Установка межкомнатных дверей своими руками: как все сделать правильно и качественно. Как сделать, собрать и установить межкомнатную дверь своими руками Изготовление межкомнатные двери своими руками

Изготовление филенчатых дверей — сложное, требующее особых навыков занятие. Но двери попроще вполне может сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. Произведение искусства вряд ли получится, а вот добротное изделие — вполне.

При самостоятельном изготовлении дверей первым делом измеряете дверной проем: необходимо изготовить дверную коробку. В большинстве случаев она имеет вид буквы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху — притолоку или поперечину.

Планка, которая крепится внизу, сегодня используется редко, но есть помещения специального назначения, в которых порог делают обязательно. Например, в парилке русской бани. Порог тут нужен, чтобы не выходил пар.

Собрав предварительно дверную коробку на полу, можно определиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару сантиметров меньше, чем сделанная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли. Из дерева двери получаются тяжелые, и носить их примерять петли очень нелегко. Потому удобнее все сделать на полу. Размечаете крепления под петли, делаете выемку на нужную глубину, устанавливаете их на косяке и на дверном полотне.

Потом устанавливаете коробку в проем, закрепляете, и лишь затем навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Теперь подробнее о том, как изготовить двери своими руками.

Делаем дверную коробку

По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сегодня далеко не везде у нас делают деревянные полы и потому чаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

Исходим из того, что пол и дверной проем у нас готов. Определитесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную или с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, измерьте проем, и нанесите результаты измерений на изображение.

Для кирпичных, бетонных или других подобных стен размеры коробки должны быть на пару сантиметров меньше проема: нужен зазор для монтажных элементов и пены. Для стен из бруса или бревен вообще делают окосячку или обсаду — бруски, установленные по периметру с небольшим зазором, которые будут компенсировать усадку здания, а заодно скрепят бревна или брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, конечно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

В результате измерений высота двух боковых планок — стоек — может немного отличаться. Это не страшно. Важно чтобы они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока — была строго горизонтальна.

Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом или составную — из нескольких досок, склеенных между собой. Ширина паза должна совпадать с толщиной дверного полотна или быть на пару миллиметров больше.

Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Понадобятся две планки на боковые стойки и одна или две (в зависимости от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

Бруски, из которых делают косяки могут быть простыми, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый или силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него при помощи специального ролика (или обычной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают разных цветов и форм, продаются в строительных магазинах.

Планки с трех сторон шлифуются до идеального состояния. Четвертая будет прислонена к стене, ее можно не обрабатывать.

Порядок сборки

Отпиливаете верхнюю перемычку необходимой ширины. Теперь в ней нужно сделать пазы, в которые будут входить стойки. Для этого необходимо снять выступ на ширину бруска. Звучит непонятно, но если посмотрите на фото, все проясниться.

Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Теперь стамесками снимаете лишнее. Заровняв наждачной бумагой, делаете два отверстия под саморезы: так будут скрепляться они со стойками.

Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару миллиметров отличаться, а это грозит появлением щелей. Сначала меряете, потом отмечаете и только потом пилите и работаете стамеской.

Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

Теперь осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию вместе. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

Деревянные двери в баню или на дачу

Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новичкам сразу браться за такую работу не стоит: учится нужно на простом. Идеальны в этом плане двери в баню, для дачи и т.п. Они редко бывают сложных конструкций. Тут главное — надежность и функциональность. Привлекательность тоже важна, но даже простые двери в парилку, сделанные своими руками — результат, которым можно гордиться. Они при хорошей обработке смотрятся очень прилично: материал красивый, ему не нужны никакие украшения. Важно грамотно обработать и покрыть лаком.

Материалы

Используют для изготовления столярных изделий хорошую деловую древесину, без сучков или с минимальным их количеством. Если сучки есть, они не должны быть черными. Также нужна сухая древесина, влажностью не более 12-15%. В идеале брать доски камерной сушки — их точно не поведет. Осмотрите также их геометрию: «пропеллеры» и «волны» нам не подходят. Доски должны быть ровными.

Можно купить отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом — работы будет меньше

Толщина — от 25 мм до 50 мм. В зависимости от назначения и конструкции двери. Перед использованием их поверхность доводят до идеально ровного состояния — шлифовальными машинками или вручную при помощи наждачной бумаги, закрепленной для удобства на небольшом бруске.

Простой вариант из оструганных досок

Самая простая деревянная межкомнатная дверь может быть из одного ряда досок толщиной 30-40 мм, скрепленных между собой поперечными планками. Оструганные и отшлифованные доски складываются вплотную одна к другой. Щелей быть не должно, совпадение идеальное.

Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине изготовленной дверной коробки. Только в этом случае закрывать их можно будет без проблем.

Чтобы не было сквозняков, доски можно сделать с профилированными краями: сделать шип на половину толщины или запилить края под 45 o . Такой вариант более трудоемкий, но в помещении зато будет тепло.

По правилам под поперечные планки — шпонки — вырезают в досках пазы. Шпонки в этот паз загоняются, скрепляя доски между собой. Имея специальную пилу по дереву — наградку — сделать это несложно:

Делают два пропила под 45 o . Чтобы пила не соскальзывала, угол был выдержан ровный, на краю прибивают брусок с таким же углом. Скользя по нему пилой, вы сделаете ровный разрез под нужным углом.
С другой стороны на расстоянии 30 мм делают аналогичный пропил в другую сторону.
Стамеской выбирают между ними древесину. В результате получается трапециевидный паз, в который загоняется такого же формата шпонка. Для большей надежности можно использовать столярный клей. Клей ПВА лучше не брать. Тем более, для дверей в парилку: он не выдержит такой температуры. Для парилок и влажных помещений клей выбирают с высоким классом по стойкости к влаге (от D3 и выше).

В результате получите двери в парилку, собранные своими руками, причем без гвоздей.

Собрать аналогичную дверь можно проще: прикрутив поперечные и косые планки толщиной 25-30 мм на саморезы. Если устанавливать ее будете в парилку, то желательно шляпки утопить в древесину, или закручивать их со стороны моечной и раздевалки. Так, прикоснувшись к двери вы не получите ожог от разогретого металла.

Входная дверь из двух рядов досок

Если двери сделать из двух рядов досок, а между ними проложить утеплитель, получится хорошая входная дверь или отлично сберегающий тепло вариант для парилки. Но тогда в парной нужна будет хорошая — при таком устройстве воздух через двери не проходит.

Первый ряд собирается точно также как и в предыдущем варианте: доски плотно подгоняются одна к другой, скрепляются поперечными планками.

Двери из двух рядов досок — это уже входные

Сверху будет укладываться еще один ряд, а промежуток можно заполнить теплоизолятором. Его подбирают в зависимости от места установки: для входной двери важно, чтобы при попадании влаги утеплитель не терял своих свойств, не боялся заморозки. Неплохой вариант — пенополистирол, дешевле стоит пенопласт. Минеральные ваты не подходят — боятся влаги, разве что их защитить слоем влагоизоляции. Тогда и они будут хорошо держать тепло.

Уложив теплоизолятор, его прижимают вторым слоем досок, которые крепятся к поперечным планкам саморезами насквозь. Если на одной из сторон у вас получилась дверь без гвоздей, можно именно эту сторону развернуть на улицу: так не придется беспокоиться, что во время эксплуатации от шляпок потянуться некрасивые темные потеки.

Завершающая стадия изготовления деревянной входной двери — отделка по периметру. В принципе, можно было на первый слой набить (прикрутить саморезами) планки. Это более правильный вариант. Но можно, собрав оба слоя, прикрепить с торцов тонкие — 5-7 мм — планки по периметру, закрывая внутренности.

Завершающий этап — отделка дверного проема. Это во-первых, — если ширины дверной коробки не хватило, и которые придают законченный вид.

Один из вариантов такой двери смотрите в видео.

Двери из фанеры

Из брусков и фанеры можно своими руками сделать неплохие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.

Однослойная

Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где неважна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из деревянных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

Фанера может быть любой, но для хорошего внешнего вида требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) или почти не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал разный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть влагостойкая фанера — ее можно использовать во влажных помещениях, есть ламинированная — в этом случае нет необходимости в финишной отделке: она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, схожий с древесиной.

При выборе фанеры для жилых помещений или бани нужно обратить внимание не безопасность: при ее изготовлении используется клей, который содержит формальдегид. Содержание формальдегида контролируется, в зависимости от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (почти нет) до 5. Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для изготовления детской мебели. Потому для дверей в баню она также подойдет.

Многослойная

Конструкция похожая, только слоев может быть два или три. Между ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В результате подобные двери можно поставить и в парилку. Нужно будет только взять влагостойкую фанеру. Ее потом можно затонировать морилкой и покрыть термостойким лаком (если хотите, конечно) или пропитать олифой, воском.

Многослойные двери из фанеры несложно сделать своими руками

Крепить фанеру можно на небольшие гвозди, саморезы. Под саморезы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

Итоги

Деревянные или фанерные двери своими руками изготовить можно. Важно выбрать подходящую конструкцию, иметь некоторый запас терпения и времени, а также некоторое количество материалов.

Часто люди не могут выбрать подходящую дверь из имеющегося ассортимента. Одни покупают то, что есть, а другие решают всё сделать сами. Чтобы изготовить деревянные двери своими руками, потребуется некоторое специальное оборудование для деревообработки, инструменты и, конечно, лучше иметь плотницкие навыки. Но всё же, если в наличии всего нет, то по ходу можно импровизировать и добиться необходимого успеха. Помимо этого читатели узнают, как выбрать и просушить доски для будущей двери.

Материал для двери

Обычно для изготовления деревянных дверей применяют сосну, реже - ель. Её плохо использовать для изделий, потому что в её древесине много сучьев, которые существенно затрудняют работу. Помимо этого структура волокна неоднородная и часто расслаивается. Вот по этим причинам оптимальная порода дерева, чтобы сделать деревянные двери своими руками, - это сосна.

Выбираем доски

Чтобы дверь получилась красивой и ровной, нужно тщательно выбирать доски. Они должны быть без изъянов, не иметь крупных сучьев, а также, чтобы сама структура волокон была ровной. Если на поверхности видна синева, это значит, что была нарушена технология хранения и материал начал преть. Такую древесину лучше не использовать, потому что она в дальнейшем начнёт гнить.

Сушка купленных досок

В любом случае, чтобы полностью быть уверенным в материале, его нужно высушить. Даже если он с виду готов к использованию, лучше перестраховаться, перед тем как изготавливать деревянные двери своими руками. Каждую доску нужно уложить на прокладки, которые не позволят дереву соприкасаться друг с другом. Это нужно для того, чтобы влага, содержащаяся внутри волокон, могла беспрепятственно выходить. Если этого не сделать, будет образовываться плесень, которая испортит материал.

Место, где будет сушиться древесина, должно быть хорошо проветриваемым и, желательно, чтобы температура была выше 25 °C. Этот процесс занимает от месяца до двух.

Дерево можно просушить и быстрее, поместив его в специальную камеру для этого. В ней создают температуру не более 50 °C. Если сделать её выше, то смола может вытечь, а она скрепляет волокна. Чтобы изготовленная деревянная входная дверь своими руками была прочной и долго служила, не стоит спешить в этом процессе.

Сушильную камеру можно сделать в гараже, будке необходимого размера, или автомобильном кузове. Доски укладываются, как и при сушке на открытом воздухе, перемежевывая их прокладками.

Материалы и инструменты для создания двери

доски;
изоляция;
клей - столярный;
рулетка;
уровень;
рубанок;
стамеска;
дрель;
фрезер;
саморезы;
петли;
молоток;
гвозди;
наждачная бумага.

Хорошая своими руками должна качественно защищать жилище не только от злоумышленников, но и от холода, а также шума. Поэтому одну сторону делают абсолютно ровной и обклеивают ДВП, на которое потом кладётся утеплитель.

По внутренним устанавливаем габариты самой двери. Помимо этого нужно определиться с зазорами и нижним просветом. Когда всё готово, можно из листа ДВП вырезать прямоугольник, который в точности будут повторять форму и размер двери. Стоит особенно тщательно отнестись к разметке и выпиливанию углов. Все они должны быть по 90°.

Итак, обстругиваем две доски, сделав их толщиной в 5 см, а шириной 11 см. Будем создавать деревянные двери своими руками для стандартной коробки 200*90 см. Чтобы полотно не тёрлось о поверхности, а также свободно открывалось и закрывалось, нужно его размеры немного сократить. Поэтому двери будут 192*82.

Перед проектированием и сборкой двери нужно проверить геометрию коробки, чтобы её углы были чётко по 90°. Для входных дверей чаще всего изготавливают пять филёнок. Такое решение позволяет их делать из целых отрезков материала. Итак, нужно обстрогать две доски длиной 192 см, и четыре по 72 см, это с учётом шпилек 5 см с каждой стороны.

Филёнки лучше располагать симметрично, но если требуется добиться асимметричной формы, можно закрепить их как необходимо, на функционал конструкции это не повлияет. Стоит помнить о пазах в 5 см.

Когда всё готово, собирается деревянная входная дверь своими руками и проверяется всё ли ровно. При этом следят за тем, чтобы в пазах не было щелей, и в то же время шип заходил свободно. Если всё отлично, то дверь разбирают, после чего собирают обратно, но уже с клеем. Так как это дверь входная, то на неё будет воздействовать внешняя среда. По этой причине, лучше конструкцию дополнительно укрепить шкантами. Они представляют собой шириной в 1 см. Затем берём сверло такого же диаметра, и сверлим под них отверстия на стыках. Они должны проходить через шип. После этого шканты обмазывают клеем и вбивают.

Когда всё высохло, можно подравнять стыки и сточить выступающие части шкантов, чтобы поверхность была абсолютно гладкой.

Выбираем пазы

Теперь, чтобы сделать деревянную дверь своими руками, придётся поработать фрезой. Надеваем так называемую оконную фрезу. Ею нужно выбрать материал на половину толщины полотна, для установки в эти пазы филенок. Углы получатся скруглёнными, поэтому их нужно будет доработать стамеской.

Делаем филёнки

Их вытачивают из цельных частей дерева, они должны плотно входить в пазы без щелей. Одна сторона филёнки делается плоской, а с другой можно вырезать даже узор, тут всё на усмотрение мастера. Далее, эта часть двери шлифуется для более лёгкого сбора всех составляющих полотна. Филёнки должны быть вровень с поверхностью. Нельзя, чтобы какая-нибудь их часть выступала, это в последующем может привести к деформированию листа ДВП, которым дверь будет оббиваться.

Когда всё размещается идеально, можно филёнки крепить саморезами. Их нужно вкручивать под углом с той стороны, где будет ДВП. Ну и, конечно, ни один саморез не должен вылезти на лицевой части. Поэтому их размер нужно тщательно подбирать. Теперь осталось прибить лист ДВП и можно покрывать морилкой или лаком, кто чем захочет. Здесь подробно описывается изготовление деревянных дверей своими руками, пошаговая инструкция.

Установка деревянной двери

Первоначально решают, на сколько петель будет крепиться дверь. Затем тщательно размечают, чтобы всё сошлось, и при помощи саморезов закрепляют петли на полотне и коробке. Затем чтобы проверить, как она открывается и закрывается. Если всё сделано правильно, то, будучи полностью открытой, дверь будет в том же положении, как её оставили. Если же есть малейший перекос, то она будет открываться или закрываться. Регулировка и установка деревянных дверей своими руками может быть кропотливым процессом, однако его нужно сделать идеально, ведь от этого зависит комфортное проживание в доме.

Утепление деревянной двери

Чтобы внешние шумы не беспокоили, а холод не мог пройти через полотно, его нужно утеплить. Ведь если покрыть защитным слоем только деревянную дверь, она будет хорошо выполнять свои функции только в тёплое время года. Да и звуки улицы будут больше проходить. Чтобы улучшить дверь, стоит утеплить её.

Разметка

Чтобы утеплить деревянную дверь своими руками, нужно обклеить поролоном ту её половину, которая покрыта ДВП. Делать это нужно так, чтобы оставить по всему краю полотна один сантиметр свободного от утеплителя места. На него впоследствии мы будем прибивать внешний материал. В том случае если всё же поролон вылез за рамки, его нужно обрезать при помощи острого ножа.

Материал для обивки может быть разным, обычно выбирают кожзаменитель, реже ткань. Чтобы сделать всё качественно, лучше воспользоваться услугами помощника. Так утепление деревянной двери своими руками пройдёт намного быстрее и, главное, качественнее. Нужно крепить материал при помощи на участок шириной в сантиметр, который мы не заклеивали поролоном. Когда конец закреплён, материал разравнивают, и далее продолжают работу. Натяг должен быть равномерным, чтобы избежать складок.

Когда одна часть сделана, переходят на ту, которая напротив. Для этого один работник натягивает материал, а другой его закрепляет всё тем же степлером. Когда работа сделана, по периметру полотна нужно прибить валики, которые не дадут холодному воздуху и посторонним звукам извне заходить в жилище.

Делаем валики для двери

Из материала, которым оббивается дверь, сворачивают валики, они должны быть около сантиметра в толщину. Затем их прибивают по краям двери при помощи строительных гвоздей.

Материала для обивки лучше покупать больше, ведь он будет натягиваться и на поролон. А также из него понадобится будет сделать валики, поэтому необходимо тщательно всё просчитать.

Вот теперь всё, что касается вопроса о том, как сделать деревянные двери своими руками, чертежи, схемы и тонкости в работе, мы рассмотрели. По изображениям легко понять весь принцип, из каких частей состоит полотно. Необязательно делать дверь тех размеров, что и на чертежах, ведь проёмы и коробка бывают разные. Однако будет намного легче на их основе создать свой проект.

Петли

Чтобы дверь служила долго, нужно выбрать подходящие петли, на которых она и будет крепиться. Их есть множество видов, однако самые распространённые - это полушарнирные. Их конструкция проста, и при необходимости хозяин может легко снять дверь, подняв её вверх в открытом положении.

Также можно навесить полотно при помощи шарнирных петель. Они похожи на первые, только ось в них выкручивается. Такую дверь нельзя просто поднять, чтобы снять.

Преобладающее большинство людей считает, что сделать межкомнатную дверь из дерева может лишь столяр-специалист, причем для этого необходимо большое количество профессионального оборудования. В действительности же все не настолько сложно.

Конечно, потребуется некоторый инструмент и технические знания, но не обязательно быть гуру в столярном деле. И если к вопросу подойти с должным интересом, трудолюбием и аккуратностью, то полученный результат получится значительно дешевле дверей, продаваемых на рынке. Для начала можно посмотреть, как сделать межкомнатную дверь, на видео.

Как сделать межкомнатные двери своими руками: этапы изготовления

Чтобы сделать своими руками деревянную межкомнатную дверь, понадобится выполнить ряд работ:

подготовительная работа;
изготовление рамы и полотна;
проклейка;
сушка.

Первым делом необходимо найти подходящее помещение для проведения всех работ. Для этого подойдет как специализированное, так и жилое помещение. Важно лишь учесть, что в процессе изготовления будет образовываться большое количество пыли и отходов, а также необходим достаточный уровень влажности и вентиляция.

Рабочее пространство освобождается от всех посторонних предметов, чтобы ничего не мешало. Теперь можно приступать к работе.

Сначала нужно выяснить размер дверного полотна исходя из размеров коробки. Для этого полотно берется на четыре миллиметра короче по высоте и ширине, чем дверная коробка, а при отсутствии порога снизу оставляется зазор 7-10 мм.

Изготовление дверного полотна

В качестве основы дверного полотна межкомнатной двери проще всего использовать листы ДВП. Причем листы необходимо использовать максимально качественные и без серьезных дефектов, как на фото.

По размеру будущей двери отпиливаются два равных куска, причем необходимо строго соблюдать прямые углы и прямые линии. Если возникнут сложности, можно использовать старую дверь – обвести ее контур и вырезать электролобзиком.

Теперь можно приступить к созданию своими руками деревянной рамы. Для нее подойдет стандартная дюймовая нестроганая доска. Нужно отпилить две заготовки длиной, равной высоте двери, и три заготовки, равные ширине двери. Края заготовок из дерева выравниваются и шлифуются.

На полу или иной поверхности расстилается бумага или целлофан, а сверху укладывается лист МДФ гладкой стороной вниз. Сверху на лист выкладываются доски, повторяя контуры будущей двери. На этом этапе следует определиться с тем, где верх двери, а где низ. Кроме того, учитывается наличие ручек и замковой системы. Если будет остекление, можно тут же прикинуть его расположение.

Каждый элемент конструкции отмечается карандашом, чтобы в дальнейшем можно было повторить. На фото показан принцип нанесения разметки. При разметке обязательна точность.

После этого наступает ответственный момент – нужно сделать шип путем запилов на половину толщины дерева. Каждый деревянный шип будет выступать надежным креплением. Важно не увлекаться с распиливанием, лучше не допилить и снять излишек при сборке с помощью стамески. Шип из дерева выполняется простым, а прямая накладка с запилом выполняется в половину толщины доски.

После подгонки нужно уложить все заготовки вновь на лист ДВП и собрать раму, подгоняя ее и избавляясь от возникающих неровностей. Все соприкасающиеся поверхности промазываются специальным клеем для дерева с помощью флейцевой кисти.

Промазанные детали укладывают на лист, четко состыковывая края рамы и листа, чтобы не было зазоров и выпуклостей. Сверху опять необходимо промазать раму клеем и приложить второй лист ДВП. Укладку второго листа следует производить с предельной точностью и аккуратностью, избегая возможных смещений и перекосов.

Заключительный этап создания полотна

После проклейки остается аккуратно расположить на дверном полотне равномерно распределенный груз-утяжеление. Для удобства можно положить на полотно толстый лист фанеры, ДСП или подобного материала, предотвращая образование вмятин и иных деформаций.

Что касается груза, то в его качестве можно использовать практически что угодно:

гири;
гантели;
книги;
небольшую мебель;
мешки со строительными материалами и прочее.

После просушки дверного полотна можно приступать к отделке двери:

прогрунтовать;
прокрасить;
обклеить самоклеющейся пленкой или бумагой;
прикрепить фурнитуру;
врезать замковую систему и петли.

Таким образом, видно, что двери межкомнатные сделать самому не составляет особого труда и не требует больших финансовых затрат. Необходимо лишь четко производить расчеты и наносить разметку. Весь процесс можно посмотреть на видео.

Если необходимо сделать раздвижную межкомнатную дверь, то на этапе замеров заготовок следует учесть конструкцию раздвижных элементов, а в остальном технология остается той же.

Качество предлагаемых межкомнатных дверей, которые можно приобрести в большинстве строительных магазинов, не всегда может удовлетворить покупателей. Они могут быть красивыми, привлекательными, но прочность и долговечность у этих изделий оставляет желать лучшего. Поэтому многим домашним мастерам не остаётся ничего другого, как сделать межкомнатные двери своими руками. Тем более что в этом нет больших трудностей, если подобрать материал и следовать определённому плану.

Материалы для изготовления полотна

Перед началом работ по самостоятельному изготовлению межкомнатной двери требуется приготовить материал. В большинстве случаев для этой цели используется дерево. Из него изготавливается каркас полотна, а также дверная коробка . Помимо дерева, могут использоваться:

Пенопласт;
Картонные соты;
Стекло;

Пенопласт и картонные соты используются в качестве наполнителя дверного полотна, оно не изготавливается из массива дерева . Эти материалы обладают лёгкостью, что немаловажно для последующей эксплуатации. Помимо этого, пенопласт позволяет снизить уровень шума, сделав полотно более звукопоглощающим.

Использование стекла для изготовления межкомнатных дверей обусловлено прежде всего эстетической стороной . Подобные вставки визуально расширяют помещение, а также позволяют разнообразить дизайн комнаты. Есть у стекла и ещё одно свойство. Оно идеально пропускает дневной свет. Поэтому с остеклёнными межкомнатными полотнами в коридорах квартиры будет значительно светлее, даже если дверь будет закрыта.

ДВП или его более продвинутая версия МДФ используется в качестве обшивочного материала . В конструкции полотна эти материалы отвечают за декоративную отделку будущего изделия. При этом МДФ является финишным элементом, а вот ДВП придётся дополнительно обработать, чтобы придать ему привлекательный внешний вид.

Кроме перечисленных материалов, в качестве обшивки могут использоваться листы ламинированного ДСП. Богатый выбор расцветок, имитирующих натуральное дерево, делает такой тип отделки весьма популярным. Следует отметить, что использование ЛДСП придаст дверям больше жёсткости в диагоналях.

В качестве крепёжного материала можно использовать клей ПВА или конфирматы. Для покрытия готового полотна понадобится лак. Если понадобится добавить цвета, то проблема решается благодаря морилкам и тонированным лакам.

Необходимый инструмент

Следующим этапом подготовки станет приготовление инструмента, который понадобится для изготовления межкомнатной двери. Под рукой необходимо иметь:

Ручной или электрический рубанок;
Ножовку или электрический лобзик;
Набор стамесок и долот;
Ручной электрический фрезер;
Шлифовальную машинку;
Стусло;
Угольник и линейку;
Молоток и киянку;
Карандаш и рулетку.

С таким набором можно смело начинать изготовление любого столярного изделия. Также следует приготовить пылесос, чтобы оперативно убрать не только опилки, но и пыль, которая не должна оказаться на поверхности изделия во время проведения лакокрасочных работ.

Изготовление и сборка

Когда заканчивается подготовка, то наступает черёд основным работам. Необходимо будет пошагово выполнить следующие действия:

Снять размеры;
Обработать материал;
Выполнить разметку;
Запилить и собрать каркас полотна;
Установить фурнитуру.

Чтобы работа протекала быстро, а изделие получилось качественным, стоит подготовить чертёж. Благодаря ему легко выполнить разметку и не ошибиться с конфигурацией будущей двери.

Принцип сборки филенчатой двери

Замер полотна

Работу следует начать с измерения дверного проёма. Эта операция позволит рассчитать размеры коробки и полотна, а также определиться с конфигурацией будущего изделия . Если проём не превышает 80 см, то следует изготавливать одностворчатый дверной блок. При более большом размере нужно делать два полотна, чтобы снизить нагрузку на петли и придать более привлекательный внешний вид всему изделию.

Полученный размер необходимо уменьшить по высоте и ширине на 2 см. Это требуется для создания монтажного шва, получаемого между бруском коробки и откосом проёма. После установки он заполняется полиуретановой пеной. С помощью полученных размеров составляется чертёж, по которому нужно изготовить межкомнатную дверь.

Размеры дверного полотна

Подобное руководство должно содержать и размеры дверного полотна. Чтобы их высчитать, следует вычесть из ширины и высоты проёма толщину коробочного бруса в том месте, где будет выбрана четверть. От полученного размера необходимо отнять ещё 4 мм по ширине и от 4 до 12 мм по высоте. Эти значения приходятся на зазор, который должен оставаться для свободного притвора дверного полотна. Так определяются все данные для чертежа.

Следует отметить, что коробочный брус необязательно делать на всю толщину стены. Оставшееся пространство может легко закрыть добор, установленный после проведения монтажных работ .

Изготовление обвязки двери

Как только чертёж с размерами будет полностью готов, можно перейти к следующему этапу работ. На этой стадии следует произвести обработку материала и подготовить каркас дверного полотна. Для этого следует воспользоваться рубанком.

Для каркаса дверного полотна нужно использовать строганные доски

Для каркаса можно взять обрезную доску 40 х 100 мм. Идеальным вариантом будет приобретение строганного материала, что облегчит работу и значительно её ускорит . Но можно использовать и просто пиленные доски. Их придётся обработать рубанком, чтобы придать гладкость. Во время строгания следует внимательно следить за углами брусков. Они должны иметь строгий угол 90 градусов. Проверить работу можно при помощи угольника.

Схема соединения элементов каркаса

Далее производится разметка деталей согласно указанным в чертеже размерам. По ним нужно будет отпилить заготовки. Если детали должны быть закреплены с помощью шипов, то все горизонтальные части каркаса будут длиннее на размер двух шипов. Например, для брусков шириной 100 мм для соединения потребуется шип длиной 70 мм. В этом случае к размеру заготовки следует прибавить 140 мм, что означает два шипа с обоих сторон детали.

Во время обработки необходимо выбрать паз или четверть в боковых сторонах заготовок. Это нужно для установки стекла или вставки филёнок, если вариантом изготовления двери был выбран массив дерева. Выполнить эту работу можно при помощи ручного электрического фрезера. В инструмент вставляется фреза соответствующего профиля и производится выборка на указанной в схеме стороне.

Паз в заготовках вырезают с помощью фрезера

Детали для дверной коробки должны содержать четверть, благодаря которой полотно может закрывать проём. Её делают также фрезером, выставив глубину и ширину выборки. Размер четверти должен отталкиваться от толщины дверного полотна. К нему нужно добавить 1 мм для более качественного притвора. Глубина четверти должна быть не менее 10 мм.

Предварительная сборка полотна

Когда детали каркаса обработаны и места под крепежи запилены, может быть проведена предварительная сборка полотна межкомнатной двери своими руками. Эта операция позволит проверить правильность выполненной разметки и запилки всех элементов. Собирают конструкцию насухо, что означает, без использования клея. Если был выбран тип соединения на конфирматы, то их нужно будет просто наживить, не выполняя плотную закрутку .

Когда все детали будут собраны и скреплены, проверяют ширину и длину дверного полотна. Если обнаружены отклонения от чертежа, то необходимо произвести подгонку деталей. После проведения доводки изделие снова собирается и осматривается. При соответствии всем параметрам можно переходить к следующему этапу.

Разметка и выполнение запилов

Отдельно следует упомянуть о проведении разметки деталей и выполнении запилов. Это поэтапный процесс, где ошибка может завершиться переделкой всего изделия и испорченным материалом. Поэтому все прочерченные карандашом линии должны быть сделаны только после проверки размера. Да и саму разметку перед началом запиливания стоит сверить с чертежом.

При выполнении разметки следует строго придерживаться размеров

При выполнении разметки можно прибавить 1 мм на подгонку. В этом случае даже при неровном отпиливании заготовки останется возможность безболезненно это исправить. Если же всё получится с первого раза, то лишний миллиметр можно будет просто снять рубанком. Чтобы перенести проведённую линию на другую сторону бруска, следует взять угольник и приставить его прямо в этой точке. Так как деталь имеет ровный угол 90 градусов, то линии на всех сторонах будут точно повторять разметку, сделанную в самом начале.

Если в качестве соединения выбраны шипы и проушины, то придётся произвести полную разметку этих элементов. Место под гнездо должно располагаться строго по центру . Чтобы вычислить эти данные, нужно просто разделить толщину бруска на 2, а потом отметить полученное число от любой плоскости детали. Размер самого шипа должен быть равен 1/3 толщины заготовки. Гнездо по ширине может быть на полмиллиметра меньше, чем ширина шипа.

Проушину следует аккуратно высверлить строго по выполненной разметке, а потом подчистить стамеской. За края линий выступать нельзя, иначе соединение получится прослабленным, и конструкция получится непрочной. Согласно инструкции, необходимо точно подогнать шиповое соединение, поэтому полумиллиметровый запас оставлять нужно обязательно.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

Когда все соединения проверены, а размеры точно сходятся с указанными в чертеже, начинается сборка дверного полотна. При шиповом соединении требуется намазать клеем плоскость шипов и внутреннюю поверхность гнёзд. После этого детали вставляются друг в друга с последующей подбивкой киянкой. Если эта процедура выполняется молотком, то следует класть небольшой деревянный брусок на подбиваемую поверхность. Так можно избежать повреждений собираемого изделия.

После сборки всех деталей на стыках не должно оставаться щелей. Если они имеются, то следует ещё раз подбить данное место. Идеальным вариантом будет стянуть полотно ваймами . При их отсутствии можно установить на доске металлический уголок, отмерить от него ширину полотна, добавить к этому размеру 3 – 4 см и закрепить другой уголок. Необходимо три доски, на которые укладывается дверь. В промежуток между бруском полотна и уголком вставляется клин и подбивается до полного исчезновения щелей.

Сборку двери выполняют до исчезновения щелей

Когда дверь будет собрана, к её поверхности прикрепляется облицовка. Сначала листы отрезаются по размеру каркаса и затем ложатся на него. Крепление производится при помощи клея. Дополнительно могут использоваться гвозди. Эту операцию необходимо выполнять осторожно и аккуратно, чтобы не повредить поверхность облицовки, особенно если она имеет финишное покрытие.

Перед укладкой второго листа с обратной стороны межкомнатной двери производится монтаж наполнителя. Для этого пенопласт или картонные соты отрезают по размеру свободного внутреннего пространства между деталями полотна. Плотная посадка обеспечит цельность будущей двери. Далее укладывается второй лист облицовки и полотно получает готовый вид.

Чтобы дверь могла открываться, нужно установить петли. Они располагаются на расстоянии 20 см от краёв двери. Разметка выполняется тонко заточенным карандашом. Гнездо необходимо выбирать стамеской строго по внутренней части линии, не выступая за её пределы. Петли в посадочных местах должны сидеть без зазоров . Когда гнездо готово и проверено, производится крепление детали при помощи саморезов или идущих в комплекте шурупов. Подробнее об этом читайте в статье “Установка петель на дверь”.

Дверные петли закрепляют саморезами или шурупами

Ещё одним элементом межкомнатной двери является ручка. В неё часто вставлен замок, что даёт возможность при необходимости запереть комнату.

Отверстие для замка выполняют с помощью дрели

Центр ручки должен находиться на расстоянии 1 метра от пола . Сквозное отверстие для замка высверливается дрелью. Посадочное место также подчищается стамеской. После того как врезка замка будет выполнена, щелей оставаться не должно. Подробнее об установке ручки в межкомнатную дверь.

Установка стёкол в проём

Если межкомнатная дверь предполагает наличие остекления, то необходимо приготовить стеклорез и подобрать желаемый тип стекла. Этот элемент вставляется в четверть, которая выбирается по всему внутреннему периметру двери. Стекло режется на 2 мм меньше, чем размер пространства его установки.

Нарезку стекла выполняют стеклорезом

Если после работы со стеклорезом лист имеет неровности, их необходимо удалить. Для этого можно использовать пассатижи. При большом остатке (от 2 мм) следует провести ещё одну линию отреза. Это позволит легче и качественней удалить излишек. Когда процедура будет завершена, нужно обработать края стекла наждачной бумагой.

Далее стекло устанавливается в четверти двери. Крепление производится декоративной раскладкой, которую приколачивают мелкими гвоздями. Так обеспечивается возможность проведения быстрого ремонта при повреждении установленного стекла.

Отделка межкомнатной двери

Собранная дверь, если она не обшита ламинированным ДСП, нуждается в проведении отделочных работ. Они могут быть следующих типов:

Окрашивание;
Тонировка;
Ламинирование.

В зависимости от выбранного типа отделки требуется провести соответствующие операции.

Окрашивание

Перед тем как покрасить поверхность дверного полотна, необходимо её подготовить. И первое, что следует выполнить, это полностью отшлифовать. Для этой цели идеально подойдёт электрическая шлифовальная машинка. Ленту для неё нужно брать не слишком абразивную, чтобы на поверхности не оставалось мелких царапин. Работать требуется по направлению роста волокон. Перпендикулярная шлифовка допускается только при необходимости выравнивания поверхности и как черновая.

Перед покраской двери ее поверхность необходимо отшлифовать

Если на двери остались сколы или вмятины, следует их зашпаклевать. Цвет шпатлёвки нужно подобрать соответствующий оттенку древесины, из которой изготовлено полотно . Так, при последующей покраске это место не будет выделяться на общем фоне. После нанесения шпатлёвки, нужно дать ей высохнуть и снова прошлифовать.

Дефекты деревянной поверхности устраняют с помощью шпатлевки

Далее требуется очистить поверхность от пыли и только после этого приступать к покраске. Для нанесения материала используются кисти, валики или краскораспылители. Последний вариант позволяет выполнить работу быстро и с наименьшим расходом краски. Во время окрашивания на поверхности не должно быть потёков. Их требуется удалить. Чтобы получить качественную окрашенную дверь, нужно нанести два или три слоя краски .

Окрашивать дверь необходимо в 3 слоя

Тонирование

В отличие от покраски, тонирование дверей предполагает последующее нанесение лака. На подготовленную поверхность нужно нанести тонировочный материал, которым может служить:

Морилка;
Протрава;
Акриловая краска.

Любой из типов материала придаст дереву новый цвет, оставив текстуру открытой. Морилка наносится кистью, валиком или краскораспылителем. При необходимости процедуру повторяют после полного высыхания материала.

В качестве тонировочного материала используют морилки, протравы или краски

Когда желаемый оттенок будет достигнут, проводят лакирование полотна. Для достижения глянцевой поверхности следует нанести более трёх слоёв. При этом каждый этап предполагает шлифование мелкой наждачной лентой. Это позволит убрать поднятый ворс и сделать поверхность гладкой.

Ламинирование

Альтернативой лакокрасочным материалам является использование плёнок и шпона. Наклеивание этих материалов и называется ламинированием. Для домашнего производства лучшим вариантом будет холодный способ приклеивания .

Поверхность межкомнатной двери необходимо подготовить так же, как и в случае с покраской или тонировкой. Плёнку или шпон вырезают по размеру дверного полотна, делая припуск до 3 см. Далее начиная с одного края, приклеивают материал. Если используется самоклеящаяся плёнка, то с неё постепенно снимается защитная бумага по мере наклеивания на поверхность двери.

Самоклеящаяся пленка используется для ламинирования двери

Шпон наносят на клей, которым предварительно смазывается полотно. Разглаживать материал следует от середины в края. Так будет проще убрать воздух, попавший под него. Если пузырь не удаётся выгнать, то его можно осторожно проколоть иглой. Это место требуется сильно прижать, чтобы клеевой слой смог соединить поверхность двери и шпона. Излишки материала по краям осторожно обрезаются ножом.

Излишки пленки удаляют ножом

Рынок предлагает большой сортамент различных дверей. Но порою сложно подобрать модель, полностью отвечающую запросам собственника. Причин хватает – значительная разница в габаритах (блок/проем), низкое качество продукции, неудачное внешнее оформление, высокая стоимость и так далее. Для человека, который на «ты» с бытовым инструментом, изготовить межкомнатные двери своими руками – не проблема. Во многих случаях данное решение является наиболее рациональным.

Этап подготовки

Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

Материал

Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.

Инженерное решение

Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.

Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.

Тип полотна

Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.

Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.

Пиломатериалы

Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.

Разновидности и габариты

Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.

Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.

Схема двери

Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).

На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.

Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.

Порядок изготовления

Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

Короб

С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

Полотно

Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление рамы

Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.

Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.

Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.

Изготовление полотна

Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.

Обработка двери

Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

Подготовка к монтажу

На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.

Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).

«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.

Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.