Устройство пароизоляции стен в сооружениях различного назначения. Тонкости процесса пароизоляции стен Пароизоляция стен внутри помещения

Во всех жилых строениях всегда монтируется пароизоляция стен. Относится это и к деревянным домам. В них мероприятия по защите от скапливающейся влаги могут выполняться и изнутри, и снаружи.

А нужна ли пароизоляция для деревянного дома?

В наши дни частные дома из древесины очень редко строятся с однослойными стенами. Каждый человек хочет, чтобы его жилище было максимально теплым. Поэтому сейчас дома из древесины возводят с многослойными стенками. В них, кроме внутренней отделки и непосредственно самой стены, имеется и дополнительная утеплительная прослойка. Это привело к тому, что жилое строение стало совершенно иначе «реагировать» на испарения влаги, образовывающейся в комнатах.

В постройках с однослойными стенами пар изнутри помещения без проблем выходил из деревянного дома, благодаря особым возможностям древесины «дышать». Наблюдалась равномерная циркуляция лишней влаги между строением и улицей. В жилищах же со стенами в несколько слоев такое явление отсутствует. Различные показатели сопротивляемости используемых материалов нарушили естественное «дыхание» брусчатого либо , в результате чего внутри помещений остается влага.

Она становится причиной быстрого разрушения конструкций из древесины и, кроме того, не дает возможности утеплительному слою выполнять свою функцию в полном объеме. Пароизоляция стен позволяет предупредить указанные негативные явления. Ее установка обеспечивает защиту утеплительной прослойки от пара, предотвращает вероятность появления плесени и грибка на стенах деревянного дома, не дает стенкам промерзать и отсыревать.

Пароизоляция считается строго обязательной процедурой для строений, созданных из лафета, рубленого бревна и полулафета. Суть в том, что такой материал характеризуется естественной величиной влажности. Жилые постройки из него в течение года «сохнут» весьма активно. А потом им требуется еще года 3–4, чтобы «дойти» до оптимального показателя влажности. Если не производить монтаж пароизоляции, в доме будет наблюдаться:

активная усадка стен;
образование трещин;
появление серьезных деформаций.

Причем все эти дефекты не прекратятся и через пять лет, а будут лишь прогрессировать. Если для возведения жилого строения используется другой древесный материал (например, клееный либо оцилиндрованный брус), пароизоляцию можно и не производить. Связано это с тем, что такие изделия до требуемой степени влажности высушивают на предприятиях, где они изготавливаются, благодаря чему они становятся не склонными к деформированию и усадке.

Какой материал можно использовать?

Давно известным «защитником» жилого помещения от влаги является армированный полиэтилен. Сейчас он применяется крайне редко. Он не обеспечивает по-настоящему комфортного микроклимата в домах из древесины, так как через полиэтиленовый слой не проходит ни воздух, ни влага. Некоторые «народные умельцы» рекомендуют сделать в пленке из полиэтилена мелкие отверстия и после этого выполнять с ее помощью пароизоляцию.

Специалисты строительной сферы говорят, что никакого результата подобное «перфорирование» не даст. Нет смысла тратить свое время и деньги на такую затею. Зато можно приобрести ламинированную полиэтиленовую пленку со специальным слоем алюминия на поверхности. Этот материал обладает реальным эффектом. Он не только защитит стены от лишней влаги, но и сможет отражать в комнатах тепло от стен, делая дом более теплым.

Многие останавливают свой выбор на современных изделиях для пароизоляции:

На вспененных полипропиленах и других полимерах фольгированного типа. По принципу действия они схожи с пленками, на которых имеется слой ламинированного и алюминиевого покрытия. Такой полимерный материал характеризуется достаточно высокими пароизоляционными характеристиками, а также выполняет функцию качественного теплоизолятора.
На пленках из полипропилена. Они улавливают пар, идущий изнутри помещения на улицу, и аккумулируют его на своей поверхности.
На диффузионных мембранах. Этот инновационный материал считается идеальным для защиты стен деревянного дома от влаги. Он удерживает пар и при этом легко пропускает воздух, обеспечивая отличный микроклимат в жилище. Единственный недостаток диффузионных мембран – их высокая стоимость. Если вами планируется пароизоляция стен с их помощью, приготовьтесь к серьезным финансовым расходам.

Отметим, что диффузионные пленки сейчас производятся в широком ассортименте разными компаниями. Существует масса моделей таких мембран. Причем они отличаются друг от друга рекомендованной областью применения, обладая определенными свойствами. Условно диффузионные пленки делят на следующие группы:

Для монтажа внутри жилого помещения.
Для установки с наружной стороны утеплителя. Такой материал идеален для защиты каркасного дома, построек из бруса.
Для выполнения одновременно паро- и гидроизоляции. Пленки данного типа обычно используют для защиты от влаги бань в частных домах. Для жилого помещения применять их нет особого смысла, ввиду дороговизны мембран.

Снаружи жилые постройки часто изолируют рубероидом. А внутри помещения в последнее время нередко используется особая мастика. Ею обрабатывают стены до нанесения на них финишного покрытия. Такая мастика задерживает влагу, но без проблем пропускает воздух.

Устройство пароизоляции изнутри и снаружи – возможные варианты

Проще всего выполнять защиту жилого деревянного строения по методике, которая проводится после высыхания древесины до оптимальных показателей влажности. Этот способ предполагает, что все стыки дома снаружи будут обработаны, имеющиеся пазы проконопачены, а зазоры заполнены специальным герметиком. После такой подготовки можно прокладывать пароизолятор (желательно брать материал с максимальной плотностью, например, рубероид).

Описанная методика дает возможность стенам «дышать», а значит, микроклимат в жилище будет хорошим. Но стоит понимать, что при этом пар из помещений идет на утеплительный слой, что в большинстве случаев приводит к разгерметизации дома. Через некоторое время вам придется снова конопатить пазы, заделывать щели в стенах герметичными составами и так далее.

Если вам не подходит такой вариант, лучше защитить стены от пара изнутри. Сделать это можно с помощью материалов, которые мы описывали выше. Рекомендуется использовать диффузионные пленки. Обратите внимание – их толщина не должна быть более 0,1 миллиметра. Еще один важный момент. Всегда помните, что пароизоляция стен должна выполняться так, чтобы в результате работ получался общий пароизоляционный контур. Он обязан включать в себя изоляцию чердака, подвала, цокольного помещения и непосредственно стен.

