Сложная крыша в доме из оцилиндрованного бревна. Бревно конька крыши и его предназначение. Каркас с несущими фронтонами. В качестве основного материала используются различные решения

Крыша дома из оцилиндрованного бревна должна быть и прочной и красивой, выдерживать снеговую и ветровую нагрузку и надёжно защищать здание от всех капризов природы. Есть несколько вариантов кровель, которые подойдут для деревянного дома, они отличаются расположением стропил и количеством скатов. Какой должна быть крыша дома из оцилиндрованного бревна?

Основные виды кровельных систем

Кровля дома из оцилиндрованного бревна выбирается в зависимости от размеров здания и расположения помещений.

Можно назвать несколько основных, наиболее распространённых вариантов:

Монтаж кровли в доме из оцилиндровки вполне можно выполнить своими руками, но если нет опыта, лучше остановить свой выбор на простой двускатной системе – это вполне выгодное решение, которым можно воспользоваться для зданий различной площади.

Как построить двухскатную кровлю

Монтаж кровли дома из оцилиндрованного бревна начинается с тщательных расчётов. Прежде всего, это касается её уклона: в районах с более засушливым климатом уклон кровли может составлять 25-40 градусов, этого остаточно для того, чтобы выдерживать снеговую нагрузку. Если же для климата характерны обильные снегопады, то уклон должен составлять минимум 40 градусов, а максимум – 60. Однако при этом нужно также учитывать ветровую нагрузку, так как при увеличении уклона растёт и парусность.

Есть два варианта обустройства стропильной системы:

Когда стропильная система собрана и установлена, можно переходить к установке обрешётки и монтажу кровельного материала. Обрешётка зависит от выбранного покрытия: для мягкой кровли она сплошная, для металлочерепицы или шифера достаточно горизонтальных брусков шириной 5 см. Шаг обрешётки зависит от вида материала, для каждого из них производитель рекомендует свои размеры.

Если строится дом для постоянного проживания, необходимо его утеплить. В этом случае создаётся многослойный «кровельный пирог», который будет защищать дом от потерь тепла и предохранять стропила от разрушительного воздействия влаги. Между стропилами прокладывается утеплитель, обычно для этого используется минеральная вата. Снизу он закрывается пароизоляционным слоем: утеплитель не должен разрушаться от водяных паров, поднимающихся из жилых помещений.

С верхней стороны его закрывают гидроизоляцией, для этого устанавливается контробрешётка. После можно приступать к установке верхнего покрытия кровли. При правильной сборке кровельный пирог может прослужить не один десяток лет. Кровля деревянного дома должна гармонировать по внешнему дизайну с самим зданием, этот вопрос нужно решить ещё при разработке проекта.

Общий бал: 10 Проголосовало: 1

В этой статье мы поговорим об особенностях конструкции крыши домов, построенных из дерева, а точнее бревенчатых домов и домов из бруса. Объединяет их то, что они после сборки подвержены усадке.

Здесь на всех картинках будут показаны , просто потому, что бревенчатые стены мне пока трудно рисовать на компьютере. А в общем, всё что будет говориться, относится в равной степени и к брусовым домам и к бревенчатым.

Итак, все деревянные постройки в зависимости от особенностей строительства крыши домов можно разделить на два вида:

С каркасными фронтонами;

С фронтонами из бруса либо бревенчатые.

I Вариант:

Если крыша делается с каркасными фронтонами, то в принципе она ни чем не отличается от крыш кирпичных домов, которые мы рассматривали в прошлых статьях.

Допустим у нас имеется коробка дома, показанная на рис.1:

Рисунок 1

Мы можем построить либо двухскатную крышу с наслонными стропилами, с опиранием последних на балки перекрытия (см. рис.2):

Рисунок 2

Или на таком доме мы можем сделать крышу с висячими стропилами с опиранием последних также на балки перекрытия, как показано на рис.3 или как подробно описывалось

Рисунок 3

Мы видим, что здесь нет конькового бруса, опирающегося на среднюю несущую перегородку. Верхние концы стропил опираются друг на друга через коньковую доску. Роль затяжек выполняют балки перекрытия.

Также мы можем использовать обе эти схемы, только нижний конец стропил опереть не на балки перекрытия, а на мауэрлат. Вернее на верхний венец коробки (сруба), т.к. в деревянных домах именно он и является мауэрлатом. В данном случае при использовании висячих стропил нужно будет добавить затяжки. Подобные крыши были ранее описаны в статьях и .

Итак, мы имеем четыре схемы. О последовательности возведения двухскатных крыш и необходимых расчётах, думаю, мы уже достаточно поговорили в предыдущих статьях. Какую схему выбрать, решать Вам. С точки зрения надёжности и простоты сооружения, я бы предпочёл самый первый вариант – наслонные стропила с опиранием на балки перекрытия (см. рис.2), конечно при условии, что у нас есть средняя несущая перегородка.

II Вариант:

Теперь давайте поговорим об особенностях крыши домов с фронтонами из бруса либо бревна. Главной их особенностью является то, что фронтон подвержен усадке, т.е. со временем его высота меняется (уменьшается), соответственно меняется и угол наклона скатов (также уменьшается). К чему это может привести? Давайте посмотрим на рисунок 4:

Рисунок 4

Мы взяли ту же коробку дома и сделали фронтоны из бруса. На них положили коньковый брус, чтобы устанавливать наслонные стропила. Конечно, при такой длине очевидно, что конёк не выдержит. Кому то здесь может прийти в голову мысль поставить под него вертикальные стойки, оперев их на среднюю перегородку.

Но скажем так, мысль эта очень плохая. Высота этих стоек со временем не будет меняться, т.к. усушка древесины вдоль волокон составляет всего лишь 0,1-0,3%. Высота же фронтонов может уменьшиться до 8-10 %. Т.е. при высоте фронтона в 1,5 метра, он может сесть на 12-15 см. Представьте, что при этом произойдёт с крышей.

В связи с этим, если мы хотим сделать фронтоны из бруса (бревна), средняя перегородка должна быть собрана до самого верха и осаживаться вместе с фронтонами. На рисунке 5 для примера показаны несколько домов, где коньковый брус при усадке дома будет опускаться равномерно:

Рисунок 5

На последнем фото мы видим, что коньковый брус на балконе подпирается вертикальной стойкой. Но стойка эта устанавливается через специальный винтовой компенсатор усадки сруба.

Теперь немного о закреплении нижних концов стропил на домах с фронтонами из бревна или бруса.

Если мы представим процесс усадки фронтона и соответственно опускания вниз верхнего конца стропила, то становится очевидным, что нижний конец стропила при этом будет смещаться относительно стены, т.е. как бы сползать вниз. Но как в таком случае закрепить стропило, чтобы обеспечить его подвижность. Способы крепления стропила к мауэрлату, которые мы рассматривали раньше, здесь не подходят. А схема с опиранием стропил на балки перекрытия в данном случае вообще не применима.

Как выполняется данное соединение показано на рисунке 6:

Рисунок 6

На брусе или бревне делается неглубокий пропил (стопило не запиливается) и устанавливается специальная скользящая опора. Нужно следить за двумя моментами. «Скользячка» должна стоять перпендикулярно к стропилу, и при установке она должна быть взведена в крайнее нижнее положение (как показано на фото выше), чтобы обеспечить максимально возможный ход стропила при усадке фронтона.

Также свои особенности имеет соединение стропил между собой вверху на коньке. Они должны иметь возможность немного изменять при усадке угол наклона. Два наиболее простых способа, как это обеспечить показано на рисунке 7:

Рисунок 7

Итак, подведём итог. В крышах с фронтонами из брёвен или бруса стропила при усадке должны иметь возможность двигаться и ничто не должно этому мешать. На такие стропила не ставятся никакие затяжки и дополнительные промежуточные стойки. Соединения также делаются подвижными.

Говорят, что крыша дома – это пятый фасад. Любой владелец загородного коттеджа хорошо знает, что от того, насколько хорошо подобрано кровельное покрытие, зависит общее восприятие строения.

Мы уже рассказывали пользователям нашего сайта об особенностях выбора кровельного покрытия .

Но кровля – это лишь видимая часть сложной системы под названием крыша. Основой любой крыши является надёжная и правильно спроектированная стропильная система.

В этом материале эксперты FORUMHOUSE расскажут об основных нюансах строительства стропильной системы деревянного и каменного дома.

Из этой статьи вы узнаете:

С чего начинается конструирование стропильной системы;
Какие нюансы необходимо учесть при монтаже стропильной системы каменного и деревянного строения;
Какие конструктивные элементы стропильной системы компенсируют усадку деревянного дома;
Какие особенности есть у стропильной системы рубленого дома;
Что такое мауэрлат, и для чего он нужен в каменном строении;
Какие требования предъявляются к материалам деревянной стропильной системы;
Что такое стропильная система, построенная по технологии ЛСТК.

Общие принципы выбора стропильной системы для каменного и деревянного коттеджа

Нередко начинающие застройщики полагают, что выбор конструкции стропильной системы можно оставить «на потом», когда уже будут возведены стены. Практика показывает, что это в корне неверно. Крыша даже дачного домика – это сложная система, состоящая из множества элементов. Конструирование стропил необходимо начать ещё на этапе проектирования дома.

Управляющая компанией «ДДМ-Строй» Вера Вавилова, Москва :

– Стропильная система – это основа (скелет) крыши дома. От того, насколько грамотно она будет выполнена, напрямую зависит качество и долговечность крыши. Изготовление этой конструкции, особенно сложной, надо начинать с её проектирования. Это единственный путь, который позволит учесть все нюансы и качественно ее смонтировать.

От того, насколько грамотно выбрана и смонтирована эта конструкция, во многом зависит срок эксплуатации крыши. Также необходимо соблюсти баланс между функциональностью и дизайнерскими изысками.

Руководитель компании «Смарт-Строй» Павел Орлов:

– Проектирование стропильной системы начинается с выбора типа крыши – мансардная или холодный чердак. Для мансардных крыш угол наклона стропил делается от 35 градусов и выше. Для холодного чердака базовое значение угла наклона стропил составляет 25 градусов.

Чем проще форма крыши, тем проще конструкция, тем быстрее она в изготовлении, а у строителей меньше вероятность совершить ошибку. Поэтому дешевле возводить и проще эксплуатировать крышу, имеющую простую форму. Большая площадь крыши, наличие эркеров, сложная многоугольная форма здания значительно усложняют и удорожают конструкцию стропильной системы - она требует грамотного проектирования и расчёта.

Самая экономически выгодная стропильная система – у простой двухскатной крыши с углом наклона не менее 25 – 30 градусов.

Основные факторы, которые влияют на сложность изготовления и конечную цену конструкции:

Тип финишного кровельного покрытия. Выбор того или иного покрытия определяет состав кровельного пирога, тип обрешётки и нагрузку на стропильную систему. Самые популярные кровли – это металлочерепица, мягкая кровля, ЦПЧ (цементно-песчаная черепица), керамическая или фальцевая кровля;

Угол наклона кровли. Он определяет нагрузки, а это основной фактор при проектировании конструкции;

Будут ли видны элементы конструкции (элемент декора) или она полностью скроется за обшивкой потолков;

Большие свесы у кровли значительно увеличивают стоимость стропильной системы.
Если в конструкции последнего этажа дома предусмотрены большие безопорные пролёты, то это влечёт за собой удорожание и усложнение конструкции. В этом случае, в зависимости от расстояний, стропильную систему выполняют при помощи ферм.

Наличие в проекте больших каминных труб, мансардных окон и прочих проходных элементов значительно влияет как на сложность изготовления конструкции, так и на её цену.

Проектированием стропильной системы (особенно сложной) должен заниматься человек, имеющий соответствующий опыт. Эта конструкция всегда рассчитывается под конкретную постройку. Распространённый подход – «сделаю стропилку, как у соседа» приводит к плачевным результатам стройки. Стропилка не выдерживает нагрузок, что в итоге приводит к дорогостоящим переделкам.

Проектирование начинается со сбора предполагаемых нагрузок на кровлю.

1. Постоянные величины, включающие в себя совокупный вес кровельного покрытия, теплоизоляционного материала и элементов крепежа;

2. Временные величины. Это нагрузки, которые оказывают на кровлю климатические условия, особенно снег и ветер.

Конструкторы закладывают расчётный шаг стропил в соответствии с предполагаемой нагрузкой. Посмотрим, насколько это верно.

Павел Орлов:

– По моему мнению, шаг стропил для мансардных, хорошо утеплённых крыш лучше выбирать, исходя из размера утеплителя – так, чтобы расстояние между стропил получалось на 1 см меньше ширины утеплителя. Это упростит его укладку.

Основная нагрузка, по которой производится расчёт стропильной системы – снеговая. Обычно все такие конструкции проектируются с запасом, но если есть сомнения (предполагается монтировать тяжёлое кровельное покрытие – натуральную черепицу и пр.), можно немного уменьшить шаг стропил.

Хотя снеговая нагрузка носит непостоянный характер, стропилка должна рассчитывается с учётом совокупности всех нагрузок, действующих на неё. Расчёт необходимо вести не «впритык», а с некоторым запасом на случай выпадения обильных осадков (затяжного снегопада) или повышенной ветровой нагрузки.

На «работу» стропильной системы существенное влияние оказывает выбор материала для стен дома.

Особенности стропильной системы в деревянном и каменном доме

Основное отличие стропильки каменного дома от деревянного – в том, что каменные стены имеют структуру, не подверженную усадке и деформациям.

Павел Орлов:

– Стропила каменного дома не нуждаются в деформационных элементах, так как каменный дом практически не усаживается. Главная особенность стропильной системы каменного дома – это необходимость надёжного закрепления мауэрлата. В деревянных домах роль мауэрлата выполняет стена.

Мауэрлат – это элемент кровли (спаренные доски 50х150, брус размером 100х150 или 150х150), который укладывается по всему периметру верхней стены дома. На мауэрлат опирается нижняя часть стропил. Таким образом, мауэрлат перераспределяет точечную нагрузку, передаваемую от стропил на всю площадь верхней части стены.

Также при проектировании стропильной системы каменного дома необходимо учитывать толщину стен.

Павел Орлов:

– Конструкция требует расчёта допустимой боковой нагрузки стропил на стену с закреплённым мауэрлатом.

Тонкая и высокая стена выдерживает меньшую боковую нагрузку. Это требует применения для несущей конструкции стропил дополнительных элементов – подпорных стоек и прогонов.

У деревянных домов также есть свои нюансы, которые необходимо учесть при изготовлении стропильной системы.

Вера Вавилова:

– Основная особенность в том, что стены, которые являются основанием для стропил, усаживаются и меняют свою геометрию при изменении погоды, температуры и влажности снаружи и внутри дома.

Основной элемент, компенсирующий усадку стен относительно стропил – это скользящая опора (её ещё называют скользячка). Скользящая опора необходима для того, чтобы компенсировать перекосы стропильной конструкции, возникающие в результате усадки древесины естественной влажности.

Скользящая опора – это составной крепёж, в который входит гнутая пластина и уголок с направляющей.

При усадке дома стропило скользит по направляющей, таким образом компенсируются все перекосы общей конструкции стропильной системы дома. Скользящая часть опоры прикрепляется к стропильной балке так, чтобы между ней и стропилом оставался зазор. А уголок с направляющей прикручивается к брусу.

Скользячка должна устанавливаться строго перпендикулярно стропилам, с запилом в брусе под установку её основания. Для того чтобы при усадке деревянных конструкций обеспечить максимальный ход скользячки, при её монтаже она устанавливается в самое крайнее положение.

Степень усадки деревянного дома (а значит и величина подвижки, действующая на стропила) зависит от материала, использованного при возведении стен. Брус естественной влажности даёт большую усадку, сухой профилированный усаживается меньше, а клееный брус даёт минимальную усадку и т.д.

Стены дома, сложенного из сухого бруса, могут усаживаться на 6% от их общей высоты. Если речь идёт о стенах дома, сложенного из бруса естественной влажности, то усадка может быть ещё больше. Наша статья подробно рассказывает том, какие плюсы и минусы есть .

Строительство крыши на бревенчатый дом

Кроме бруса, деревянные дома возводят из так называемого бревна ручной рубки. Практика показывает, что стропильная система такого дома имеет свои особенности.

Дмитрий Филиппов, специалист компании «Традиционные плотницкие технологии» :

– В бревенчатых домах на основе сруба применяется самцово-слеговая система устройства крыши плюс «скользящая» стропильная часть.

Кровля в доме из бревна, устройство.

Крыша для бревенчатого дома имеет свои особенности конструкции. Слеги – горизонтальные бревна, врубленные в бревенчатый фронтон (верхняя из них – это конёк) – усаживаются вместе со срубом. После на бревна (слеги) укладывается подбой из доски (он же потолок). Дальше монтируются стропила (в двухскатных крышах они крепятся друг с другом на коньке скользящими креплениями). Затем формируется кровельный пирог – пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, контробрешётка, обрешётка, сверху укладывается кровельный материал.

Дмитрий Филиппов:

– Таким образом, стропильная часть с кровельным пирогом не привязаны к срубу, а как бы «лежат» на нем, что позволяет крыше при усадке сруба сохранить свою форму и целостность.

Из нашей статьи вы узнаете про про типы строения и формы крыш бревенчатых домов.

Материалы, идущие на стропила

Помимо учёта особенностей деревянных и каменных домов, при конструировании стропильной системы необходимо разобраться в требованиях, предъявляемых к пиломатериалам.

Вера Вавилова:

– Подойдут сосна и ель. Это недорогие и отвечающие основным прочностным характеристикам стропил породы дерева.

Важно проследить и убедиться в том, чтобы пиломатериал отвечал 0-2 сорту по ГОСТ 8486. Элементы стропил не должны содержать большие выпадающие сучки, гниль, обзол и трещины. Эти пороки ослабляют несущую способность стропильной системы.

Павел Орлов:

– На стропильную систему применяют обрезную древесину хвойных пород влажности до 20%. Весь используемый пиломатериал должен обрабатываться сертифицированными огнебиозащитными пропитками.

Если поставить на стропила свежеспиленную, сырую древесину, то в процессе усыхания уже смонтированные стропила поведёт. Это вызовет деформацию крыши и кровельного покрытия.

Чтобы этого избежать, стропила лучше делать из калиброванного пиломатериала камерной сушки.

Ещё одним вариантом материалов, использующихся для изготовления стропилки, могут стать фермы и клееные балки.

Применение этих материалов определяется по проекту, исходя из величины пролётов и предполагаемой нагрузки на конструкцию.

Вера Вавилова:

В этом случае элементы стропильной системы изготавливают на заводе и привозят на участок в виде деталей, готовых для сборки.

Это нивелирует так называемый «человеческий фактор». Также экономится время, т.к. такая конструкция собирается быстрее, чем та, которую делают на участке с неизбежной распиловкой и подгонкой деталей на месте.

Заводские стропильные системы изготавливаются строго по проекту и техническим условиям. Благодаря этому, достигается высокое качество основания будущей крыши, т.к. древесина уже обработана антисептирующим средствами, а вся стропильная система собирается по принципу конструктора.

Ещё одним материалом, используемым при возведении стропильных систем каменного или деревянного дома, могут стать лёгкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК). Такую стропилку не нужно обрабатывать антисептирующими средствами, она имеет небольшой вес, долгий срок службы и высокую огнестойкость. Рассмотрим основные особенности стропильной системы, возведённой по этой технологии.

Заместитель коммерческого директора компании «Полиметалл-М» Андрей Усачёв:

– В стропильную систему кровли, выполненную по технологии ЛСТК, входят оцинкованные стоечные и направляющие профили. При необходимости устройства тёплой кровли применяется термопрофиль (профиль с перфорацией по всей длине), который уберёт мостик холода и позволит избежать теплопотерь.

Толщина и сечение применяемого в конструкции профиля зависит от нагрузки, которая предполагается на стропильную систему.

Каждый элемент системы имеет строго заданные по проекту размеры.

Это значительно сокращает время сборки, а также позволяет избежать отходов на строительной площадке.

Каждый профиль промаркирован в соответствии с чертежами и инструкцией по сборке.

Андрей Усачёв:

– Благодаря маркировке, упрощается сборка. На каждый профиль нанесена пуклёвка (выдавка). Т.к. металлокаркас скрепляется между собой саморезами, то благодаря выдавке понятно, где должно быть соединение. Пуклёвка увеличивает жёсткость собранного узла, уменьшая усилие, действующее на срез, на саморез.

В теме FORUMHOUSE вы сможете узнать, чего начинается Также у нас вы найдете всю информацию о . Почитайте, как построить своими руками, рассказывается.

Посмотрите наше видео про кровлю в русском деревянном зодчестве.

С домом вы определились, это уже хорошо! Надеемся Ваш выбор - бревенчатый дом! А теперь мучает не менее важный вопрос - крыша.

Какую кровлю выбрать?

Какая кровля будет лучше всего гармонировать со срубом из оцилиндрованного бревна? Какое кровельное покрытие будет лучше всего защищать бревенчатый дом , бревенчатую баню от неблагоприятного воздействия внешней среды?

Давайте побеседуем… Опять же, вернемся к строительному рынку, который предлагает большой ассортимент кровельных материалов. Главное желание, чтобы была красивой, по душе, да и служила бы долгие годы. От разнообразия товаров голова идет кругом, но очень хочется, чтобы пожелания к крыше совпадали с возможностями.

Сейчас на рынке огромный выбор кровельных материалов и услуг. Разобраться во всем этом разнообразии очень сложно, для этого нужно писать отдельный сайт. Поэтому в этой статье мы рассмотрим лишь часть финишных кровельных материалов и лишь поверхностно.

На какие виды кровельного покрытия мы обращаем ваше внимание в этой статье: металлочерепица и мягкая черепица. Оба материала, на данный промежуток времени, являются очень востребованными.

Наиболее распространенными, доступными, популярными и подходящими для дома из бревна или бревенчатой бани являются металлочерепица и битумная (мягкая) черепица.

Эти два вида покрытий относятся к сравнительно недорогим, долговечным и красивым. На наш взгляд металлочерепица неплохо гармонирует с домом или баней из оцилиндрованного бревна, а для дома или бани ручной рубки больше подходит мягкая черепица.

По своей долговечности эти два варианта служат примерно одинаково.

По стоимости они тоже похожи, разница лишь в том, что подготовка поверхности для монтажа мягкой черепицы сложнее и дороже по материалам и стоимости работ. Итак, кровля из мягкой черепицы обойдется Вам примерно на 30-40% дороже .

Помимо эстетического восприятия есть различия в монтаже и эксплуатационных свойствах этих материалов. Мягкая черепица является значительно менее скользким покрытием, чем металлочерепица, поэтому на покатых крышах из мягкой черепицы могут задерживаться всевозможные посторонние частицы, вызывая образования различных грибков и т.д. Этого легко избежать методом периодической очистки кровли, также битумная кровля, в отличие от металлочерепицы является горючим материалом!

Металлочерепица в свою очередь намного легче мягкой черепицы, что значительно хуже для бревенчатого сруба, так как верхние венцы при усадке остаются недостаточно нагруженными.

Также к "минусам" металлочерепицы можно отнести звукопроницаемость. Металлочерепица достаточно шумна во время дождя или града. В общем, и там и там есть и "плюсы" и "минусы" Выбор за Вами!

Подробно о металлочерепице

Металлочерепица изготавливается из оцинкованной стали с двусторонним полимерным защитным покрытием. Она является легким материалом и удобным в эксплуатации. Плюсы, возможность положить на разные конфигурации крыш, с любыми размерами. Так же радует большой диапазон цветовых решений, это позволяет вашу крышу сделать индивидуальной. Крышу из металлочерепицы можно крыть в любое время года, благодаря хорошим техническим характеристикам, которые не боятся ни дождя, ни холода, ни ветра. Этот выбор является одним из экономичных по затратам, поэтому он и является довольно популярным. Несомненно, внешне очень гармонично сочетается со срубом из оцилиндрованного бревна! Но мы советуем вам достаточно точно рассчитывать количество листов, иначе расход может существенно увеличиться. Из-за специфики материала, есть риск образования конденсата. Мы рекомендуем, дабы избежать его, не забывать про подкровельные пленки, такие как паробарьер, гидробарьер и тогда эта проблема будет решена. Есть еще минус - низкая шумоизоляция, благодаря утеплителю можно добиться небольшой доли сопротивляемости шумам. На металлочерепицу дается гарантия до 25 лет.

Металлочерепица неплохой выбор для деревянного загородного дома!

Так выглядит почти завершенная кровля из металлочерепицы на доме из оцилиндрованного бревна. Согласитесь, неплохо выглядит сочетание бревна и металла.

В процессе работы. После монтажа ветрозащитной пленки, контробрешетки и обрешетки все готово к монтажу самой металлочерепицы.

Только что выполнена стропильная система. Предстоит подрезать бревна фронтонов и продолжить работу дальше.

Это были фотографии из нашей практики.

Схема кровельного пирога металлочерепицы

Теперь немного теории. Давайте на схеме рассмотрим, как выглядит кровля в разрезе, как говорится "кровельный пирог"

Стропильную систему чаще всего выполняют из доски сечением 50х200 или из бруса 100х200.

Для контробрешетки используют брусок 50х50, монтируют его частями, оставляя промежутки между брусками для вентиляции кровли.

Для обрешетки используют доску сечением 25х100 или 125. Обрешетка набивается с шагом равным шагу волны металлочерепицы (чаще всего это 350 мм).

Между стропилой и спадающим брусом (контробрешетки) монтируют ветрозащитную мембрану.

Саму металлочерепицу закрепляют при помощи специальных саморезов с прорезиненными шайбами, таким образом, чтобы саморез находился под гребнем волны черепицы.

Снизу на стропильную систему монтируется внутренняя обшивка через пароизоляционную мембрану, а свободное пространство между мембранами, как правило, это ширина стропильной ноги, заполняют утеплителем.

После этого крышу укомплектовывают карнизными, ветровыми и коньковыми планками и выполняют или монтируют водосточную систему. Кровля бревенчатого дома из металлочерепицы готова!

Теперь о мягкой черепице или, как ее еще называют, гибкая битумная черепица.

Благодаря своей гибкости - это очень удобный материал, она является очень прочной при своём небольшом весе.

Мягкая черепица так же может похвастаться устойчивостью к неблагоприятным климатическим факторам и является водонепроницаемой. Она не гниет и не поражается коррозией. Этот вид черепицы устойчив к пожарам и в её производстве соблюдаются высокие требования технического контроля.

В отличие от металлочерепицы, у битумной черепицы все же есть рекомендуемый температурный режим для монтажа от +5 до +25 градусов. Опять же, мы настоятельно рекомендуем использование гидроизоляции, особенно при сложных конструкциях крыши.

При монтаже можно обойтись без дополнительного дорогого подсобного оборудования, и отходов у этого материала не много.

Но, самое главное, в противовес металлочерепице, никакой шум дождя и града вам не страшен из-за хорошей звукоизоляции. Гибкая черепица не боится морозов и так же не огорчит вас выбором модельного и цветового ряда.

Теперь несколько минусов, которые вы должны знать: мягкая черепица дороже металлочерепицы, для монтажа требует обязательной обрешетки и, как уже говорилось, соблюдения температурных рекомендаций. Ремонт гибкой черепицы дело не из простых, будьте готовы, но плюсы, несомненно, превосходят минусы. Гарантия на гибкую черепицу примерно до 25 лет (действует на герметичность). Покрытие мягкой черепицей бревенчатого дома придают ему стильный и богатый вид.

Битумная черепица прекрасно гармонирует с бревенчатым домом или баней из бревна!

После монтажа стропильной системы (из-за особенностей конструкции этой бани (баня "Понаморево") стропилка выполнена из доски сечением 50х150), одновременно выполняется монтаж ветрозащиты, контробрешетки и обрешетки.

Только что закончен монтаж битумной черепицы. Необходимо еще выполнить монтаж ветрозащитной доски, подшить коробки, выполнить водосточную систему и, конечно же, убрать мусор!)))

Эти фото тоже были сделаны на нашем объекте.

Схема кровельного пирога мягкой черепицы

И опять немного теории. Ниже мы приводим схему кровельного пирога для битумной черепицы.

Различия лишь в том, что для монтажа битумной черепицы требуется идеально ровная и плоская поверхность. То есть, в отличие от металлочерепицы, для мягкой черепицы необходимо выполнить сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры. Для этого чаще всего используют влагостойкую плиту ОСП или OSB.

Во всем остальном кровельный "пирог" мало чем отличается, разве что под битумную черепицу еще необходимо частично (по краям плоскостей кровли) или полностью по всей плоскости смонтировать подкладочный ковер. Но это не очень затратно.

Итак, выбор кровельной системы за Вами. Конечно, существует гораздо больше вариантов устройства кровли и мы, в нашей статье, остановились всего лишь на двух, как на наиболее популярных.

Удачи и терпения Вам в Вашем строительстве, надеемся, что это именно бревенчатая баня или бревенчатый дом!

Схемы устройства кровельных пирогов взяты из открытых источников сети Internet.

Выбор за вами, мы вас ни к чему не склоняем, удачи!!!

Крыша – важнейшая часть любого дома… Ну это вы и так знаете, так что опустим вступительные переливы из пустого в порожнее. Речь в статье пойдёт о крышах для срубов, и особенно – о вариантах устройства кровли для срубов с рублеными фронтонами.

Кстати, если говорить в строгой терминологии, то крыша – это вся конструкция в целом, которая венчает дом. А кровля – непосредственно настил крыши – шифер, черепица, и прочее. Также: то, что в обиходе называют фронтоном, это, строго говоря, щипец – продолжение торцевой стены дома, та её часть, которая ограничена скатами крыши. Фронтон – это архитектурное украшение, и он, обычно, отдёлён карнизом от основного фасада.

А тут фронтон.

По каким признакам могут различаться крыши

По форме.

Срубы, как правило, имеют скатные кровли различных форм. Самая типичная и простая для частных домов – это двускатная (или щипцовая). Именно о ней мы и будем говорить в этой статье.

Также в малоэтажном строительстве пользуются популярностью мансарды, и соответственно мансардные формы крыш. Однако для мансарды необязательно сооружать крышу ломаной конфигурации. Можно сделать так называемую «полумансарду», если поднять стены, примерно, на 1/3 или половину этажа и поставить обычную двускатную крышу. Можно даже обойтись обычной щипцовой (треугольной) крышей, если она достаточно широка и высока.

По степени утепления.

В принципе ж, можно и шифером накрыть по обрешётке, и готово. А утеплять уже потолок – перекрытие между чердаком и жилым этажом. Это, конечно, самый простой и брутальный вариант. С крышей, даже нетеплой, многие предпочитают повозиться основательней – особенно сейчас, когда появилось столько материалов, и по уверениям их производителей, ни шагу нельзя ступить без всевозможных паро-, гидро- и прочих изоляций и утеплителей. Но ключевая мысль такая – что конструктивно утеплять чердачное перекрытие (потолок) значительно проще, чем саму крышу. Особенно, если речь идёт о срубе с рублеными фронтонами, и дальше будет понятно, почему.

С другой стороны, можно сделать утеплённую крышу – для мансарды, или чтобы не делать отдельно потолок (например, в бане – в комнате отдыха).

По конструкции несущих элементов:
Многие знают, что основные несущие элементы крыши – это стропила. Но есть ещё и…
кровля на слегах

смешанная слегово-стропильная конструкция.

Стропила могут быть жёстко связаны с остовом дома, или быть скользящими («плавающими») – независимая стропильная конструкция. Жесткие традиционно разделяют на:

висячие – оказывают распирающее давление на стены при переносе веса крыши на здание; допустимы при ширине между опорами (внешними стенами) до 6 — 6,5 метров;
наслонные – связаны между собой затяжкой – балкой – по нижним концам, и таким образом оказывают вертикальное давление; обязательны при шаге между опорами от 7 метров.

В чистом варианте висячие стропила встречаются редко, их часто усиливают ригелями, дополнительными стойками, укосинами и прочими конструктивными элементами. Вся вместе конструкция пары стропил с прочими элементами называется фермой. Помимо висячих и наслонных конструкций, которые собирают на объекте, существуют стропильные фермы, которые собирают в заводских условиях и доставляют в готовом виде.

Ещё, конечно, крыши различаются по виду кровельного покрытия, но это и так понятно.

Какую крышу нужно ставить на сруб?

Для крыши сруба с рублеными фронтонами подходит исключительно вариант со скользящими стропилами.

Всё это – из-за существенной усадки сруба. Сейчас речь идёт о щипцовых крышах. Всё просто: если какая-то часть сруба выше другой, то геометрия между этими частями после усадки изменится. Каждое бревно теряет в процессе усадки до 15% объёма в поперечнике, но это по довольно большому счёту. Для оцилиндрованного бревна стандарт – 6-8%.

Рубленый фронтон – это вот так:

Бревна в щипцовой (фронтон) части называются «самцы».

Если сруб – ровная коробка, то все его стены осядут одинаково. Но если какие-то части (фронтоны) выше других (продольные стены), то разница высоты между ними изменится, и если построить крышу на жёстко закреплённых стропилах, то её буквально сорвёт со сруба, самцы могут выпасть… В общем, это чревато серьёзной аварийной ситуацией.

Вот как происходит усадка рубленого фронтона:

Для каких срубов подойдут жёсткие стропильные конструкции? Для безщипцовых! Когда крыша ставится на ровную коробку каркаса – например, вальмовая крыша. Или можно сделать каркасный фронтон (забитыми досками, блокхаусом и т.п.)… Но это уже не совсем сруб будет в чистом виде.

Полноценный сруб со щипцовой кровлей может быть только с рубленым фронтоном. Почему? Потому что фронтон – это тоже часть дома, причём немалая. Если сделать его каркасным, то получится, что полдома – каркасной сборки. Может, это и практично, – потому что проще, – но в таком случае, практично весь дом строить по каркасной технологии. Срубы ставят ради их особенных достоинств, и если уж делать, то – делать с толком и без полумер.

Когда ставить крышу на сруб?

Сразу после возведения стен и раньше, чем вставлять окна-двери. Иногда встречаются рекомендации: дождаться, пока пройдёт усадка, или сделать временную крышу. Это всё ерунда. Дом без крыши – это даже ещё не дом. Геометрия сруба в процессе усадки формироваться со всеми нагрузками, то есть дом должен быть достроен и крыша тоже. Временную кровлю делать разумно только в случае, если у вас затруднения со строительством капитальной крыши.

Технологии позволяющие построить крышу сруба, которая переживёт усадку, существуют. Объективных причин откладывать строительство – нет.

Про мансарду и чердак

Понятно, что мансарда – жилое помещение, а чердак, обычно, нет. Мансарда требует капитального утепления крыши, чердак нет.

Если говорить об устройстве несущей конструкции крыши в срубах с рублеными фронтонами, то намного проще сделать чердак. Точнее сказать – неутеплённую крышу. Однако это не значит, что чердачное помещение нельзя будет использовать как жилое. Там можно обустроить летнюю мансарду.

В старину на Руси «тёплых» крыш не делали, но на чердаке устраивали летние комнаты. Эта часть дома называлась «терем».

Чтобы обустроить тёплую, всесезонную мансарду, вам придётся сильно повозиться с крышей. В этом случае, – если есть потребность и возможность, – не лучше ли построить ещё один полноценный этаж?

В чём преимущества дома с чердаком:

проще строить;
чердак становится климатическим буфером между жилыми помещениями и внешней средой;
следовательно – меньше проблем с конденсатом, проветриванием, и т.п., отсутствуют зоны резких перепадов температуры и влажности в перекрытиях, за счёт чего возрастает долговечность крыши;
чердак всё равно можно использовать с толком – как хозяйственное помещение, или как летнюю гостевую комнату;
легче следить за состоянием крыши, проводить текущие ремонтные работы и прочее.

В чём преимущества мансарды? Увеличивается жилая площадь дома, но ведь не даром вы это получаете! Обустроить просторную мансарду обойдётся не намного дешевле, чем построить ещё один этаж.

Противоусадочная конструкция крыши для рубленых фронтонов

Есть два принципиальных решения:

крыша на слегах – близкая по технологии к традиционным безгвоздевым конструкциям кровли традиционных славянских срубов;
монтаж скользящих стропил.

Есть ещё слегово-стропильная система, но это те же скользящие стропила, только с добавлением боковых слег.

По сути, это масло масленое, потому что в первом варианте несущие балки расположены горизонтально, а во втором вертикально. Обе конструкции – достаточно мощные, чтобы выдержать самую тяжёлую, например, черепичную кровлю. Дублировать их – смысла нет.

Другое дело, что слеги помимо того, что держат кровлю, ещё и жёстко соединяют фронтоны. И когда к такой конструкции добавляют стропила, делают это в двух случаях:

чтобы на вертикальные стропила набить обрешётку;
чтобы сделать толстый пирог тёплой крыши для мансарды.

Вероятно, вполне возможны инженерные решения для обустройства тёплой крыши на слеговой основе, но их пока не разработали, поскольку пока застройщикам хватает стропильной. Поэтому если вы замыслили строить мансарду, установки стропил вам не избежать, если нет желания экспериментировать.

Стропила на скользящих соединениях

Стропила крепятся над коньковой балкой (по старинке: «князевая слега», «кнес») к верхнему венцу продольных стен посредством скользящих соединений, так называемых «скользяшек». Это выглядит так:

У этого крепления две части:

направляющая планка (монтируется на стропильную ногу);
опорный уголок (крепится к верхнему венцу).

Длина направляющей планки может быть разной, максимальная позволит стропильной ноге съехать вниз на 16 см. Этого более чем достаточно для усадки самой высокой крыши.

Направляющую планку рекомендуют крепить вдоль оси стропило, и это правильно. Однако потом возникает один чудесный нюанс. На большинстве фото, встречающихся в Интернете, вы можете увидеть, что уголок устанавливается и закрепляется перпендикулярно планке. Причём так, что верх петли уголка расположен впритык к верхней кромке направляющей. Это неправильно!

Дело в том, что при усадке стропило не только поедет вниз, но и изменится угол между стропилом и горизонтальной линией между верхними точками стен (см. выше динамическую схему усадки). Если стропило опирается на бревно, то его часть, сходящая на отвес крыши поднимется относительно стены, и поднимется вверх нижняя часть направляющей планки крепления. А положение уголка не изменится, и планка врежется одним краем в уголок. В результате подвижный узел соединения деформируется.

Правда, если вырубить в верхнем венце пазы для стропил с запасом на угол, на который опуститься стропило, то перекоса не будет, планка вместе со стропильной ногой просто опуститься чуть ниже, и будет скользить нормально. Но этот момент нужно помнить при монтаже стропил, и вырубить паз с запасом, чтобы легло стропило, либо не примыкать вверху вплотную опорный уголок к направляющей планке, а лучше сделать и то и то.

Описание динамической схемы:
1.вот так поедет стропило
2.вот сюда эта часть стропило приподнимется, а вместе с ней направляющая планка
3.вот так опуститься эта часть стропила и направляющей планки, всего на угол 3°-5°
4.но этого достаточно, чтобы здесь планка врезалась в уголковую петлю и стала вырывать крепление
5.правда, если сделан пропил, позволяющий стропильной ноге опуститься в этом направлении, то проблем не будет

Ещё один момент: крепите уголок на опорное бревно ближе внутрь сруба – таким образом, чтобы осталось место для доски, которой вы потом будете закрывать пространство между стропилами.

И третий важный нюанс. Стропила в результате усадки не просто поедут вниз, ещё изменятся углы крыши, не намного – на 3-5 градусов, – но этого достаточно, чтобы создать проблемы. Одну проблему – в скользящем креплении – уже отметили. Вторая – в соединении стропил на коньке. Оно должно быть обязательно шарнирным.

На многих фото в Интернете вы можете увидеть такое:

И это пример крепления стропильной пары в скользящей конструкции! Угол наклона в 3° при плече около 4 метров (длина стропил не очень широкой крыши) могут серьёзно повлиять на геометрию кровли. Жёсткое крепление стропил в коньке недопустимо! Иначе никакого толку от скользяшек не будет!

Скреплять стропила на коньке нужно либо внахлёст, вот так:

либо таким образом:

Посмотрите этот видеоролик, чтобы, как говорится «один раз увидеть», о чём речь:

Крыша на слегах – идеально для рубленых фронтонов

Слеги – горизонтальные бревенчатые балки, которые соединяют и жёстко фиксируют фронтоны сруба; являются не только естественным конструктивным, но и архитектурным элементом. Например, шикарно вписываются в дизайн «дикого сруба» торчащие из щипца длинные брёвна (помочи) – на них можно положить широкую консоль.

Слеговая конструкция кровли – это, примерно, вот так:

Что хорошего в этом решении?

Зачем стропила, если уже есть основная несущая конструкция для кровли? Дополнительно ничего прибивать, устанавливать не нужно. Если слеги положить достаточно часто, то они же – готовая обрешётка, на которую можно класть, например, черепицу, дранку. В любом случае, на слеги ляжет шифер, или металлочерепица.
На слеги можно положить сплошную обрешётку (доски встык), что уже – почти готовая кровля!
Слеги врубаются в самцы, и, следовательно, при усадке опускаются вместе с фронтоном сруба – не нужно ничего мастерить со скользящими креплениями.

Вообще говоря, слеговая конструкция появилась намного раньше стропильной.

Все вышеперечисленные достоинства слегов действительны в том случае, если к ним ничего жёстко не крепить так, чтобы это крепление препятствовало усадке. То есть, если вы набьёте гвоздями обрешётку на слеги, то усадка станет проблемой – прогоны будут опускаться вместе с самцами, а обрешётка и всё, что вы к ним прибили, прикрепили – нет.

Но! На слеги можно настелить доски, не закрепляя их жёстко. Таким образом, мы получаем либо обрешётку, либо деревянную – например, тёсовую кровлю.

Как это сделать? Можно, в принципе, прибить края досок гвоздями к коньковой балке (кнесу) по одной линии, параллельной оси кнеса, – чтобы при небольшом изменении угла, под которым будет лежать дощатый настил, его не сорвало. Но даже это не обязательно.

Старая технология русского деревянного зодчества подсказывает решение.

Крыша «без единого гвоздя»

Курицы врубались в несколько боковых слегов. Сами курицы вырубались из еловых стволов, крюк получался из корневой системы. На курицах держался поток – выдолбленное бревно, в которое упирался дощатый настил – тёс кровли. Верхняя часть тёса свободно укладывалась на коньковую балку таким образом, чтобы при усадке верхние концы теснин могли свободно сходиться. Для этого оставляли место при укладке. Коньковая балка (кнес) обтёсывался с двух сторон, чтобы теснины плотнее прилегали.

Если оставить 10 см для подъёма теснин по кнесу, то этого хватит с лихвой, потому что при усадке будет опускаться и курица, а значит и теснины лежащие на слегах. Сверху теснины придавливали к коньковой балке охлупнем – тяжёлым выдолбленным бревном. Таким образом тёснины закреплялись и в верху крыши и на отвесах.

Кончено, дотошно следовать древней технологии сейчас никто не заставляет, где уместно, можно использовать гвозди, саморезы и т.п. Главное уловить принцип. А в чём он?

Вот в чём:

Таким же образом можно крепить сегодня сплошную обрешётку на слеговой крыше. Если нет желания возиться с курицами (хотя это не труднее, чем со стропильной системой), то можно упирать доски в выдолбленную в верхнем венце ложбину. Причём можно наоборот – крепить доски на коньковой балке, чтобы они потом опустились в ложбину в верхнем венце. Именно таким образом действуют при устройстве тёплой крыши по «норвежской» технологии, о которой я вкратце скажу ниже.

«Недостаток» слеговой конструкции

Это очень условный «несдостаток». Он в том, что поскольку сейчас в моде стропильная система, ходовых инженерных решений для обустройства тёплой крыши на слегах не разработали. Хотя такие решения, несомненно, возможны.

Однако если вас интересует крыша с «холодным» чердаком, или летней мансардой, то слеговая крыша – оптимальный вариант. Кровля в этом случае лучше – традиционно – тёсовая.

Немного о деревянной кровле

Казалось бы: деревянная кровля? она же сгниёт!

Это не так. Кровля из осиновой (схожие материалы – гонт, лемех), или тёса может служить 40-50, а то и более лет. Из дополнительных плюсов то, что такую кровлю легко и дешево ремонтировать – нужно заменить только испортившиеся элементы. В случае капитального обновления тёсовой кровли менять придётся только верхний слой теснин, подтёсок остаётся, как правило, неповреждённым.

Что такое тёсовая кровля? Это первый слой тёсаных досок, поверх – второй слой. Между ними можно проложить бересту («скалу») для дополнительного утепления, гидроизоляции и антисептического эффекта. Береста обладает мощными антисептическими свойствами,и распространяет их на те материалы, которые с ней соприкасаются. Пропитывать чем-либо такие деревянные крыши не стоит – дождь всё равно быстро вымоет, и эффекта особого не будет.

Рекомендую весьма качественный ролик о кровле в русском деревянном зодчестве:

По поводу «теплоты» такой – деревянной – кровли прикиньте сами. Это, конечно, не 20 см какого-нибудь «рокуэлла», но два слоя плотно пригнанного дерева переложенного берестой. В любом случае – теплее голого шифера, черепицы, или металлочерепицы и т.п. То есть для вполне защищённого от лютого холода и влаги чердака, или летней мансарды – отлично. Да, воду такая крыша не пропускает. Пароизоляция ей не нужна (ведь она дышит, как и стены сруба!). Поэтому, кстати, ненужно заливать деревянную кровлю битумом, или пихать туда рубероид, как иногда советуют некоторые странные люди. Из-за таких попыток «модернизации», кровля может наоборот загнить – потому что будет нарушена естественная вентиляция.

Аналогично – крыша из дранки – обладает такими же свойствами.

Просто и по делу про осиновую дранку:

Отличие теснины от обычной обрезной доски в том, что при распиле бревна на доски нарушается естественная структура древесины – разрываются волокна. При производстве тёса и дранки раскол происходит вдоль волокон, благодаря чему эти стройматериалы лучше сопротивляются агрессивным воздействиям среды.

Тёплая крыша для мансарды по «норвежской» технологии

В данном случае дело не в этой конкретной технологии, – её я подробно сейчас объяснять не буду, – дело в принципе устройства подобных кровель. Общий принцип везде одинаковый.

Как я уже говорил, если вы хотите сделать мансарду, то вам придётся повозиться со слегово-стропильным устройством крыши. Кроме того, ломаная мансардная крыша и рубленный фронтон сруба – плохое сочетание. Если сруб и самцовые щипцы – то лучше строить полумансарду.

Кратко остановлюсь на основных моментах общей схемы:

Имеем слеги и коньковую слегу, которая обтёсывается, чтобы положить на её обтёсанные грани доски.

Имеем нижний венец с выдолбленной канавкой, в которую входят доски (они входят не до конца – оставлен хороший запас на усадку; то есть эта обрешётка будет сползать вниз).
Доски кладут встык в шахматном порядке – чтобы второй слой перекрывал стыки первого, – и скрепляют между собой – получается деревянный щит. Сверху он – сплошная обрешётка, снизу – то есть внутри дома – потолок мансарды.

Пока что всё очень похоже на деревянную кровлю на слегах, не правда ли?

На щит кладут .
Ставят стропила на скользящих крепежах.
Между стропилами укладывают минвату.
(Здесь интересно – что можно ведь и пенопласт! А почему нет? Минвата ничуть не экологичнее и не «природнее», а если уж на то пошло – пенопласт конденсата не боится, значит – не нужна морока с плёнками изоляций. Но почему-то чаще речь о минвате в рецептах таких «пирогов».)
Поверх утеплителя – гидроизоляционная мембрана.
И вот тут появляется смысл в стропилах! На них крепят ещё обрешётку.
На неё крепят финишный кровельный материал.

Уловите основную мысль: во всей этой схеме скользящие стропила появились только потому, что нужно было положить утеплитель, например. Из-за того, чтобы получить «тёплую» крышу для мансарды. В любом другом случае класть кровлю можно было бы прямо на первую обрешётку, а то и сразу на слеги!

Это и есть общий принцип :

Для строительства крыш срубов с рублеными (самцовыми) фронтонами, при возможности и даже необходимости установки мощных массивных слегов, установка стропил нужна лишь в случае обустройства мансарды.

В общем, мыслить нужно творчески – чтобы не выполнять дурной, ненужной работы. А то нынче странная и иррациональная вера у многих, что какая бы крыша не была – стропила нужны обязательно! А это далеко не так.

Не стремитесь делать крышу с крутым уклоном – мол, чтобы снег сходил и дождь не лупил. Дождь всё равно будет лупить по крыше, а снег – естественный в зимнее время утеплитель. Без снега крыша холоднее. Вспомните, если снег вовремя не выпадает, то озимые мерзнут, – из школьной биологии.

Нормальная крыша будет и с уклоном 18-20 гр. Для дранки и тёса – от 28. Чем меньше уклон – тем меньше материалов и работы на крышу уйдёт.

Стропила, обычно, делают из балок 50х150(200)мм. Часто можно взять ширину 40мм. Согласно нормативам конструкция крыши должна выдерживать вес кровельного материала плюс 200 кг на квадратный метр площади.

Скользящее соединение к стропилу достаточно прикрепить с одной стороны, если крепить с двух – они же будут в одном месте! – измочалите стропило.
Можно прекрасно применять необрезную доску в строительстве кровли, но важно снять с неё кору и обстрогать заболонь. Под корой – зоны скопления влаги и загнивания.

Напоследок видео про изготовление куриц – конструктивных элементов «крыши без гвоздей» – не так уж и сложно: