронки. Перед заливкой раствора была уложена армирующая сетка и комплект маяков. На фото видно, что маяки мы крепили не к полу, а на асбестовый раствор – раскладывали кучки и вдавливали в них профили. Раствор (цемент с песком) мешали во взятой напрокат бетономешалке, т.к. важно было залить весь пол за один день. Раствор выкладывали из ведра мастерком на сетку между маяками и разравнивали деревянной планкой – правилом. Окончательно пол выравнивали уже широким шпателем и затиркой.

Плитку укладывали от сливного желоба, чтобы удобнее было соблюдать уклон. Предварительно каждую вымачивали в воде. Клей наносили зубчатым шпателем на просохшую и загрунтованную стяжку. При этом клеем смазывали не сразу всю поверхность пола, а только пространство под укладку 1-2 плиток. Клей быстро затвердевает и нельзя покрывать им сразу большую площадь пола. Толщину клеевого слоя выдерживали приблизительно равной толщине кафеля. Излишки клея вокруг уложенных элементов я собирал простым узким шпателем.

Сначала выкладывались все ряды целых плиток, затем – части вдоль стен. Резали плитку ручным плиткорезом. Кстати, для точности кладки мы натягивали леску и использовали крестики для швов. А для лучшего контакта поверхности плитки со связующим составом, я сразу после укладки слегка простукивал каждый квадрат кафеля резиновой киянкой.

Ламинат

Укладывали очень быстро. Застелили пол поверх утеплителя пленкой, прибили влагостойкую фанеру, раскатали подложку.

Распаковал упаковку ножом. Достал первую панель и уложил ее, развернув маленьким выступом к стене. Между стеной и дощечкой вставил 2 пластиковых клинышка. Взял вторую планку, защелкнул ее в торцевой паз первой. Выровнял, снова подставил клинья. Когда дошел до противоположной стены, дисковой пилой отрезал лишний кусок панели ламината. С отрезка и начал следующий ряд. Второй ряд собирал аналогично первому, после чего всю половицу приподнял под углом 45 градусов и аккуратно соединил с защелкой первого ряда, а затем подбил его киянкой через брусок. Последний ряд пришлось распиливать вдоль, точно вымеряя линию реза.

Стены

Стены, как видно в фотоотчете, зашиты вагонкой или выложены кафелем. Обо всем по порядку.

Укладка кафеля

Стены поверх утеплителя мы обшили влагостойким ГВЛ. Для крепления брали саморезы. Их вкручивали с шагом 25 см и отступая немного от края. Разрезали листы так, чтобы стыки приходились на балки каркаса.

В парной было решено сделать плинтус из кафеля, поэтому пришлось приобрести два листа влагостойкого гипсокартона, разрезать их аккуратно на полоски и прикрутить по периметру стенок. Кстати, гипсокартон был прикреплен уже на зафиксированную фольгу (пароизоляцию).

В душевой первый ряд укладывал из напольной плитки. Пришлось ее немного подрезать, чтобы верхний ряд кафеля на стене состоял из целых плиток.

Наносил клей шпателем на стенку, прикладывал и простукивал плитку киянкой. Между соседними плитками вставлял крестики, чтобы швы были одинаковыми. Плоскость и горизонтальность проверял длинным водяным уровнем. Второй и последующие ряды укладывал уже из плитки другого цвета.

В некоторых плитках приходилось для дальнейшего монтажа труб и электроприборов. Карандашом я делал разметку, проверял линейкой и угольником точность положения отверстия, после чего в дело шла дрель. Сначала сверлил отверстие копьевидным сверлом. Чтобы плитка не раскололась, сверху приклеивал кусочек малярного скотча. После того, как было готово центральное отверстие, менял насадку на круговую. Я сразу приобрел коронку с карбидо-вольфрамовым напылением для этих целей. Довольно дорого, но ее хватило на весь процесс отделки.

Излишки клея сразу в процессе кладки убирал тряпкой, пока состав не засох. Швы под затирку получились ровными и аккуратными.

Через сутки после отделки стен кафелем занялся швами. Для начала вытащил все крестики. Затирку брал двух цветов – белую и темно-коричневую. Для бани подобрал двухкомпонентный эпоксидный состав. Он не самый дешевый, но идеально подходит для влажных помещений. Компоненты затирки я смешал в одном ведре, воду не добавлял.

Перед нанесением эпоксидной затирки я из пульверизатора слегка смачивал стену. Массу набирал на шпатель, после чего распределял по швам, совершая движения слева-направо перпендикулярно шву. Шпатель держал под углом примерно 30 градусов. Выравнивал затирку минут через 30 после ее нанесения, используя резиновый шпатель. Ну а в завершение, когда швы подсохли, промыл стены водой с мылом.

Вагонка – монтаж

Стены в парной ГВЛ-ом не обшивали. Натянули фольгированную пароизоляцию, закрепили ее степлером и скотчем. Кстати, скотчем я хорошо проклеил и стык воздуховодной трубы вентиляции с фольгой. Поверх фольги аккуратно набивал рейки – обрешетку.

Хочу обратить внимание читателей на горизонтальное положение деревянных планок . Я специально расположил их так, чтобы избежать капиллярного подъема влаги по деревянной стене и добиться хорошей циркуляции воздуха, необходимой для просушки материала после банных процедур. Было бы очень неприятно, если от постоянной сырости вагонку повело или она сгнила через пару-тройку лет. Все-таки баню мы строим от души и надолго. Также хочу сказать, что горизонтальное крепление позволяет ремонтировать или менять отдельные планки, а если вагонка будет расположена на стенах вертикально, то придется разбирать половину стены.

Сначала я хотел просто приколотить доски гвоздями, но потом выбор снова пал на кляймеры. Их не видно под вагонкой, а гвозди могут заржаветь от высокой влажности, останутся черные подтеки на стенах.

Все планки я обработал пропиткой «Неомид», чтобы древесина не сгнила. А для крепления первой и последней планки приобрел финишные гвоздики с медным покрытием.

Монтаж начал от потолка. Отступил 3 см, приложил планку, прибил гвоздь в центр. Еще по одному гвоздю вбил по обеим сторонам доски, после чего проверил уровнем горизонтальность. Вагонку я собирал так, чтобы шип был сверху, а паз – снизу. Это важно, ведь если обшить стену иначе, в пазах скопится влага, древесина набухнет и ее поведет.

Снизу в паз первой доски вставил кляммеры, каждый из них прибил тремя гвоздями к обрешетке. Вставил вторую панель выгонки шипом в паз. Слегка простучал молотком снизу вверх, чтобы не осталось зазоров, после чего вставил кляймеры и прибил их. Так собирал до самого пола. Последнюю нижнюю планку раскроил вдоль так, чтобы между полом и древесиной остался зазор 2 см. Вставил доску в шип предпоследней доски, прибил гвоздями. Попутно я высверливал отверстия для проводки и часто проверял горизонтальность. Все гвозди первой и последней панелей я закрыл деревянным плинтусом, а по углам установил вертикальные планки для красоты.

Полки в парной

О том, как сделать потолок, пол и стены я рассказал, печь готова, осталось сделать полки в бане. Для работы я взял липовые доски и сосновые бруски. Нарисовал схему, подготовил шуруповерт, длинные саморезы, металлические крепежные уголки, молоток и гвозди.

Сначала я разметил бруски, разрезал их болгаркой. Торцы горизонтальных брусков, которые будут соединяться с передними вертикальными стойками, я стесал по принципу «шип-паз». То есть на горизонтальных брусках сделал «шип», а на вертикальные стойках «паз».

Первыми к стене прикручивал опорные стойки. Хочу отметить, что эти опоры не должны контактировать с полом, надо оставлять зазор до двух сантиметров. К опорным стойкам я крепил поперечины. Просто брал крепежный уголок и прибивал его под горизонтальными брусками в месте их соединения с опорными стойками. Таким образом прибил бруски, на которых будут лежать доски и бруски для устойчивости.

Аналогично собрал каркас для нижней скамейки и небольшого столика под веники, после чего настелил доски на каркас и зафиксировал их саморезами. Выступающие острые края для удобства срезал, хорошенько отшлифовал доски и каркас, чтобы не посадить занозу.

Двери межкомнатные

По своему принципу схожа с монтажом входной двери. В парилке дверь стеклянная, в предбаннике деревянная. Коробка в обоих случаях из дерева, заказывал исходя из размеров проема.

Коробка состоит из нескольких элементов. Соединения запилены под углом 90 градусов. Сначала закреплял боковые планки и верхнюю, используя гвозди. После чего вставил между элементами коробки пластиковые клинья и несколько распорок, задул монтажную пену. Когда она немного подсохла, аккуратно гвоздиками прибил боковые планки дверной коробки, которые закрыли щель и слой пены.

Сам процесс не фотографировал, поэтому прикладываю картинку-схему для наглядности.

Петли были в комплекте, к коробке и полотну их прикрепил саморезами. На этом этапе работ важно проверять все расстояния рулеткой, чтобы дверь висела ровно. Далее остается только навесить дверь на петли и установить дверную ручку.

Сантехника

На фото видно, что у нас на стене висит ведро для обливания, есть писсуар, душ и смеситель с изливом. Подводка канализационной и труб горячей/холодной воды была сделана еще на этапе закладки фундамента и сооружения стен. Сейчас же речь пойдет непосредственно об установке сантехники.

Душевая, писсуар

Начнем с писсуара. Мы с сыном выбрали настенную компактную модель с краном вместо сливного бачка, привезли ее, распаковали, приложили к стене, чтобы сделать разметку. У писсуара есть монтажные отверстия, именно их месторасположение, а также контур мы отмечали на стене маркером после того, как проверили, ровно ли приложено изделие к стене.

По разметке были высверлены отверстия для дюбелей.

Сифон в писсуаре цельнолитой, его мы примерили к выпуску трубы канализации, после чего соединили трубу и сифон специальным патрубком. Конец патрубка, который вставлялся в канализационную трубу, обмотали льняной нитью и промазали суриком.

Кран у писсуара монтируется очень просто. Деталь стыкуется с писсуаром через резиновую прокладку. Высота крана регулируется вращением деталей. Соединение с трубой подачи воды осуществляется гайкой. После подключения писсуара к подаче воды и канализации я промазал стык между фаянсом и стеной сантехническим герметиком и проверил работоспособность всей системы.

Немного об обливном ведре. Это замечательное устройство, которое вращается, если дернуть за цепочку, а поплавковый механизм внутри ведра не позволяет ему переполняться. Рама ведра закреплена дюбелями, а подача воды осуществляется по гибкому шлангу.

Устанавливаются по одному принципу. В упаковке уже есть все необходимое, понадобится только разводной ключ и лента «Унипак» или «Момент» сантехническая. Из коробки я достал эксцентрики, вкрутил их в трубы горячей/холодной воды, после чего взял уровень и отрегулировал их по горизонтали, одновременно доводя расстояние между ними до 150 мм (чуть проворачивая каждый эксцентрик по очереди).

Следующим этапом была уже установка самого изделия. На эксцентрики накручивалась нить, надевались резиновые прокладки, далее я приставил смеситель и накрутил накидные гайки на эксцентрики.

Делюсь еще одним видео, которое я смотрел перед тем, как установить смесители.

Цокольный сайдинг

Чтобы баня выглядела более приятно и интересно, я решил закрыть столбики фундамента панелями цокольного сайдинга. Чтобы его закрепить, требуются металлические планки для создания обрешетки. Подойдет даже гипсокартонный профиль. Хочу заметить, что сначала я залил отмостку и сделал дощатый настил со стороны фасада, а только потом крепил обрешетку и панели. В противном случае трудно было бы высчитать высоту панелей.

Для крепления обрешетки (нижний стартовый профиль на расстоянии 5 см от отмостки и настила) использовал саморезы и уголки (просто обрезал кусочки гипсокартонного профиля, чтобы получились уголки). С шуруповертом вся конструкция собирается в считанные часы, главное – точно вымерять длину вертикальных ребер жесткости и по уровню закрепить горизонтальные профили (для удобства использовал уровень и натягивал шнурок-ориентир).

Панели я крепил саморезами, вкручивал их примерно через каждые полметра. По углам таким же способом закреплены маскирующие элементы. В панелях я сразу сделал квадратные прорези и установил вентиляционные решетки (крепил саморезами по углам) – на каждую сторону бани по 2 решетки.

Отмостка

Я заливал между фундаментом бани и забора. Сразу же заложил водоотводный желоб с решеткой. Порядок следующий:

Перед входной дверью у нас настил из досок. Просто на три параллельных бруска набили доски, подровняли края ножовкой и постелили у входной двери.

Настил из лиственницы. Цоколь — пластиковые панели «под камень».

Последние штрихи

Чтобы банька приобрела законченный вид, крыльцо мы оборудовали навесом и самодельной лестницей. Высота ступеньки у лестницы 18 см, детали собирал на крепежные уголки и саморезы.

От калитки ко входу я сделал , около бани успел собрать ящик для компоста и приличную дровницу. Внутрь бани мы занесли мебель, развесили там полочки, шторы, повесили веники. В дальнейшем планирую обустроить около бани палисадник и построить уличное барбекю.

Нет денег на строительство бани из бруса или кирпича, значит, придется воспользоваться дешевой технологией возведения каркасного здания. И хотя каркасная баня - это небольшие денежные вложения, все равно она будет отвечать поставленным задачам. Конечно, если правильно подойти к самому строительному процессу. Итак, для тех, кто хочет своими руками построить баню по каркасной технологии, предлагаем ознакомиться с основными его этапами и некоторыми нюансами.

Пошаговая инструкция строительства каркасной бани своими руками

Как и любой строительный процесс, сооружение каркасной бани делится на несколько этапов. У каждого этапа свои моменты и требования.

Сооружение фундамента

В первую очередь необходимо выбрать фундамент под каркасную баню. Так как это сооружение легкое, то можно предложить два варианта:

• Столбчатый.
• Ленточный (малозаглубленный).

Строительство столбчатого фундамента для каркасной бани основано на правильном выборе места для их заливки. Обычно это места под углами бани и несколько фундаментов промежуточных, на которые будут опираться несущие стены. Расстояние между столбами - 80-150 см. Этот показатель определяется несколькими факторами:

• Размеры столба;
• Состояние грунта;
• Вес каркасной бани;
• Этажность строения.

Если внизу скважины под фундамент сделать расширенное пространство, которое называется пятой, то можно уменьшить и число столбов, и их размеры. Все дело в том, что такая форма фундаментного столба увеличивает в два раза его грузоподъемность. Для создания такой формы придется воспользоваться специальным буром.

Итак, места установки фундаментных опор для каркасной бани определены, теперь необходимо выкопать ямы под них. Для этого можно воспользоваться садовым буром диаметром 200 мм. Своими руками эту операцию может осилить даже подросток. Глубина скважины - 1 м.

• В подготовленные скважины засыпается или песок, или щебень мелкой фракции толщиною 10-15 см.
• Устанавливается заранее подготовленный армирующий каркас в виде конструкции с треугольным или прямоугольным сечением из арматуры. Он должен возвышаться над краем грунта приблизительно на высоту 20 см.
• Из рубероида делается цилиндр, который опускается в скважину. Это своеобразный гидроизоляционный слой и элемент формирования гладкой поверхности опоры.
• Сверху над скважиной необходимо установить небольшую опалубку высотою, равной высоте выступа армокаркаса. Ее можно сделать из пластиковой канализационной трубы диаметром 200 мм. Кстати, эта опалубка может работать, как несъемная.

Заливается своими руками бетонный раствор, который по мере заливки штыкуется куском металлической арматуры или трубою. Здесь важно не только хорошо утрамбовать материал своими руками, но и удалить максимальное количество воздуха, которое попадает в него в процессе замеса. Именно воздух после застывания бетона определят количество пор, а они негативно влияют на качество бетонной конструкции.

Внимание! Обязательно в каждый столб во время заливки бетона устанавливается анкерный борт. Его длина не меньше полуметра, при этом над поверхностью опоры он должен торчать размером 25 см.

На этом строительство столбчатого фундамента своими руками для каркасной бани можно считать оконченным. Нагружать его можно только через 28 дней.

Что касается строительства малозаглубленного ленточного фундамента для каркасной бани, то эта конструкция прекрасно работает на песчаных и слабых грунтах. Для этого по периметру будущей постройки выкапывается траншея глубиною 500 мм и шириною 300 мм.

• Производится подсыпка подушки из крупного песка или мелкого щебня. Можно использовать гравий. Толщина подушки - 150-200 мм.
• Устанавливается армирующий каркас. В принципе, это могут быть любые металлические профили, соединенные между собой вязальной проволокой. Можно использовать плоский каркас в один слой. Его надо обязательно установить на подпорки, к примеру, на кирпичи. Очень важно, чтобы решетка оказалась внутри бетонного слоя, а не между подушкой и фундаментом.
• Если грунт песчаный, то придется устанавливать полную опалубку. Если глинистый, то можно обойтись опалубкой, расположенной над грунтом.
• Заливка бетона производится по той же технологии, как со столбчатым фундаментом для каркасной бани.

Не забываем установить анкера по углам фундаментной конструкции и в промежутке между ними.

Сборка каркаса бани

В первую очередь устанавливается мауэрлат (см. видео). Это брусы сечением 200х200 мм. Их устанавливают на фундамент бани, верхняя плоскость которого гидроизолируется. Это можно сделать при помощи рубероида, уложив его в два или три слоя, или при помощи битумной мастики. В брусах делаются сквозные отверстия для крепления анкерами, поэтому стоит точно определить места расположения этих отверстий. Крепление мауэрлата производится гайкой и шайбой на каждый анкер. Между собой брусы скрепляются металлическими уголками на саморезы.

Теперь по углам мауэрлата устанавливаются вертикальные стойки из брусьев сечением 150х150 мм, из них же придется устраивать и промежуточные стойки (см. видео). Крепления стояков осуществляется теми же уголками и саморезами. Чтобы при сборке верхней стяжки стойки не отходили от вертикального положения, их необходимо дополнительно закрепить укосинами и косынками из брусьев сечением 100х100 мм или 80х80 мм.

Теперь можно устанавливать верхний мауэрлат из брусов сечением 150х150 мм или 100х100 мм. Его крепление производится также уголками. В принципе, каркас бани готов. Как видите, построить каркасную конструкцию своими руками оказалось нетрудно.

Установка полов в каркасной бане

Необходимо понимать тот момент, что помещения внутри каркасной бани несут свои определенные нагрузки, то есть, у каждого свое назначение. Соответственно и полы в разных помещениях придется сооружать по-разному. К примеру, в раздевалке, в зоне отдыха и в парной хорошо будут смотреться деревянные полы. А вот в моечной, где в больших количествах льется вода, лучше установить бетонное основание с небольшим уклоном в сторону слива и отвода грязной воды.

Каркасная баня - сооружение, в котором нужно позаботиться о теплоизоляции, поэтому деревянные полы придется утеплять.

• Устанавливаются лаги, которые своими концами будут упираться в элементы мауэрлата. Крепление - уголки из стали и саморезы. В качестве лаг можно использовать доски толщиною 40 или 50 мм, можно брусы 50х100 мм.
• По лагам по нижним краям пробиваются продольные рейки.
• По рейкам устанавливается листовой материал: фанера, влагостойкая ДСП, металл, профнасти и так далее, можно б/у.
• Укладывается в межлаговое пространство утеплитель (минеральная или стекловата, пенопласт, пеноплистирольные плиты).
• По лагам укладывается гидроизоляционная мембрана, которая крепится к ним металлическими скобами, они прибиваются при помощи степлера, можно использовать гвоздики с широкой шляпкой.
• Установка шпунтованных досок.

Бетонное основание в моечном помещении каркасной бани тоже должно быть утепленным, поэтому снимается в этом месте грунт, засыпается перлит (мелкий речной песок, он и есть утеплитель в данном случае), укладывается гидроизоляция (мембрана или рубероид), заливается бетонный раствор, формирующий пол в моечной. Кстати, этого можно и не делать, если каркасная баня будет использоваться нечасто. Можно просто уложить по лагам доски, между которыми оставить зазоры по 5 мм. Небольшое количество воды будет впитываться в грунт, а чтобы не было неприятного запаха, в фундаменте каркасной бани необходимо оставить два сквозных отверстия, через которые и влажность, и запах будут удаляться наружу на улицу.

Сооружение стен каркасной бани

Что касается стен, то основная их задача, не только создать условия закрытого помещения, но и сделать внутренние помещения теплыми с минимальными тепловыми потерями. Это особенно важно для каркасной бани, плюс ко всему это сторона экономии денежных средств за счет снижения расхода топлива.

Начинать отделку каркаса можно как изнутри бани, так и снаружи. Для наружной облицовки каркасной бани лучше всего использовать листовой материал: влагостойкую фанеру или ДСП, плиты ОСП. Можно и вагонку, и доски, и так далее. Для внутренней отделки каркасной бани оптимальный вариант - вагонка.

К примеру, обшили с наружной стороны каркас бани, переходите внутрь, где производится процесс теплоизоляции стен. Для того чтобы увеличить прочность стеновых конструкций, можно между стойками смонтировать обрешетку.

Внимание! Утеплитель должен обязательно закладываться так, чтобы между ним и элементами каркаса бани не оставалось зазоров и щелей.

Это сто процентов мостики холода, что повлияет на качество постройки в плане теплопотерь. Добавим, что для каркасных бань лучше использовать утеплители с фольгированной стороной. Это еще одна характеристика, которая поможет отражать тепловую энергию внутрь бани.

Монтаж и утепление потолка каркасной бани своими руками

Построить потолок можно по той же технологии, что и полы - на лаги. Изнутри лаги обшиваются досками или влагостойкой фанерой. В парной фанеру лучше не использовать, в ее составе есть клей, который при высоких температурах начинает источать вредные вещества.

Утепления придется проводить со стороны чердака. Перед тем как обшить потолок каркасной бани досками изнутри, нужно своими руками уложить поверх лаг пароизоляционную мембрану. Утеплитель укладывается в межлаговое пространство без зазоров и щелей, сверху устанавливается гидроизоляционный слой, и уже последним слоем конструкция закрывается прочным материалом - та же фанера, ДСП, доски и прочее, можно б/у.

Строительство крыши каркасной бани своими руками

Форма крыши каркасной бани может быть любой. Самая простая - односкатная. Поэтому на верхнем мауэрлате со стороны фасада каркасной бани нужно установить несколько стоек из бруса сечением 100х100 мм. Их крепят к мауэрлату металлическими уголками. Количество стоек определяет длина фасада каркасной бани из расчета - через каждые 1,2-1,5 м. Высота стоек - до 1 м.

Поверх установленных опор укладывается брус, на который будут одним концом упираться стропильные ноги, по сути, это доски толщиною 40-50 мм. Второй конец стропил упирается в заднюю часть верхнего мауэрлата каркаса бани. Крепить все это можно уголками, гвоздями, проволокой. Расстояние между стропилами 80-150 см.

Следующий этап - укладка обрешетки. Элементами обрешетки могут выступать рейки сечением 40х40 мм или 50х50 мм, или доски толщиною 30-50 мм, шириною 100 мм. Крепление производится саморезами или гвоздями. И последнее - монтаж кровельного материала. Выбор покрытия за заказчиком.

Заключение по теме

Вот такая пошаговая инструкция, как построить своими руками каркасную баню. Скажем прямо, процесс этот несложный, если сравнивать его с сооружением бань из более фундаментальных материалов. Но в любом случае вам придется ознакомиться со всеми нюансами строительства каркасной бани. Поэтому предлагаем посмотреть видео, которое размещено на этой странице нашего сайта. Путь это будет для вас, как видео инструкция.

Технология каркасного строительства в свое время произвела настоящую революцию, именно поэтому современная каркасная баня своими руками , построенная за короткое время с использованием доступных по цене материалов, может оказаться ничем не хуже, нежели масштабные рубленые избушки или кирпичные капитальные дома. Этапы возведения сегодня знает даже школьник, и, что самое приятное, даже школьникам под силу построить небольшой домик по этой технологии. Так что давайте поэтапно разберем, что и за чем нам понадобиться сделать.

Баня каркасная своими руками фото

Внешний вид бани каркасной своими руками, фото которой в нескольких примерах вы можете видеть ниже, конкурирует по красоте с теми моделями, которые выполнены по старинке, с использованием традиционных материалов, характерных для наших широт. А удешевление и упрощение процесса позволяет стать счастливым обладателем собственной небольшой бани даже тем, кто по финансовым соображениям до этого даже не мечтал о таком улучшении своего дачного участка.

Революционность заключается в том, что происходит сборка легких конструктивных элементов, которая может производиться даже отдельно от основной площадки. Они монтируются, соединяясь друг с другом в определенной последовательности, чтобы получился некий скелет строения. После этого уже можно наращивать внутренний слой пирога, который служит для защиты от ветра, дождя, сохраняет тепло в помещении. Для таких задач между деревянными стенами устанавливается щитовой материал с определенными свойствами, он дополняется еще несколькими слоями различных материалов, выполняющих функции гидрозащиты, паробарьера, утепления и так далее. Когда все внутри будет смонтировано, то материал изнутри и снаружи покрывается последним декоративным слоем, задача которого не только скрыть все внутренности каркасного строения, но и сделать его внешне неотличимым от кирпичного или деревянного.

Оказалось, что сложенные между собой брусья, скрепленные по углам и снабженные достаточным количеством распорок, вполне могут выдерживать сильнейшие нагрузки, даже несколько этажей дома собирается по одной и той же основе. И простоит такое здание не меньше традиционного, а стоить его постройка будет гораздо меньше. Чтобы понять, какой именно вариант вам необходимо будет построить, одолеть своими силами, вам понадобится вначале эскизный проект. На нем вы сможете разметить не только габаритные размеры, такие как ширина, высота здания, но и количество комнат в его плане, их расположение относительно друг друга, так как от функции той или иной части здания могут зависеть конструктивные особенности возведения бани, даже на этапе закладки фундамента. Мы с вами будет разбирать сооружение простой одноэтажной каркасной бани своими руками, проекты, фото которой вы можете видеть в нашей статье. Для такой баньки используется два основных функциональных помещения – это сама парилка, а также помывочная комната, где находится душ или купель. Кроме того, вы можете снабдить свою сауну также небольшой дополнительной комнатой, в которой будет стоять стол и стулья, такая комната для отдыха между походами в парную вполне может заменить гостевой домик.

Каркасная баня своими руками проекты

Примеры моделей каркасной бани своими руками, проектов ее постройки, могут казаться одинаковыми, так как и сама технология вообще допускает мало какие вариации. Вы сможете внести некоторое разнообразие уже на этапе отделки интерьера, а выгнать сам короб можно и по общей схеме. Намного облегчить себе задачу строительства можно, если подойти к вопросу рационально и не просто сделать эскиз для выражения всех своих ожиданий от будущего строения, но и полноценный план-проект, с чертежами и размерами, который должен будет стать основной инструкцией на все время строительства.

Заказать выполнение такого проекта вы можете профессиональному проектировщику или же самостоятельно освоить какую-нибудь несложную компьютерную программу по проектированию, но для этого нужно понимание хотя бы основ конструирования и расчета нагрузок. Имея на руках готовый проект, на котором рассчитаны соотношения всех углов и размеров, вы сможете буквально до последнего брусочка рассчитать нужное вам количество древесины, а также уже на этапе покупки попросить порезать брус и доску на определенные отрезки, пометить их и затем собирать по схеме, как детский конструктор.

Кроме этого варианта, вы можете воспользоваться готовыми проектами в Сети, которые разработаны, скажем, для небольшого . Просто нужно будет несколько изменить, например, размеры и количество окон, а также усилить вентиляцию на этапе прокладки всех инженерных коммуникаций.

Каркасная баня фундамент своими руками

Как и в любом другом здании, имеются на любом этапе строительства, в том числе, и на этапе формирования фундамента. Споры не только о разновидностях использования для каркасной бани фундамента своими руками , но и вообще о его необходимости, ведутся достаточно часто. С одной стороны, конструкция каркаса действительно очень легкая, по сравнению с кирпичной кладкой вообще невесомая, не требует никакого времени на усадку, как сруб. И технологически вообще не требует никакого мощного и сложного фундамента.

Но тут в силу вступает забота не только о надежности постройки, но и о продлении срока ее службы. Дерево, которое находится в основании каркаса – материал не самый долговечный в условиях такой агрессивной эксплуатации: горячий, влажный воздух внутри, холодный, морозный воздух снаружи, еще и сырая, промерзшая почва, которая находится прямо под полом. Отсутствие фундамента приведет не только к тому, что настеленные полы будут холодными, они еще и будут очень быстро приходить в негодность от такого соприкосновения. Именно для этого и формируют фундамент постройки, причем, учитывают климатические особенности региона, уровень подземных вод, глубину промерзания и качество самой почвы, на которой стоит здание.

Самый простой вариант – это сделать столбчатый фундамент, для которого используют металлические или асбестовые трубы с ростверками. Для небольшого дома можно сделать сваи по четырем углам и по одной дополнительной свае посередине каждой прямой в основании. Если постройка имеет большую площадь, то количество столбов рассчитывается исходя из будущих нагрузок. Первая обвязка будет прикрепляться непосредственно к столбам, укладываться на них сверху.

Второй приемлемый вариант – использование бетонных блоков, которые заменяют заливку ленточного бетонного основания при помощи опалубки. Такой упрощенный способ годиться для теплых, сухих грунтов, которые не промерзают больше, чем на один метр в глубину. Ну и самый распространенный способ – заливка ленточного фундамента, которая проходит по границам плана будущего дома. Она позволяет качественно провести гидроизоляцию основания будущих стен, что предохранит их от гниения и порчи. Между лентами засыпается дополнительное утепление, например, под помывочной комнатой часто насыпают смесь песка и гравия, чтобы вода, которая будет течь отсюда в почву, быстро уходила, не застаивалась. Кроме того обязательно усиливают при помощи бетонной подушки ту часть будущей парной, где будет установлена тяжелая дровяная печь.

