Обработка стен дома из оцилиндрованного бревна: снаружи и внутри. Обработка сруба после рубки и сборки

Дома и бани из сруба очень популярны, что вполне закономерно, ведь деревянный дом считается более экологичным, чем кирпичный или каменный. Изготавливается сруб, как правило, из оцилиндрованного бруса. Зимой стены такого дома теплые, а летом хранят желанную прохладу. Чтобы сруб прослужил долго, ему необходима обработка, шлифовка и качественная пропитка. Но чем обработать сруб, как и когда это сделать? Нельзя ли обойтись без этого?

Зачем обрабатывать бревна

Дерево – живой материал, оно подвержено грибковым инфекциям, плесени, кроме того, древесина может расслоиться, усохнуть или наоборот, разбухнуть. Чтобы избежать неприятностей, связанных со свойствами древесины, необходимо проводить обработку.

Внутри стены дома не подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды, чего нельзя сказать о банях, изготовленных из древесины. Кроме указанного воздействия окружающей среды снаружи на стены деревянного сруба, внутри помещения бани на стены воздействуют повышенные температуры и влажность. Из-за этого так важна необходимость дополнительной защиты стен бани изнутри.

Не последнее место занимает внешний вид дома. Поэтому обработка носит не только функциональный, но и эстетический характер, поскольку практически все средства пропитки для сруба имеют декоративные свойства.

Обработка сруба происходит в несколько этапов различными составами, среди которых:

антисептические;
огнезащитные;
отбеливающие.

Предварительная шлифовка

Прежде чем обработать сруб пропиткой, требуется его шлифовка, которая решает целый ряд вопросов:

устраняет шероховатости;
маскирует трещинки;
удаляет кору;
делает лучше внешний вид.

Кроме того, шлифовка подготавливает бревна к пропитке другими веществами после этой работы. Шлифовку проводят, когда верхняя поверхность бруса хорошо подсохнет. Если попытаться шлифовать сырую древесину, это приведет к расслоению древесных волокон.

Шлифовка проводится несколькими способами:

Сначала используются болгарка и абразивный диск.
Затем применяется шлифмашинка и насадки с разной степенью зернистости.
После проводится окончательная шлифовка мелкозернистой насадкой.

Опилки, оставшиеся после шлифовки, убираются или используются для садово-огородных работ. После шлифовки оцилиндрованного бруса можно проводить уже непосредственно пропитку сруба.

Отбеливающие вещества

Для защиты поверхности оцилиндрованного бруса от поражения грибком, вызывающим посинение древесины, сруб дополнительно обрабатывают отбеливающими веществами:

«Сагус»;
«Сагой»;
«Неомид 500»;
«Лига» – новым препаратом, примечательным тем, что способен реанимировать старое дерево, избавляет сруб от черноты, синевы, возвращая былой вид.

Сначала сруб обрабатывается отбеливающим веществом, а после уже антисептиком.

Антисептическая обработка

Пропитка антисептиком применяется для увеличения срока службы деревянных конструкций и проводится как внутри, так и снаружи помещений дома и бани. Антисептики препятствуют развитию и размножению бактерий внутри стен. Первоначальная пропитка антисептиком производится еще изготовителем оцилиндрованного бруса, после чего дерево выдерживается еще как минимум полгода — год для полного высыхания и только после этого доставляется на объект.

Для обработки внутренних и наружных поверхностей применяются легко- и трудновымываемые составы антисептика. Легковымываемые быстро сохнут и обладают меньшей стойкостью к воздействию влаги, они наносятся на внутренние поверхности. Трудновымываемые высыхают крайне медленно, но достаточно устойчивы к вымыванию осадками, рекомендованы для внешней обработки оцилиндрованного бруса.

Антисептические препараты, применяемые для наружных поверхностей бруса:

«Неомид 440» (защищает брус от бактерий, грибковых заболеваний и вирусов сроком до 15 лет);
«Акватекс» (помимо основных защитных функций придает брусу вид ценных пород древесины, а также защищает стены бани от гниения, воды, солнечных лучей);
«Просепт ультра»;
«Лига-Биощит».

Антисептики для пропитки сруба внутри:

«Неомид 430»;
«Просепт Интериор».

Антисептик изготавливается с применением синтетических и природных масел, которые способны проникать внутрь волокон древесины, после чего образуют устойчивое соединение. Покрытие антисептическими препаратами проводится в несколько этапов. Каждый следующий слой можно наносить только после полного высыхания предыдущего. Обработка не допускается, пока оцилиндрованный брус не просох, а также в сырую погоду.

Огнезащитная обработка

Поскольку древесина легко воспламеняется, прежде всего, нужно задуматься над противопожарной защитой. Огнезащитные средства необходимо применять для обработки древесины сруба в любом случае.

Для противопожарной пропитки используют следующие средства:

«Неомид 530» – кроме противопожарных свойств, обладает защитой от биологических повреждений, а также декоративными свойствами.
«Сенеж Огнебио» – осуществляет защиту от гниения, огня, насекомых-вредителей.
«Фенилакс» – защищает от огня и внутренних повреждений, проникая в глубину древесины.
«КСД» – это средство, кроме огнезащитных свойств, является антисептиком.
«Пирилакс СС-20» – используется для обработки стен бани внутри.
«Пирилакс 3000» – этим средством обрабатываются бани снаружи.

Противопожарная защита проявляется, когда на оцилиндрованный брус действует открытое пламя или высокие температуры. После возгорания на обработанных стенах сруба появляется пенный слой, который прекращает доступ кислорода к поверхности и не дает огню распространяться.

Этапы и способы нанесения составов

Итак, обработка и пропитка сруба проводится в несколько слоев. Бревна сначала необходимо покрыть:

отбеливающим веществом во избежание преждевременного состаривания древесины;
антисептиком – первый слой наносится изготовителем;
огнеупорным слоем.

Отдельно стоит выделить средство, чем обработать торцы бревен сруба. Дело в том, что торцевая часть бревна сильнее, чем боковая, впитывает влагу. Чтобы воспрепятствовать впитыванию влаги деревом, необходимо покрыть бревна водоотталкивающим слоем.

Торцы бревен нужно покрыть не менее 5 раз, особое внимание, уделив бревнам нижнего яруса, тогда как боковой части будет достаточно покрытия в 2 слоя. Обработку нижнего яруса целесообразно проводить дополнительно всеми средствами, так как внизу сруб подвержен не только климатическому воздействию, но и влиянию сырости от земли.

Способы нанесения слоев:

Можно покрыть поверхность валиком или кистью, такой способ подходит для густых смесей.
При помощи распылителя (пульверизатора) – для водных растворов.
Покрыть поверхность можно методом погружения, таким образом, брус покрывается равномерно со всех сторон.

Экономить на обработке деревянного сруба не стоит, чтобы не пришлось нести дополнительные затраты по устранению всевозможных проблем.

Все фото из статьи

В процессе эксплуатации любой деревянный дом должен без последствий выдерживать воздействие ряда климатических факторов, но при условии его надежной защиты. Пропитка стен сруба антисептиком – отличный способ ее обеспечить, защитив от гниения, да и для вредителей древесина станет непривлекательной.

Нужна ли бревнам дополнительная защита

При выборе бревна для сруба заранее нужно подумать о его долговечности.

Дело в том, что разные способы обработки сильно влияют на сопротивляемость древесины гниению:

оцилиндрованное бревно по сравнению с другими типами кругляка особенно восприимчиво к воздействию влаги, его естественная защита практически сведена на нет при обработке . Дело в том, что при калибровке со ствола снимается не только кора, но и толстый слой плотной древесины;

Обратите внимание! Иногда при обработке на боковую поверхность даже выходит сердцевина ствола. В таком случае естественной защиты у бревна практически нет, так что пропитка просто необходима, причем максимально глубокая.

а вот лишаются только коры, защитный слой очень твердой древесины остается. Пропитка здесь также нужна, но долговечность сруба из такого материала будет повыше. Единственное, что может смутить – высокая цена окоренного кругляка по сравнению с оцилиндрованным;

занимают промежуточное положение между окоренными и оцилиндрованными.

Пропитка древесины антисептиками дает не только защиту от гниения и насекомых, но еще и проявляет текстуру древесины. Так что сверху можно нанести слой прозрачного лака, и деревянная поверхность уже будет неплохо выглядеть.

Можно встретить рекомендации под сруб не использовать пропитки вовсе, дескать кругляк и так отлично сохранится. Но лучше все-таки обработать древесину хотя бы затем, чтобы сохранить ее внешний вид, да и защита будет понадежнее.

Чем обработать бревна

Выбор специальных составов для обработки деревянных поверхностей очень широк. В большинстве своем все популярные антисептики дают хорошую защиту от влаги и насекомых, единственное – нужно не спутать средства для наружной обработки и обработки внутренней. В помещении обычно применяются составы, не выделяющие потом вредные для человека вещества.

Внутренняя обработка срубов

Обработка бревен с внутренней стороны также необходима, хотя условия эксплуатации будут более щадящими, чем снаружи, но уровень влажности может изменяться в широком диапазоне, да и о насекомых забывать не стоит.

Что касается типов используемых средств, то выделить можно такие типы растворов как:

легковымываемые – как пример можно привести солевой раствор. Это слишком уж бюджетный вариант, его можно порекомендовать разве что для обработки вспомогательных построек и то в качестве временной меры;

проникающие – обработка оцилиндрованного бревна таким составом гарантирует проникновение антисептика на приличную глубину (зависит от типа древесины, но глубины в 5-7 мм достигнет в большинстве случае). Со временем не вымываются, к тому же позволяют древесине дышать;
пленкообразующие – используются скорее для декорирования поверхности дерева, вглубь дерева жидкость не проникает. Такие составы наносятся уже после пропитки антисептиком для придания нужного оттенка дереву.

Для обработки деревянных поверхностей внутри дома может применяться, например, СенежАквадекор. Оно не окрашивает поверхность древесины, достаточно глубоко впитывается и не создает на поверхности непроницаемый слой после высыхания, так что гниение изнутри бревнам не грозит.

Обработка сруба после установки из бревна включает в себя и пропитку стропильных рам, а также элементов деревянных перекрытий. Так как их видно не будет, то можно посоветовать использовать составы с окрашивающим свойством. Это сделано для того, чтобы четко можно было различить обработанный и необработанный участок.

Антисептики могут окрашивать дерево в зеленый оттенок, а вот оттенок обработанной антипиреном поверхности – красноватый. Конечно, для обработки пола или потолка такие составы не подойдут.

Обработка снаружи

Обработка сруба дома из бревна защитными составами снаружи дает гораздо больший простор для творчества. При этом антисептики могут использоваться и в качестве профилактического средства, и для консервации уже существующих дефектов.

Обратите внимание! Обработка сильнодействующим составом позволит заморозить развитие гнили в древесине, но всему есть предел. Если бревно сильно поражено, то никакая пропитка не поможет.

При наружной обработке придется решить несколько задач:

тщательно законопатить щели и трещины в бревнах;
также выполняется обработка торцов бревен (используется отдельный состав);
только после этого можно переходить к шлифовке стены и нанесению антисептика.

Широкие и глубокие трещины в бревнах – далеко не редкость, из-за них влага и насекомые легко могут добраться до особенно уязвимой центральной части кругляка.

К счастью, герметизация трещин может быть выполнена своими руками, для этого понадобится:

очистить трещину от пыли и грязи;
затолкать внутрь уплотнительный материал (в продаже есть специальные шнуры из синтетических материалов). Можно использовать и обычную натуральную ткань;

затем заполнить остаток трещины герметиком, он довольно эластичный, так что при осадке дома все равно обеспечит надежное соединение краев.

Вопрос, чем обработать торцы бревен сруба, особенно важен потому, что именно через торцы происходит ускоренная потеря влаги бревном. Это и становится причиной возникновения трещин. К тому же через торцы влаге и насекомым легче проникать внутрь.

Обратите внимание! Для обработки торца бревна используются специальные составы, замедляющие испарение влаги.

Обычно проблема, чем обработать бревенчатые срезы решается еще на этапе заготовки кругляка, но лучше все-таки подстраховаться и самостоятельно обработать их еще раз.

Для этого можно использовать как народные, так и покупные средства:

простейшим рецептом можно считать нанесение парафина, этот «химический мертвец» гарантированно не пропустит влагу внутрь;

можно использовать и покупные составы, тот же «Сенеж ТОР» не содержит вредных для человека веществ, а обработка бревен сруба антисептиком с торцов нормализует усушку бревна в поперечном и продольном направлении.

Нуждается ли рубленая баня в обработке

Если с вопросом, чем обработать сруб из бревна снаружи, особых проблем нет, то в случае с деревянной баней приходится учитывать специфику ее работы. Специалисты все же склоняются к тому, что изнутри пропитка антисептиком не является необходимой.

При этом желательно в качестве строительного материала использовать окоренные либо строганые бревна с достаточно высокой природной защитой (имеется ввиду содержание смолистых веществ).Нужно только учесть, что использование пород деревьев с высоким содержанием смолы недопустимо, из-за высокой температуры стены будут постоянно липкими.

В принципе, инструкция допускает обработку рубленой бани изнутри, но с рядом оговорок:

запрещено использовать составы, которые под действием высокой температуры выделяют вредные вещества (то есть львиная доля антисептиков сразу отпадает);
древесина должна оставаться воздухопроницаемой.

Если проблема, чем обработать бревна внутри бани, ставит в тупик, то можно попробовать ограничиться только наружной обработкой. Если же внутри древесина немного потемнеет спустя какое-то время, то можно просто отшлифовать бревна лепестковым кругом, на несколько лет приятный оттенок естественной древесины гарантирован.

Обратите внимание! Различные народные средства, например, на основе пчелиного воска, масла, смолы и т. д. не подходят для внутренней обработки бани как раз из-за своей низкой стойкости к высокой температуре.

Если же баня выстроена из недорогого калиброванного кругляка, то наружная обработка обязательна. Учитывая то, что вредные вещества имеют неприятно свойство просачиваться через дерево и попадать в воздух (особенно при высокой температуре), средство должно быть на 100% безвредным.

В принципе, можно приобрести и уже пропитанные защитным составом бревна, но вопрос, чем лучше обработать оцилиндрованное бревно в бане, все-таки лучше решать самому. Дело в том, что при заводской пропитке об экологичности антисептика особо не думают.

Подведение итогов

Обработка кругляка – неплохой способ повысить его долговечность, да и внешний вид сохранится в течение длительного времени. При этом нужно учитывать ряд нюансов, а именно: подбирать отдельные составы для внутренней и наружной отделки, грамотно обработать торцы бревен и герметизировать трещины. При условии соблюдения этих условий обработка антисептиком становится абсолютно безвредной для человека и продлевает жизнь рубленому дому.

На видео в этой статье описывается наружная обработка сруба.

Необходима ли защита бани с помощью антисептика?
Дерево является одним из наиболее распространенных материалов при строительстве бань. Однако, под воздействием негативных внешних факторов, оно не только теряет свой первоначальный вид, но и подвергается поражением грибком и различными древесными насекомыми. Благоприятные условия для роста грибка создает повышенная влажность, образование конденсата, перепады температур.
Обработка бани антисептиком - непременное условие ее долговечности. Многие жители деревянных домов или владельцы бань сталкиваются с проблемой, как правильно защитить антисептиками дерево, из которого они изготовлены.
Для этого необходимо прочитать инструкции, написанные на упаковках этих средств. К тому же, продавцы в магазинах всегда вам помогут и расскажут, для какой цели нужен тот или иной антисептик.
Для начала, надо понимать, что одни средства годятся для обработки снаружи, на улице, где есть воздействие солнца, дождя, ветра, пыли, птиц. А другие – для обработки внутри, где на стены есть воздействие горячей или холодной воды. Постоянная влажность и высокая температура быстро разрушают дерево.

Бревенчатые бани - это всегда естественно и красиво, эстетично и экологично, к тому же тепло. Для их постройки, несомненно, нужны бревна, которые необходимо уметь правильно обрабатывать, чтобы ваша баня стояла как можно дольше. Наша статья расскажет вам чем обработать бревна бани .

Приготовленную древесину подвергните двум обязательным операциям: окорке и острожке. Окорка - это очистка бревна от коры, ее обычно делают без какого либо механизированного инструмента, вручную, но только при условии, что объем работы небольшой. Просто снимайте верхний темный слой коры до тех пор, пока не достигните светлой древесины. Когда вы выполните окорку, вы заметите, что на бревне остались не очень большие, но заметные участки луба, или так называемое «подкорье» (свежий слой коры дерева, который отделяют от самого ствола). Этот слой, высыхая, темнеет, и дерево обыкновенно становится пестрой окраски, так,характерной для нестроганных бревен. Если при окорке волокнистый состав (волокнистая структура) дерева не повреждается, но луб подвержен гниению, именно из-за этого нужно, чтобы бревно обязательно пошло и на острожку.
Электрическим рубанком снимите подкорье (порядка 0,5-1 см). Ведите инструмент по длине бревна. Старайтесь снять ровный слой и с первого раза, иначе древесина будет имть технические заломы. Это не скажется на качестве стройматериала, но со временем проявится в неэстетичности вида бревен - заломы потемнеют, даже если вы покроете их антисептиком и специальной пропиткой. Результатом правильно выполненных действий будет красивое, естественного золотистого оттенка бревно, полностью очищенное от луба.

Просушите бревна. Это можно сделать в естественных условиях (но с учетом климатических условий страны - как правило, мало кто на это решается) либо использовать термокамеры, где дерево выдерживают до 5 суток. Недосушенное дерево со временем треснет по длине, поэтому не пренебрегайте и этим способом защиты вашей будущей бани.

Древесина, особенно обработанная, подвержена действию плесневых грибов, насекомых (например, жуков-короедов), а также действию различных природных факторов. Вы вправе решать, какие сроки жизни назначить своей бане, обрабатывая бревна химическими защитными средствами. Используйте современные антисептики, средства защиты от насекомых и деревоокрашивающего грибка (в том случае если вы собираетесь красить баню).

Безусловно, традиционная технология ручной рубки зарекомендовала себя с наилучшей стороны: практически в любом поселении можно найти деревянные дома, которым пятьдесят, семьдесят, а то и сто лет. Но обратите внимание, что эти, прекрасно сохранившиеся строения возведены отнюдь не современными рубщиками, а старыми мастерами - совершенно другими людьми иного менталитета из совершенно иного времени. Сколько простоит дом изготовленный бригадой современных умельцев-шабашников - никому не известно; как будут выглядеть его стены через три-пять лет - тоже никто не сможет предсказать.

Обращаясь к бригаде мастеров, обязательно внимательно рассмотрите те срубы, над которыми в настоящий момент работает бригада и обратите своё

пристальное внимание на следующее:

щели между венцами; чистота обработки чашек и межвенечных пазов; отсутствие большого разброса в диаметрах брёвен одного сруба; количество потенциально проблемных брёвен в собираемых срубах (кривостой, значительные радиальные трещины); отношение мастеров-рубщиков к своему продукту (обилие грязи на брёвнах - это не просто следствие неаккуратности, это свидетельство того, что рабочие запросто соберут ваш сруб из полугнилых, кривых брёвен).

Современные технологии следствием своего внедрения имеют значительное ослабление зависимости качества конечного результата от мастерства рабочих. В случае механизированной обработки качество более зависит от отлаженности производства и технологических возможностей оборудования.

Поэтому, индивидуальный застройщик, обращаясь в деревообрабатывающий цех в первую очередь должен обращать внимание на:

наличие механизации при выполнении всего цикла работ; отзывы о уже выполненных заказах от предыдущих клиентов; наличие и доступность отсортированной сырьевой базы; сроки изготовления срубов (длительное время изготовления обязательно должно насторожить заказчика, потому как является следствием явных или скрытых проблем в технологическом процессе); технологические возможности оборудования - спросите, например, возможно ли на этом оборудовании оцилиндровывать брёвна по образующей конуса ("под морковку"); возраст и техническое состояние производственной базы (старые и выработавшие ресурс станки вряд ли приведут к качественному результату).

Методы заготовки древесины для строительста дома или бани.

При заготовке древесины ствол спиленного дерева нарезается равными отрезками приблизительно по 6 метров длиной. Самое толстое бревно, комель, называется "первым резом". Следующий отрезок ствола - вторым резом. И так далее. Примечательно, что чем ближе рез к вершине ствола, тем сильнее наблюдается конусность бревна. Первый же рез - это практически цилиндр.
Структура древесины неоднородна по радиусу ствола. Самый плотный слой - это внешний наружный слой толщиной 1-2 см, находящийся непосредственно под корой. При повреждении этого слоя, когда с внешней средой начинает контактировать поверхность внутренних слоёв древесины, бревно становится подверженным гниению и последующему разрушению.

Существуют различия в древесине разных пород. Так, древесина ели богато и равномерно насыщена смолой с самого раннего возраста дерева; древесина же сосны достаточно насыщается смолой только в зрелом возрасте. Причём насыщаются преимущественно внешние слои. Поэтому при использовании брёвен небольшого диаметра (до 26 см) разумнее использовать ель, как более долговечную, т.к. сосна в возрасте, когда первый рез не превышает в диаметре 26 см, ещё недостаточно пропитана смолами и, соответственно менее долговечна.

С другой стороны, обильная насыщенность смолами древесины зрелой сосны может сослужить плохую службу в помещениях типа саун или бань. От нагрева и высокой влажности древесина начинает "плакать", теряя смолистые вещества и пачкая поверхность бревна. В случае использования древесины сосны для жарких посещений считается обязательным их внутренняя обшивка вагонкой, для еловых срубов эта операция избыточна.

Одним из главных недостатков оцилиндрованных брёвен называют именно малый срок службы из-за подверженности гниению: снятый плотный слой обнажает внутреннюю, легко подверженную разрушительным процессам поверхность бревна. Однако, при использовании брёвен первого реза данное обвинение не имеет оснований: исходное бревно - практически идеальный цилиндр и обдирая слой коры и несколько миллиметров подкорного слоя, цилиндровочный станок отнюдь не переводит бревно в "недолговечную красивую игрушку".

Рубленный или оцилиндрованный дом - что лучше и почему?

В качестве иллюстраций к традиционному процессу мы используем снимки, которые любезно разрешили нам сделать на рабочей площадке бригады мастеров-рубщиков деревянных бань.

Оппонентом классической технологии выступает цех механизированной обработки. Самодельный оцилиндровочный станок позволяет обрабатывать брёвна длиной до 10 метров и диаметром до 60 см. Возможна оцилиндровка "под морковку".

Ручная рубка дешевле, поэтому сруб ручной рубки выгоднее, чем сруб из оцилиндрованного бревна
В нашем, конкретном, случае бригада мастеров оценивает свою работу в 5000 рублей за кубометр обработанной древесины. Срубы из цеха механизированной деревообработки обойдутся покупателю в 5500 рублей за кубометр плюс бесплатная доставка в радиусе 50 км от цеха.

Бригада мастеров состоит из 8 человек: 2 тесальщика очищают бревно от коры, 2 строгальщика электрорубанками цилиндруют бревно, 2 чашечника вырубают чашки, 2 подсобных рабочих на подхвате. Такая бригада за рабочую смену добавляет в сруб в среднем 2-4 бревна. Сруб из 12 венцов бани-пятистенки будет готов не ранее, чем месяц.

В механизированном цехе бригада из 4 человек соберёт подобный сруб быстрее, чем за неделю.

Стоит ли Ваше потерянное время иллюзорного выигрыша в 5 % от конеченой стоимости - решать Вам самим.

При традиционной рубке ручная подгонка каждого бревна приведёт в конце концов к более тёплому срубу

Возможно, это положение и является истинным, но только в том случае, когда дом или баню рубят для себя. Бригада мастеров на заказ вынуждена использовать каждое заготовленное бревно, в результате в сруб попадают кривостой, разнобой, прочие дефектные брёвна.

Искривлённое бревно уложенное в сруб, приводит к деформации всей стены, кроме того, его поведение в будущем, когда высохшие брёвна потеряют 5-8 % в диаметре, абсолютно непредсказуемо: могут образоваться огромные щели, изначально искривлённое бревно, с высокой долей вероятности искривится ещё сильнее и деформирует весь сруб.

Разнобой не позволяет точно и одинаково вырезать пазы и чашки. Идеальная чашка рубится в половину диаметра укладываемого бревна. А о какой идеальной чашке может идти речь, если бревно диаметром 40 см укладывается на бревно диаметров 20 сантиметров? Ведь в этом случае "идеальная чашка" просто-напросто разрежет пополам нижний венец.

Да и вообще о какой точности мы говорим, если в дыры между венцами запросто можно засунуть палец? Сколько бы счастливый застройщик, купивший задёшево подобный традиционный сруб, не затолкал туда утеплителя - всё равно ветер будет гулять сквозь стены такого сруба.

В цехе механизированной обработки перечисленные проблемы попросту не возникают:

Разнобоя нет, т.к. брёвна изначально сортируются по диаметру, в заказанный сруб из брёвен 28 см укладываются именно заготовки на 28 см - заряжать в станок сорокасантиметровое бревно, чтобы получить 28-ти сантиметровую заготовку не выгодно самому производителю. Кривые брёвна отбраковываются изначально - их просто невозможно оцилиндровать: биения такой заготовки сломают станок. Межвенцовые пазы также выбираются на станке, их глубина рассчитывается исходя из диаметра брёвен. Поэтому никаких колебаний по этому параметру в изготовленных из оцилиндрованного бревна срубах попросту нет. А если есть - этот брак явно бросается в глаза даже неопытному покупателю.

Особенности в применении сруба при строительстве.

Сруб принято собирать из брёвен зимней резки, не подвергавшихся сушке. В процессе высыхания древесины бревно теряет 5-5 % своего диаметра. Неравномерное высыхание приводит к появлению радиальных трещин, часто раскалывающих бревно пополам. Классическая технология никоим образом не защищает сруб от подобных разрушений.

На рисунке видно, как на брёвнах собираемого сруба уже в процессе контрольной сборки появляются радиальные трещины от неравномерной усушки дерева.

В оцилиндрованных брёвнах для защиты бревна от радиального раскалывания от неравномерной усушки вырезается специальный компенсационный паз. Режут его со стороны бревна противоположной чашке на глубину радиуса.

Компенсационный паз ни в коем случае не должен быть виден с улицы и контактировать с внешней средой - обычно поверхность паза закрыта губками межвенцового паза.

Хотя компенсационный паз не может противостоять радиальному растрескиванию брёвен, он надёжно защищает бревно от раскалывания пополам.

Другим, наиболее часто вспоминаемым грехом срубов из оцилиндрованного бревна, называют разрушение в процессе оцилиндровки плотного подкоркового слоя, устойчивого к гниению и заражениям плесенью и грибком.

Но, как уже было сказано выше, эти обвинения имеют смысл лишь в отношении брёвен из молодых сосен маленького (до 24..26 см) диаметра: брёвна большего диаметра тщательно сортируются, к тому же содержание в них смолы более чем достаточно для противостояния любой инфекции.

Более того, деревообрабатывающее оборудование современного механизированного цеха позволяет оцилиндровывать брёвна "под морковку", т.е. сохранять конусность исходной заготовки. Это технологическое усложнение удовлетворяет запросы самого прихотливого заказчика и позволяет возводить срубы из брёвен как маленького, так и весьма большого диаметров, гарантируя долгую их службу, высокое и не изменяющееся со временем качество сборки и защиту древесины от болезнетворных заражений.

Инструкция

Приготовленную древесину подвергните двум обязательным операциям: окорке и острожке. Окорка - это очистка бревна от коры, ее обычно без какого либо механизированного инструмента, вручную, но только при условии, что объем работы небольшой. Просто снимайте верхний темный слой коры до тех пор, пока не достигните светлой древесины.

Когда вы выполните окорку, вы заметите, что на бревне остались не очень , но заметные участки луба, или так называемое «подкорье» (свежий слой коры , который отделяют от самого ствола). Этот слой, высыхая, темнеет, и дерево обыкновенно становится пестрой окраски, так,характерной для нестроганных бревен. Если при окорке волокнистый состав (волокнистая ) дерева не повреждается, но луб подвержен гниению, именно из-за этого нужно, чтобы бревно обязательно пошло и на острожку.

Электрическим рубанком снимите подкорье (порядка 0,5-1 см). Ведите инструмент по длине бревна. Старайтесь снять ровный слой и с первого раза, иначе древесина будет имть технические заломы. Это не скажется на качестве стройматериала, но со временем проявится в неэстетичности вида бревен - заломы потемнеют, даже если вы покроете их антисептиком и специальной пропиткой. Результатом правильно выполненных действий будет красивое, естественного золотистого оттенка бревно, полностью очищенное от луба.

Просушите бревна. Это можно сделать в естественных (но с учетом климатических условий страны - как правило, мало кто на это решается) либо использовать термокамеры, где дерево выдерживают до 5 суток. Недосушенное дерево со временем треснет по длине, поэтому не пренебрегайте и этим способом защиты вашего будущего дома.

Древесина, особенно обработанная, подвержена действию плесневых грибов, насекомых (например, -короедов), а также действию различных природных факторов. Вы вправе решать, назначить своему дому, обрабатывая бревна химическими защитными средствами. Используйте антисептики, средства защиты от насекомых и деревоокрашивающего грибка (в том случае если вы собираетесь красить дом).

Пропитка бревен производится несколькими способами. Самый простой и доступный – поверхностная обработка. Ее можно сделать самостоятельно с помощью малярного инструмента. Остальные способы более трудоемки и сложны.

Существует несколько технологий пропитки бревен: поверхностная, глубокая в автоклавах (импрегнация), глубокая методом «горяче-холодных ванн». Этими способами можно обработать как новую, так и ранее использовавшуюся древесину.

Чем пропитывают бревна?

Для предотвращения гниения бревен и увеличения срока их службы используют различные антисептические и огнебиозащитные растворы. Чаще всего применяют состав КДС-А. Он представляет собой водный раствор антисептиков, антипиренов и различных добавок. Существует три марки этого раствора, каждая из которых сертифицирована. Все они могут быть использованы как для поверхностной, так и для глубокой пропитки.

Технологии пропитки бревен

Какой бы ни использовался метод обработки древесины, она нуждается в предварительной подготовке. Перед пропиткой бревна очищают от пыли и грязи, поверхности , проолифленные, ранее окрашенные остругивают до чистой древесины. Если бревно мокрое, его высушивают.

Самый простой и недорогой способ обработки антисептиком – поверхностная пропитка. Она выполняется с помощью , кисти или распылителя. Этот метод часто используется для защиты деревянных элементов в каркасном домостроении. Застройщики собственноручно обрабатывают пиломатериал, равномерно распределяя антисептический раствор по поверхности древесины. Самый популярный состав для этого типа пропитки – «Сенеж».

Технология глубокой пропитки в автоклавах имеет три режима: ускоренный, полного насыщения и «вакуум-атмосфера». Любой из них является способом наполнения древесины жидкостью, которое производится с помощью давления. Эти условия обеспечивает автоклав – герметичная емкость, в которую закладывают бревна и другой пиломатериал. Пропитка происходит под давлением 10-12 кгс/см2.

В ускоренном режиме используют КДС-А марки 1. Бревна обрабатывают в течение 20-30 мин. Длительность процесса в режиме полного насыщения – 7-8 часов. В этом методе используют КДС-А марки 2 или 3, который под небольшим давлением закачивают в автоклав до его полного заполнения. Далее, с помощью насоса доводят давление до 8 атм. По истечении положенного времени антисептический раствор перекачивают в отдельную емкость, а бревна подвергают вакуумной обработке в течение 10-15 мин. В режиме «вакуум-атмосфера» используют КДС-А марки 1. Длительность обработки вакуумом – не более 5 часов.

В пропитке бревен методом горяче-холодных ванн преимущественно используются огнебиозащитные составы. Раствор заливают в две емкости (ванны), одну из которых нагревают до 80оС, вторую оставляют холодной. В горячем растворе бревна выдерживают в течение 7-8 часов. Все это время поддерживается требуемая температура жидкости. По прошествии положенного времени древесину переносят в емкость с холодным раствором. В ней она будет находиться в течение 12-15 часов. После этого бревна отправляют на просушку.

Если вы строите деревянный дом или баню, то для продления долговечности сруба его надо обработать специальными растворами. Это необходимо для того, чтобы древесина не растрескалась и не начала гнить под воздействием атмосферных осадков. Но обработать всю конструкцию – довольно трудоемкая и дорогостоящая работа, иногда бывает достаточно лишь обработать торцы сруба.

Для начала работ вам понадобится болгарка и шлифовальный диск с зерном Р60-80. Тщательно отшлифуйте торцы сруба при помощи болгарки, так как от качества этих действий будет зависеть, насколько глубоко попадет защитный состав в структуру бревна.

Импегниранты и септики

В качестве первичной защиты можно использовать импрегнирующие растворы, в состав которых входят различные биоциды, которые защищают дерево от вредных бактерий, грибков и насекомых (самый опасный из которых, к примеру, короед). Такие растворы выпускаются как отечественными производителями, так и зарубежными, например, фирма Tikkurilla предлагает семь позиций защитных составов.

Импрегнирующие растворы наносятся при помощи широкой кисти в несколько слоев. Каждый последующий слой наносится только после высыхания предыдущего. Рекомендуется наносить два-три слоя данного раствора с временным промежутком не более 12 часов.

К недостаткам импрегнирующих растворов относится то, что они со временем испаряются, поэтому для надежной защиты дерева после обработки желательно покрыть его дополнительным слоем герметика.

Обратите внимание, что приобретенный у производителя сруб уже должен быть обработан антисептиком. Причем обработка должна быть глубокой - с погружением бревен в ванны с раствором, т.е. такой, какую выполнить в нельзя.

Герметики

К главным преимуществам герметика можно отнести то, что он хорошо проникает в структуру дерева и фиксируется в нем при высыхании, не позволяя попадать внутрь влаге. Наносится состав при помощи кисти тоже в два слоя. После высыхания он образует на торце бревна акриловую пленку, которая и защитит ваш сруб.

Масла и краски

Но есть и более бюджетный вариант защитить сруб – обработка его торцов использованным машинным маслом, которое вы найдете в любом автосервисе или гаражном кооперативе. Для надежной защиты достаточно двукратного нанесения масла с периодичностью в 8-12 часов.

Раз в год нужно проводить профилактическую промазку торцов. Можно использовать для защиты сруба и олифу, так как она имеет приемлемую цену, а по действию схожа с герметиками, правда, со временем она будет испаряться, и обработку надо будет повторять. Можно также покрасить торцы сруба краской, которая была жидко разведена растворителем. Такой способ применения акрилатов или масляных составов позволит им проникнуть в древесные волокна и запечатать их, сохраняя от влаги и грибка.

Предпочтя всему деревянное домостроение, собственнику нельзя забывать о том, что древесина подвержена всяким разрушающим действиям как со стороны природы – грибок, плесень, так и действиями биологических видов – жуки, моль и прочее. Применяя защиту химического свойства и специального назначения, можно добиться увеличения срока действия и эксплуатации деревянного сруба бани или жилого строения. Обойтись без такого важного действия как обработка брёвен сруба антисептиком никак нельзя, ниже будут даны рекомендации по некоторым их видам.

Важность поэтапной обработки

В свободной продаже присутствуют составы нескольких назначений. Они могут быть и хороши, но как показывает практика, смешиваясь, компоненты не могут создавать достаточного эффекта для защиты древесины. Этому может способствовать множество факторов как погодных, так и химических.

К примеру, солнце может привести в активность какой-либо компонент и в то же время ослабить действие другого. Мороз же, напротив, замедлит все действующие компоненты. А если работа по накладке покрытия была совершена поверхностно или неправильно, не стоит ждать от него защиты.

Основные этапы

Сначала обработка брёвен сруба начинается с этапа очищения:

Лучше это сделать после того как пропитка будет закончена. Вот тогда приветствуется не только нагрев, но и пар.

Пользоваться для работы нужно кистями и жёсткими щётками. Движения не должны быть торопливыми. Время на впитывание и высыхание слоёв даётся как минимум сутки. Таким образом, решается вопрос, как обработать бревно для сруба.

Также древесину можно покрывать составами задолго до её сборки, но в этом случае хранение, должно быть, на высоте, иначе вымываемые составы долго не протянут, если брёвна чем-либо не укрыть.

Новое слово – защита от старения

Совсем недавно производитель предложил новый вариант защиты декоративной древесины – от старения. Таким образом, у оцилиндрованного бревна, и не только у него, появился шанс простоять в красивом виде дольше положенного.

Эти средства заслужили одобрения среди собственников частных домов, и выбрать, руководствуясь таблицей, нужный, именно для конкретной обработки, труда не представляет. Они не лишены и других качеств:

Минимальный расход. Конечно, сэкономить не получится, если дозу, предписанную аннотацией снизить вдвое – это отвергает идею пропитки полностью, но и указанного количества хватает на выделенный участок с лихвой.
Все составы обладают высокой проникающей способностью в структуру дерева, независимо какого оно качества – пористое, гладкое и прочее.
Не запечатывает естественные ходы для дыхания бревна. Кстати, нужно учесть, что торцы брёвен никакими составами не покрываются – это естественные каналы, и они должны быть чистыми.
Безвредные для человека и домашних питомцев.
Форма выпуска позволяет правильно дозировать и использовать составы, не привлекая для этого иную тару.
Многие из них сделаны с добавлением воска и масел, что позволяет не только пропитывать дерево, но и полировать его.

Также становится понятно, если у состава есть такое качество, как антистарение, то ему внешний вид обеспечен как минимум на 15 лет. Обработка сруба из оцилиндрованного бревна такого и требует, ибо красивый внешний вид должен как можно продолжительнее радовать своих владельцев.

Баня – особое помещение для пропитки

Если хозяйская баня также сделана из красивых или диких брёвен, то она не менее нуждается в защите. Сложность этого заключается лишь в том, что это такое помещение, где нельзя использовать тяжёлую химию.

Подойдут лишь натуральные компоненты, либо зарекомендованные производителем. На сегодня таковых много, но стоит отметить два из них:

Сенеж. Маркирован такой состав, как предназначенный исключительно для бани и сауны. Это не препятствует его использованию для других помещений, а лишь создаёт своеобразную рекламу – если его можно применить даже в банях, то для жилого помещения он также подойдёт. Подбирая Сенеж для бани, нужно учесть, что для разной защиты – различные типы.
Акватекс. Само название имеет отношение к воде, а, значит, использовать его для бани будет правильно. Кроме того, такие составы могут благотворно влиять на внешние данные древесин – в некоторых вариантах, акватекс декорирует древесину под ценные породы.

Это далеко не полный перечень представленных товаров на рынке химической продукции в отношении древесины, но пользующийся популярностью. Применяя указанные химикаты, собственник деревянного жилья или бани, декоративного или нет вида, гарантированно получит всевозможную защиту для своего детища. И как важное условие без вреда для себя и окружающих. Удачи в выборе!