Описанный способ защиты домов от влаги с прокладкой изолирующих материалов изнутри более долговечен. Но, как вы сами понимаете, при его реализации в жилище получается оболочка, которая «не дышит». Она портит микроклимат. А это далеко не каждому человеку по душе. Таким людям лучше воспользоваться третьим методом пароизоляции, который предполагает устройство диффузионной мембраны между слоем утеплителя и стенкой.

Эта методика подходит для ситуаций, когда стены утепляются пенополистиролом, изготовленным по технологии экструзии, либо обычным пенопластом. Пароизоляционный материал следует размещать между утеплителем и стенкой. Причем обязательно требуется предусмотреть 4–5-миллиметровый зазор (вентилируемый) со стороны стены. С комнатами жилища он соединяется посредством продухов, устанавливаемых сверху и снизу. Их наличие позволяет уравновесить температуры внутри дома и в районе вентилируемого зазора.

Защита стен деревянного дома от влаги и пара

Теперь давайте рассмотрим, как следует выполнять работы по пароизоляции жилых строений из древесины. Если вы намерены сделать на стенах внутреннюю отделку, разрешается размещать утеплительный и влагозащитный слой изнутри. Делается это так:

слой гидроизоляции, который будет предохранять стену от влаги, поступающей снаружи, накладываете по бревну, фиксируя его на обрешетке;
оставляете (обязательно!) зазор для вентиляции около 5 мм;
крепите при помощи степлера гидроизоляцию, на которую монтируют (сверху) металлические профили;
между профилями помещаете выбранный материал для , а сверху на него укладываете пароизоляцию.

После этого можно выполнять финишную отделку стен. Пароизоляция каркасного жилища, а также построек из бруса может выполняться путем монтажа пароизоляционной мембраны снаружи. В этом случае необходимо сделать реечный каркас для пленки (расстояние между отдельными рейками – около 100 см). Затем прикрепить к нему пароизоляцию, набить сверху на рейки обрешетку для утепляющего слоя и натянуть слой гидроизоляционного материала. Теперь можно приступать к чистовой отделке стен.

Выполнять устройство пароизоляции каркасного и брусчатого строения без реек запрещено.

Еще один момент. Какой бы пароизоляционный материал для стен вы ни выбрали, отдельные его куски следует стелить внахлест. Они должны сантиметра на 2–4 находить друг на друга. Если вы применяете фольгированные полимеры, стыки между полосками изоляции герметизируются металлизированным скотчем. Другие виды пленок обычно соединяются самоклеящейся лентой.

При отсутствии опыта выполнения работ по защите стен каркасного или другого дома из дерева от влаги советуем вам попросить помощи у профессионалов. Они подскажут, какая методика пароизоляции будет оптимальной для вашего жилища. И оно стопроцентно станет теплым и очень уютным для вашей семьи.

В число преимуществ деревянного дома входит уникальный микроклимат. Это объясняется способностью древесины вбирать излишки влаги и отдавать их, когда воздух в помещении пересушен. Также через деревянные стены происходит постоянный воздухообмен – в доме легко дышится.

Если дом возведен из сухого оцилиндрованного бревна или клееного бруса, и толщина стен достаточна, чтобы удерживать тепло внутри постройки, то он не нуждается в дополнительной теплоизоляции. В случае, когда строительство велось из пиломатериала естественной влажности, либо при недостаточной толщине стен, необходим монтаж внешнего или внутреннего утепления.

Чтобы не свести к нулю преимущества деревянного дома и не спровоцировать гниение древесины, следует внимательно отнестись к выбору теплоизоляционного материала. Он должен пропускать воздух, поэтому рекомендуется остановить выбор на минеральной (базальтовой) вате, которая не подвержена биологическому разрушению.

Из-за волокнистой структуры минеральная вата способна набирать влагу. Это становится причиной:

резкого снижения теплоизоляционных свойств материала, промерзания;
деформации утеплителя (намокнув, он сминается и сползает вниз);
гниения деревянных стен, контактирующих с увлажненным теплоизолятором;
отсыревания и повреждения внутренней отделки.

Чтобы влага не попадала в утеплитель, требуется защитить его при помощи специального барьера из пленки с соответствующими свойствами. Рассмотрим, какой должна быть пароизоляция для стен деревянного дома.

Пароизоляционные материалы

В зависимости от выбранного варианта утепления, пароизоляционный барьер монтируется снаружи дома или внутри помещения. Важно подобрать материал с оптимальными эксплуатационными качествами, чтобы в доме было тепло и комфортно, теплоизоляционный пирог прослужил долгий срок, а деревянные стены не были повреждены грибком.

Деревянному дому не нужна абсолютная изоляция от пара, проходящего через утеплитель и стены в ходе естественного воздухообмена. Использование герметичных материалов при внутреннем утеплении приведет к «парниковому эффекту» в помещении.

Определим, какой пароизоляционный материал лучше выбрать. В строительстве применяется три вида пароизоляторов:

полиэтиленовая пленка;
мастика;
мембранная пленка.

Полиэтиленовая пленка не пропускает воздух, поэтому ее использование внутри дома противопоказано – даже при хорошей вентиляции в помещении будет некомфортно. Полиэтилен способствует оседанию конденсата, что может повлечь повреждение финишной отделки стен.

Популярен совет перфорировать полиэтиленовую пленку игольчатым валиком, чтобы она пропускала воздух. Но вместе с воздухом такой барьер станет пропускать и водяные пары, то есть, не сможет выполнять свою функцию. Для внешнего утепления полиэтиленовая пленка также не очень подходит, поскольку материал теряет прочность под воздействием высоких и низких температур.

Мастика, способная пропускать воздух, но задерживающая пар, для деревянных стен не подходит. Данный материал наносится непосредственно на строительные конструкции, а нам требуется защитить утеплитель от воздействия пара.

Пароизоляционные мембраны характеризуются многослойной структурой и способностью задерживать излишки влаги, пропуская воздух. Мембранные материалы подходят для внутреннего утепления и могут использоваться в составе наружного теплоизоляционного «пирога».

Особенности пароизоляционных мембран

Мембранный материал воздухопроницаем и в определенной степени паропроницаем. Это позволяет обеспечивать нормальный газообмен через стены, пользуясь преимуществами деревянного дома. При этом волокнистый утеплитель внутри помещения будет защищен от излишков влаги, для удаления которой потребуется качественная вентиляция. При внешнем утеплении излишки влаги уходят через вентиляционные зазоры.

Когда проектируется система утепления, требуется подобрать подходящий пароизоляционный материал. Мембраны различаются по степени воздухо- и паропроницаемости, по структуре.

Внутренняя сторона мембраны может быть шероховатой за счет включения волокнистого материала. Этой стороной она должна быть повернута к утеплителю – в этом случае проникшие сквозь барьер излишки влаги останутся на поверхности мембраны, а не попадут в теплоизолятор. Мембраны с антиконденсатной поверхностью предназначены для применения в составе внутреннего утепления деревянных стен.

Снаружи мембрана может быть фольгирована – металлизированный слой отражает тепловое излучение, что способствует теплосбережению. Пароизоляцию с фольгированной стороной рекомендуется использовать при обустройстве деревянных бань и саун.

Материал для создания пароизоляционного барьера выбирается с учетом эксплуатационных особенностей теплоизоляционного «пирога».

Стеновой пирог деревянного дома в разрезе

На российском рынке популярностью пользуются:

«Мегаизол А», «Мегаизол SD», «Изоспан А» (в том числе с огнезащитными добавками) – для монтажа внешней теплоизоляционной системы деревянного дома;
«Мегаизол В», «Изоспан В» — для внутреннего утепления жилых и подсобных помещений;
«Изоспан» FD, FS, FX – для помещений с повышенными требованиями к эффективности теплоизоляции (бани, сауны и т.д.).

Монтаж внутри помещений

Когда нужна защита утеплителю внутри дома, мембранный материал крепят поверх обрешетки, между элементами которой вставлены плиты минералватного утеплителя. Обратите внимание на указания производителя, чтобы закрепить мембрану правильной стороной внутрь.

Полотна крепятся внахлест (не менее 2 см), стыки аккуратно проклейте алюминиевым скотчем. Чтобы надежно прикрепить мембрану к обрешетке, используйте строительный степлер со скобами. Пленка не должна провисать, иметь разрывы и зазоры. Особое внимание уделяется креплению материала по периметру, чтобы свести к минимуму возможность проникновения влаги под мембрану.

Монтаж снаружи дома

Когда утеплитель монтируется снаружи дома, пароизоляционный барьер разделяет теплоизолятор и деревянную стену. На плоских (брусовых) стенах, чтобы уходила влага, которую пропустит древесина, нужна обрешетка из реек толщиной 25 мм. Ее набивают с шагом 80-100 см и поверх крепят мембрану или другой материал, препятствующий проникновению пара в утеплитель.

Утепление стен деревянного дома снаружи

На бревенчатую стену пароизоляционный барьер крепится без дополнительной обрешетки – вентиляционными каналами служат впадины между бревнами. Пленку снаружи строения требуется монтировать без провисов. Чтобы определить, какой стороной обратить мембрану к утеплителю, следуйте указаниям производителя.

Поверх пароизоляции крепится обрешетка, в ячейки которой укладывается минеральная вата. Затем нужна гидроизоляция, поверх которой выполняется внешняя отделка.

Обратите внимание: в качестве пароизоляции при утеплении дома снаружи допускается использовать гидроизоляционные материалы, не пропускающие пар – рубероид, полиэтилен, фольгу. При выборе, какой материал использовать, учитывается стоимость и долговечность.

Когда требуется утепление деревянного дома

Установка внешней или внутренней системы утепления нужна, если дом построен из непросушенной древесины. В этом случае усадка происходит в течение нескольких лет и сопровождается появлением щелей между звеньями сруба. Дополнительная теплоизоляция также требуется старым домам или при недостаточной толщине стен.

Выбирая, какой вариант утепления предпочесть, обратите внимание, что при внутреннем монтаже теплоизолятора к пароизоляционному барьеру предъявляются повышенные требования – он должен пропускать воздух. Многослойную мембрану важно монтировать правильной стороной.

Если же у вас возникнут сомнения по поводу выбора пароизоляционных материалов для стен вашего дома, вы всегда можете обратиться к опытным специалистам компании «Марисруб» , которые окажут профессиональную консультацию и проведут работы по внешней или внутренней отделке.

Еще некоторое время назад дерево практически не использовалось для сооружения домов. Сегодня этот материал возвращает себе популярность. Деревянные дома строят любители всего натурального и те, кто просто желает сэкономить. Сами дома могут быть как сложенными из цельных бревен и бруса, так и каркасными.

Неповторимый облик деревянных домов завораживает

Внутри деревянных строений образуется хороший микроклимат, благоприятно влияющий на человека. Однако промерзания таких домов, появления плесени и гнили, что все преимущества сводит на нет. Пароизоляция деревянного дома и его утепление решает эти проблемы.

Дерево считается органическим материалом. Для используется много пород — и все они обладают уникальным свойством поглощать влагу из воздуха, при этом расширяясь, отдают ее постепенно обратно.

Современный дом из дерева

Чем грозит это свойство в современном доме?

Чтобы уберечь дерево от такого губительного воздействия влажности был придуман пароизолятор.

Интересно знать! Пароизоляция нужна не для всех домов. Это касается строений, собранных из бруса, прошедшего или даже нет, этапы естественной сушки.

Сохнуть такое строение может довольно долго, не давая возможности приступить к его отделке. Оно будет постоянно давать усадку. Преждевременная установка пароизоляции лишь навредит. Также пароизоляция не понадобится для профилированного бруса и оцилиндрованных бревен термической камерной сушки. Это дерево практически не меняется в размерах.

А вот где понадобится пароизоляция, так это в каркасных строениях. Стенки у таких домов тонкие, внутри – слои утеплителя, которые нельзя увлажнять.

Гидро и пароизоляция в деревянном доме снаружи

Интересно знать! Вместо минераловатных утеплителей могут применяться и полимерные, которым вода не страшна. Эти материалы паронепроницаемы, поэтому для них установка дополнительной защиты не требуется.

Виды пароизоляционных материалов

На тип пароизолятора может повлиять несколько факторов, например: сторона утепления, состояние здания, тип утеплителя или финансовое состояние застройщика.

Для защиты деревянных конструкций могут применять следующие виды пароизоляции:

Материал, фото:	Описание:
Полиэтиленовая пленка, армированная стеклосеткой	Самым бюджетным материалом для пароизоляции считается полиэтиленовая пленка. Продается она в рулонах. Для нее характерна низкая прочность и недолговечность, поэтому надежнее взять вариант, армированный стеклосеткой, как показано на фото слева. Такая мера усиливает структуру материала, и продлевает его срок службы многократно. Защищает такая пленка от пара хорошо, да только не пропускает она и воздух в обоих направлениях. Из-за этого на ней может скапливаться конденсат, влага от естественной сушки дерева не сможет покидать конструкцию. Поэтому такая пароизоляция малоэффективна.
Полиэтиленовая пленка со слоем ламинации и металлической фольги	Этот материал немного выше в цене. По пароизоляционным свойствам он не сильно отличается от первого материала в списке, зато за счет металлической поверхности он может накапливать тепло, просушивая конденсирующуюся влагу.
Вспененная подложка с фольгированной поверхностью	Этот материал также полностью влаго и паронепроницаем. Выделяет его от остальных сочетание в себе еще и теплоизоляционных свойств. Металлической стороной пленка устанавливается в направлении к помещению, чтобы эффективно отражать в него тепло. В зависимости от толщины будут зависеть теплоизоляционные свойства материала. Внимание! Если с одной стороны стены вы ставите двухсторонний пароизолятор, то с другой нужно смонтировать односторонний или обеспечить продуваемый вентиляционный зазор чтобы влага от сушки древесины могла испаряться.
	Этот материал обладает высокими показателями качества. Смысл его в том, что он пропускает пар в одном направлении, то есть, влажность из стен выходить будет, а новая к ним не поступит. Стоит это достаточно дорого, кроме того, не все его виды можно применять для пароизоляции стен с улицы.
	Этот материал тоже мембранный. Применяют его для изоляции наружных стен, крыш и перекрытий строения. Он односторонний и совершенно не пропускает пар в обратном направлении. Их всего несколько видов, о чем дальше будет описано. Пленка эта очень прочная, легко выдерживает порывы ветра и просто монтируется. Для деревянного дома –это находка.

Как правильно выбирать материал для пароизоляции

Как видите, выбор материалов широк, и это только основные материалы, которые еще отличаются по свойствам и типам.

Основная характеристика пленок – паропроницаемость, которая измеряется в г/м 2 (граммах воды, на 1 м2) – это количество жидкости материал пропускает через себя в течение суток. У качественных изоляторов это показатель не должен превышать 20 грамм.

Изоляция категории D

Оценивают и механическую прочность (в вентилируемом фасаде пленку может колыхать потоками воздуха), срок службы, обещанный производителем, способность пропускать воздух.

На последнем момент стоит остановиться подробнее. Стены и утеплители изнутри нужно проветривать, для этого все материалы должны «дышать». Качественная пароизоляция задерживает влагу, но не препятствует прохождению воздуха. Поэтому сплошные полимерные пленки лучше использовать как гидроизоляционные материалы.

Полиэтилен совершенно непромокаем

Если пленка не будет пропускать воздух, в комнате получится настоящий парниковый эффект, особенно в период отопления и в местах с высоким уровнем влажности (ванная, кухня). В таком случае спасает только организация хорошей вентиляционной системы.

В следующей таблице приведены сводные характеристики известных моделей пароизоляционных пленок.

Характеристики пароизоляционных материалов

Возможности мембранных материалов

Мы уже написали, что мембраны способны пропускать пар в одном направлении, и не служить препятствием для циркуляции воздуха.

Внешне пленка похожа на полимерную мешковину

Какие еще важные свойства и отличия от сплошных пленок отметим?

При условии циркуляции воздуха, пленки задерживают эффективно воду, пропуская не более 10 грамм в сутки. Такая пароизоляция подходит даже для бассейнов, бань и саун.
Материал хорошо препятствует проникновению конденсата.
Переносит без потери свойств перепады температуры от -40 до +80 градусов по Цельсию.
Переплетаемая структура материала существенно увеличивает его прочность. Он может свободно переносить ветровые и механические нагрузки, при деформации конструкций, которые он покрывает.
Отдельные виды мембран имеют дополнительное фольгированное покрытие, что создает теплоотражающий барьер, улучшая качество теплоизоляции стен.

Фольгированные мембранные пароизоляционные пленки имеют высокую цену. Выпускают их в рулонах, максимальная площадь которых составляет 75 квадратов.

Материалы высокого качества выпускает германская промышленность. Стоят они очень дорого, но при капитальном ремонте и строительстве дома лучше не скупиться на материалах, которые потом будет трудно заменить.

Если пароизоляция не будет работать так, как нужно, может потребоваться еще и замена утеплителя.

Типы материалов

Существует несколько категорий материалов, отличающихся своим назначением и свойствами.

Тип пароизолятора, фото:	Описание:
Материал категории А	Это очень прочный материал, необходим для защиты кровли и стен снаружи. Для него характерна высокая прочность и хорошее сопротивление ветровым нагрузкам. Монтируется на контробрешетку, под кровельные материалы.
Мембранная пленка типа АМ	Назначение у этого изолятора точно такое же, как и у предыдущего. Отличие материала состоит в усложненной многослойной структуре – два слоя спанбонда (нетканого материала из полимера обработанного фильерным способом) и диффузная мембрана. Выделяется материал возможностью установки прямо на утеплитель без обрешетки, то есть ему не требуется вентиляционный зазор. Спанбонд – это очень интересный материал, получаемый химическим сшиванием полимерных нитей, при воздействии тепла и водяных струй. Такая технология позволяет получить пористое волокно высокой прочности. Оно способно эффективно пропускать воду и воздух в одном направлении, оставаясь практически непроницаемой в обратном.
	Стоит такая пароизоляция дешевле и применяется только внутри помещений. Применяют ее на стенах и внутренних межэтажных перекрытиях. Также ее можно применять для защиты утеплителя на чердачных и мансардных помещениях – устанавливается она на скаты кровли изнутри. Среди всей представителей класса можно выделить многослойные модели и фольгированные.
Гидропароизолятор категории С	Тип С – это двуслойная прочная мембрана, которая служит еще и надежных гидроизолятором. Применяют ее там же, где и предыдущий тип, плюс в неотапливаемых помещениях (чердаки, цокольные этажи, подвалы, закрытые веранды и прочее).
	Эти материалы отличает высокая прочность, так как они имеют дополнительное ламинированное покрытие. Пленка справляется с высокими механическими нагрузками, поэтому подходит для полов, и крыш. Если оставить крышу, обтянутую им без кровельного материала, то пленка выдержит даже неплохой наст снега, не повреждаясь.

Существуют и другие модификации изоляторов. Применяются они в специфических условиях. Мы уже назвали основные, поэтому углубляться сильно не будем.

Процесс монтажа гидроизоляционной пленки

В плане трудоемкости установить пленку несложно, а вот с технической точки зрения, ошибки могут быть допущены. Поэтому нужно точно соблюдать рекомендации от производителя материала. Обычно пленка крепится на скобы, забиваемые степлером, специальный клей или клейкую ленту. Все эти способы комбинируются друг с другом.

Скотч для пароизолятора зачастую делается с такими же свойствами, как и сам материал, чтобы не нарушать целостность структуры полотна. Он паропроницаем в одном направлении. Материал армируется спанбондом, так как при эксплуатации он переносит повышенные нагрузки.

Паропроницаемый скотч для соединения швов пароизоляции

Различают следующие виды:

KL – применяется совместно с полотнами типа А. Лента очень прочная, переносит перепады температур без потери свойств. Срок службы при таких нагрузках составляет 20-25 лет.
KL+ — эта лента имеет дополнительное армирование для увеличения прочности материала и противостояния растягивающим нагрузкам. Она переносит и суровые морозы, поэтому чаще всего покупается в северных регионах. Материал считается универсальным, и подходит к разным мембранным пароизоляторам.
ML –скотч, который обладает хорошими характеристиками. Подходит он для сложных оснований. Легко клеится к разным поверхностям, обладает повышенной прочностью.

Процесс установки пароизоляции

В зависимости от того, с какой стороны вы устанавливаете пароизоляцию, будет отличаться порядок монтажа, так как снаружи конструкцию стоит защитить еще и от ветра. В этой главе будет пошагово разобрано утепление и пароизоляция каркасного строения. Работать мастера будут в мансарде, устанавливая защиту на вертикальный и наклонный (кровельный) участок стены.

Пароизоляция для стен деревянного дома снаружи

Правила устройства пароизоляции

Чтобы не допустить критических ошибок в монтаже, нужно точно понимать, как ведет себя пар и конденсат.

Образуется пар внутри помещений, где может испариться вода. Также есть такое понятие, как естественная влажность воздуха. Суть проста: вода находится в газообразном состоянии и она вместе с воздухом стремится проникнуть через стены, кровлю, перекрытия.

Принцип работы парозащиты

Чтобы стены дома не сырели, все материалы, которые использованы для их возведения и отделки, должны быть паропроницаемыми, чтобы пар проникал внутрь, а потом покидал их.

Чистые деревянные дома без отделки такими показателями и обладают. Но если допустить, что в стене находится материал, который не пропускает пар, или боится воды (утеплитель), то воде просто некуда будет деваться и она останется внутри или в самом помещении.

На схеме ниже показано, что некоторая часть пара все равно проходит через парозащитный слой. Это значит, что со стороны улицы необходимо предусмотреть пространство, через которое она будет удаляться – это пространство называется вентиляционным зазором.

Принцип работы пароизоляции под кровлей

Из этой простой схемы можно вывести следующие простые правила:

Если в стене или перекрытии есть паронепроницаемый слой, нужно не допустить попадание влаги изнутри и снизу (пар движется наверх). Такую функцию, помимо рассмотренных видов пленок, может выполнять некоторая отделка – виниловые обои, керамическая плитка.
Пленка изнутри сооружения ставится вплотную к утеплителю, снаружи она может монтироваться как вплотную, так и на обрешетку, в зависимости от типа материала. Но в любом случае, требуется вентзазор, через который выходящий пар будет удаляться.
Снаружи пленка ставится обратной стороной, чтобы влага с улицы не проникала в стены. Заменить этот слой можно гидроизоляционной пленкой. Так поступают при монтаже кровли.
Не допускается установка пароизоляции обратной стороной. Внимательно изучайте инструкцию производителя, а иначе получите обратный эффект.

Правила простые, но крайне важные.

Укладка пароизоляции на пол в деревянном доме

Инструментарий

В качестве материала применяется фольгированная пленка мембранного типа. В работе потребуются следующие инструменты и материалы:

Инструмент, фото:	Описание:
	Как крепить пароизоляцию к стене деревянного дома? При помощи металлических скоб будут созданы основные точки фиксации. Этот инструмент поможет быстро и надежно закрепить не только пароизоляционную пленку, но и минераловатный утеплитель. Сами скобы имеют небольшое сечение, поэтому не повреждают материал так, чтобы снизить его основные свойства.
	При помощи нити будет создана гибкая поддержка для утеплителя. Как вариант, можно применить любые другие приспособления, чтобы не допустить провисания теплоизолятора — например, прямые подвесы для гипсокартонных каркасов.
Клей для пароизоляции Delta Tixx	Для качественного соединения швов между соседними полотнами пароизолятора нужно проклеивать не только внешний край, но и внутреннее соединение. Для этих целей применяется узкий двусторонний скотч или специализированный клей, например, Delta Tixx.
	Для быстрого и удобного нанесения клея применяется монтажный пистолет. Стоит такой приспособление недорого – около 250 рублей.
Скотч для проклейки швов	Также покупаете скотч. Напоминаем, что он должен подходить под тип используемой пароизоляционной пленки.

Порядок действий

Итак, перед мастерами пустотелая стена, сформированная стропильной системой крыши. Внутри будет жилое помещение, поэтому нужно качественное утепление. Вот что они делают:

Между стропилами и стойками стен устанавливается плитный теплоизолятор. В данном случае применяют минеральную вату.
Утеплитель подрезается по размеру под расстояние между балками. Уложить его нужно с максимальной плотностью, чтобы не допустить появления мостиков холода.
Шаг 1 – установка теплоизолятора
Совет! Не делайте так, как мастера с фотографии – обязательно работайте в защитной одежде: очках, перчатках, головном уборе, респираторе и одежде с длинными рукавами, иначе после рабочего дня вы будете чувствовать себя колючим ежиком. Волокна минеральной ваты, попавшие в дыхательные пути, будут вызывать аллергические реакции и раздражение слизистых оболочек.
Кстати, еще одна полезная функция пароизоляционной пленки – препятствие попаданию в воздух комнаты частиц и волокон мин ваты.
Утеплитель подрезается по размеру под расстояние между балками. Уложить его нужно с максимальной плотностью, чтобы не допустить появления мостиков холода.
Затем, при помощи нити делается косая перевязка от стропила к стропилу, чтобы утеплитель не падал вниз. Минеральная вата различается по плотности. Чем материал тверже, тем хуже он удерживает тепло, а мягкие материалы изолируют лучше, но держаться за счет собственной жесткости в стропилах они не могут. Поэтому им нужна перевязка.
Шаг 2 – фиксация утеплителя при помощи нити
Далее монтируется сама пленка. Раскатывать ее нужно горизонтально, с обязательным захлестом на соседние стены по 10-15 см. Материал нужно выровнять по рулетке или уровню. Выполняем крепление на скобы к каждому пересекающему полотно столбу.
Шаг 3 – установка пароизоляционной пленки
Пленку как струну натягивать не нужно, пусть она немного провисает, чтобы последующие деформации сооружения не могли ее повредить.
Следующие полотна укладываются внахлест на 15 см на предыдущие, порядок фиксации тот же.
Все стыки пленки и наслоения ее на стены и другие поверхности необходимо проклеить. На фото ниже мастер наносит клей на черновой пол, который предварительно должен быть подготовлен – очищен от грязи и пыли и прогрунтован.
Шаг 4 – внутренняя проклейка швов
Далее все стыки пленки проклеиваются скотчем. В нашем случае мастера выбрали металлический вариант, чтобы не снижать теплоотражающие свойства основания.
Шаг 5 – проклеивание внешних краев стыков
Изначально пленка натягивается цельными полотнами, закрывая дверные и оконные проемы. После завершения работы, она аккуратно прорезается посередине в этих местах, и материал загибается на откосы, как это показано на фото выше. Края, примыкающие к дверям и окнам, нужно будет посадить на клей.
Шаг 6 – крепление пленки на откосах

Если утепление проложено качественно и не допущены пропуски пароизоляции, окна никогда не начнут «плакать».

При возведении дома одна из главных задач – обеспечить надежную защиту строения от взаимодействия с водой, которая оказывает разрушающее воздействие на любой строительный материал. Другими факторами, негативно влияющими на материалы, являются пар и влага. Если не подумать о том, как защитить элементы конструкции от них, то такое легкомыслие может привести к появлению грибка и плесени. Чтобы избежать этого, при возведении домов выполняют укладку слоя пароизоляции.

Зачем нужна пароизоляция?

В настоящее время о монтаже пароизоляции задумываются многие люди, возводящие индивидуальные жилые дома. Особенно актуальна пароизоляция в тех домах, в которых преобладает теплый микроклимат , а уровень влажности довольно высокий. Касается это в первую очередь бань и подвальных помещений, располагающихся ниже уровня земли.

Во время их эксплуатации в них постоянно происходит образование пара, который должен как-то выходить из помещения. Поэтому он оседает на стенах и потолке. При длительном воздействии пара на эти поверхности происходит разрушение строительных конструкций, что негативным образом отражается на состоянии строения в целом. Чтобы этого не происходило, выполняют монтаж пароизоляции. С её помощью обеспечивается защита стен и потолка от проникновения пара.

Необходимо отметить, что кроме бань и подвальных помещений, пароизоляция поверхностей во внутренних помещениях должна производиться и в случае, когда здание имеет наружное утепление материалом с малым сопротивлением диффузии.

В настоящий момент не существует материала, который бы был одинаково хорош для зданий из различных материалов. Решая вопрос, какую пароизоляцию выбрать для стен дома, отталкиваются главным образом от элементов, составляющих структуру стеновой конструкции.

Когда необходим монтаж пароизоляции на стены?

В ряде случаев без устройства пароизоляции, монтаж которой следует выполнять правильно, просто не обойтись:

Материалы, применяемые для пароизоляции

Термин «пароизоляция» не следует воспринимать как барьер, который не пропускает пар. Мембранные материалы , используемые в настоящее время при выполнении работ по защите от пара, обеспечивают прохождение воздуха в минимальном количестве, которое полностью исключает вероятность возникновения парникового эффекта. Избыточная влага задерживается в мембране, а освобожденный от влаги воздух не в состоянии нанести вред конструкции стены или снизить эксплуатационные характеристики изолятора. Материалы для защиты от пара имеют внутреннюю «шубку», которая обеспечивает перенаправление влажного воздуха по нужному пути посредством вентиляционной системы.

Виды пароизоляционных материалов:

полиэтилен является материалом, традиционно применяемым для пароизоляции стен дома. Выполняя монтажные работы с его использованием, обращаться с ним следует особо аккуратно. Изолятор нужно крепить так, чтобы он не был сильно натянут, иначе пленка просто порвется при очередной смене климатических условий. Если во время работ по пароизоляции стен дома используется полиэтилен без перфорации, то он станет надежной защитой не только от пара, но и jn воздуха. А в этом случае о комфортных условиях при проживании в жилище не может идти и речи. Поэтому такой материал для создания пароизоляционного слоя лучше всего не использовать;
в группу пароизоляционных материалов входят мастики , которые были разработаны специально для этих целей. Используя их во время работ изнутри здания, материал будет задерживать влагу и пропускать воздух. Отметим, что работы по нанесению на поверхности стен и потолка мастики выполняют перед их финишной отделкой;
новым материалом для пароизоляции являются мембранные пленки . Их появление на рынке произошло некоторое время назад. За короткий период этот материал стал востребованным и в настоящее время активно используется при работах по пароизоляции стен деревянных домов. Главное достоинство этих материалов состоит в том, что они пропускают воздух, а влагу задерживают. Паропроницаемость, которая характерна для них, относительна. Это позволяет обеспечить нормальную работу теплоизолятора. Использование мембранных материалов для защиты стен предотвращает намокание ватного утеплителя. Он не теряет своей целостности и может в течение продолжительного времени выполнять свои функции.

Распространённые марки мембранных материалов

В настоящий момент пароизоляционные материалы представлены в широком ассортименте. Причем каждый из них предназначен для определенной сферы использования.

Паронепроницаемые материалы, установка которых выполняется снаружи

В эту группу материалов входят «Изоспан А», «Изоспан В» . Одна из их особенностей состоит в том, что в составе материалов присутствуют огнезащитные добавки, что повышает их пожаробезопасность. Сюда же можно отнести и «Мегаизол А», «Мегаизол SD». Все перечисленные материалы используют для защиты сооружений из бруса, а также домов, построенных по каркасной технологии, и щитовых строений. Эти изоляторы обеспечивают защиту от атмосферных осадков, снега и ветра. Их применяют при всех видах наружного утепления.

При их использовании крайне важно обеспечить плотное прилегание мембраны к утеплителю. Поэтому во время работ следует надежно закрепить эти материалы. Провисы и незакрепленные участки должны отсутствовать. В противном случае при сильном ветре будут возникать редкие порывы.

Материалы для укладки внутри помещений

Когда стоит задача по выполнению пароизоляции стен, потолка изнутри деревянного дома, то применяют «Мегаизол В». Собой он представляет пленку из полипропилена, которая состоит из двух слоев. На внешней стороне этого материала имеется антиконденсатная поверхность. Использование этого материала в зимнее время обеспечивает его защиту от таких явлений, как конденсат и грибок. Кроме этого его применение исключает разрушение элементов стеновых конструкций. Также этот материал обеспечивает защиту помещения от попадания частичек утеплителя. Такая же функция присуща и для «Изоспана В ».

Материалы для гидро- и пароизоляции с отражающим слоем

К этой группе можно отнести следующие материалы: «ИзоспанFD», «ИзоспанFS», «ИзоспанFX» . Их применяют в случаях, когда необходимо устроить пароизоляцию в помещениях, в которых к этой процедуре предъявляются особые требования. Например, это могут сауны или бани.

Правила пароизоляции каркасных стен

В домах каркасного типа качественное утепление имеет большее значение, чем в кирпичных строениях или домах из бруса. От этого во многом зависит комфорт при проживании. Поэтому пароизоляции должно быть уделено особое внимание. Для защиты утеплителя от пара на стены мембрана должна фиксироваться правильной стороной. Её следует крепить к стойкам при помощи степлера . Образовавшиеся после укладки на стены мембраны должны изолироваться при помощи специального скотча. Или же для их герметизации можно использовать специальные мастики.

Если эковата или пенопласт используются в каркасных строениях в качестве утеплителя, а в самом доме устроена эффективная система вентиляции, то можно отказаться от устройства пароизоляции. Если же владелец строения принял решение обеспечить защиту от пара, то в этом случае можно использовать одну из следующих схем:

первая схема предполагает нашивку мембраны на элементы стойки каркаса стен. После укладки пленки выполняются работы по отделке поверхностей. В качестве материала могут использоваться гипсокартон или вагонка. Подобный вариант оптимален для деревянных домов, которые владельцами используются для временного проживания, а в зимнее время пустуют. Использовать его можно в гостевых домах и мастерских. Применяя такую схему пароизоляции стен дома, необходимо устроить и эффективную систему вентиляции.
вторая схема предполагает устройство поверх уложенной пароизоляционной мембраны обрешетки, располагающейся в вертикальном и горизонтальном положении. Благодаря ей обеспечивается воздушный зазор 30-50 мм. Лучше всего применять такую конструкцию в домах, которые используются для постоянного проживания. В этом случае в помещениях деревянного дома возникает повышенная влажность и конструкции нуждаются в эффективной защите от пара.

Пароизоляция стен деревянного дома

Стены деревянного дома должны иметь более высокую парозащиту в сравнении со строениями из кирпича. При выборе мембранных материалов для изоляции поверхностей в деревянных строениях следует исходить из толщины бруса , герметичности пазов, наличия в материале стен трещин.

Популярным материалом для возведения деревянных домов является клееный брус. В процессе его изготовления древесину высушивают в специальных камерах. В результате обеспечивается низкий уровень влажности готового материала. Он имеет пазы, обеспечивающие уплотнение. Для материала характерна низкая усадка, поэтому в утеплитель он поступает в ограниченном количестве.

Когда деревянный дом строится из бруса с естественным уровнем влажности, то процесс сушки материала происходит во время эксплуатации строения. В течение первых пяти лет в таком доме на материале появляются трещины. У бруса меняются геометрические размеры, нарушается герметичность пазов. Поэтому работы по отделке дома в период усадки проводить нельзя. Иначе по ее завершении станет невозможным восстановление герметичности пазов. В случае с такими строениями возможны два варианта:

ждать, когда древесина высохнет;
выполнить пароизоляцию стен строения, используя во время работ мембранные пленки «Изоспан В», «Изоспан FВ» или «Изоспан FS».

Заключение

Теперь каждому понятно, что пароизоляция важна в каждом доме. Все работы должны проводиться правильно, т.е. в соответствии с технологией . Во время работ должны применяться современные материалы высокого качества. Если вы хотите проживать в своем жилище в комфортных условиях, то для вас пароизоляция должна стать обязательной процедурой. Она обеспечит защиту от пара. Дом будет надежно защищен от влаги и прослужит долго.

Отправим материал вам на e-mail

В СП 31-105 (проектирование, возведение энергоэффективных каркасных жилищ), СП 64.13330 (деревянные конструкции) внутренняя пароизоляция для стен деревянного дома указана в обязательном порядке. Этот защитный слой препятствует проникновению влажного воздуха к деревянным конструкциям, . Наружная пароизоляция становится необходима при наружном утеплении, либо эксплуатации коттеджей в жарких регионах.

Назначение, виды, характеристики

Существует несколько типов изоляционных материалов, которые индивидуальные застройщики обычно путают:

гидроизоляция – отсекает только воду, но пропускает влажный воздух;
пароизоляция – задерживает влажный воздух, не позволяя ему проникнуть к силовому каркасу здания, причем, не важно, из каких материалов построено здание;

гидро- ветрозащита – используется только в системах вентилируемых фасадов, пирогах кровли, укрывает наружную теплоизоляцию, предотвращает разрушение пенополистирола, минеральных, стеклянных ват от выветривания.

При монтаже пароизоляционного слоя следует учесть:

некоторые внутренние отделки обладают собственной пароизоляцией, поэтому слои в пироге стены здания следует располагать таким образом, чтобы пароизоляционные свойства увеличивались изнутри наружу, в противном случае точка росы сместится внутрь стены, конденсат будет образовываться на поверхностях пиломатериалов;

любой пароизоляционный материал автоматически делает стены не "дышащими", поэтому может потребоваться монтаж (приточные клапаны на окнах, вентиляторы в стенах, форточках).

Статья по теме:

Основные ошибки монтажа заключаются в неправильном размещении паробарьера внутри пирога стен, перевернутых сторонах мембраны либо отсутствии непрерывности контуров. Пленки на стенах должны стыковаться с материалами на потолках, полах.

Пленки

Промышленность выпускает гладкие полимерные пленки без перфорации, обладающие максимальной пароизоляцией. Для бань , имеющих специфические эксплуатационные режимы (быстрый нагрев до экстремальных температур), на одну или обе стороны приклеивается алюминиевая фольга. Она отражает тепло обратно, позволяя экономить энергоноситель.

Наиболее востребованы полиэтиленовые, ПВХ пленки, которые монтируют либо под облицовками стен, либо поверх наружного утеплителя. Если в нарушение нормативов СП внутренняя пароизоляция жилища отсутствует, пленка устанавливается снаружи под базальтовой ватой.

Мембраны

Диффузионные мембраны в отличие от классических пленок имеют другую конструкцию. Молекулы внутри них расположены в лабиринтном порядке, что позволяет сконденсировать влагу из воздуха на их поверхности, не пропустить ее к пиломатериалам, из которых собран каркас.

При этом устанавливать пароизоляцию для стен деревянного дома необходимо по технологии:

под внутренней облицовкой стен;
с обязательным вентзазором между декором и пленкой.

При повышении влаги снаружи пары проникают внутрь стен, однако могут свободно проходить сквозь поры пленки, конденсируясь на ее внутренней поверхности. Таким образом, если поменять стороны при монтаже, эффект от пароизоляционного слоя станет прямо противоположным:

весь влажный воздух пройдет внутрь стены;
конденсат образуется на деревянных конструкциях.

Производители отмечают каждую сторону мембраны, снабжают продукцию подробными инструкциями, которые необходимо соблюдать при установке.

Рулонные материалы

Индивидуальным застройщикам не следует путать рулонные материалы с пленочными. Последняя категория перечислена выше, к рулонной пароизоляции относятся следующие продукты:

рубероид – на основе стеклохолста или стекловолокна с одним слоем битумного материала;
толь – пропитанный дегтем картон;
пергамин – картон с битумной пропиткой.

Внимание! Паропроницаемость этих материалов в 50 раз выше, чем у полимерных пленок и мембран, поэтому их использование в деревянном домостроении не рекомендовано.

Лаки полимерные

Чаще всего для защиты декоративного слоя срубов применяют лаки с ВД-ААК-001Д индексом. Материал готов к использованию, наносится несколькими слоями, сохраняет фактуру древесины, образует защитную пленку. Обычно используются полуматовые, глянцевые бесцветные лаки, высыхающие за 4 – 7 часов. Расход в среднем составляет 1л на 8 – 14 квадратов поверхности.

Если в срубе планируется отделка внутренних стен декоративными материалами, вместо лака применяются более дешевые полимерные пленки.

Критерии выбора, технология монтажа

При проектировании паробарьера основным критерием выбора остается бюджет строительства. Поэтому в 90% случаев используются полимерные пленки толщиной от 0,15 мм. Поскольку они укрываются декоративным слоем, устойчивость к солнечному ультрафиолету можно не учитывать. Однако существуют нюансы выбора:

пароизоляция стен изнутри деревянного дома обычно производится бюджетной полиэтиленовой пленкой;
пароизоляция стен деревянного дома снаружи обеспечивается полипропиленовым или ПВХ полотном, так как эти материалы атмосферостойкие.

Мембраны применяются реже, поскольку имеют больший вес, их труднее фиксировать на вертикальных поверхностях. Лаками обрабатывают только имеющие достаточно привлекательный дизайн стены срубов, так как этот материал минимум втрое дороже прочих.

Пленки пристреливают скобами при помощи степлера, лаки наносят кистью, валиком или распыляют специальным инструментом.

Плюсы и минусы пароизоляционных материалов

При выборе парозащитного барьера необходимо учесть конструкционные, эксплуатационные характеристики существующих материалов:

мембрана диффузионная – требуемыми свойствами обладают лишь трехслойные материалы, которые стоят дорого, мембрану можно монтировать изнутри/снаружи без ограничений;
пленка полипропиленовая – в 50% случая ими укрывают недостроенные объекты для зимней консервации, существуют модификации с впитывающим слоем для сбора конденсата;
полиэтиленовая пленка – единственный недостаток – разрушение от ультрафиолета, поэтому необходимо укрывать материал от солнечных лучей.

В силу вышеуказанных причин полимерные лаки используются для ограниченного числа технологий строительства, отделки.

Выводы

Таким образом, домашнему мастеру по силам самостоятельно выбрать пароизоляционный материал, смонтировать его для защиты деревянных стен жилища. Чаще всего используются полимерные пленки и мембраны.

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте