Абиссинский колодец своими руками технология. Абиссинская скважина – доступный источник воды в загородном доме. Доступные способы обустройства абиссинского колодца

Время чтения ≈ 4 минут

Не всегда есть возможность обеспечить загородный дом центральным водоснабжением. Есть несколько других возможностей наладить подачу воды, подходящей для питья и хозяйственных нужд. Одна из них - это бурение абиссинской скважины, а как ее обустроить, можно узнать из данной статьи.

Что это такое?

Что такое абиссинский колодец? Так называется неглубокая скважина (не более 9 метров), воду из которой можно поднимать насосом. Впервые так получать воду стали англичане, когда совершали поход в Абиссинию. По-другому такой способ можно называть трубчатым, так как в основе – железная труба. А также – нортоновским – по фамилии создателя.

Данный способ добычи воды не всегда приемлем. Для этого водоносные слои должны проходить в верхней песчаной части. Поэтому перед земляными работами лучше проконсультироваться со специалистами или расспросить соседей. Скважина такого типа легко роется только в песчаном грунте, если почва каменистая, надо делать обычную скважину.

Особенности конструкции абиссинского колодца

Труба для подачи воды (она сборная, поэтому нужны муфты и уплотнители для стыков).
Закаленный стальной наконечник (игла).
Фильтр.
Клапан на входе.
Насос.

Нюансы конструкции отражены на чертеже.

Особенности сооружения такого колодца

Надо пробить грунт, для этого берут трубу диаметром от 25 до 75 мм и вбивают ее в землю. Перед тем, как ее вгонять в грунт, надо просверлить в ней отверстия. Их делают диаметром 10 мм, отступают 50 мм друг от друга с соблюдением шахматного порядка. По-другому нельзя, иначе жесткость станет хуже. Между рядами отверстий оставляют расстояние 50 см.

Трубу снабжают сеткой из нержавейки или из пластика. Ее предназначение - задерживать частицы песка, чтобы не произошло заиливание. Сетку лучше припаять особым флюсом либо оловянным припоем. Это исключит отравление воды. Получается своеобразный фильтр для абиссинского колодца.

Конец трубы оснащается заостренной частью — иглой. Ее длина от 20 до 30 см. Схема наглядно иллюстрирует особенности данного элемента. Такая конструкция нужна для облегчения хода трубы в грунте.

Абиссинская скважина забивается только после прохождения верхнего сухого слоя грунта. Этот процесс выполняется садовым буром. Трубы будут вбиваться в почву по очереди, составляющие соединяются в процессе. На видео показаны основные моменты по созданию такой скважины.

Первую трубу вгоняют с помощью чугунной бабы, далее работу ведут с помощью рамочного бура. Когда первая труба полностью вошла в землю на трубу следует навинтить новую. Если абиссинский колодец из пластиковых труб, следует использовать другой метод соединения — вплавливание. Стыки закрываются герметичными прокладками, чтобы исключить подсос воды.

Когда водоносный слой достигнут, работы завершают и сильной струей воды прочищают фильтрующий элемент. Затем монтируют насос и начинают откачку воды до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Как правильно выбрать место?

Данный тип колодца опасен тем, что вода может загрязняться сточными поступлениями. Поэтому выбирать под скважину место надо как можно дальше от любых зон, где в изобилии имеются стоки. От септика расстояние должно быть не менее 20 метров. Это при мелкозернистой почве, которая отлично очищает воду. Если же почва крупнозернистая, расстояние увеличивается еще в 2 раза.

Если встал вопрос, как сделать абиссинский колодец своими руками, чтобы вода в нем была чистой и безопасной, надо знать, что глубину колодца следует иметь не менее 4 метров. Если вода пошла раньше, это значит, что это почвенные воды, в которых содержится много опасных примесей.

Преимущества абиссинской скважины

Данный тип колодца имеет ряд преимуществ:

на фото видно, что работы проводятся без спецтехники, много помощников тоже не надо;
конструкция занимает немного места;
насос можно устанавливать в подсобном помещении;
труба исключает попадание почвенных загрязненных вод;
работы проводятся быстро;
затраты минимальны.

Видео бурения абиссинского колодца своими руками

Абиссинская скважина, или, как её ещё называют, «игла» - один из популярных и сравнительно недорогих способов обеспечить загородный участок водой. Наш портал уже подробно рассказывал о том, и чем она лучше или хуже обычного колодца. В этой статье мы поможем найти выход из непростых ситуаций, возникших при строительстве абиссинки.

Для какого грунта подходит абиссинская скважина.
Как пробурить абиссинку, если обваливаются стенки скважины.
Почему абиссинскую скважину лучше бурить, чем забивать.

Критерии выбора абиссинской скважины

Любой загородный житель прежде, чем приступить к строительству абиссинской скважины, должен выяснить, подходит ли она ему. Ведь абиссинка - это скважина неглубокого заложения (примерно до 10 м), и она ставится в обводнённый песок крупной и средней фракции . Если водонесущий слой находится ниже, например, на глубине 12-15 м, то нужно хорошо подумать, стоит ли делать «иглу». Причина - самовсасывающая насосная станция не поднимет воду по трубе, если расстояние от верхней точки скважины до зеркала воды превышает 8-9 м .

Максимальная глубина забора воды указана в технических характеристиках насосной станции.

Одним из вариантов решения проблемы более глубокого залегания водоносного слоя может стать строительство абиссинки и установка насосной станции в подполе, подвале или в колодце.

Alefandr Пользователь FORUMHOUSE

У меня на участке выкопан колодец на 15 колец, но воды немного. Фактически уровень держится только на последнем кольце. Это около 500 литров, что совершенно недостаточно для нормального снабжения большой семьи. Углублять колодец ремонтными кольцами не хочу. Думаю, забить абиссинку прямо в колодце. Вопрос - рабочая идея или нет?

В подобной ситуации, чтобы не выкинуть деньги на ветер, нужно действовать по следующему алгоритму:

Узнаём дебит и глубину соседских скважин.
Выясняем, скважины пробурены на песок или на известняк.

Если на песок и до водонесущего песчаного слоя остаётся около 5-7 м, то можно пробовать забить «иглу». Если песок находится ниже 10 м, то насос не сможет поднять воду с такой глубины.

Помимо этого, надо учесть, что, если ставить насос в колодце над зеркалом воды, то в случае сезонного колебания уровня станцию может затопить. Второе - при необходимости обслуживания насоса и «иглы», например, завоздушивания абиссинки, придётся лезть в колодец для ликвидации проблемы.

Поэтому, если в колодце недостаточно воды, но за ночь набирается хотя бы одно кольцо, есть смысл углубить источник ещё на 1-2 м. Например, использовав вместо ремонтных колец пластиковую ПНД трубу с толщиной стенок 6-8 мм, нужного диаметра и с ребрами жесткости. Также не имеет смысла устанавливать абиссинку в глину или в твердые слои грунта, «игла» просто не будет работать.

Поэтому сначала выясняем, какой грунт на участке, и только потом делаем выбор источника водоснабжения.

Узнать о структуре грунта и глубине залегания водоносного пласта можно, расспросив соседей, у которых есть колодцы: на какой глубине от поверхности стоит вода, и были ли проблемы при копке. Например, рабочие уперлись в толстый слой глины или натыкались на плывун. Подсказкой может стать широкое распространение действующих абиссинок в поселке или деревне.

Второй способ – проведение разведочного бурения, например, чтобы выяснить тип грунта и выбрать конструкцию фундамента. Результаты могут многое сказать о возможности обустройства абиссинской скважины.

dmp-best Пользователь FORUMHOUSE

Хочу сделать на участке абиссинскую скважину. Вопрос, подойдёт ли она мне, если грунт на участке следующий.

Как видно из паспорта буровой скважины, на глубине десяти метров залегает водонасыщенный песок средней крупности. Т.е. оптимальный вариант для «иглы», но на глубине 4.5 м находится мелкий песок, насыщенный водой с включениями гравия. А гравий и камни являются серьёзным препятствием для забивания абиссинской скважины, т.к. может сломаться наконечник «иглы», ободраться сетка фильтра, погнуться трубы или лопнуть фитинги. Выход - бурить «иглу».

Бурение абиссинской скважины с использованием обсадной трубы

Klopus Пользователь FORUMHOUSE

Мне нужно добыть воду на участке для технических нужд - для полива и строительства дома. По словам соседей, водоносный слой залегает на глубине 7-8 метров. Следующий водонос на глубине 15. Решил сделать абиссинскую скважину, но не забивать «иглу», а пробурить скважину и только потом добить в неё абиссинку. Причины следующие:

Изучить водонесущий слой и убедиться, что в нём нет грязных вод от соседских септиков и выгребных ям.
Изучить состав грунта на участке для выбора типа фундамента перед началом строительства коттеджа.
Добиться более высокого качества установки «иглы», т.к. при бурении меньше вероятность попасть в камень или порвать фильтр, чем при забивании абиссинки.

По словам пользователя, у него уже есть опыт забивания кувалдой металлического уголка для обустройства контура заземления на 3 м. Хотя уголок был заострен, пришлось попотеть и как следует физически поработать.

ibovik Пользователь FORUMHOUSE

Мне лично не нравится вариант с забивкой абиссинской скважины, т.к. результат непредсказуем, а работа ведётся вслепую. Можно попасть в камень и сломать «иглу», а достать её в этом случае сложно.

Вместо забивания абиссинки можно применить гидробурение и сэкономить, сделав «иглу» из полипропиленовой трубы.

usa Пользователь FORUMHOUSE

Идея Klopus с предварительным забуриванием правильная. Верхний слой грунта сухой и уплотненный, и в него тяжело забивать «иглу», но как только доходишь до обводненных слоев, установка идет, как по маслу. Когда бьешь абиссинку, то не видишь разрез и структуру почвы. Гидробурение тоже даёт намного более полную информацию о составе почвы.

Итак, для установки абиссинской скважины Klopus купил:

Качественный шнековый бур диаметром 77 мм.

Полный комплект для абиссинки - «иглу» с фильтром из нержавейки.

Оцинкованные трубы: 3 шт. по 2 м, одну на 1.5 м и ещё одну метровую, муфты и подбабок.

Насосную станцию, мощностью 900 Вт.

Работа по монтажу абиссинской скважины состояла из нескольких последовательных операций:

1. Выбор места для скважины и копка приямка глубиной 50 см.

2. Начало бурения. Сначала пошел суглинок. Через два метра от поверхности пошел влажный желтый песок и, чем глубже бурил Klopus, тем он жиже становился. В результате работа остановилась - жижа из песка стекла обратно в скважину, а поднять её буром невозможно.

Также при бурении во влагонасыщенном песке могут обвалиться стенки скважины, и она начинает идти вширь, т.к. в неё постоянно сочится вода. Решение - бурение в обсадной трубе.

Klopus

Я поехал на рынок и купил обычную серую канализационную трубу на 110 мм. Расширил скважину обычным садовым буром и далее стал бурить в обсадной. Т.е. труба вдавливается в песок одновременно с бурением шнековым буром, который спокойно в ней помещается. Жижу вычерпывал обрезанной пластиковой бутылкой, закреплённой на проводе.

Обсадная труба наращивалась по мере углубления скважины. Чтобы она легче уходила в грунт, отрезается расширение с уплотнительной резинкой, а место соединения двух труб фиксируется тремя короткими саморезами М4.

На глубине 5 метров пошла глина. Толщина слоя около 50 см. Его удалось пройти буром и дойти до мелкого водонасыщенного песка.

Образцы добытого грунта.

Т.к. заглубить обсадную трубу глубже не получилось, пользователь решил бить «иглу». Скрутив трубы, абиссинку забили ещё на 2 м.

Затем к «игле» подключили насос. Под большим напором пошла мутная вода с большим количеством песка. На следующий день решили продолжить раскачку скважины. Промыли насос от песка, включили его, но вода не пошла. Пользователь позволил в фирму, где он покупал «иглу», и спросил, что могло случиться. Выяснилось, что раз идет столько песка, то, скорее всего, порвался фильтр, и «иглу» надо доставать из скважины. С трудом абиссинку, вместе с обсадной трубой, удалость извлечь из скважины. Осмотр показал, что сеточный фильтр собрался гармошкой, навивка оборвалась, а трубы изнутри забиты песком.

Решив приобрести дом загородом первым делом необходимо проверить, есть ли на участке вода и электричество. Если с последней проблемой решить еще как-то можно, то вторая может стать тем камнем преткновения, который не позволит купить именно этот участок, какой бы красивый не был.

Помочь может бурение скважины на воду или устройство колодца, о котором и пойдет речь в дальнейшем.

На фото – трубы для колодца из пластика

Колодец из пластика

Основная проблема всех источников питьевой воды – загрязнение их поверхностными водами, для чего разработаны способы защиты. Один из них – вместо традиционных бетонных колодезных колец устанавливается бесшовная пластиковая труба для колодца. Она не имеет швов и поэтому верховодка не сможет просочиться в шахту, а слой геотекстиля исключит запесочивание источника.

Бесшовный колодец из ПВХ

Но есть один нюанс, необходимо точно попасть на водоносный слой, чтобы был достаточный дебит колодца. По своей сути колодец из пластиковой трубы является каптажным, который собирает подземные воды .

Предлагается инструкция по изготовлению колодца из пластика:

Приобретите пластиковую двухслойную трубу с внутренним диаметром 400 мм. Данные изделия предназначены для установки в грунтах.
Пригласите специалиста, связанного с определением самого сильного места подземного ключа на участке.
Начните копать место под источник открытым способом.
Когда достигнете глубины 2 метра, начинайте формировать круглое отверстие пока не дойдете до водоносного слоя.
Начните подготавливать пластиковую трубу к установке в шахту бесшовного колодца, после того, как в нем забил ключ.
На высоту 500 мм во впадинах оребрения просверлите многочисленные отверстия, используя сверло Ø 7 мм.

Оберните просвет трубы и отверстия геотекстилем в два слоя.
Используйте для закрепления фильтра колодца проволоку в пластиковой оболочке. Он будет хорошо пропускать воду, но не будет давать проходить песку.
Поднесите подготовленную трубу к месту будущего колодца и опустите ее в него. Убедитесь, что она достала до дна шахты.

Бесшовный колодец из пластика на участке

Засыпьте трубу песком, а верх на высоту 1 м утеплите пенопластом.
Опустите в колодец погружной насос, чтобы начать его раскачивать.

Совет: после раскачки можно загрузить в просвет трубы слой шунгита и кварцевого песка, чтобы улучшить качество воды.

Как проводить ремонт колодца пластиковой трубой

Другие варианты

Колодец-игла

Еще один вариант использования пластика, но уже существенно меньшего диаметра – до 1,5″, устройство с его помощью абиссинского колодца. Конечно, он не настолько прочен, чтобы с его помощью можно было проткнуть грунт до водоносного слоя, зато он может выполнять свою роль потом. Трубу нарежьте по 1-2 м и по мере углубления скважины наращивайте друг на друга.

Совет: добейтесь здесь максимальной надежности соединения, чтобы не повредить всю конструкцию.

Для облегчения пробивания грунта на конце трубы изготавливают фильтр-иглу, который также убережет источник от заиливания и будет являться фильтром грубой очистки от механических частиц. Такой абиссинский колодец из пластиковых труб недорогой в изготовлении и служит достаточно долгий срок.

На сегодняшний день скважина считается наиболее востребованной. Его можно изготовить своими руками, если позволяет грунт, или доверить профессиональным бурильщикам, когда грунт тяжелый, особенно скальный.

Обсадная труба

Отличаются они от обычных колодцев не только глубиной, но и наличием обсадных труб. Если ранее в основном использовали металлические, сейчас все чаще и чаще отдают предпочтения материалам из ПВХ, если глубина скважины не превышает 50 м.

имеют малый вес, что облегчает монтаж,
цена дешевле, что сказывается на общей стоимости скважины,
срок эксплуатации более 50 лет,
противостоят различным химическим реагентам,
надежно соединяются резьбовым соединением,
не ржавеют.

Обсадная труба из пластика для скважины

Использование пластика сегодня продиктовано борьбой за качество питьевой воды. Кроме того, за счет меньшего, чем у металлических аналогов диаметра, работы ведутся гораздо быстрее.

Для водопровода

Поднять воду из скважины можно двумя способами – вытолкнуть ее на поверхность глубинным насосом или достать ее поверхностным, последний это может сделать без переоборудования с глубины не более 7 м.

Пластиковая труба в колодец, установленная вместо металлической, упрощает работу и не загрязняет источник. Также она обладает преимуществом и перед резиновой, так как не сжимается во время работы.

Установка погружного насоса с пластиковым водопроводом

Подсоединение колодезного погружного насоса также не вызывает труда. Чаще всего используют резьбовое соединение, которым пластик плотно прижимают к выходу оборудования. Второй ее конец закрепляют в кессоне или приямке, распределяя воду далее по водопроводу.

Если у вас неглубокий источник, можно использовать для поднятия воды на поверхность насосную станцию, где уже предусмотрен гидроаккумулятор, который позволяет продлить срок эксплуатации оборудования.

В этом случае на конце пластиковой трубы закрепляют обратный клапан, а второй конец присоединяют к станции под прямым углом с помощью пластиковых колен. Залейте воду в водопровод и начните поднимать ее из скважины, пластик при этом не будет сжиматься, обеспечивая нормальный проход воде.

Можно ли использовать пластиковые трубы для колодца
Пластиковые трубы для колодца: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности конструкции абиссинской скважины, ремонт, фото

Водоснабжение загородного дома или дачного участка можно организовать с минимальными затратами времени, сил и денег. Технология строительства абиссинского колодца произвела революцию в 19 веке и с тех пор прижилась во многих странах мира. Впервые скважину-иглу пробил американец Нортон. Потом его изобретение спасало от жажды англичан в экспедициях по Эфиопии (Абиссинии). Отсюда и пошло название. Прошло более века, появились новые технологии, а удачная идея Нортона по-прежнему помогает успешно решать вопросы водоснабжения. За один-два дня можно построить абиссинский колодец из пластиковых труб своими руками. Все, что нужно, это желание, подходящие геологические условия, материалы и инструменты.

Устройство абиссинского колодца

По своей конструкции он больше напоминает скважину, нежели привычный колодец. Это сооружение представляет собой узкую трубу, через которую вода поднимается с помощью насоса. Лучше всего его описывает название «скважина-игла». Диаметр трубы выбирает сам владелец участка. В первых абиссинских колодцах он не превышал 2 дюймов. Обычно устанавливают трубы диаметром 1-1.5 дюйма. Они одновременно выполняют функции забивных и обсадных конструкций. Нижние края труб перфорируют и снабжают острым наконечником из закаленной стали.

Для создания колодца нужно минимальное количество инструментов и материалов. Обычно его можно построить за считанные часы. Скважину-иглу делают в тех случаях, когда глубина залегания водоносного пласта не превышает 8 метров, а участок расположен на мягких песчаных почвах. Располагать источник воды можно где угодно, даже в подвале жилого дома, но лучше все же строить отдельно.

Какие геологические условия нужны для строительства скважины-иглы

Почему, когда речь идет об абиссинском колодце, всегда упоминают о глубине 8 м? Изначально воду перекачивали ручным насосом, сейчас устанавливают электрические поверхностные модели. Если глубина будет большей, возникнут проблемы с подъемом воды. Это решаемо. Можно, например, использовать погружные насосы, но в таком случае проще пробурить обычную скважину и установить трубу большего диаметра.

Абиссинский колодец хорошо подходит для местностей, где водоносный слой состоит из среднезернистого песка. Песчаный грунт не мешает откачке воды, она протекает свободно. Остальные слои грунта, которые придется пробурить, могут быть любыми. Главное, чтобы они были легко проходимыми и их можно было проколоть на нужную глубину. На грунтах, где много камней и валунов, трудно соорудить абиссинский колодец своими руками, понадобится специальное оборудование.

Строить или не строить: взвешиваем плюсы и минусы

Если есть возможность обеспечить именно такой тип водоснабжения на участке, то лучше действительно остановиться на нем. Преимущества абиссинского колодца неоценимы, но далеко не всегда его обустройство целесообразно. Бывает и так, что построить его невозможно или настолько трудно, что лучше отказаться от этой затеи и выбрать другой тип источника.

Удобство водоснабжения с помощью абиссинского колодца

Простота и дешевизна. Скважина-игла – самый простой способ получить воду. Чтобы ее обустроить, нужно минимальное количество ресурсов.
Скорость. На все работы уйдет максимум 10-11 часов.
Высокое качество воды. Из-за особенностей конструкции в воду не попадают загрязнения с поверхности земли, она остается чистой независимо от внешних факторов. Концентрация растворенного железа в воде обычно низкая, не нужны специальные фильтры.
Длительное время эксплуатации. Скважины служат по 10-30 лет. Срок зависит от качества труб. Если они выбраны правильно, конструкция прослужит еще дольше.
Высокий дебит. Вода хорошо просачивается через песок, поэтому водоотдача пласта высока. Дебит составляет 0,5-3 куб.м/час, иногда даже 5 куб.м/час. Этого достаточно для обеспечения всех бытовых нужд и полива огородных растений.
Возможность демонтажа. При необходимости сооружение можно разобрать и перенести на новое место.
Компактность. Сооружение занимает мало места и может быть установлено где угодно.

Обратите внимание! Если старый колодец пересох, ему можно дать вторую жизнь, углубив с помощью скважины-иглы.

Сохранение ландшафта. При строительстве абиссинского колодца можно обойтись без тяжелой техники и спецоборудования. Это позволяет сохранить ландшафт участка, не нужно обустраивать подъездные пути.
Можно поднять воду вручную. В местностях, где часто отключают электроэнергию, владельцы абиссинских колодцев перестраховываются, устанавливая, помимо насосов, ручные качалки. Это гарантирует «запасный выход», если электричество пропадет надолго. Из-за небольшой глубины залегания нет проблем с ручным перекачиванием воды.

Какие трудности могут возникнуть при строительстве скважины-иглы

Конструкция очень «требовательна» к геологическим условиям. Если вода проходит в слое песка и щебня и залегает на нужном уровне, то проблем не будет. Но если глубина хоть немного больше, возникнут трудности из-за насосов. Теоретически с помощью поверхностных насосов воду можно поднимать с глубины до 10,3 м. Вероятно, в лабораторных условиях так и есть. На практике КПД устройств низкий, из-за этого и гидравлических потерь максимально допустимая глубина – 8-9 м.

Если решать проблему, опуская насос к зеркалу воды, то придется копать кессон. В результате конструкция обойдется значительно дороже, целесообразность такого мероприятия под большим вопросом. Если же в качестве решения выбрать погружной насос, то вряд ли колодец можно будет назвать абиссинским. Но такой вариант тоже возможен. В этом случае устанавливают не полуторадюймовые трубы, а диаметром в 133-159 мм и используют центробежные погружные устройства. Подойдут насосы «Ручеек», «Инзер», «Водолей-3», «Малыш».

Особенности строительства абиссинского колодца своими руками

Для работы понадобятся такие материалы и инструменты:

трубы,
стальной наконечник,
фильтр (чтобы его изготовить, нижнюю часть трубы просверливают и обматывают проволокой, потом устанавливают сетчатый фильтр),
обратный клапан,
соединительные муфты и уплотнители,
насос.

Почему стоит выбрать пластиковые трубы

Особое внимание следует уделить трубам для забивной иглы, т.к. после окончания работ иглу не извлекают, она служит обсадной конструкцией. От прочности и долговечности материалов, из которых изготовлена труба, зависит срок службы колодца. Еще пару десятков лет назад альтернативы стальным трубам не было, но сейчас на рынке можно найти высокопрочные изделия из полимеров.

Полимерные трубы не гниют, не ржавеют, способны служить десятилетиями, не меняя технико-эксплуатационных свойств. Материал гигиеничен, не способствует размножению микроорганизмов. При покупке труб имеет смысл потратить время на придирчивое изучение характеристик всех изделий. Идеальный выбор – толстостенный полипропилен (от 5 мм) или полиэтилен низкого давления.

Когда скважина готова, остается установить обратный клапан и насос. После подключения из насоса какое-то время будет поступать воздух, потом пойдет мутная вода. Следует дождаться, пока сойдет вся грязь и пойдет чистая вода. Прокачав скважину, возьмите пробу воды и отнесите в санстанцию на анализ. Если все в порядке и воду можно использовать для питья и бытовых нужд, абиссинский колодец полностью готов к эксплуатации.

Как сделать абиссинский колодец из пластиковых труб
Устройство абиссинского колодца, необходимые геологические условия, плюсы и минусы. Технология строительства абиссинского колодца из пластиковых труб.

Гофрированные пластиковые трубы большого диаметра для колодцев на воду получают все большее распространение. Этому способствуют те преимущества, которые имеет пластик по сравнению с другими материалами. Колодец из пластиковых труб не уступает другим таким же колодцам на воду по обязательным требованиям, предъявляемых к ним.

Пластиковые трубы для воды изготавливаются из таких материалов:

Поливинилхлорид (ПВХ), чаще всего применяется непластифицированный поливинилхлорид (нПВХ). Конструкция из такого материала сохраняет свою форму в различных условиях эксплуатации,
Полиэтилен низкого давления (ПНД). Сохраняет свои свойства при низких температурах,
Композит (например, полимерпесчаный полимер).

Типоразмеры

Большими считаются трубы с внешним диаметром более 500 мм. Классы жесткости:

SN2 (для закладки в грунт на глубину до 2 метров) – диаметр 600, 900, 1500 мм,
SN4 (закладка от 2 до 4 метров) – диаметр 680, 970, 1600 мм,
SN6 (от 4 до 6 метров) – диаметр 700, 1000, 1800 мм,
SN8 (от 6 до 8 метров) – диаметр 700, 1000, 1800 мм,
SN12 (от 8 до 12 метров) – диаметр 800, 1200, 2200 мм,
SN14 (от 12 до 16 метров) – диаметр 850, 1300, 2400 мм,

Преимущества

Перфорированные пластиковые трубы для воды часто применяются при устройстве колодцев. Такие конструкции отличаются следующими свойствами:

Герметичность. Резьбовые соединения элементов, которые гарантируют водонепроницаемость конструкции. Не требуется применение дополнительной гидроизоляции. Пластиковые стенки трубы для колодцев, в отличие от бетонных, не впитывают воду из стенок шахты,
Эластичность. Конструкция выдерживает подвижность грунта, сохраняя свою герметичность,
Стойкость к органическим, химическим веществам и агрессивным средам. Трубы для колодцев не гниют, химически инертны, на стенках не остается налета, они не боятся коррозии,
Вариативность. Пластиковые элементы имеют широкий диапазон размеров и форм. Они могут быть укомплектованы различными типовыми элементами: крышками, лестницами, днищами, переходами и т.д.,
Легкость. Трубы для колодца имеют небольшой вес, легко соединяются и монтируются. Вес конструкции составляет всего 40-55 кг, в то время как бетонная конструкция весит 500-1000 кг. При монтаже не нужно использовать спецтехнику. Это значительно упрощает работу, снижает стоимость строительства,
Неприхотливость. Не требуют техобслуживания и ремонта,
Экологичность. Могут использоваться в качестве материала для источника питьевой воды, так как пластик не выделяет вредных для человека веществ,
Устойчивость к перепадам температур. Труба сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -55 до +95°С. Трубы не проводят статического электричества,
Невысокая цена и большой (50-70 лет) срок эксплуатации,
Сопротивляемость к выталкиванию из земли. Благодаря гофрированной поверхности, конструкция хорошо держится в шахте.

Прочность пластика ниже бетона, поэтому их запрещено применять в пучинистых и тяжело-пучинистых грунтах.

Применение труб большого диаметра

Благодаря такому большому количеству преимуществ, пластиковые трубы большого диаметра получили широкое распространение при строительстве:

питьевых колодцев – герметичные стенки исключают поступление грязной грунтовой воды и влаги со стенок ствола шахты, питьевая вода не загрязняется,
скважин на воду,
канализационных емкостей – пластмасса устойчива к агрессивным средам, поэтому для таких сооружений они вне конкуренции,
смотровых, поворотных и переливных резервуаров.

Кроме этого, они могут быть использованы для ремонта старых бетонных колец. Такая труба в колодец не может быть использована в районах с сейсмичностью более 7 баллов или температурах почвы ниже -55°C.

Установка пластикового питьевого колодца

Прежде всего, нужно определиться с местом бурения и глубиной колодца на воду. После приобретения трубы нужной длины (с учетом 50 см на оголовок) и диаметра, можно приступать к копке.

Ручным или механизированным способом выкапываем шахту, формируем дно,
Подготавливаем трубу в колодец. Внизу ее, на расстоянии полметра во впадинах гофры, сверлим отверстия диметром 5-10 мм. Затем этот участок обматываем двумя слоями геотекстиля или полимерной фильтрованной сеткой. Закрепляем все это проволокой,
Устанавливаем днище,
Трубу для колодца опускаем в шахту и соединяем с днищем,
Засыпаем затрубное пространство песком и мягкой глиной, трамбуем,
Оголовок утепляем пенополистиролом,
Монтируем погружной насос и раскачиваем колодец с водой,
Устанавливаем крышку,
Декорируем питьевой колодец.

Вода такого водозаборного узла соответствует всем нормам и стандартам: ГОСТу 2874-82 и СанПин 4630-88.

Заключение

Серьезно отнеситесь к подбору материала труб для устройства водозаборного узла с питьевой водой. Остерегайтесь подделок, выбирайте только сертифицированную продукцию.

Использование пластиковых труб большого диаметра для обустройства колодцев
Обустройство колодцев пластиковыми трубами большого диаметра. Материалы труб, типовые размеры и преимущества. Установка трубы для питьевого колодца.

Важность колодца на дачном участке сложно переоценить, ведь это доступ к чистой воде, не зависящий от каких-либо служб. Единственным недостатком такого водообеспечения является лишь потребность в периодическом обслуживании и ремонте конструкции, правда, выполнить его зачастую можно своими силами. В данной статье мы рассмотрим, как углубить колодец при помощи пластиковой трубы, и что может понадобиться в случае его осушения.

На фото - углубление колодца при помощи пластиковой трубы

Общие сведения

Зачастую углубление является единственным способом «вернуть» воду в колодец. Однако, прежде чем приступить к данной процедуре, необходимо убедиться, что пересыхание не носит сезонный характер.

Дело в том, что на уровень воды в шахте могут повлиять следующие факторы:

Засушливая погода,
Заморозки,
Естественные колебания почвы,
Обустройство поблизости питьевых скважин или колодца с большим водоизмещением.

Поэтому, перед тем как углубить колодец трубой, нужно подождать месяц. Если за это время вода в нем не появилась, то, скорее всего без стороннего вмешательства она там больше и не появится.

Углубление шахты

Сразу следует сказать, что процесс углубления довольно сложный, поэтому перед началом работ надо убедиться, что колодец отвечает следующим требованиям:

Глубина составляет не менее 10 колец ,
Шахта ровная ,
Кольца не имеют смещения более 4 см ,
Вода в источнике пригодна для питья ,
Конструкция находится в хорошем техническом состоянии .

Если выяснилось, что колодец вышеперечисленным требованиям не отвечает, то целесообразней выполнить строительство нового источника воды. Как это делается, мы рассмотрим ниже.

Если же конструкция в порядке, необходимо выполнить предварительные работы:

Определить глубину протекания грунтовых вод,
Рассчитать приток воды за сутки,
Убедиться в способности грунта удерживать кольца конструкции без усадки.

Совет!
Выполнять работы по углублению шахты лучше всего в октябре-ноябре, так как уровень грунтовых вод в этот период наиболее низкий.

Пластиковые трубы большого диаметра для колодца с ребрами жесткости

Порядок работ

Для выполнения данной операции понадобится пластиковая труба. Ее диаметр должен быть несколько меньше внутреннего диаметра шахты, чтобы она свободно в ней проходила. Надо сказать, что бетонная труба для колодца в данном случае не подходит, так как она имеет большой вес, в результате чего с ней тяжело работать, кроме того, в ней сложней выполнить отверстия.

Дальнейшая инструкция выглядит следующим образом:

В первую очередь надо подготовить пластиковую трубу, а именно – выполнить в ней около 50 небольших отверстий и затянуть внутренние стенки сеткой из нержавейки. В результате получится фильтр.
Затем при помощи желонки следует пробурить скважину и опустить в нее пластиковый фильтр.
По мере углубления скважины, в нее нужно продвигать фильтр. Он должен быть установлен так, чтобы через верхнее отверстие внутрь не попадала грязная вода.
Операция выполняется до тех пор, пока не начнет прибывать большое количество воды. Таким образом, внутри бетонной шахты копается еще один колодец из пластиковой трубы меньшего диаметра.

Совет!
Для откачки воды во время бурения можно использовать насос.
Если же вода прибывает медленно, то можно обойтись и без него, выбирая содержимое скважины желонкой.

Альтернатива углублению

Если выполнить углубление шахты по каким-либо причинам не получается, к примеру, конструкция в плохом техническом состоянии, то наиболее быстрый и доступный способ организовать автономное водообеспечение – выполнить абиссинский колодец своими руками из пластиковых труб диаметром в полтора дюйма или даже дюйм.

Для устройства такой конструкции в первую очередь необходимо сделать иглу-фильтр, выполнив следующие действия:

В первую очередь надо вставить в трубу сетку из нержавейки.
Затем сетку нужно закрепить методом вплавления.
В завершение работы трубу надо перфорировать, выполнив в ней щели при помощи ножовки по металлу.

Схема устройства абиссинской скважины

После того, как фильтр будет готов, можно приступать к устройству колодца:

На месте расположения будущего колодца надо выкопать яму объемом около одного кубического метра.
Затем в центре ямы выполняется бурение. Для этого можно использовать садовый бур с разборными штангами, что позволит наращивать его глубину.
По достижении водоносного слоя, в скважину опускается пластиковая труба с приделанным к ней фильтром.
Затем подключается помповый ручной насос либо опускается патрубок электрического насоса, после чего откачивается грязная вода.
После этого в яму подсыпается некоторое количество грунта, который тщательно утрамбовывается.
Далее вокруг трубы заливается бетон, что позволяет предотвратить проникновение в скважину стоков.

Когда конструкция будет готова, ее можно подключить к домовой системе водоснабжения. Теперь абиссинский колодец из пластиковых труб готов.

Сразу следует отметить, что выполнить подобный источник воды можно только в том случае, если глубина грунтовых вод не превышает 8-10 метров, что является его основным недостатком. Но зато цена такого колодца будет значительно ниже традиционных вариантов, выполненных с использованием бетонных колец. (См. также статью Водосточная труба: особенности.)

Если в колодце пропала вода, в большинстве случаев «вернуть» ее можно самостоятельно, углубив шахту при помощи пластиковой трубы. Правда, работу нужно выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить существующую шахту. В качестве альтернативного варианта такому ремонту, можно рассмотреть устройство абиссинского колодца.

Как выполнить углубление колодца пластиковой трубой
Углубление колодца пластиковой трубой: видео-инструкция как углубить своими руками, особенности бетонных изделий, большого диаметра, цена, фото

Абиссинская скважина относится к скважинам на песок, забор воды в ней производится из первого песчаного водоносного горизонта. Главная особенность – небольшая глубина, простое устройство и невысокая себестоимость.

Питаются от верхних грунтовых вод — так называемой верховодки. Грунтовые воды не отделены от поверхности непроницаемым слоем, поэтому в них может присутствовать растворенная органика от септиков и выгребных ям, пестициды, соли тяжелых металлов.

Артезианские скважины производят забор воды с глубоко расположенных напорных песчаных или известняковых горизонтов. Вода там содержит много растворенных минеральных солей, встречаются артезианские воды с высоким содержанием растворенного двухвалентного железа. Для очистки до качества питьевой воды требуется сложная фильтровальная установка.

Вода в абиссинской скважине отличается высоким качеством. Водонепроницаемые глиняные слои надежно защищают первый песчаный водоносный горизонт от проникновения загрязнений из верхних слоев почвы, в то же время вода не содержит избытка минеральных солей.

Воды первого песчаного горизонта безнапорные, поэтому для откачки воды необходим насос. Для абиссинских скважин используют поверхностные ручные или электрические насосы, принцип действия которых основан на вакуумном способе откачки. Этим ограничивается максимальная глубина до поверхности водоносного слоя, не превышающая 8 м. При этом глубина скважины может достигать 14-15 м.

Электронасос или с гидроаккумулятором устанавливают в кессоне непосредственно рядом со скважиной или в теплом помещении на некотором удалении. Допустимое расстояние до помещения, а также схема установки насосной станции приведены на рисунке.

Ручной насос устанавливают непосредственно над скважиной. Для круглогодичного использования его размещают в утепленном кессоне или помещении. Скважину можно пробить внутри дома, в подполе — в этом случае утепление не понадобится.

Срок службы абиссинской скважины ограничен сроком использования труб, насоса и в среднем составляет 10-30 лет при регулярном использовании. Оцинкованные, а еще лучше — трубы из нержавеющей стали, не только прослужат значительно дольше, но и не ухудшат качество воды.

Обратите внимание! Сделать абиссинскую скважину можно за один день при наличии комплектующих элементов и приспособлений для забивания.

Подготовка необходимых материалов

Конструкция абиссинской скважины крайне проста и состоит из комплекта металлических труб длиной 1-2 м, соединенных между собой с помощью муфт, трубы-фильтра в нижней части для забора воды и насоса на поверхности грунта.

Шаг 1. Трубы предпочтительны оцинкованные или из нержавеющей стали для защиты от коррозии, диаметр труб – 1-1½ дюйма (примерно 2,5-3,8 см). Медные трубы не подходят из-за мягкости металла, к тому же медь способна отдавать свободные ионы воде, отравляя ее. На трубах, кроме самой нижней, с обеих сторон нарезают внешнюю резьбу.

Шаг 2. В нижней трубе, представляющей собой водозаборник с фильтром, выполняют перфорацию. Длина перфорированной части – 700-1000 мм. Диаметр отверстий — 8-10 мм, межцентровое расстояние между отверстиями – 50 мм. Отверстия располагают в шахматном порядке. Поверх перфорированной части выполняют намотку из нержавеющей проволоки согласно схеме.

Вместо проволоки можно использовать мелкоячеистую сетку гарпунного или полотняного плетения из нержавеющей стали. Сетку туго оборачивают вокруг перфорированной части трубы и припаивают по всем стыкам.

Обратите внимание! Пайку выполняют пищевым припоем, безсвинцовым или с минимальным содержанием свинца. Подходящие марки припоев: ПОСу 95-5, ПОМ-1, ПОМ-3.

На верхнем конце трубы нарезают резьбу для соединения с муфтой.

Шаг 3. На нижний конец трубы приваривают копьевидный наконечник из закаленной стали, облегчающий забивание скважины. Диаметр наконечника в месте соединения с трубой должен быть на 15-20 мм больше, чем диаметр трубы — это облегчает прохождение через грунт при забивании.

Шаг 4. Количество труб в комплекте зависит от предполагаемой глубины скважины. Их соединяют с помощью резьбовой муфты, на резьбу для прочности наматывают лен или фторопластовую нить. Муфты предпочтительнее брать толстостенные, с толщиной стенок 5 мм – такие изделия прочнее.

Шаг 5. Для забивания труб в землю изготавливают твердосплавный забивной наконечник. Наконечник имеет внутреннюю резьбу и накручивается на очередную секцию трубы.

Шаг 6. Забивают трубы с помощью кувалды или бабки. Бабка представляет собой стальной цилиндр, в котором высверлено отверстие чуть больше диаметра используемой трубы. Ударная поверхность внутри цилиндра соответствует конусовидной форме ударного наконечника для того, чтобы центрировать удар. Снизу на бабку крепится съемное кольцо по диаметру трубы, чтобы при забивании избежать перекосов. Бабка с обеих сторон оснащена рукоятками для подъема.

Шаг 7. Иногда бабку делают со сквозным отверстием, в этом случае вместо ударного наконечника используют подбабок, который крепят на трубу на удобной высоте. Удар в этом случае приходится не по концу трубы, что уменьшает шансы погнуть ее при прохождении плотных слоев грунта.

Для облегчения подъема бабки изготавливают хомут с блоками. В этом случае бабку поднимают вдвоем с двух сторон через блоки, опускается она под собственной тяжестью.

Шаг 8. Для первичной прокачки скважины и очистки ее от песка рекомендуется использовать ручной насос. Если в дальнейшем вы планируете установить насосную станцию, ручной насос можно не покупать, а взять в аренду.

Шаг 9. При размещении насосного оборудования в кессоне, после установки скважины необходимо выкопать котлован под его (кессона) установку. Глубина не утепленного кессона должна быть больше уровня промерзания грунта.

Обратите внимание! Кессон можно сделать своими руками из бетонных колец.

Цены на фильтры для абиссинской скважины

абиссинская скважина фильтр

Выбор места под абиссинскую скважину

Работоспособность абиссинской скважины возможна только в том случае, если расстояние до водоносного пласта будет не более 8 м. В противном случае поверхностные насосы окажутся неэффективными, а для погружного насоса потребуется труба большего диаметра и другая технология бурения.

Для подготовки комплекта труб также необходимо знать примерную глубину скважины. Чрезмерное заглубление всасывающей трубы с фильтром может привести к ее попаданию в плотные слои грунта, лежащие ниже уровня жилы.

Как подобрать подходящее место для скважины и определить ее предполагаемую глубину?

Самый верный признак возможности обустройства абиссинской скважины – наличие таких же скважин у ближайших соседей. Вы можете поинтересоваться у них не только глубиной, но и дебитом скважины, чтобы определить необходимую производительность насосного оборудования. Дебит скважины замерить достаточно просто: нужно засечь 1 минуту и определить, сколько воды способна дать скважина за это время.

Таблица 1. Необходимая производительность насоса в зависимости от дебита скважины.

При наличии поблизости колодцев, также можно узнать глубину прохождения водоносной жилы. Измерьте с помощью веревки с грузом глубину колодца до дна и до зеркала воды, и узнаете примерную толщину водоносного пласта.
Признаком близкого залегания межпластовых водоносных слоев могут быть выходы на поверхность родников и ручьев. Если в вашей местности есть родники с хорошей вкусной водой, то с большой долей вероятности такая же вода будет в пробуренной абиссинской скважине, а глубина последней окажется небольшой.
Косвенным признаком близкого прохождения водоносной жилы служат некоторые растения с глубокой корневой системой: мать-и-мачеха, репейник, конский щавель, чистотел и многие другие. Деревья со стержневым корнем также лучше растут на местах с близким расположением водоносных жил.
Туман после восхода солнца, а также роение мошек над определенными участками – это тоже явные признаки, указывающие на близость водоносной жилы.
Специалисты по копанию колодцев ищут место с помощью металлических рамок. Считается, что для этого нужен опыт, но можно попробовать сделать все самостоятельно. Возьмите два отрезка медной проволоки длиной 35 см, согните из них рамки под углом 90 градусов с соотношением сторон 10/25 см. Возьмите рамки в руки за короткие стороны и расположите параллельно друг другу, сильно не сжимая. Медленно пройдите по участку. В месте, где проходит водоносная жила, свободные концы рамок должны сойтись.
Народный способ на участке

Обратите внимание! Несколько признаков, указывающих на близкое расположение воды, говорят о высокой вероятности нахождения водоносной жилы с большим дебитом.

Абиссинская – пошаговая инструкция

Оборудование для забивки абиссинской скважины можно взять в аренду у фирм, занимающихся бурением, купить или изготовить самостоятельно по готовым чертежам, приведенным выше.

Шаг 1. Снимают дерн на площадке для скважины на глубину 20-30 см. При забивке скважины в подполе дерн можно не снимать. Первые 0,5-1,0 м пробуривают обычным садовым буром, чтобы пройти плодородные слои грунта. В слишком сухую или мерзлую землю устанавливают это не повлияет, но облегчит процесс бурения.

Шаг 2. Устанавливают трубу с пробивным наконечником в пробуренную скважину, выставляют ее по уровню строго вертикально и фиксируют в таком положении. Это можно сделать с помощью треноги или доски с отверстием, как показано на рисунке.

Шаг 3. Надевают на трубу нижнее кольцо для фиксации бабки. Накручивают на верхний конец трубы твердосплавный наконечник, чтобы не повредить резьбу при забивании.

Шаг 4. Надевают на наконечник бабку, прикручивают к ней снизу фиксирующее кольцо. Поднимают бабку за рукоятки до упора, затем отпускают ее. Бабка бьет по наконечнику, под воздействием веса около 25 кг труба уходит в грунт на некоторую глубину. Скорость забивания сильно зависит от плотности грунта. В песок метровая труба уходит с 5-8 ударов, в глине она движется значительно медленнее.

Шаг 5. После того как труба ушла на достаточную глубину, бабку, наконечник и фиксирующее кольцо снимают, накручивают муфту с подмоткой льном или нитью Tangit UNI-LOCK. Соединение должно быть максимально герметичным, иначе в процессе эксплуатации через него будет подсасывать воздух или воду из верховодки.

Шаг 6. Устанавливают следующую трубу и повторяют шаги 3, 4 и 5. По достижении ожидаемой глубины скважины, внутрь трубы начинают подливать воду через каждые полметра. Песчаный водоносный слой – безнапорный, он способен хорошо не только отдавать, но и впитывать воду. Если наконечник с фильтром находится в водоносной зоне, вода, налитая в трубу, будет уходить быстро, практически моментально. Если информации о глубине водоносного слоя нет, проверку выполняют, начиная с 3-4 м.

Шаг 7. После достижения водоносного слоя забивают трубу еще на 0,5-0,7 м и крепят к ней постоянный или временный насос. Начинают прокачку скважины. Сначала вода пойдет мутная, с примесями песка.

Шаг 8. После откачки нескольких сотен литров вода станет чистой, вокруг заборного конца с фильтром образуется линза – область чистой воды без посторонних включений.

Шаг 9. Вокруг скважины выполняют бетонную отмостку: снимают грунт на глубину 20-30 см, делают подсыпку песком толщиной 5-10 см, затем укладывают арматурную сетку и заливают бетоном. От центра отмостки к краям делают уклон в 2-3 градуса для стока воды. Также можно выполнить дренаж для отвода воды, в этом случае уклон делают в сторону дренажного отверстия.

Шаг 10. Устанавливают постоянный насос или подключают насосную станцию согласно схеме.

Обратите внимание! В схеме обязательно должен присутствовать обратный клапан, иначе перед включением насоса каждый раз придется заполнять насосную станцию водой.

Установка кессона

Кессоном оборудуют скважину в том случае, когда ее глубина не позволяет вынести насосное оборудование в утепленное помещение с помощью горизонтально уложенной и утепленной трубы. К , Вы можете прочитать в нашей статье.

Шаг 1. При установке кессона копают котлован вокруг забитой скважины. Чтобы не повредить трубу, лучше это делать вручную. Перед началом работ верх трубы оборачивают пакетом или плотной тканью, чтобы избежать попадания частиц грунта. Глубина котлована – ниже уровня промерзания грунта на 20-30 см, диаметр – на 20-30 см больше внешнего диаметра колец. Одновременно копают траншею для прокладки труб. Дно котлована и траншеи выравнивают и выполняют засыпку песком (толщина слоя — 10 см).

Шаг 2. Устанавливают ж/б кольца в подготовленный котлован. Выполняют в стенке отверстие для водопроводной трубы на уровне траншеи. На дно укладывают арматурную сетку, заливают дно бетоном слоем 10-15 см. Оставляют для застывания и набора минимальной прочности на 5-7 дней.

Шаг 3. На колодец монтируют крышку с люком. Люк нужно располагать так, чтобы труба скважины находилась точно напротив него – в этом случае при необходимости достать и заменить трубы не придется разбирать кессон. Все швы промазывают цементным раствором.

Шаг 4. Монтируют в кессоне насос и гидроаккумулятор. Заводят водопроводную трубу через отверстие в кольце, предварительно обернув ее вспененным полиэтиленом, чтобы избежать повреждений. Отверстие замазывают цементным раствором. Подключают трубу к насосу и проверяют работоспособность системы.

Шаг 5. Выполняют обратную засыпку котлована. Вокруг стенок засыпают смесь песка и цемента – постепенно набрав влаги от грунта, последний схватится и надежно зафиксирует кессон. Крышку утепляют полистиролом с внешней стороны и засыпают слоем песка 0,3-0,5 м. Укладывают арматурную сетку и заливают бетоном. После его застывания монтируют крышку люка.

Обслуживание абиссинской скважины

Абиссинская скважина прослужит дольше, если использовать ее регулярно. При этом линза вокруг фильтра сохраняет свои размеры, вода в ней остается чистой, а дебит скважины не изменяется. Если вы планируете использовать абиссинскую скважину сезонно, необходимо ее законсервировать: слить воду из подающей трубы, чтобы она не промерзла, насос накрыть непромокаемым материалом, чтобы защитить его от снега и талых вод. Весной, перед началом сезона, необходимо прокачать скважину, как перед первым запуском в эксплуатацию.

Видео – Абиссинская скважина своими руками

Абиссинская скважина не требует оформления паспорта, при этом она может обеспечить вашу семью чистой водой питьевого качества. При регулярном использовании и обслуживании скважины, проблема водоснабжения дома будет решена на несколько десятилетий вперед. «К , вы можете прочитать в наше статье».

Скважина игла, она же — абиссинский колодец (АК), представляет собой погруженную на глубину 8-10 метров трубу диаметром 40-70 мм, на конце которой установлен конусный ситообразный наконечник. Водозабор из такой скважины производится посредством насоса либо смонтированной в ее устье ручной помпы.

В данной статье мы расскажем, как сделать абиссинский колодец своими руками. Вы узнаете преимущества и недостатки такой конструкции, получите рекомендации по выбору насоса и забивке трубы, а также сможете ознакомится со схемами, детально объясняющими процесс строительства скважины иглы.

1 Устройство, преимущества и недостатки

Первые абиссинские колодцы были использованы в 70-х годах позапрошлого века во времена военного похода Англичан на Эфиопию. В условиях сухого климата африканской страны солдатам был крайне нужен универсальный источник водоснабжения, обустройство которого не занимало бы много времени. Сделать такой источник получилось пробив в грунте с помощью снаряда Нортона скважину, которая давала почти 2 ведра питьевой воды в минуту.

Абиссинский колодец широко используется и по сей день, оставаясь одним из наиболее простых в . Стоимость обустройства скважины иглы под ключ варьируется в пределах 15-20 тыс. рублей, еще около 5 тыс потребуется потратить на простенький поверхностный насос. Если , то итоговые затраты можно сократить до 10 тыс. Низкая цена монтажа является ключевым преимуществом данного источника, для сравнения — расценки на строительство обычного колодца начинаются от 40 тысяч.

Монтаж абиссинской скважины не требует применения дорогостоящего оборудования. Шурф пробивается посредством обычного ударно-канатного бурения, для выполнения которого достаточно усилий двух взрослых мужчин. Установку УДК также можно сделать своими руками либо взять в аренду. Глубина залегания водоносного слоя в центральной части России составляет 5-10 метров, пробить скважину на такую глубину можно за один рабочий день.

К преимуществам АК также отнесем:

длительный срок службы, который может достигать 30 лет;
минимальные размеры скважины позволяют сделать ее прямо в подвале дома либо дачи;
при соблюдении технологии монтажа — чистая вода;
отсутствие необходимости получения разрешений, как в случае с монтажом более глубоких скважин.

Есть у такого источника воды и свои недостатки. В первую очередь выделим его ситуативность — сооружать такую конструкцию имеет смысл только в крупнозернистых песках и коренных породах, во всех остальных типах грунта он будет иметь недостаточный дебит либо будет быстро заиливаться.

Также стоит учитывать, что качество воды, получаемой из поверхностных пластов грунта, сильно отличается в разных местах. Такой колодец должен быть удален от любых источников загрязнения, а также от природных водоемов на достаточное расстояние. (не менее 5 метров).

1.1 Как сделать абиссинский колодец своими руками? (видео)

1.2 Инструменты и материалы для монтажа АК

Чтобы своими руками соорудить абиссинский колодец вам потребуется следующий набор материалов:

Игла — конусообразный наконечник, надеваемый на колонну труб, за счет остроты которого обсадка более эффективно забивается в землю. К прочности иглы выдвигаются повышенные требования, поэтому имеет смысл купить ее в уже готов виде, однако при наличии токарного станка и сварочного оборудовании ее можно сделать своими руками. Длина иглы должна составлять 15-20 см, диаметр — на 20-30 мм больше диаметра труб. Фиксируется игла на трубах посредством резьбового соединения.
Водозаборная магистраль — колонна из соединенных между собой обсадных труб, по которым подается вода. Чаще всего используется трубы диаметром 40-70 мм, стыкующиеся между собой с помощью резьбы либо муфт, место соединения герметизируется резиновыми уплотнителями либо льняной паклей.
Фильтр — перфорированная труба, установленная на нижней секции магистрали. Фильтра удаляет из поступающей в колонну воды механические примеси и песок. Шаг отверстий подбирается исходя из конкретного диаметра трубы, среднее расстояние — 5 мм. Снаружи секция обматывается специальной фильтрующей сеткой для скважин, которая кнрепится на трубе посредством проволоки.

Также вам потребуется насос для подачи воды из абиссинского колодца. Тут необходимо использовать насос поверхностного типа, поскольку диаметра водозаборной колонны будет недостаточно для размещения в ней погружных насосов.

Интересным является тот факт, что даже мощные современные поверхностные насосы не могут поднимать воду с глубины более 9 метров — это накладывает ограничение на максимальную глубину скважины иглы. Рекомендуем покупать насос центробежного типа производительностью 30-40 л/мин и напором 20-30 м. Отдавайте предпочтение оборудованию от проверенных производителей — Grundfos, Gardena, Hitachi. Стоимость такой техники варьируется в пределах 10 тысяч.

Для забивки труб используется специальная бабка. Ее можно купить, арендовать либо сделать своими руками. При самостоятельном изготовлении из стального квадратного профиля нужно сварить треногу высотой около 2-ух метров. В верхней части треноги должен присутствовать блок с валиками для подвешивания утяжелителя (бабки) посредством тросов.

Саму бабку можно сделать из забетонированной трубы диаметром 10-15 см. Также рекомендуется приварить к бабке ручки, которые дадут возможность не просто сбрасывать утяжелитель на забиваемые трубы, но и помогать процессу вручную.

2 Какая технология забивки скважины иглы?

Работы по обустройство абиссинской скважины начинаются с поиска места бурения. Забивать иглу нельзя на склонах и уклонной местности, так как при заборе грунтовых вод резко увеличивается опасность их оползней. Также необходимо выдерживать расстояние как минимум в 15 метров от источников загрязнения — компостных и сточных ям, септиков, туалетов и т.д.

Далее место забивки размечается и производится развертывания треноги с бабкой. Облегчить начальную стадию забивки можно с помощью ручного бура, разработав скважину максимально возможной глубины. Далее в полость вставляется первая секция колонны (с установленным на нее наконечником), проверяется ее вертикальность и начинается забивка — натягивается трос удерживающий бабку, снаряд поднимается и с верхней точки опускается на трубу, которая погружается в землю от веса падающего снаряда.

После забивки первой секции на трубе фиксируется соединительная муфта, в нее вкручивается следующая секция и забивка повторяется. В процессе погружения важно постоянно контролировать вертикальность вхождения колонны с помощью уровня, при малейших отклонениях необходимо ставить распорки и пытаться выпрямить магистраль.

Вы можете столкнутся с тем, что на разных этапах забивки колонна будет погружаться с разной скоростью. Это обуславливается тем, что она проходит разные по плотности слои почвы. Для смягчения хода можно поливать водой почву вокруг труб.

После того, как в скважине появится вода (проверить это можно с помощью опущенной на шнуре внутрь колонны планки, обмотанной бумагой), необходимо промыть фильтр магистрали сильной струей воды, чтобы из перфораций удалилась забившаяся земля. Не пугайтесь, если из абиссинской скважины в первое время будет поступать мутная вода — это возможно в течении перв ых суток по завершению ее монтажа.

Поверхностный насос можно установить в любом удобном месте неподалеку от скважины, однако учитывайте что с помощью насоса выкачивать воду можно только в теплое время года, так как данная техника не подлежит эксплуатации при минусовых температурах. Если вы планируете эксплуатировать скважину и в зимнее время, то рационально установить не нее механическую помпу (ручной поршневой насос), которую можно купить за 4000—6000 рублей.