Когда нужно подрезать деревья весной. Обрезка садовых деревьев – основные правила по временам года. Как правильно проводить обрезку, чтобы увеличить урожайность дерева

Конечно же, переменчивая погода не всегда вписывается в привычные рамки и преподносит нам сюрпризы в виде похолоданий или ранних оттепелей. Поэтому рекомендации относительно сроков следует воспринимать не буквально, а соотносить происходящее на улице с написанным. Вполне возможно, что предписанное на февраль будет возможным выполнить лишь в конце марта – начале апреля.

Для каждого региона существуют свои временные рамки, когда делать обрезку плодовых деревьев. Например, северные будут заметно отставать от предложенного расписания, тогда как южные могут опережать. Ориентируйтесь на сами деревья, они – наилучшие подсказчики.

• Январь-февраль – в эти месяцы и яблонь проводят в южных районах, тогда как средняя полоса еще зимует. Вслед за яблоньками и грушами проводится обрезка косточковых культур, а также кустов смородины и крыжовника.
• Март – начало обрезки в средней полосе. Если еще лежит снег, спешить не стоит – дождитесь потепления.
• Апрель – в апреле обычно погода налаживается даже в северных регионах, и работа кипит в каждом саду. Самое время для обрезки черешни, вишни, абрикоса – прежде всего, обрезаются 5-летние деревья, ягодники. Важно успеть до раскрытия почек.
• Май – в этом месяце обрезают только посаженные кустарники, взрослые яблони и груши при необходимости могут освобождаться от лишних побегов даже во время цветения. Однако срезы диаметром больше 2 см следует в обязательно порядке замазывать садовым варом .
• Июнь – в этом месяце проводится так называемая «зеленая» обрезка, когда прореживаются свежие побеги. Виноградари в июне прищипывают виноград – удаляют верхние части побегов, чтобы прекратить рост лозы и стимулировать появление боковых лоз.
  
• Июль – завершается «зеленая» обрезка яблонь и груш, на местах удаления крупных веток выламываются волчки и жировики.
• Август – кроме санитарного удаления веток, работ не предвидится. Зато любителям земляники в этом месяце как раз есть над чем попотеть.
• Сентябрь-октябрь – после сбора урожая удаляются все сломанные ветки. Кроме того, в это время рекомендуется удалять стебли ежевики и малины, которые не приносят плода.
• Ноябрь-декабрь – в районах с суровыми зимами садоводы отдыхают от каких-либо работ, наслаждаясь полученным урожаем. В более теплых климатических зонах эти месяцы пригодны для обрезки, однако лучше все же подождать до весны.

Пожалуй, самое главное правило садовода, которому он должен следовать – не навреди! Действительно, неопытные дачники могут сильно замедлить рост дерева либо получать скудный урожай из-за неправильной обрезки. Чтобы этого не случилось, прислушивайтесь не столько к советам специалистов, вещающих с экранов ТВ или компьютера, сколько к внутреннему голосу – в обрезке все логично и понятно, если вникнуть .

Молодые деревья будут гораздо позже вступать в плодоношение при сильной обрезке. Иногда лучше избавиться от одной крупной ветви, чем от большого количества мелких. Процедуру проводят ежегодно, придерживаясь одних и тех же сроков. Вместе с обрезкой применяйте и различные способы отклонения ветвей – на более горизонтальных побегах урожай, как правило, сильнее и созревает раньше.

Обрезка и прищипка деревьев и кустарников на даче

Регулярная обрезка является одним из элементов ухода за садовыми деревьями и кустарниками. Она имеет большое значение для растений. В зависимости от способа, степени и сроков проведения, возраста и состояния растений, погодных условий и сортовой принадлежности, обрезкой можно достичь различных эффектов.

❧ По данным Книги рекордов Гиннеса, самое большое яблоко в мире выросло величиной с футбольный мяч. Масса красивого красного плода составила 1,8 кг. Выращено яблоко было в японском городе Хиросаки фермером Чисато Ивасаки.

Зачем необходимо делать обрезку деревьев и кустарников

Существует несколько видов обрезки

1. Формирующая обрезка. Ее проводят чаще у молодых деревьев. Ею формируют у дерева прочный скелет с равномерно распределенными ветвями. Обрезке подвергают полускелетные и обрастающие веточки. У старых деревьев удаляют волчки. После такой обрезки освещение внутри кроны деревьев улучшается и деревья раньше начинают плодоносить.

2. Обрезка, улучшающая урожай. Этот вид обрезки вызывает обновление обрастающих веточек. После нее деревья дают стабильно хороший урожай.

3. Омолаживающая обрезка. Ее проводят у тех Деревьев, которые перестают расти.

4. Восстановительная обрезка. Проводится в том случае, если дерево пострадало от морозов или произошло механическое повреждение кроны. Обрезка восстанавливает крону деревьев.

5. Санитарная обрезка. Это удаление сухих, поломанных, больных ветвей и их частей.

У молодых растений ветки обрезают для формирования кроны, у взрослых — для поддержания формы кроны, удаления сухих и больных веток. Старые деревья и кустарники обрезают еще с омолаживающей целью. Многие ценные сорта плодовых деревьев для получения хорошего урожая необходимо каждый год обрезать.

Обрезка уменьшает высоту растений, численность вредных насекомых на них и частоту болезней. Она делает периоды плодоношения деревьев и кустарников более равномерными. Валовый сбор плодов при обрезке может уменьшиться, зато размеры и качество плодов увеличиваются. К примеру, улучшается окраска плодов. После обрезки улучшается общее состояние растения, оптимизируется свето-воздушный режим. Это делает деревья и кустарники более устойчивыми к насекомым-вредителям и болезням без применения химических препаратов.

Когда лучше делать обрезку деревьев и кустарников

Обрезку деревьев и кустарников проводят в разные сроки. Ранней весной обрезку делают в марте — до начала движения соков в растениях. Иначе растения потеряют много питательных веществ при обрезке и ослабнут. В это время обрезке подвергают обычно семечковые культуры (груши, яблони). Красную и черную смородину обрезают как только уменьшится высота снежного покрова.

С марта по май, преимущественно в марте — апреле, обрезают большую часть плодовых деревьев. Сначала семечковые, затем косточковые культуры.

Взрослые деревья можно обрезать и в более позднее время — с мая по июнь. Их обрезают даже в период цветения и после него. Уменьшение кроны у взрослых деревьев уменьшает затраты на восстановление после зимы и рост.

Некоторые плодовые деревья, например абрикос, можно обрезать летом. В результате в следующем году они будут зацветать позднее. Это поможет уберечь урожай от весенних заморозков.

Летом, с июня по июль, проводят прищипывание (пинцировку) и выломку побегов. При этом удаляют ненужные побеги. Полностью они будут удалены при следующей весенней обрезке.

Осенью обычно проводят санитарную и омолаживающую обрезку. Проводят их после начала листопада. Именно осенью обрезают старые и запущенные деревья, а также ягодные кустарники — все виды смородины, малину, крыжовник и др.

Зимой плодовые деревья обрезают только в южных регионах, где нет вероятности повреждения деревьев морозами. В Средней полосе России зимой иногда проводят вынужденную обрезку деревьев. При этом оставляют на дереве защитные участки ветвей. При такой обрезке удаляют поврежденные неблагоприятными воздействиями (сильным ветром, дождем с обледенением и др.) ветки на деревьях. При этом уменьшается нагрузка на деревья и предотвращаются разломы и расщепления ветвей в дальнейшем.

Обрезку деревьев и кустарников проводят со следующими целями:

✓ получить небольшое здоровое дерево с компактной кроной, которое бы отлично плодоносило каждый год;

✓ создать дерево с прочным скелетом — равномерно размещенными в пространстве ветвями;

✓ поддержание размеров кроны на определенном уровне;

✓ создание в кроне хорошей освещенности;

✓ регуляция роста и плодоношения, уменьшение высоты растения и осыпаемости плодов;

✓ увеличение качества плодов — массы и размеров, окраски;

✓ облегчение сбора урожая;

✓ уменьшение частоты болезней и количества насекомых-вредителей;

✓ создание условий для физиологического равновесия между ростом и плодоношением в различные периоды жизни растений; увеличение поступления питательных веществ к оставшимся тканям деревьев;

✓ омоложение и увеличение срока жизни дерева.

Если не регулировать высоту деревьев, то они будут очень высокими, а плоды измельчают. Уменьшится и их зимостойкость.

Обрезка деревьев и кустарников проводится двумя способами:

1) прореживание, или вырезка (рис. 1). При таком способе обрезки удаляют конкурентные, скрещивающиеся ветви, а также очень близко расположенные и соприкасающиеся. Прореживание выполняется методом «на кольцо» или переводом на боковую ветвь. При вырезке «на кольцо» делается срез у основания ветви по кольцевому наплыву. Пенек при этом не оставляют. Делать срез глубже кольцевого наплыва не следует, так как при этом получается большая раневая поверхность, которая заживляется дольше.

При удалении крупных ветвей используют метод «три пропила». Сначала ветвь подпиливают снизу на четверть ее толщины. Пропил делают на расстоянии 20—30 см от ствола. Затем спиливают ветку сверху. При этом третий пропил должен быть на 5 см дальше от ствола, чем нижний. Затем спиливают оставшийся пенек. Такое поэтапное спиливание предотвращает сдирание и расщепление коры, оставляет минимальную рану, которая хорошо заживает;

Рисунок 1. Прореживание

2) укорачивание (рис. 2). При этом способе обрезки удаляют концевую часть ветки. После обрезки улучшается питание и обеспечение влагой оставшейся части ветки и, соответственно, почек на ней. Поэтому укорачивание оказывает стимулирующее воздействие на побегообразовательную способность дерева. Оно уменьшает размеры кроны и делает дерево в итоге более разветвленным. Укорачивание проводится методом «на почку». Ветку срезают косо над почкой. При этом срез не должен быть очень косым, иначе почка может засохнуть или даст слабый побег. К укорачиванию веток прибегают в том случае, если своевременно не была произведена их прищипка.

Рисунок 2. Укорачивание

При проведении обрезки необходимо соблюдать следующие правила

1. При спиливании большие, длинные и тяжелые ветви необходимо поддерживать рукой.

2. Срез не следует делать вровень с поверхностью ствола или главной ветви.

3. На ветках нельзя оставлять большие шипы.

4. Ветки спиливают под небольшим углом относительно линии, параллельной главной ветке.

5. При спиливании крупных и тяжелых сучьев их предварительно облегчают (удаляют более мелкие ветки). Желательно удалять их по частям.

6. Тяжелые крупные ветви после обрезки следует спускать с помощью веревок. Это предотвратит повреждение дерева и соседних растений. Предварительно верхний конец веревки закрепляют над спиливаемой ветвью, а нижний — на спиливаемой ветви ближе к стволу.

7. Края срезов, диаметр которых более 2 см, следует зачистить, обработать дезинфицирующими средствами и покрыть изоляционным слоем.

8. На срезах не должно быть канавок, так как в них накапливается влага и возможно загнивание дерева.

9. Не следует после обрезки веток оставлять большие пеньки. Они не растут как полноценные ветки и постепенно отмирают. В результате на их месте образуются сучья.

10. Нельзя удалять сразу большое количество крупных ветвей, так как это задержит рост дерева или приведет к его гибели. Их удаляют по 1—2 в год

11. При обрезке у медленно растущих деревьев (яблони, липы, вяза, клена остролистного) удаляют 20—50 % прироста за последний год. У деревьев, которые растут быстро (тополь, ясень зеленый, клен ясенелистный) удаляют 60—70 % прироста.

Прищипка растений, или пинцировка — это удаление верхушки растущего побега (рис. 3). Она приводит к остановке роста ветки на 2—3 недели.

Рисунок 3. Прищипка побега

Прищипывание выполняют руками или секатором. Его проводят в основном для формирования кроны молодых деревьев. С помощью прищипывания делают ветки соподчиненными, предотвращают рост побегов в неподходящих местах. Проводят прищипывание до того, как побеги одревеснеют.

На молодых деревьях весной у каждого побега, продолжающего скелетную ветвь, появляются конкурирующие побеги. Они уменьшают поступление соков к основному побегу и одинаковы с ним по степени развития. Побеги-конкуренты прищипывают или выламывают по достижении ими 10—12 см. После прищипывания ростовые побеги становятся в течение 1—2-х лет плодовыми — они начинают плодоносить. Это связано с тем, что после манипуляции на побегах усиливается развитие нижних почек. При появлении ниже места прищипывания нескольких сильных побегов ветвь срезают над самым сильным из них. Тот побег, который остался, прищипывают над 3—5-м листом. При образовании одного длинного побега его обрезают над 3—5-м листом. При образовании нескольких коротких побегов оставляют все. Также удаляют ненужные побеги и волчки. В дальнейшем они будут излишне затенять крону, поэтому оставлять их не стоит. Если в конце лета побеги не завершили свой рост, то устойчивость дерева к морозам снижается. Поэтому верхушки побегов прищипывают и тоща происходит одревеснение однолетних побегов.

Основной функцией фруктовых деревьев на садовом участке считается их плодоношение. Богатый урожай можно только в том случае, если произвести их обрезку, которую проводят осенью, зимой, а чаще весной.

Такая процедура позволяет рационально сформироваться кроне, чтобы каждый побег получал как можно больше воздуха и света. Кроме того, обрезка способствует санации деревьев, защищающей их от разнообразных заболеваний, возникающих во время активного роста растений.

Необходимые инструменты

Обрезку многие садоводы воспринимают как один из важных элементов правильного ухода за плодовыми деревьями. Для проведения такого процесса необходимы специальные инструменты:

После приобретения инструмента его необходимо поддерживать в чистоте и следить за тем, чтобы он всегда был наточенным.

Только в этом случае не будет рваных срезов , в которые могут легко проникнуть разнообразные инфекции и микроорганизмы. После каждой процедуры обрезки инструмент необходимо почистить и смазать тряпкой, смоченной в машинном масле.

Когда следует проводить обрезку деревьев

Многие садоводы не обращают внимание на сроки, когда следует проводить обрезку плодовых деревьев, что совсем неправильно.

Важно не навредить растениям, поэтому лучше всего осуществлять это весной. Оптимальный период - конец февраля или начало марта , когда уже не ожидаются сильные морозы.

Первыми начинают обрезать:

• яблоню;
• грушу.

Остальные плодовые деревья и кустарники подвергают этой процедуре в конце первого месяца весны или начале второго. В первую очередь обрезают семечковые культуры , и только после этого - растения с косточковыми плодами.

Если деревья ещё не окрепли, то необходимо это делать до того, как начнётся движение сока, так как впоследствии это ослабит их и они начнут болеть.

В случае необходимости в начале июня обрезают полностью окрепшие цветущие деревья и кустарники, которые нормально перенесут эту процедуру даже по окончании циркуляции сока.

Как правильно проводить технологию среза

Обрезка плодовых культур проводится разными способами. Рассмотрим самые основные.

Проведение среза на почку . Такой метод позволяет выбрать направление роста веток в ту сторону, которая необходима садоводу. Для этих целей используют только ростовые годовалые побеги, на которых выбирают почку, растущую в нужном направлении.

Секатор располагают таким образом, чтобы его режущая часть находилась около оставляемой части ветки, а не рядом со срезаемым её концом. Срез выполняют под углом , чтобы эта почка оставалась не тронутой. При слишком остром срезе почка лишится поступления необходимого количества питательных веществ и засохнет.

Кольцевой срез . В этом случае проводится полная обрезка ветки, растущей в неправильном направлении. Она не только отбирает питание у плодоносящих побегов, но и является совершенно бесполезной.

При небольшой толщине обрезаемой ветки лучше всего использовать секатор. Срез осуществляют по внешнему краю колец, которые образуют наплыв на коре в том месте, где соединяются ветки.

Срез для образования бокового ответвления. Осуществляется в том случае, когда требуется переход роста с одной ветки на другую. В этом случае ненужную ветку удаляют полностью . Полученный срез как бы продолжает оставленную ветку, в результате чего боковая становится главной.

Виды весенней обрезки плодовых деревьев

Проводя такую процедуру, садовод обычно преследует вполне конкретные цели. Рассмотрим самые основные.

Независимо от того, какой вид обрезки был произведён, необходимо учитывать возраст и размер плодовых растений. При чрезмерном обрезании молодые побеги начинают интенсивно расти, из-за чего образуется слишком густая крона.

Специфика весенней обрезки

Многие садоводы проводят обрезку деревьев в такое время, пока не началось движение сока. Но лучше всего проводить её в период, когда сок ещё не начал своё движение, но уже полностью готов к этому.

В этом случае раны, которые получит дерево в результате такой процедуры, затянутся очень быстро , так как древесная ткань уже готова к этому.

Если после обрезки раны обработать при помощи жёлтой глины и садового вара вперемешку с коровьим навозом, то недели через две после начала движения сока на месте среза нарастёт каллюс.

Запрещено обрезать плодовые культуры, которые в скором времени начнут своё цветение. Особенно это касается таких растений, у которых цветочные почки появляются только на прошлогодних побегах. В противном случае пропадут не только цветы, но и весь урожай.

Особенности весенней обрезки старых деревьев

Старые плодовые деревья, особенно груша и яблоня, обладают ярко выраженной периодичностью плодоношения и значительным уменьшением кроны, которое происходит из-за отмирания скелетных веток.

Если проводить лёгкое омолаживание таких растений, то эти проявления существенно снижаются, что обеспечивает в дальнейшем хороший урожай. При этом следует знать правила обрезки старых садовых деревьев.

Чтобы восстановить нормальное состояние старых растений, находящихся в сильно запущенном виде, необходимо глубокое омолаживание , заключающееся в обрезке засохших веток в 1−2 метрах от верхушки. Дальше двух метров не рекомендуется очень сильно обрезать, потому что дерево может погибнуть.

Этот процесс необходимо выполнять только над плодовыми ветками или ростовыми побегами, чтобы не оставить обрезные сучья полностью голыми.

Если ветки начали отмирать, а в нижних частях возникли жировые побеги, то обрезку осуществляют до самых волчков. Чем более запущенным является дерево, тем сильнее их обрезают. С наступлением марта почву под обрезанными растениями следует хорошенько удобрить для быстрого роста новых побегов.

Как только появится прирост, следует окончательно вырезать все пеньковые образования, а срезы обработать краской на масляной основе.

Омоложение многолетних растений следует проводить постепенно на протяжении многих лет. В этом случае верхние ветви и сучья обрезают гораздо сильнее нижних.

Таким образом, весенняя обрезка растений на своём приусадебном участке - дело достаточно кропотливое и хлопотное. Но благодаря такому процессу деревья лучше подготавливаются к периоду плодоношения.

Если ветки не обрезать, они начнут ломаться под тяжестью плодов. Поэтому обрезка деревьев весной способствует не только повышению урожайности, но и обеспечивает их безопасность .

При обрезке и формировании кроны плодовых деревьев важно учесть несколько важных факторов. В жизни фруктовых культур существует пять периодов: первый – это нарастание вегетативных частей, второй – активный рост и плодоношение; третий – уравновешенный рост и плодоношение, четвертый – снижение роста и плодоношения, пятый – период старения. Перед тем как обрезать ветки плодовых деревьев, нужно выбрать метод, соответствующий данному сроку.

В первый период жизни культуры привитой на семенном подвое, который в условиях средней полосы длится в среднем около шести-семи лет, производится формирующая обрезка.

Перед формирующей обрезкой плодовых деревьев ставятся следующие задачи: создание прочного скелета кроны дерева для нормального его роста и плодоношения; создание условий для хорошего освещения листьев не только по периферии, но и внутри кроны для повышения их продуктивности; создание ограниченного количества непродуктивных основных сильно растущих вверх скелетных ветвей, необходимых для размещения плодоносящих, более горизонтальных ветвей в пространстве; создание большого количества более горизонтальных, плодоносящих, полускелетных ветвей, на которых располагается основная масса плодовых веток, в которые входят кольчатки, копьеца, плодовые прутики; создание малообъемных крон с высотой дерева не более 3-3,5 м как необходимое условие для повышения производительности труда по уходу за деревом и сбору урожая.

При формировании кроны плодовых деревьев необходимо считаться с биологическими особенностями и строением культуры. Надземную часть дерева составляют ствол и его разветвления, образующие крону. Нижняя часть ствола, от почвы до первых сильно растущих вверх ветвей, называется штамбом. Остальная часть ствола, выше штамба, называется центральным проводником, который заканчивается сверху, в период покоя плодового дерева, приростом прошлого года, или в вегетационном периоде текущего года - побегом продолжения.

Крупные вверх растущие ветви, отходящие от центрального проводника, называют скелетными ветвями первого порядка. Растущие вверх ветви, отходящие от скелетных ветвей первого порядка, называют скелетными ветвями второго порядка и т. д.

Кроме сильнорастущих вверх ветвей, в кроне имеются более горизонтальные, менее долговечные, более слаборослые ветви. Их называют полускелетными ветвями. Полускелетные, горизонтальные ветви несут на себе большое количество мелких обрастающих веток, основная масса которых состоит из плодовых образований - кольчаток, длиной до 3-4 см, копьец 10- 15 см, плодовых прутиков от 15 до 25 см, на которых формируется плодоношение. Поэтому полускелетные ветви называют также ветвями плодоношения.

В уплотненных посадках интенсивных любительских садов лучшей кроной, отвечающей требованиям, предъявляемым к формированию плодовых деревьев, является разреженно-ярусная, малообъемная крона с шестью скелетными ветвями, с одним порядком их ветвления, с большим количеством полускелетных, плодоносящих ветвей, с высотой дерева 3-3,5 м.

Обрезку плодовых деревьев для формирования кроны начинают с первого года после посадки.

На центральном проводнике, на высоте 50 см от почвы, выбирают 2 - 3 скелетные ветви, близко расположенные друг к другу (можно из смежных почек), с разных сторон ствола, направляя их рост в дальнейшем в разные стороны под углом 45° к линии ряда. Они образуют первый ярус. Для прочности крепления угол отхождения скелетных ветвей от центрального проводника должен быть в 45-60°. При формировании молодых плодовых деревьев нельзя выбирать в качестве скелетных ветвей те, что отходят под острыми углами (менее 45°), так как у таких ветвей в месте отхождения от ствола образуется мало соединительной ткани. В результате получается непрочное срастание, и под тяжестью урожая они разламываются. Тупые углы отхождения ветвей (более 60°) приводят к тому, что ветвь быстро переходит к плодоношению и не может выполнить роль скелетной.

Как правильно производить обрезку ветвей плодовых деревьев с острым углом отхождения? В первом ярусе их вырезают на кольцо, а лишние скелетные ветви с хорошим углом отхождения и ветви с углами более 60° переводят в плодоносящие и обрезают их на боковые ответвления.

А как сделать обрезку плодового дерева для создания большого количества полускелетных, плодоносящих ветвей? Для этого прошлогодний прирост скелетных ветвей длиной до 60 см укорачивают обрезкой на ‘/3 его длины, а приросты в 70 см и более - обрезают наполовину.

Обрезку скелетных ветвей плодовых деревьев проводят на одинаковой высоте, центральный проводник обрезают на 25 см выше скелетных ветвей. Такое соподчинение обеспечивает прочность крепления скелетных ветвей с центральным проводником, так как в этом случае диаметр поперечного сечения скелетной ветви в месте ее отхождения почти в два раза тоньше диаметра поперечного сечения центрального проводника.

На следующий год после укорачивающей обрезки плодовых деревьев весной или осенью в большинстве случаев на скелетной ветви образуются несколько вегетативных приростов и отдельные обрастающие веточки без цветочных почек.

Как правильно проводить весеннюю обрезку молодых плодовых деревьев

При формирующей весенней обрезке плодовых деревьев выбирают один растущий вверх прирост прошлого года на каждой скелетной ветви как ее продолжение и укорачивают ее на 1/3 или на 1/2 в зависимости от длины прироста. Если имеется конкурент - второй сильно растущий вверх прирост, то его удаляют на кольцо. Удаляются на кольцо приросты прошлого года, растущие внутрь кроны. Более горизонтальные приросты прошлого года, растущие от скелетной ветви в стороны и на периферию, оставляют как полускелетные.

Чтобы делать обрезку плодовых деревьев правильно, как показывает практика, нужно оставлять для плодоношения и горизонтальные ветви, расположенные на центральном проводнике между скелетными ветвями первого яруса и последующими скелетными ветвями, если они не мешают росту основных скелетных ветвей. Четвертая скелетная ветвь на центральном проводнике закладывается выше первого яруса на 80 см. Расстояние между четвертой, пятой и шестой скелетной ветвью рекомендуется в 40 см. Таким образом, первые нижние три скелетные ветви, расположенные близко друг от друга, образуют ярус, а последующие три верхние скелетные ветви располагаются разреженно. Откуда и получила название крона разреженно-ярусная.

Обрезка верхних скелетных ветвей проводится так же, как обрезка скелетных ветвей первого яруса. Ежегодно прошлогодний прирост каждой скелетной ветви длиной до 60 см обрезается на ‘/з своей длины, сверху. Приросты в 70 см и более обрезаются наполовину.

Посмотрите на фото – при обрезке плодовых деревьев все скелетные ветви обрезаются на одинаковой высоте, а проводник всегда обрезается выше всех скелетных ветвей на 25 см:

После того как закончилась формировка кроны из шести скелетных ветвей, а верхняя скелетная ветвь своим верхним концом отошла от центрального проводника на полтора метра в сторону, центральный проводник для лучшего освещения внутренних частей кроны удаляют с оставлением защитного звена, которое состоит из части центрального проводника, выше скелетной ветви на 15- 20 см, с маленькой боковой веточкой на верхнем конце.

В процессе того как производить обрезку плодовых деревьев, рост скелетных ветвей вверх нужно направлять так, чтобы после окончания формирования верхний конец каждой скелетной ветви находился от центральной оси кроны на расстоянии 2,5 м, что обеспечивает прочность скелетной ветви при плодоношении и освобождает от дополнительной работы по установке подпор для скелетных ветвей. Скелетные и полускелетные ветви не должны располагаться одна над другой, так как это будет затруднять освещение листьев солнечным светом нижерасположенных ветвей.

Формирование кроны молодых плодовых деревьев

На 7-8-й год после посадки деревья яблони переводятся в плодоносящую группу. Начинается второй этап в жизни дерева - период роста и плодоношения. В этот период наблюдается активный рост и нарастание урожаев. Длится он примерно 3-4 года до 10-11-летнего возраста деревьев. Как делать обрезку молодых плодовых деревьев, вступающих в плодоношение?

Формирование кроны к этому времени уже закончено. Задача обрезки сводится к следующим основным моментам: проводят санитарную обрезку; удаляют погибшие и поломанные ветви; удерживают крону в определенном объеме за счет обрезки сильно растущих вверх ветвей на боковые ответвления.

В загущенных кронах у сортов с хорошей побегообразовательной способностью (у яблонь – Анис и некоторые другие) проводят прореживание, то есть удаляют часть лишних ветвей, загущающих крону, на кольцо или боковое ответвление, направленное в свободную от ветвей часть кроны.

А как правильно обрезать плодовые деревья со слабой побегообразовательной способностью? Для таких культур проводят дальнейшее укорачивание побегов с целью создания дополнительных полускелетных ветвей.

На видео «Обрезка плодовых деревьев» показано, как формировать крону молодых культур, вступающих в период плодоношения:

Как правильно обрезать ветки средних и старых плодовых деревьев (с видео)

В третий (средний) период жизни плодового дерева, который для яблонь в условиях средней полосы длится примерно от 11 до 16 - 18 лет после посадки, проводят санитарную обрезку, удаляют поломанные и сухие ветви. По мере необходимости проводят прореживание. Удерживают определенный объем кроны переводом на боковые ответвления. Чтобы сделать обрезку плодового дерева в этот период правильно, как совету опытные садоводы, для уравновешенности роста и плодоношения в нижней части кроны удаляют отвисшие вниз ветви, мешающие обработке почвы.

Период плодоношения и затухания роста у яблонь в условиях средней полосы длится примерно от 17-19 до 25 лет после посадки. В это время наблюдается уменьшение годичного прироста побегов до 25 см и менее. Это ведет к перегрузке урожаем дерева, что в свою очередь вызывает снижение зимостойкости, усиление периодичности плодоношения, измельчение плодов. Как обрезать старые плодовые деревья правильно? Главной задачей этого агротехнического приема в данный период является омоложение древесины, укорачивание ветвей на сильный прирост прошлых лет (более 30-40 см), который режется на 1/3 своей длины сверху. Это восстанавливает активность роста побегов.

Кроме омолаживающей обрезки, в этом периоде проводят санитарную обрезку, прореживание и удаление отвисающих вниз ветвей, мешающих обработке почвы.

В пятый период жизни дерева наблюдается отмирание ветвей. Продуктивность резко снижается, поэтому сад раскорчевывается.

Посмотрите видео, как обрезать деревья плодовые на третьем и четвертом периоде жизни:

Как правильно производить обрезку косточковых плодовых деревьев

Отдельно стоит рассказать, как правильно проводить обрезку косточковых плодовых деревьев, так как агроприемы для этих культур имеют ряд отличий от формировки семечковых растений.

Делятся на кустовидные (Любская; Десертная волжская и др.) и древовидные (Аморель ранняя и др.). Плодоношение кустовидных сортов вишни преобладает на длинных годичных приростах. Цветочные почки располагаются по бокам веточек. Плодоношение древовидных сортов вишни сосредоточено в основном на букетных веточках. В связи с хорошим ветвлением вишни в первые возрастные периоды жизни дерева укорачивание приростов ограничивают. С годами крона прореживается. При обрезке вишни надо избегать нанесения больших ран, что обычно ведет к камедетечению. Высота штамба вишни дается в 40-50 см. Деревья древовидных сортов вишни формируют, как и яблоню, по разреженно-ярусной системе.

Кустовидные сорта формируют тоже по разреженноярусной системе, но расстояние между ярусом и следующей скелетной ветви дается в 40 см. Это же расстояние дают и между одиночно расположенными скелетными ветвями.

А как обрезать косточковые плодовые деревья в период затухания роста побегов (менее 25 см)? В это время проводят формировку на боковые ответвления, расположенные на древесине 2-3-летнего возраста.

Как правильно сделать обрезку подмерзших плодовых деревьев

Обрезка подмерзших деревьев. В суровые зимы наблюдается в той или иной степени подмерзание плодовых деревьев. Оно может быть сильным, средним и слабым.

При сильном морозном повреждении коры, камбия и древесины у молодых деревьев яблони, от 1 до 3 лет после посадки (темно-коричневая окраска коры, камбия и древесины), надземную часть дерева срезают до линии снегового покрова. Часть ствола выше прививки, находящаяся под снегом, в этом случае дает хорошие годичные побеги. Весной следующего года с целью создания кроны выбирают один побег, подрезая его на высоте 90 см от поверхности почвы. Остальные побеги удаляют на кольцо. На штамбе до высоты 50 см удаляют все ростовые приросты. На следующий год начинают закладывать первый ярус из трех скелетных ветвей. Дальше идет обычная формирующая обрезка, как описано выше.

Имея хорошую корневую систему, деревья быстро восстанавливают крону, не имеющую никаких следов подмерзания.

Молодые деревья со слабой степенью подмерзания обрезают как обычно. Деревья от трех до восьми лет, не перегруженные урожаем, редко подвергаются сильным морозным повреждениям. Деревья яблони в плодоносящем возрасте, имеющие слабые морозные повреждения (светло-желтая окраска древесины, светло-зеленая окраска камбия), обрезаются как обычно. Плодоносящие деревья с сильными морозными повреждениями обрезают несколько позднее, когда обозначится зона с хорошим отрастанием побегов. Обрезка ведется на живую, хорошо растущую часть ветви.

Когда делают обрезку плодовых деревьев: правильные сроки

Многих начинающих садоводов интересует, когда делают обрезку плодовых деревьев, чтобы они лучше плодоносили? Лучшим месяцем для обрезки в условиях средней полосы является март - начало апреля, до начала сокодвижения, когда минует опасность сильных морозов. Допустима и осенняя обрезка, но при соблюдении некоторых мер предосторожности. Нельзя наносить больших ран при обрезке плодовых деревьев осенью на центральном проводнике и на скелетных ветвях. В этом случае, если возникает необходимость удаления той или иной большой ветви, то ее удаляют не на кольцо и оставляют защитное звено, состоящее из небольшой нижней части удаляемой ветви с маленькой боковой веточкой на конце. При отсутствии близкого ответвления оставляют шип длиной 10-15 см, который можно вырезать весной.

Обрезка осенью - это в основном санитарная обрезка: удаление погибших, поломанных, больных ветвей, удаление трущихся веток, при соблюдении описанных мер предосторожности. Омолаживающая обрезка плодовых деревьев в этот срок проводится по периферии кроны, когда не затрагиваются крупные ветви, может проводиться также в течение осени, зимних теплых дней и весной до сокодвижения.

Обрезка косточковых плодовых производится весной, а замазка ран производится непосредственно после обрезки.

Для замазки ран применяют садовый вар, петролатум, масляную краску, разведенную на натуральной олифе. При применении масляной краски, разведенной на искусственной олифе, наблюдаются ожоги коры. Для удобства замазки ран масляной краской берут легкую палочку длиной около 1,5 м, на конце которой перпендикулярно к ней подвязывают кисть. Масляную краску наливают в маленькое ведро. С помощью такого приспособления можно закрасить рану на любой высоте, не залезая на дерево. Петролатум при работе надо немного подогревать, чтобы он был мягким. Замазывать раны диаметром в 1 см и более.

Посмотрите видео «Обрезка плодовых деревьев осенью и весной», чтобы лучше представить, как правильно выполнять эти агротехнические приемы:

Технология обрезки плодовых деревьев

Технология обрезки плодовых деревьев предусматривает срез на кольцо, на защитное звено, на почку и на боковую ветку.

Срез на кольцо - это такой срез, когда он проводится параллельно утолщению, имеющемуся у основания ветви. Ветвь удаляется, а утолщение остается.

Утолщение - это склад питательных веществ, необходимых для быстрейшего зарастания рапы. Неправильными срезами на кольцо являются такие срезы, когда вместе с веткой удаляется утолщение, что вызывает большую, долго не заживающую рану, или когда вместе с утолщением остается пенек без почек и боковых веток, который при усыхании часто образует дупло.

При удалении ветви на кольцо необходимо сначала подпилить ее снизу, а затем уже пилить сверху. В этом случае не будет задира коры.

При удалении толстой, большой ветви срез делают в два приема: сначала отпиливают верхнюю половину, а затем нижнюю.

Обрезка на защитное звено применяется при удалении больших ветвей с осени, при удалении центрального проводника после окончания формировки, при переводе более толстой ветви на более тонкое боковое ответвление. Срез на почку однолетних приростов яблони лучше делать с оставлением шипика около 2 мм выше оставляемой на приросте почки. Боковую ветку с приподнятым положением обрезают на наружную ночку, а ветви с большим наклоном обрезают на внутреннюю почку, которая при наклоне ветви занимает верхнее положение.

Инвентарь для формирующей обрезки плодовых деревьев

Перед тем как проводить обрезку плодовых деревьев, нужно обзавестись нужным инвентарем. Для обрезки побегов и ветвей используют ручной секатор. Он состоит из двух частей: одной части ручки с выпуклым режущим лезвием на конце и второй с вогнутым опорным клинком. Обе части соединяются шарниром с гайкой на конце. При помощи гайки регулируется зазор между режущим лезвием и опорным клинком. Для обрезки веток, расположенных высоко в кроне, используют сучкорез, который еще называется воздушным секатором. Режущая часть сучкореза приводится в действие при помощи бечевки.

Более крупные ветви выпиливают садовыми пилками, которые бывают различной формы. При вырезке шипов используют садовый нож.

Чтобы обрезать ветки плодовых деревьев правильно, так, как положено для хорошего роста и плодоношения, а также для повышения производительности труда и качества среза, садовый инвентарь должен быть хорошо заточен. Для точки и правки инструмента необходимо иметь брусок, оселок, напильник, разводку для пилок.

Самое лучшее время для обрезки деревьев - поздняя зима и ранняя весна до того, как начнется новый рост - это благоприятный период для обрезки большинства садовых растений включая фруктовые деревья, ягодные и декоративные кусты розы. Чтобы помочь вам сделать обрезку деревьев правильно дадим Вам несколько советов.

Успешная обрезка помогает поддерживать здоровье растений, их силу и красоту а у плодово-ягодных культур повышает продуктивность и улучшает качество урожая. Что бы вы ни обрезали, пользуйтесь только острыми чистыми орудиями труда. Не обрезайте влажные растения, срез делайте ниже видимых признаков болезни и обработайте место среза как можно быстрее.

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Несколько лет назад наши соседи посадили фруктовые деревья. Первое время они радовались крупным, сочным плодам, которые появлялись на молодых деревьях каждую осень. Но по мере старения деревьев плоды становились мельче, они были уже не столь красивы и вкусны. Соседи решили, что в этом виновата погода и неподходящие сорта. На деле же проблема заключалась в том, что они никогда не обрезали свои деревья.

Обрезка позволяет поддерживать деревья в хорошем состоянии и значительно повышает урожай. Вырезая некоторые ветви зрелого, плодоносящего дерева, вы уменьшаете количество образовавшихся на нем плодов и обеспечиваете лучшую освещенность внутри кроны. Оставшиеся плоды растут лучше (и урожай с этого дерева в пересчете на кг тоже будет больше), имеют более привлекательный внешний вид. Увеличение циркуляции воздуха и проникающие внутрь кроны солнечные лучи предотвращают развитие болезней.

Обрезку производите весной, пока не началось движение сока в растении, пока дерево еще спит, но древесина не заморожена.

У молодых деревьев с помощью легкой обрезки обычно формируют крону одного из трех типов ярусную с центральным проводником (лидером), измененно – лидерную и чашеобразную.

Когда дерево начинает плодоносить, вам надо будет произвести более сильную обрезку, вырезать и укоротить ветви. Эта мера позволит повысить урожайность дерева и создать структуру кроны способную выдержать больший урожай. Вот несколько рекомендаций по обрезке.

Производите обрезку каждый год. Ежегодное удаление нескольких ветвей переносится вашим деревом менее болезненно, чем сильная обрезка раз в 2-3 года. Как правило, вы можете вырезать из кроны количество ветвей, примерно равное прошлогоднему приросту, (но не более 1/3 всех ветвей дерева), возможно, вы сочтете нужным удалить новые ветви, но, в первую очередь, старайтесь вырезать старые.

Не производите сильную обрезку карликовых деревьев. Карликовые деревья растут медленнее, чем обычные, поэтому их ежегодная обрезка не должна быть такой же сильной.

Правильно обрезайте ветви. Обрезайте ветку наискось над почкой, расположенной с наружной стороны ветки. Обрезка под углом обеспечивает быстрое стекание воды со среза, а обрезка над расположенной снаружи почкой способствует образованию побега, не загущающего крону.

Вырезайте старые побеги. У некоторых сортов яблонь, груш и слив плоды образуются не на самых крупных ветвях, а на мелких веточках, отходящих от них. При большом загущении кроны вырежьте самые старые и наименее продуктивные ветки.

Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении. Направленные вверх ветви дают сильный прирост, но их урожайность ниже, чем у горизонтальных. Направленные вниз и свисающие ветви - наименее продуктивны, и плоды на них получают меньше света. Поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, вырезая направленные строго вверх или растущие вниз побеги.

Обрезка яблони и груш

Производите обрезку ваших молодых яблонь и груш так, чтобы у дерева сохранялся центральный ствол (проводник, главный побег) и ветви отходили от него под большим углом.

По мере старения дерева проводник может наклониться под тяжестью плодов и затенить расположенные ниже ветви. Если так произойдет с вашим деревом, вырежьте верхнюю часть главного побега. При такой обрезке улучшится освещенность внутри кроны, а несколько новых ветвей начнут расти вверх, чтобы заменить удаленный лидерный побег. При необходимости ежегодно обрезайте верхние части боковых ветвей, чтобы можно было достать любую часть дерева.

Слива

Сливовые деревья имеют кустовидную форму, поэтому сформировать из них дерево с лидерным побегом почти невозможно. Не стоит пытаться переделать природу, формируйте у сливовых деревьев чашеобразную крону.

Японско-американские гибриды обладают более сильным ростом, чем сливы европейских сортов, их следует обрезать сильнее. По мере старения дерева вырезайте ветви, расположенные слишком близко друг к другу, и удаляйте каждый год небольшую часть старых ветвей. Вершину кроны держите открытой, чтобы создать хорошие условия освещенности для нижних ветвей. Укорачивайте слишком длинные и свисающие до земли ветви.

Обрезка персика, абрикоса

Эти плодовые деревья отличаются настолько сильным ростом, что для получения ежегодного урожая плодов хорошего качества у них необходимо производить сильную обрезку кроны. Для получения невысоких деревьев, с которыми легко работать, рекомендуется вырезать вершину кроны. Удаляйте также ветви, растущие близко к земле. Не производите избыточной подкормки косточковых плодовых культур после обрезки, иначе они быстрым ростом возместят обрезанные ветви. При чрезмерном приросте в течение лета возрастает вероятность повреждения этих деревьев зимой. Некоторые садоводы предпочитают производить обрезку персиков в момент цветения, чтобы предупредить рак, который, в основном, распространяется в холодную погоду.

Делаем обрезку вишни

У молодых вишневых деревьев формируют крону ярусного типа с центральным проводником. Затем, по мере старения растения, вырезают лидерный побег и получают измененно-лидерную крону. Обрезку вишен производят так же, как и персиков, но не так сильно. Чрезмерная обрезка вишен может привести к повреждению деревьев морозом и сокращению периода жизни вишневого дерева.

ТРИ ТИПА ОБРЕЗКИ

1. Прореживание.

Удалите ветвь целиком, обрезав ее в месте ответвления от более крупной ветви или ствола. Используется нечасто, поскольку прореживание не стимулирует отрастание и уменьшает массу растения, не влияя на его размер. После прореживания куст выглядит не таким массивным.

2. Неселективная обрезка

Обрежьте ветку на любой точке. Такая обрезка стимулирует отрастание волчковых побегов из спящих почек под местом обрезки. Неселективная обрезка делает растения гуще и пушистее, но не уменьшает размера куста.
3. Селективная (избирательная) обрезка.
Обрежьте ветку до почки или до боковой ветки. Обычно диаметр остающейся боковой веточки должен составлять половину диаметра удаляемого побега. Веточки диаметром 3 мм или меньше обрезают на почку. Такой способ обрезки позволяет уменьшить высоту куста при сохранении его естественной формы. Одни кустарники выносят сильную селективную обрезку, другие нет.

Как правильно делать обрезку ягодных кустарников.

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ – КАК СДЕЛАТЬ ОБРЕЗКУ

Ежегодная обрезка ягодных кустарников позволяет поддерживать растения в продуктивном здоровом состоянии и в хорошей форме. Удаление нескольких старых ветвей дает возможность роста молодым, продуктивным побегам и создает лучшие условия для проникновения внутрь куста света (а это, в свою очередь, за счет улучшения фотосинтеза приводит к получению более сладких плодов) и воздуха (уменьшает влажность, препятствует развитию грибных болезней). Не жалейте о тех цветочных почках, которые вы удаляете вместе с побегами: выросшие на кусте ягоды будут крупнее и вкуснее!

Виноградная лоза – как правильно произвести обрезку

Обрезку винограда следует производить, пока растения находятся в состоянии покоя. Если в вашей местности холодные зимы, подождите, пока в конце ее или в начале весны не начнут набухать почки; так, вы сможете убедиться, что побеги, которые вы оставляете на кусте, живы. (Из лозы может капать сок, но это не вредит растению).

Виноградную лозу обычно сформируют по системе обрезки на четыре плети, оставляя ствол, от которого отходят 4 горизонтальных однолетних побега (лозины): по 2 в каждую сторону вдоль натянутой на 2-х уровнях проволоки.. Однолетний побег - это лоза, которая выросла за прошлый вегетационный период, и только однолетние побеги дают плодоносные веточки. Однолетние побеги - гладкие, рыжевато-коричневые, их легко отличить от более старых, имеющих темную, шелушащуюся кору.

Для обеспечения урожая этого года выберите 4 лозины, ответвляющиеся вблизи ствола и отходящие в противоположных направлениях: 2 - на уровне верхней шпалеры и 2 - на уровне нижней. Больше всего плодов образуются на однолетней лозе толщиной с карандаш, где расстояние между ночками составляет 15 см.

Обвяжите лентой каждую выбранную вами лозину.

Затем сформируйте побеги омолаживания.

Почки на них дадут побеги, лучшие из которых вы отберете на плодовые лозины на следующий год и они обеспечат вам урожай винограда.

Для формирования побегов омолаживания подберите 4 ветви, отходящие недалеко от ствола. 2 - у верхней шпалеры, 2 - у нижней.
В этом случае возраст ветвей не играет роли, так как на каждой есть почки у основания. Заложите побеги омолаживания, оставив на каждом сучке ветви с 2-3 почками.

Теперь приступайте к самому «безжалостному» этапу обрезки: стисните зубы и удалите все побеги с лозы, оставив только ствол, 4 однолетних лозины, которые вы пометили лентами, и 4 сучка для побегов омолаживания. После этого обрежьте оставленные лозины до длины примерно 1,5 м - чуть длиннее, если прирост прошлого года очень сильный, и чуть короче, если прирост прошлого года слабый.

Обрезка малины и ежевики

За исключением ремонтантных сортов, побеги этих культур обычно образуют листья в свой первый вегетационный период, во второй - цветы и плоды.

Поэтому первый этап обрезки малины и ежевики состоит в удалении всех отплодоносивших побегов, которые в ближайшее время все равно отомрут. Удалите старые ветви сразу после сбора урожая - летом или следующей весной до появления новых побегов.

Обрезка малины ежевикообразной, ежевики и малины обыкновенной продолжается в течении всего вегетационного периода. Эти растения образуют ягоды на боковых веточках, рост которых стимулирует прищипывание верхушек, когда они достигают примерно 0,9 м в высоту. Прищипывание сильных сортов следует производить у более высоких побегов, слабые сорта рекомендуется прищипывать на меньшей высоте. Проводите прищипывание несколько раз за сезон, по мере того, как новые побеги достигают высоты 0,9м.

Все другие виды обрезки на ежевике и малине рекомендуется производить, когда растение находятся в покое. Формируйте культуру так, чтобы побеги росли пучками. Удаляйте наиболее слабые предыдущего года, вырезая их на уровне почвы.

Целесообразно укорачивать стебли красной и золотистой малины, чтобы образовавшиеся на них плоды не касались земли. Обрежьте стебли на высоте 1,5 м (или на высоте ваших опор для малины). У ежевики и малины ежевикообразной боковые веточки должны иметь длину 30-60 см. У малины со стелющимися побегами оставляют стебли длиной 2 м и боковые веточки - длиной 30-60 см. После обрезки стеблей малины или ежевики подвяжите их к опоре.

Ремонтантные сорта красной и золотистой малины открывают перед вами более широкие возможности. Если вы готовы отказаться от летнего плодоношения культуры, то после сбора урожая осенью вы можете просто срезать все побеги на уровне почвы. Новые побеги, появившиеся весной, дадут ягоды к концу лета.

Несколько советов по правильной обрезке деревьев чтобы получить больше урожая:

• Чтобы увеличить урожай малины, кроме полива и подкормки, мы прищипываем верхушки растений 2 раза в год: в июне-июле, когда они достигнут высоты 1-1,2 м, и в августе-сентябре при высоте 1,8-2 м. К зиме растение прекратит рост, окрепнет и хорошо перенесет морозы. В следующем году после сбора урожая сухие ветки вырезаем. Остаются подросшие и перещипанные молодые побеги, которые весной превращаются в пышный куст. Урожай повышается в 2-3 раза.
• При уборке урожая слив, вишни и т.д. может сослужить хорошую службу простейшее устройство, которое позволит достать до самых верхних ягод. К концу легкой палки привяжите проволокой кусок широкой трубы, внизу ее надо закрыть кусочком марли, а верхнюю кромку заточить в виде зубьев.
• Не давайте стеблям красной и золотистой малины ложиться на землю. Укорачивайте и подвязывайте оставленные побеги
• Система обрезки винограда на четыре плети может показаться варварской, но она позволяет получать крупный виноград
• Ежегодно удаляйте «волчки» - направленные вверх побеги, которые растут пучками вокруг старых срезов. Эти непродуктивные ветви забирают энергию дерева, затеняют созревающие плоды и не позволяют солнечным лучам проникать внутрь кроны.

10 “золотых” правил обрезки сада

1. Обрезайте деревья регулярно, но никогда не выполняйте эту работу при температуре ниже -8 С.
2. Используйте надежную лестницу, острый и хорошо работающий инструмент.
3. Удалите все мертвые и больные ветви, а также высохшие и больные плоды.
4. Обязательно продезинфицируйте спиртом инструмент, которым вы работали с больными растениями, иначе вы рискуете заразить здоровые деревья и кусты. Помните: небольшая обрезка провоцирует небольшой рост новых побегов, а сильная, напротив, интенсивный.
5. Создавайте и поддерживайте желаемую форму кроны растения. Обрезая ветви, растущие в одном направлении, удаляйте в первую очередь слабые, сильные ориентируйте для равномерного занимания пространства.
6. Ориентируйте ветви таким образом, чтобы они отходили от ствола под правильным углом (45-60°).
7. Ограничивайте сильный рост верхней части кроны у яблонь, груш и косточковых деревьев.
8. Удаляйте старые, слабо плодоносящие деревья, заменяя их молодыми.
9. Не забывайте регулярно проверять состояние стволов и залечивать раны.
10. Наблюдайте за реакцией дерева на обрезку, полученный опыт используйте при последующих процедурах.

Обрезка садовых деревьев – вопросы и ответы

Многие садоводы буквально не знают, с какой стороны подойти к дереву, чтобы его сформировать. Начнем с основополагающих вопросов, ответы на которые помогут садоводу настроиться и подготовиться к предстоящей обрезке. Эту теоретическую часть нужно помнить, подходя с секатором к дереву.

1.Как обрезка влияет на рост и плодоношение дерева?

Укорачивание регулирует число пробудившихся почек и силу роста побегов. При сильном укорачивании однолетних веток возрастает длина годичного прироста, но суммарная длина приростов на ветке уменьшается по сравнению с неукороченной ветвью. При этом рост побегов затягивается и появляется опасность их невызревания и подмерзания. Поэтому сильное укорачивание используют в особых случаях – например при исправлении внешнего вида кроны. При слабом укорачивании или без укорачивания сохраняется больше почек, часть которых при пробуждении образует укороченные приросты типа кольчаток и копьец.

Сгибание веток перемещает зону пробуждения почек к основанию ветви. Сгибы ветви к вертикальному положению усиливают рост, к горизонтальному – плодоношение. При дугообразном сгибании появляются побеги волчкового типа на границе изгиба и ближе к основанию ветви, а к верхушке от изгиба усиливается плодоношение, старение и усыхание.

Переплетение, скручивание, надломы и деформацию ветвей проводят для ослабления их роста, повышения пробудимости почек, превращения их в плодовые об разования. Такие ветви недолговечны, и их используют временно для получения раннего урожая.

Ослепление почек проводят для того, чтобы не допустить развития побегов в нежелательных местах кроны.

Прищипка (пинцировка) используется для регулирования силы развития побега, ускорения окончания его роста, одревеснения, превращения ростовых побегов в обрастающие.

2. Как дерево реагирует на обрезку?

Обрезка изменяет рост ветвей локально. Укорачивание одной ветви или вырезка на кольцо не усиливает ростовые процессы другой ветви, даже рядом расположенной.

Укорачивание всех ветвей кроны приводит к уменьшению объема надземной системы дерева, и хорошо развитая корневая система активизирует ростовые процессы всех ветвей. В результате пробуждается множество спящих почек и образуются волчки по всей длине ветви в объеме всей кроны. Такой способ обрезки отрицательно отражается на развитии молодых деревьев и, напротив, положительно – на взрослых деревьях, особенно тех, у которых снизился рост побегов.

Кроны молодых деревьев от сильной обрезки чрезмерно загущаются, требуется дополнительное вырезание ветвей. Постоянное восстановление утраченных частей кроны задерживает процессы формирования плодовых образований и цветковых почек. Поэтому сильная обрезка деревьев в период формирования кроны оттягивает вступление в пору плодоношения на 3-5 лет, и плодов формируется во много раз меньше, чем без обрезки.

Сильная обрезка взрослых деревьев, особенно запущенных, долго не обрезавшихся, восстанавливает равновесие между ростом и плодоношением, появляется множество сильных побегов, необходимых для формирования урожая, улучшается качество плодов и повышается устойчивость дерева к вредителям и болезням и к неблагоприятным зимним условиям.

Реакция ветви на степень укорачивания разная (см. рис.). Чем большая часть ветви удаляется, тем сильнее проявляется рост на оставшейся ветви. Способность к росту также тем сильнее, чем больше диаметр срезаемой ветви и чем более вертикальное положение она занимает в кроне.

Слабое укорачивание ветвей у молодых деревьев приводит к сильному ветвлению по периферии кроны и отсутствию обрастающих ветвей внутри ее. Поэтому хотя ежегодное слабое укорачивание не влияет на вступление деревьев в пору плодоношения, но при незначительном появлении обрастающих плодовых образований формируется небольшой урожай. Слабое укорачивание взрослых деревьев не способствует пробуждению спящих почек внутри кроны, при этом не появляются новые обрастающие ветви.

3. Когда обрезать дерево?

Формирование молодых и омолаживание плодоносящих деревьев, у которых ослаблен рост, а также восстановительную обрезку (с целью восстановить утраченные ветви кроны и оптимальное соотношение между ростом и плодоношением) лучше проводить рано весной. При этих видах обрезки на ветвях усиливается рост, который тем сильнее, чем раньше проведена обрезка. Такая связь обусловлена тем, что все запасы питательных веществ, накопленные в корнях и многолетних частях дерева, распределяются между оставшимися пунктами роста и плодоношения.

При поздней обрезке, когда распустились почки, все запасные вещества уже переместились к точкам роста, но их удаляют с обрезанными ветвями, а оставшиеся почки имеют запасные вещества в меньшем количестве, потому и новый рост побегов будет меньше. И тем не менее этот срок обрезки применяют при снижении высоты дерева, прореживании кроны, когда сильные восстановительные побеги (волчки) не нужны, потому что они ослабляют рост оставшихся ветвей и при мощном росте загущают крону. Садоводы очень редко проводят позднюю обрезку. Ведь при обрезке в период набухания почек и цветения обламывается много кольчаток на оставшихся ветвях, а при летней обрезке приходится удалять ветви с урожаем.

Время обрезки определяется использованием ее видов и способов. Поэтому ее проводят во все времена года, но основную – рано весной, до набухания почек. Поздне-оссннюю и зимнюю обрезку проводят только в зонах, где не бывает сильных холодов, иначе есть опасность повреждения коры и древесины в местах срезов морозами или солнечными ожогами.

Летом проводят прищипку побегов, которые по расположению в кроне должны стать обрастающими плодоносящими, и им не требуется сильного роста. Также удаляют волчки, которые появляются в зоне крупных срезов при обрезке центрального проводника и снижении высоты деревьев.

4.Как правильно обрезать?

Укорачивание тонких ветвей проводят секатором, а толстых – садовой ножовкой. Срез ветви (побега прошлого года) на почку проводят таким образом, чтобы плоскость среза в верхней части проходила над почкой, а в нижней – на уровне основания почки.

При вырезке крупных ветвей на стволе также необходимо соблюдать правило среза. В основании ветви имеется наплыв, по нему и срезают ветвь. Нельзя делать срез параллельно стволу, в этом слу чае образуется большая овальная рана, которая будет дольше и плохо зарастать. Не следует проводить срез перпендикулярно стволу, поскольку в нижней части среза останется пенек, который может загнить.

Иногда кольцевого наплыва нет, особенно у ветвей с острым углом отхож-дения. Чтобы правильно определить место среза, мысленно проводят две линии – одну параллельно стволу, вторую перпендикулярно удаляемой ветви, и по линии, делящей образованный угол пополам, делают срез.

При срезе крупных ветвей, как правило, не оставляют пеньков, поскольку на них образуется множество побегов волчкового типа, которые придется постоянно удалять, да и пенек со временем также надо будет срезать. Пенек (защитное звено) оставляют в редких случаях – например, если проводится зимняя обрезка и есть опасность подмерзания коры и древесины около среза, но весной пенек все равно удаляют. Или если срезают более толстую ветвь на перевод на менее толстую ветвь (такая ситуация может встретиться при удалении центрального проводника), но после утолщения ветви пенек тоже вырезают. Проводят эту операцию через 2-3 года, но в это время надо следить за состоянием пенька. Чтобы он не подсыхал, на нем надо оставлять несколько небольших веток и постоянно их укорачивать, не давая им возможности сильно расти. Иначе все питание переключится на их рост, а боковая ветвь, на которую сделали перевод, ослабнет в росте.

При укорачивании обрастающих ветвей обращают внимание на их состояние: удаляют более слабые, менее продуктивные.

Чем замазывать раны после обрезки дерева?

После обрезки ветвей проводят замазку ран. В качестве замазки используют садовый вар, петролатум, краски на растительной олифе, а также различные смеси. По периферии кроны укороченные ветви диаметром до 3 см обычно не замазывают.

Обрезка деревьев в саду своими руками – делимся опытом

Когда и как делать обрезку

Обрезка садовых деревьев – это индивидуальное творчество, это искусство. И все для того, чтобы обеспечить каждому листочку беспрепятственный доступ к солнцу и одновременно сформировать красивую и удобную для сбора урожая крону.

Оставил пенек-получай волчок

Считается, что оптимальное время обрезки деревьев и кустарников – ранняя весна. Все мы знаем: по окончании морозов растения лучше ее переносят и при раннем сокодвижении быстрее затягиваются все срезы, большие и маленькие.

Формирующую обрезку плодовых деревьев -яблонь, груш – я провожу, как только сойдет снег. Но и осенью можно убрать выросшие за лето пересекающиеся ветки и замазать срезы садовым варом.

Собирая в конце лета урожай с яблони, я всегда обращаю внимание на то, какие ветви сильно затенены, на каких не было плодов.

Чтобы не забыть, я такие ветки спиливаю, оставляя пеньки высотой 10-15 см. Уже весной эти пеньки удаляю на кольцо и замазываю срезы садовым варом. Если вы забудете весной срезать оставленный с осени пенек, на нем вырастут 5-6 волчков, которые еще сильнее будут загущать яблоню, затенять ее от света.

Обрезка ягодных кустарников – смородины черной и красной, а также крыжовника – сводится обычно к удалению старых сломанных веток, а также тех, которые весной после усадки снега опускаются до самого основания куста, прямо к земле.

Весной, в конце марта, всегда посыпаю золой возле куста смородины и крыжовника, чтобы быстрее таял снег и меньше ломались ветки от осевшего снега. Так одновременно еще и удобряется почва под ягодными кустами.

C возрастом следует производить вырезку загущенных ветвей в кроне, а также поврежденных и усыхающих веток.

Санитарную обрезку я делаю в марте. Раны замазываю садовым варом. Восстановительную обрезку про вожу после больших промерзаний.

Такую обрезку веду в поздние сроки, чтобы определить границу отрастания древесины – в конце мая.

Техника среза ветви на боковое ответвление с большим углом: 1 – срез правильный; 2-3 – срезы неправильные – оставлены пеньки.

Способы обрезки:

• вырезка на кольцо однолетней ветви;
• вырезка на кольцо двухлетней ветви;
• укорачивание однолетней ветви;
• укорачивание двухлетней ветви.

Примерно такими методами советую делать обрезку деревьев в саду.

Пора подкрепиться!

Теперь о подкормке плодовых деревьев. После обильного плодоношения они бывают заметно истощены.

Я считаю, им надо помогать сразу после сбора урожая.

Под молодыми плодовыми деревцами по кругу кроны делаю борозду. Вношу в нее 90-100 г суперфосфата, рассыпаю пол-литровую банку золы и ведро хорошо перегнившего навоза-коровяка. А под абрикос – тоже ведро перегнившего навоза-коровяка, 100-150 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли. Для взрослых деревьев на площадь приствольного круга вношу удобрений намного больше и обязательно обрабатываю всю почву под кроной. Под яблоней или грушей делаю канавки по окружности глубиной 35-40 см, с помощью обтесанного деревянного кола делаю в каждой ямке углубления еще на 30-40 см и в эти углубления засыпаю керамзит – для лучшего прохождения удобренной воды. В эти углубления закладываю перегнивший навоз, перемешанный с землей и золой. Таким образом, корни яблони будут расти в сторону увлажненной, удобренной почвы и питать все растение.

Хочу сказать, что при правильном, грамотном внесении удобрений, как органических, так и минеральных, качество почвы не ухудшается, а получаемая продукция вся экологически чистая.

Особенности зимней обрезки деревьев

Бросая взгляд на термометр за окном, все чаще задумываюсь о глобальном потеплении. Уже не первый год природа преподносит нам различные погодные сюрпризы.

Многие народные приметы, работавшие не одну сотню лет, утратили свою актуальность. Последние два года повторяется сдвиг температурного цикла почти на месяц – третья декада декабря без снега и с дневной температурой в +6-9.

Дерево не имеет временного счетчика, оно реагирует исключительно на температуру: холодно – спим, тепло – просыпаемся и растем.

Приведу пример.

Осенью 2010 г. произошел климатический сбой: в начале октября наблюдалось резкое похолодание с заморозками, а спустя две недели столбик термометра вновь поднялся до +15°С. В результате некоторые деревья успели зацвести. Понятно, что о полноценном, богатом урожае речи быть не могло,- грядущие зимние холода уничтожили плодовые почки, а новые плодухи могли быть заложены только следующим летом. Лишь небольшая часть, как утешительный приз, смогла сохраниться и дать небольшой урожай.

Нарушение температурного цикла касается не только затянутой во времени осени,- зима может тоже сдвинуться и захватить часть марта. Уже несколько раз за последние годы мы были свидетелями «укороченной» весны, когда переход от зимних холодов к летнему теплу сокращается до нескольких недель вместо двух-трех месяцев.

Для чего я обращаю ваше внимание на эту проблему? Это касается времени, которое мы тратим на все дачные работы в целом. Помимо сада существует еще и огород – главный внутренний конкурент по трудозатратам. Быстрая и укороченная весна заставляет нас переключить свое внимание и бросить все силы на посадку огородных культур. А садовые работы либо проводятся в ускоренном режиме, либо откладываются вообще. Поэтому использовать зимнее время для основной обрезки сада – оптимальное решение в данной ситуации.

По сути, зимняя обрезка мало чем отличается от весенней.

Но некоторые важные правила необходимо знать и понимать. Во-первых, зимняя обрезка не проводится на 100% объёма кроны. Что имеется в виду? Какой бы теплой ни была зима в целом, февральские морозы никто не может отменить. Поэтому мелкую чистовую обрезку все равно придется проводить только весной. В противном случае приемы типа «на наружную почку» обречены на провал. Свежесрезанные кончики тонких веточек неизбежно вымерзнут и не оправдают наших надежд. Что касается удаления крупных, в том числе скелетных веток, тут тоже есть свои особенности. Ветка толщиной более 20 мм зимой режется не на «кольцо», а с отступом в 5-10 см. Многие возмутятся таким явным нарушением классических правил об­резки,- сучки не имеют права на жизнь.

Сразу хочу вас успокоить: это не конечная фаза обрезки, а толь­ко промежуточный этап. Причина такого временного нарушения правил заключается в следующем. Все мы видели на стволах и толстых ветках зарубцевавшиеся места после удале­ния веток в виде своеобразных «пуп­ков». Они образуются в результате постепенного «наплыва» корового валика непосредственно на место среза ветки. В свою очередь, за нара­щивание коры отвечает камбий. Но для того, чтобы камбий мог выпол­нить свою строительную миссию, он должен быть живым. Если мы произ­ведем удаление ветки, как положено по правилам, «на кольцо», февраль­ские холода выморозят этот срез вме­сте с камбием, ион останется откры­тым навсегда, вне зависимости от раз­мера. Со временем появятся радиаль­ные трещины, через которые, как через открытые двери, смогут проникнуть различные патогенные микроорганиз­мы. В первую очередь это споры гриба-трутовика. Его можно назвать свое­образным «лесорубом-невидимкой»,

так как визуальные признаки его про­никновения в тело дерева становятся видны только после того, как на ство­лах или ветках прорастают чешуйки гриба. Это значит, что сердцевина ветки уже поражена, цикл вызревания спор трутовика завершен, и захват вашего сада продолжается. Вот такие печальные последствия для ваших деревьев могут повлечь за собой неза-рубцевавшиеся срезы.

А вот запас в несколько сантиме­тров не позволит убить камбий на всей длине оставленного сучка, и он успешно перезимует. И как толь­ко закончатся холода, придет время второго, завершающего этапа обрез­ки. Теперь мы с чистой совестью можем закончить начатое зимой дело. Аккуратно срезаем сучки, а начавшееся с приходом тепла сокодвижение даст возможность кам­бию успешно нарастить коровый валик, который со временем полно­стью «запечатает» это место.

О садовом варе

Необходимо упомянуть еще об одной операции, производимой после обрезки, – обработке срезов садовым варом. По поводу этой про­цедуры тоже существует несколько мнений. Чаще всего рекомендуют наносить вар непосредственно после обрезки. Раньше я тоже придержи­вался этого правила. Но вот уже несколько лет я делаю это через несколько дней после того, как срежу ветки. Почему? Дело в том, что ветку можно условно представить как пучок множества микроскопических соковедущих каналов.

Когда мы срезаем ветку, то как бы открываем их. Самым надежным способом закупорить их будет естественное подсыхание поверхности. И это не теоретические предположения, а результат практи­ческих наблюдений. Чем выше сред­несуточная температура, тем сильнее прогревается земля и интенсивнее сокодвижение. А в случае, когда вар наносится «по-богатому», толстым слоем, под действием нагрева он деформируется, чуть-чуть поднима­ясь над поверхностью. Под этой «шляпкой» влага, которой некуда испаряться, – идеальные условия для роста различных споровых культур.

Тем, кто сомневается, предлагаю провести простой эксперимент в домашних условиях. Возьмите све­клу, разрежьте пополам и оберните срез пленкой. Затем спрячьте ее, и через несколько дней вы обнару­жите под пленкой плесень, слизь или еще что-нибудь в этом роде. На сухих поверхностях такого не происхо­дит.

Поэтому я даю срезам подсох­нуть несколько дней, а уже после этого наношу вар тонким слоем. Кстати, сучки, подлежащие удале­нию, не нуждаются в обработке. Зимой все спит, и споры тоже не мо­гут интенсивно расти на открытой поверхности.

ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР

Обрезку вишни надо проводить с учетом особенностей плодоношения. Различают вишни кусто-видные и древовидные. Кустовидные вишни отличаются от древовидных не формой кроны (в виде куста или дерева), а плодоношением на приростах прошлого года. Этот прирост имеет ростовую верхушечную почку, а все боковые почки – цветковые. После плодоношения на следующий год этот прирост становится оголенным. Так с каждым годом увеличивается длина оголенной ветви, и через

6-8 лет плодоношения можно отметить на дереве большое количество длинных ветвей без обрастающих веточек. Древовидные вишни имеют букетные веточки, и их кроны не оголяются в такой степени, как у кустовидных форм. По преобладающему типу плодоношение к кустовидным вишням относятся сорта Владимирская, Загорьевская, Любская, к древовидным – Жуковская, Молодежная, Багряная, Волочаевская.

Соотношение цветковых и вегетативных (ростовых) почек зависит от силы роста побегов. У кустовидных сортов на побегах длиной до 20 см образуются только цветковые почки и лишь верхушечная ростовая, при длине 30-40 см боковые почки могут быть и ростовыми, а при длине больше 40 см преимущественно формируются ростовые почки.

У древовидных сортов вишни на побегах больше 30 см формируются главным образом ростовые почки, из которых в следующем году образуются букетные веточки и новые побеги. На коротких побегах формируются только цветковые почки.

Крона вишни хорошо развивается еще в питомнике и при посадке в сад не требует особых правил формирования. Штамб формируют на высоте 40 см (ниже, чем у яблони), чтобы разместить основные и обрастающие ветви ближе к почве. У вишни ветви и особенно цветковые почки менее зимостойкие, чем у яблони, и если они расположены ближе к земле, часть их покрывается снегом и сохраняется от вымерзания.

До начала плодоношения обрезку проводят минимальную. Удаляют лишь поломанные ветви, конкуренты и вертикальные ветви волчкового типа. Острые развилки на крупных ветвях соподчиняют. При слабом ветвлении проводят укорачивание ветвей (побегов прошлого года) на 1/3 или половину длины.

Плодоносящие деревья сильнорослых сортов достигают высоты 4-5 м, и их снижают по такому же принципу, как и яблони. Удаляют центральный про водник и вертикально растущие ветви в верхней части кроны. После снижения высота деревьев должна быть не больше 2,5-3 м. Внутри кроны удаляют длинные оголенные ветви.

По периферии кроны проводят омолаживающую обрезку. Укорачивают на перевод на сильную боковую ветвь, имеющую обрастающие ветви с сильными приростами. У древовидных сортов укорачивание можно проводить и на букетные веточки. В нижней части кроны обрезают обвисающие ветви на перевод на боковое ответвление, растущее вертикально, и в верхней части кроны – вертикально растущие ветви на перевод на горизонтально расположенную ветвь или направленную книзу.

СЛИВА

По типу плодоношения сорта сливы делят на три группы. У первой группы (восточно-китайские, уссурийские, канадские и американские виды) плодоношение формируется по типу кустовидных вишен на однолетних приростах. У второй группы сор тов (европейские) формируются шпорцы, и плодоношение идет по типу древовидных вишен. У третьей группы сортов тип плодоношения смешанный. В связи с таким сходством плодоношения формирование и обрезку крон проводят таким же способом, как у вишни, а также можно применить элементы обрезки, рекомендуемые для яблони.

Крона у сливы менее загущена, чем у вишни, и по развитию больше напоминает яблоню. Поэтому в раннем возрасте крону сливы формируют как у вишни, а в период плодоношения проводят обрезку по тому же принципу, что и яблони.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАЛОГАБАРИТНОЙ КРОНЫ

На косточковых культурах можно формировать малогабаритные плоские

кроны, разработанные для яблони и груши. На фото 1 показаны этапы формирования такой кроны.

В плодоносящем возрасте обрезка сводится к удалению вертикальных побегов и ветвей внутри и вверху кроны (фото 2). Дерево черешни, сформированное в виде плоской кроны, в 30-летнем возрасте было высотой 2,7 м (фото З).

Сорта черешни, особенно ранние, в значительной степени повреждаются птицами. Кроны небольших размеров можно укрыть мелкоячеистой сеткой, применяемой при ремонте зданий.

Сорта косточковых культур различаются по типу плодоношения и не все подходят для формирования малогабаритных плоских крон. Подходят только те сорта, у которых на ветвях второго порядка ветвления формируются в большом количестве букетные веточки (вишня, черешня) и шпорцы (слива). У всех сортов абрикоса и алычи присутствует только один тип плодоношения (на однолетних ветвях второго порядка ветвления), и можно формировать малогабаритную плоскую крону.

КАК ПОВЫСИТЬ УРОЖАИ С ПОМОЩЬЮ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА

орта косточковых культур различаются степенью завязываемости плодов: самоплодные, частично самоплодные, самобесплодные. Есть опыт по повышению завязываемости плодов опрыскиванием в период цветения ауксинами.

Опыты в течение 2 лет показали, что не все сорта одинаковой степени реагировали на обработку, которую проводили в начале цветения.

По сравнению с контролем, при обработке вишни сорта Молодежная завязываемость повышалась на 6,8%, Тургеневская – на 5,1%, Багряная – в один год на 7,4%, в другой не было эффекта. Не было эффекта на сортах Булатниковская, Расторгуевская, Черешневидная. У сливы сорта Яичная синяя в один год завязывае-мость повышалась на 18,8%, в другой не было эффекта, у черешни сорта Фатеж завязываемость повышалась на 24,9%.

Отмеченная нестабильная эффективность завязываемости плодов по сортам и годам обусловлена, по нашему мнению, тем, что не все цветки одновременно распускаются и период цветения продолжается до 10 дней, а обработка могла не совпадать со временем процесса оплодотворения цветков. На наш взгляд, обработку следует проводить трехкратную: первую -в начале цветения, когда появляются первые цветки, повторно через каждые 2 дня.

Как сделать обрезку колоновидной яблони...

Как обрезать подмерзшие и старые...