Каркасная баня своими руками пошаговая инструкция

Укладка первого слоя обвязки на фундамент – вот первый этап непосредственного начала строительства каркасной бани своими руками. Пошаговая инструкция в этом случае действительно представляет собой набор простых задач, которые нужно выполнить друг за другом. Например, соединить вертикальные балки с основанием, присоединить к ним опорные, которые располагаются под углом, сделать правильную обвязку посередине, а также на той высоте, где будут находиться дверные проемы и окна.

Преимуществами этого варианта выбора, является то, что при наличии достаточно количества работников, все этапы можно осуществлять одновременно. Пока одна часть работников занимается заливкой фундамента, вторая часть прямо на земле собирает каркас стен. Затем их очень просто можно будет поднять и смонтировать в полностью собранном виде, причем, их высота может достигать даже второго этажа.

Готовый каркас с основанием для крыши каркасной бани своими руками – это еще только полдела. Остальные этапы будут хоть и трудоемкими, но в них также нет ничего сложного. На каркас прибиваются плиты щитового материала, например, это может быть OSB или подобный ему, но так как мы разбираем частный случай строительства бани, помещения с повышенной влажностью и конструктивными особенностями, то любой щитовой материал должен быть влагостойким, с особенными свойствами. Изнутри его необходимо полностью покрыть паробарьерной пленкой, как простой фольгой, так и более совершенными материалами, сделать гидроизоляцию, а также сделать обшивку деревянной доской. Натуральное дерево необходимо не только для задачи, но и для полной, аккуратной обшивки стен. Кроме эстетики, это позволит создать в помещении правильный микроклимат. При выборе любых гидроизоляционных материалов и парозащиты, проконсультируйтесь об их поведении при нагревании, выделяют ли они неприятный запах или вредные вещества. От покупки материалов низкого качества лучше отказаться.

лучше сделать при помощи гибкой битумной черепицы, которая не будет давать чрезмерную нагрузку на фундамент.

Каркасные бани своими руками видео

Внешняя отделка для каркасных бань своими руками, видео с которой обязательно найдите на специализированных ресурсах, должна быть проведена тщательно. Не оставляется зазоров для проникновения внутрь стен атмосферной влаги, весь брус полностью обрабатывается и пропитывается, а затем закрывается хорошим слоем утеплителя для получения эффекта термоса. И самая приятная часть – обшивка, которая поможет придать всему строению законченный вид, сделает его похожим на сруб (как в случае с использованием блок-хауса) или на деревянный коттедж (виниловый сайдинг).

Построить каркасную баню своими руками – проще простого. А если ее еще и грамотно утеплить и изолировать от влаги, можно получить в итоге парную, почти ни в чем не уступающую ни кирпичным архитектурным шедеврам, ни массивным сооружениям из оцилиндрованных бревен. И наша статья подробно расскажет о том, как строится каркасная баня своими руками: видео, фото и пошаговые руководства – все для вас!

Заметим, что каркасные бани собственноручно возводятся куда легче, чем или – ни чертежей, ни серьезного фундамента, ни дорогих материалов не нужно. Все настолько просто, что справиться с работой может даже школьник. Главное – знать, как и что делать.

В строительном плане каркасная баня имеет ценное преимущество, что, ввиду своей легкости, она не дает усадки, - чего не избежать рубленным парным. А вот минус – во влажности во время снега и дождя, которая способна проникать во все щели и накапливается внутри каркаса. Именно эту проблему и нужно постараться решить заранее.

Этап I. Проектируем

Итак, по каркасной технологии вы можете построить как небольшую парную на парилку и предбанник, так и двухэтажный загородный дом-баню. Все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей!

Для небольшой каркасной бани вам понадобится сделать простой ленточный или столбчатый фундамент, закупить сухой брус сечением не меньше 20х20 для стоек и обрезную доску:

Для каркасной бани, где будет минимум три помещения, незатейливым фундаментом из бруса уже не обойтись:

По желанию, чтобы сэкономить строительные материалы, вы можете сделать предбанник отдельно, как пристроенную веранду, тогда внутри достаточно будет места для парилки и моечной:

А вот за рубежом довольно популярно каркасной строительство целых двухэтажных домов. Естественно, и фундамент здесь нужен надежный (об этом – ниже), и материал хороший:

Либо сделайте вашу баню более просторной по площади, вместо второго этажа:

Чем этот вариант лучше? Дело в том, что каркасные бани – самые пожаронебезопасные. И худший вариант, если во время возгорания вы с друзьями находитесь в бильярдной на втором этаже. Огонь поднимается быстро, и вам попросту придется прыгать в сугроб – на этот раз не из соображений здоровья и экстремизма после разгоряченных процедур. А вот если дело будет летом…

Этап II. Строим фундамент

Строительство самой простой каркасной бани своими руками обычно не требует предварительного изготовления фундамента ввиду ее легкости. Но, если вы не хотите, чтобы стены стали сыреть, тогда основание делать все-таки придется.

Деревянный брусовый: для мини-бани

Если ваша баня будет от силы 3х4, и стены с крышей планируются легкими, тогда вы можете поставить простой деревянный фундамент, закрепив его кольями по бокам:

Такой фундамент особенно хорош для капризных глинистых почв, которые не страдают избыточной влагой, но при этом сезонно подвижны.

Столбчатый: для высоких грунтовых вод

А вот для строительства на неравномерной и неоднородной почве, где грунтовые воды расположены довольно близко, больше подходит :

Чтобы соорудить такой фундамент, вам не понадобится ни техника, ни дополнительная строительная бригада. Достаточно вооружиться буром, асбестовыми или пластиковыми трубами, и уметь замешивать цемент. После чего переходим к таким шагам:

• Шаг 1. Выравниваем участок.
• Шаг 2. Размечаем место расположение будущих столбов.
• Шаг 3. Бурим отверстия и делаем внизу каждого из них гидроизоляцию.
• Шаг 4. Постепенно заливаем бетон и аккуратно поднимаем трубу.
• Шаг 5. На отметке 20-30 см трубу закрепляем, ожидая застывания бетона, и армируем.
• Шаг 6. Как только застынет основание, заполняем трубу бетоном уже до конца.
• Шаг 7. Формируем ростверк – при помощи обычного крепкого бруса.

Экономично и просто, что и нужно для каркасной бани. А вот как выглядит дальнейшее строительство на таком фундаменте:

Фундамент из блоков: под легкую баню

Для бани средней архитектуры, где будет стоять тяжелая печь и ходить далеко не один человек, хорошо подойдет крепкий :

Но строить такой фундамент разрешено только на том грунте, где глубина промерзания не превышает одного метра.

Свайно-винтовой: для сложных почв

Без этого вида фундамента не обойтись, если вы строите солидную каркасную баню (или даже баню-дом), а глубина промерзания грунта находится низко. Тогда до более твердого основания придется добираться . Это достаточно простая технология, и обычно можно обойтись рабочей силой четырех человек:

• Шаг 1. Размечаем места будущих свай.
• Шаг 2. Бурим отверстия нужной длины, которую рассчитываем исходя из полученных данных о грунте.
• Шаг 3. Ставим сваи и постепенно ввинчиваем их в землю.
• Шаг 4. Собираем и закрепляем обвязку.

Ленточный: для надежных почв

Если почва на участке пучинистая, то лучше остановить свой выбор на простом . Для того чтобы соорудить такой фундамент, нужно сделать вот что:

• Шаг 1. На выбранном месте проводится планировка, а по ней уже выкапывается траншея – шириной около 40 см и глубиной 50 см.
• Шаг 2. Траншею нужно заполнить песком до уровня земли и послойно утрамбовать, постоянно поливая водой для лучшей усадки.
• Шаг 3. Ставим опалубку – высотой 50 см и шириной – 30 см.
• Шаг 4. Основание в опалубке нужно армировать металлическими трубами и прутками – для прочности.
• Шаг 5. Теперь можно заливать бетон – либо за один подход, либо послойно, но не давая предыдущему слою успеть высохнуть.
• Шаг 6. Поверх всего нужно положить рубероид – для гидроизоляции каркасных стен.

Посмотрите фото, как это делается:

А вот как выглядит строительство небольшой каркасной бани на таком фундаменте:

О сборном ленточном фундаменте вам придется задуматься, если вы собрались строить достаточно большую каркасную баню:

Суть такого основания в том, чтобы создать максимально надежную опору на любом виде почв, кроме плавающих.

Этап III. Укладываем и утепляем полы

Коротко говоря, чтобы сделать полы в каркасной бане, к нижней части их лаг и в комнате отдыха, и в парилке, и в предбаннике нужно прибить бруски с сечением 5х5 см, а на них сверху – настелить доски чернового пола, затем – рубероид, и наконец – минеральные ваты толщиной 10 см либо пенополистирол. А уже под доски чистого пола следует для пароизоляции постелить пергамин:

В моечной же пол делать нужно иначе:

• Шаг 1. Так, для того чтобы в холодные времена он был всегда теплым и высыхал быстро, по всему его периметру нужно сделать обособленный фундамент.
• Шаг 2. Далее снять слой почвы на полметра, и в получившийся котлован засыпать гравий и песок на 10 см слоя. Если вода попадет в такой дренажный колодец, то уйдет в грунт, и приямка делать не нужно будет.
• Шаг 3. В качестве лаг такого пола лучше всего использовать асбестоцементные трубы диаметром 10 см, которые кладутся прямо на фундамент и заливаются бетоном – чтобы тот их удерживал от смещения.
• Шаг 4. Затем в моечной стелется обрезная округлая доска 4-5 см толщиной – на трубы, но с зазором 6-7 миллиметров с резиновыми прокладками, которые прибиваются гвоздями.
• Шаг 5. После всего этого пол можно прижимать плинтусами.

Более подробно – на видео:

Этап IV. Поднимаем стены

Итак, фундамент готов, и мы можем смело переходить к строительству стен каркасной бани. Как вы уже подметили для себя из наших схем, ничего сложного здесь нет.

Итак, еще перед тем, как начать строить стены, важно тщательным образом убедиться, что подготовленная древесина – хорошо просушена. А породы она может быть практически любой (кроме как из березы, которая быстро гниет) – липы, лиственницы или осины, теплопроводность у которых низкая, и строение на долгое время сохраняет свою форму. Причем для внешний обшивки лучше всего подходит именно сосна и лиственница, а для внутренней – любая другая порода дерева, наиболее целебной из которых является осина.

Снаружи все доски нужно будет по окончанию строительства покрыть антисептиком «Текстурол», а внутри вагонку желательно отшлифовать и покрыть в два слоя мебельным лаком. Кроме мойки и парилки, там целесообразна будет специальная пропитка.

Строим стены прямо на фундаменте

Итак, надежней всего сделать нижнюю обвязку из крепкого бруса, например, с сечением 10х10 см, соединив его в углах в четверть и хорошо скрепив гвоздями. Для того же, чтобы нижняя обвязка и установленные угловые стойки не смещались, их нужно ставить на штыри из стали по 2 см, которые вмурованные в бетон. Точно такой же брус можно использовать и для верхней обвязки. А для того, чтобы каркас бани получился достаточно жестким, по углам желательно поставить 8 раскосов.

По стенам теперь нужно установить промежуточные стойки из брусьев с тем же сечением – 10х10 см. И можно класть лаги для пола, в качестве которых хорошо подойдут спаренные доски с параметрами сечения 15х5 см, которые можно класть прямо на гидроизоляцию фундамента.

Поднимаем готовые стены

Иногда удобнее соорудить и скрепить каркасные стены на земле, а затем их просто поднять:

Чем конкретно удобнее? Хотя бы тем, что здесь нет необходимости работать руками выше головы, и они не так затекают. Плюс стены и фундамент можно строить одновременно, если вас работает несколько человек.

И уж точно удобнее поднимать готовые каркасные стены, если вы строите двухэтажную баню:

Этап V. Сооружаем стропильную систему

Балки перекрытия и стропила каркасной бани сооружать лучше всего из досок сечением 15х5 см, ставя их на ребро и скрепляя между собой. В итоге расстояние между стропилами должно получиться 10х12 см. В вертикальном положении их нужно фиксировать «косынками», а сверху – соединять между собой такого же сечения коньковым брусом. Балки же нужно выпустить наружу на расстоянии 40 см. А саму обрешетку для этого сделать можно из доски толщиной 25 см, укладывая ее прямо от конька.

А для скрепления стропильных ферм еще на земле сегодня используют специальные металлические пластины:

Согласитесь, ведь проще собирать стропильную конструкцию прямо на земле, после чего поднимая ее наверх и уже устанавливая готовой. Тем более, когда речь идет о каркасной бане.

И, наконец, в качестве кровельных покрытий больше всего подойдет мягкая черепица, если баня легкая и на условном фундаменте, и металлочерепица, если речь идет о более серьезной постройке.

Если у вас не будет чердака, тогда обязательно утеплите крышу снаружи:

Этап VI. Отделываем стены современными материалами

А теперь – к самой интересной части строительства каркасной бани. Мы ведь не оставим ее в ОСБ? Конечно, самое время подобрать для нее «шубу».

Но покраска краской и штукатурка – не единственные варианты внешней отделки, которую может иметь каркасная баня: отзывы опытных дачников говорят о том, что не важно, настолько простой является ее конструкция – извне ей вполне можно придать дорогой и шикарный вид. А современный строительный рынок предлагает море видов отделки для таких построек, самыми удачными именно для бани из них будут следующие.

Вагонка

Декоративная и имитационная вагонка – самое простое и доступное, чем можно обивать снаружи каркасные бани: такие сооружения получаются очень солидными, и их не стыдно показать знакомым и друзьям, приглашая на банный веник и барбекю на природе.

Располагать вагонку на внешней стене нужно горизонтально, и положив под обивку предварительно гидроизоляцию из пергамина. Крепите при этом цельные листы внахлест, проклеивая все края скотчем – важно тщательно проделать эту операцию, чтобы в бане не возникала ненужная влага.

Термопанели

Традиционная постройка каркасной бани все равно предусматривает обязательное утепление стен, так почему бы это не сделать с помощью термопанелей? По своей сути они представляют собой трехслойную конструкцию с утеплителем – минеральной ватой или пенопластом, заключенными между двумя ПВХ-слоями. Наружная их поверхность обычно выполнена в форме кладки и посыпана спрессованной каменной крошкой.

Сами панели при этом имеют взаимные пазы, а потому образуют монолитный рисунок каменной или кирпичной стены. А сделать такую отделку на бане можно самыми обычными саморезами, которые закрепят панели к профилям на фасадах.

Облицовочный кирпич

Кирпичная ровная кладка идеально вписывается в любой ландшафт дачного участка. И очень красиво она всегда смотрится на бане, причем обложить каркасную конструкцию кирпичом и выложить из него ее начисто – абсолютно разные вещи, как по трудозатратам, так и по цене. А еще между облицовочной кирпичной кладкой и деревянными каркасными стенами можно проложить дополнительное утепление, немного изменив традиционный «пирог», но ни в чем не проиграв.

Виниловый сайдинг

Сайдинг – самый легкий и самый популярный материал для обшивки каркасных бань. Стоит он не дорого, а в монтаже удивительно легок. Да и разнообразии цветов, текстур и толщины не может не радовать.

Блокхаус

Для тех владельцев, кто всю жизнь мечтал об красивой бревенчатой бане, но построил на участке пока только каркасную, есть хорошая новость – с помощью новейшего материала для отделки блок-хауса парную теперь снаружи отличить от настоящего сруба будет невозможно:

Этап VII. Утепляем и пароизолируем

Приступаем к внутренним работам. Типовое устройство каркасной бани таково, что самое страшное для нее – это скопление влаги в то время, когда внутри конструкции – высокая температура воздуха, а на улице – зима. Вот почему без пароизоляции не обойтись. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка под внутренней вагонкой.

Особенно внимательно нужно подойти к процессу обшивки парилки. Здесь тоже необходима качественная пароизоляция – алюминиевая фольга, пергамин, пароизоляционная пленка и др. Но стоит помнить, что толь и рубероид в этом помещении при нагревании будут источать специфический запах.

Так, по совету опытных строителей утеплять стены каркасной бани лучше всего рулонной «Урсой», толщина которой – 50 мм. Закладывать ее следует между вертикальными стойками, прибивая попутно к ним рейки. В некоторых местах утеплитель можно и прибить к наружным доскам, но только специальными гвоздями с резиновой шайбой под головкой.

Если все сделать именно так, то получится такой слоеный пирог стен бани:

• вагонка наружная;
• пергамин;
• утеплитель;
• пленка полиэтиленовая;
• вагонка внутренняя.

Главное, чтобы внутри стен остался воздушный зазор в 5 см толщиной – это важно.

Но особенное внимание необходимо уделить парилке – здесь важен так называемый «эффект термоса». А потому теплоизолятор укладывать лучше фольгой внутрь помещения, причем в потолке нужно использовать не только фольгированную «Урсу», но и еще 5 см обычного утеплителя.

А стены и потолок парилки лучше всего отделывать целебной осиновой вагонкой, подойдут и тополиные или шпунтованные липовые доски.

И, наконец, технология строительства каркасной бани должна обязательно предусматривать качественную вентиляцию. Для небольшой бани вполне подойдет вытяжная труба из асбоцемента, диаметром 12 см – чтобы в парной не пахло плесенью. Саму трубу достаточно вывести до чердака, и во время банных процедур и горячей топки раскаленный воздух через щель в под дверью будет попадать в мойку, а вытяжной вентиляцией забираться через щели пола и тем самым ногам в этом помещении всегда будет тепло.

Главное – проявить фантазию и помнить, что бюджетная баня по каркасной технологии – не значит некрасивая или неуютная. В руках мастеров, как говорится, все спорится!