Крыши деревянных домов из бревен. Какая кровля лучше для деревянного дома — мнения профессионалов. Как устроена стропильная система деревянного дома

1.
2.
3.
4.
5.

Строительство крыши – долгое и трудоемкое занятие, но оно необходимо для защиты дома от непогоды и теплопотерь. При самостоятельном возведении постройки установка стропил крыши своими руками волне выполнима, если соблюдать все требования по созданию основания кровли. Главное – иметь необходимые знания и хотя бы небольшой опыт в строительстве. Не стоит забывать: от надежности крыши зависит состояние дома. Для того, чтобы все выполнить правильно, нужно знать особенности создания стропильной системы, и выполнять все работы последовательно.

Конструкция крыш и систем стропил

Крыши домов обычно являются наклонными плоскостями – их называют скатами. В основе кровельных скатов находится стропильная система, на которую укладывают обрешетку для настила кровельных материалов.

Нижние торцы стропил обычно имеют опору на мауэрлат. В месте пересечения скатов получаются ребра - наклонные и горизонтальные. Горизонтальные элементы называют коньком. На пересечениях скатов, образованных входящими углами, обустраивают ендовы и разжелобки. Выступающие над стенами строений края кровли получили название фронтонных или карнизных свесов. Они располагаются горизонтально, а за наружные стены выходит выступ. После укладки обрешетки, затем стропил над ними собирают кровельный материал. Перед монтажом кровли обязательно укладывают тепло-, паро- и гидроизоляцию.

От того, какой уклон имеют кровельные скаты, крыши бывают плоскими и скатными. Первые имеют уклон 2,5-10%, а вторые – более 10%. Скаты – это плоскости крыши, позволяющие воде стекать с нее.

Крыши делятся на следующие типы:

односкатные – с опорой на две разные по высоте наружные стены;
двухскатные – имеют опору на две одинаковые по высоте наружные стены (детальнее: " ");
шатровые – у них четыре ската, у которых форма одинаковых треугольников, сходящихся в единой точке;
четырехскатные (вальмовые) – крыши с треугольными скатами на торцах; когда до карниза не доходит, крышу называют полувальмовой;
мансардные (ломаные) двухскатные – две плоскости таких крыш представляют собой прямоугольники, соединенные под тупыми углами.

Тип скатной крыши преимущественно зависит от того, какая схема установки стропил была использована. Стропила – это основные несущие элементы крыши, и они должны не только выдерживать вес кровли, но и быть устойчивыми к давлению снега и ветра. Для выполнения расчетов стропильной системы необходимо руководствоваться типом кровельного материала, характерной для региона силой ветров и размером снежного покрова.

Стропильные ноги с целью увеличения жесткости каркаса соединяют между собой. Чтобы крышу не снесло при сильном ветре, каркас нужно связать с «коробкой» дома ещё до того, . При постройке частных домов обычно используют стропильные системы из древесины - они легко обрабатываются и устанавливаются.

Виды и особенности стропил

Прежде чем перейти к тому, как установить стропила, нужно разобраться с их устройством и видами.

Стропила бывают наслонные и висячие. Способы установки стропил и их тип подбирают, исходя из кровельных материалов, нагрузки в виде ветра и снега, уклона кровли. Висячие стропила опираются лишь на крайние две точки, например, на стены дома. Промежуточные опоры в этом случае не нужны. Висячие стропила предназначены для изгиба и сжатия. Также такая система создает значительную распирающую нагрузку по горизонтали, передающуюся стенам. Ее можно уменьшить с помощью металлических или деревянных затяжек, соединяющих стропила.

Затяжки располагают в основании стропил, при этом стяжка является одновременно и балкой перекрытия. Данный метод обычно используют для создания мансардной кровли (читайте: " "). Затяжки могут находиться также и выше стропил. Чем выше располагаются затяжки, тем надежнее и мощнее они должны быть. Такие стропильные системы используются в тех случаях, если пролеты составляют 7-12 метров, и дополнительные опоры не предусмотрены. Таким образом, основными элементами висячей системы считаются стропильные ноги с затяжками нижнего пояса.

Стропила наслонного типа строятся иначе. Их устанавливают в домах, в которых есть дополнительная несущая стена или опоры, расположенные в центре относительно к внешним несущим стенам. Концы таких стропил опираются на боковые стены, а для средней части есть опора из несущих столбов или внутреннего простенка. Элементы таких стропил работают как балки – лишь на изгиб.

Монтаж одной системы кровли над несколькими пролетами предполагает чередующуюся установку висячих и наклонных стропильных ферм. В тех местах, где отсутствуют промежуточные опоры, устанавливают висячие стропила, а там, где они есть – наклонные. Если пролет крыши (промежуток между опорами) превышает 6,5 метров (с дополнительным элементом опоры 10-12 метров) используют наслонные стропила.

Такую конструкцию создают тем же образом, что и в домах с каркасной системой. Обрешетку делают из брусьев сплошного двойного или досок разреженного настила, а прикрепляют ее к стропилам гвоздями.

Обрешетку под настил из мягкой кровли, например, из рубероида делают в виде сплошного настила. Он должен состоять из двух слоев досок – в результате получается двойной настил. Верхний слой обрешетки является защитным, нижний считается рабочим. Одинарный сплошной или разреженный (имеющий зазор 20-30 миллиметров) настил применяется как основание для покрытия из асбестоцементных плит. Обрешетку из брусьев с основанием 50х50 миллиметров используют в качестве основы под классический шифер, волнистый и черепицу.

Стропильные ноги допускается крепить несколькими способами, в зависимости от материалов, из которых возводилось строение:

путем соединения с верхней обвязкой деревянных каркасных зданий;
соединением с верхними венцами (актуально для домов деревянных рубленых и брусчатых);
методом соединения с опорными брусьями (используется для каменных домов). В этом случае толщина мауэрлата должна составлять 150-160 миллиметров. Он может быть цельным (брус укладывают во всю длину здания) или частичным (брусья укладывают только в места стыка со стропильными ногами).

Стропильные ноги небольшого сечения необходимо защитить от провисания – для этого используют решетку из подкосов, ригеля и стойки. При этом стойки и подкосы делают из бревен диаметром от 130-140 миллиметров. Правильная установка стропил на крышу подразумевает соединение их с затяжками. Чтобы стропильные ноги не скользили по затяжке и не скалывались, их врезают зубом высотой в 1/3 размера затяжки, создают шип. Иногда используют одновременно оба . Врубая стропильную ногу в конец затяжки, зуб отодвигают максимально далеко. Затяжка может остаться невредимой в том случае, если устанавливать стропила в 30-40 сантиметров от ее края.

Установка стропил

Для создания стропильной конструкции можно брать только пиломатериалы 1-2 сорта без гнили и червоточин. Доски и брусья раскраивают до нужной длины круглопильным станком способом поперечного раскроя, затем на этом же станке делают оторцовку изделий по заданному шаблону. По ширине элементы опиливают на круглопильном станке по продольному раскрою.

Технология установки стропил выглядит следующим образом .

Элементы системы собирают на бойке в шаблонах. Детали, которые нужно соединить, размещают у бойка в удобном порядке, чтобы их можно было использовать без лишних движений и усилий. Перед началом сборки на бойке наносят углем или мелом схему стропил для соединения в натуральную величину. На бойке можно набивать планки, которые будут фиксировать стропильные ноги в собранном виде.

После того, как будет завершена прирезка и проведена контрольная сборка, стропила маркируют и укомплектовывают. Контрольная сборка стропильных ног нужна для того, чтобы можно было выполнить установку без подгонки. В стропильных элементах предусматривают места для установки болтов и нагелей. Стропила с небольшим пролетом иногда собирают прямо на предприятиях, и доставляются к месту строительства уже в готовом виде.

Стропильные бревенчатые конструкции

При изготовлении бревенчатых стропил используют круглый окоренный лес диаметром 18 сантиметров. Бревна должны быть прямолинейными и ровными, без гнили, червоточин, кривизны. Небольшие неровности обрабатывают топором по шнуру.

Установка стропил на сруб – это создание опоры стропильных ног на верхние венцы здания. От того, насколько правильно будет это сделано, зависит надежность конструкции. Затяжки, с помощью которых будут соединены стропильные ноги, должны быть произведены из дерева высокого качества. Выбранное под затяжку бревно торцуют по необходимой длине. Так как чаще всего круглый брус поставляют длиной 6,5 метров, затяжки для больших пролетов обычно делают из двух-трех бревен, соединенных между собой по длине. Потом подбирают материал для стропильных ног.

Подкосы и стойки, имеющие меньшую длину, делают из обрезков или из коротких бревен. У выбранных изделий производят обтесывание торцов и делают разметку по шаблону из фанеры или тонкого листового металла. Точки врубок по окончанию разметки выпиливают и зачищают остро заточенным топором.

Балки составного типа на пластинчатых нагелях применяются при обустройстве перекрытий и верхних поясов фермы - их собирают из брусьев на деревянных нагелях. Самая распространенная конструкция сборного сечения – это балка. Она является конструкцией из двух или трех брусьев из хвойной древесины, соединенных друг с другом пластинчатыми нагелями и сделанных с использованием дерева твердых пород (чаще всего дуба, иногда – березы), при монтаже используется . Нагели в балках устанавливают по всей длине, за исключением средней части, в которой усилия на сдвиг незначительные.

Производят балки из брусьев первого сорта, предварительно высушенных до уровня влажности не более 20%. Этот показатель у пластинчатых нагелей для балок должна быть не больше 10%.

До того, как установить стропила на сруб, собирают балки. Это возможно осуществить с помощью специального устройства, состоящего из двух стоек-подставок (опор), на них есть вал, который выполняет вращение в двух втулках. На козелках с каждой стороны вала расположены брусья. С помощью хомутов-тяжей сдвигают концы балок. Чтобы в балках был достигнут нужный монтажный подъем, две распорки, обладающие подходящей к подъему толщиной, присоединяют к валу.

После выполнения стяжки концов балок, их середина становится изогнутой под влиянием распорок, а балки изгибаются исходя из величины подъема. Во время изгибания балок нужно обращать внимание на то, чтобы плоскости соприкасающихся между собой брусьев были подогнаны друг к другу.

В целом установка стропил при строительстве крыши бани идентична сбору конструкции на доме. Перед тем, устанавливают мауэрлат, собирают стропильную ферму и делают обрешетку.

После окончания установки стропильной системы и обрешетки можно приступать к настилу кровельного материала. При создании крыши не стоит забывать про тепло-, гидро- и пароизоляцию, особенно если планируется использовать чердак.

В этой статье мы поговорим об особенностях конструкции крыши домов, построенных из дерева, а точнее бревенчатых домов и домов из бруса. Объединяет их то, что они после сборки подвержены усадке.

Здесь на всех картинках будут показаны , просто потому, что бревенчатые стены мне пока трудно рисовать на компьютере. А в общем, всё что будет говориться, относится в равной степени и к брусовым домам и к бревенчатым.

Итак, все деревянные постройки в зависимости от особенностей строительства крыши домов можно разделить на два вида:

С каркасными фронтонами;

С фронтонами из бруса либо бревенчатые.

I Вариант:

Если крыша делается с каркасными фронтонами, то в принципе она ни чем не отличается от крыш кирпичных домов, которые мы рассматривали в прошлых статьях.

Допустим у нас имеется коробка дома, показанная на рис.1:

Рисунок 1

Мы можем построить либо двухскатную крышу с наслонными стропилами, с опиранием последних на балки перекрытия (см. рис.2):

Рисунок 2

Или на таком доме мы можем сделать крышу с висячими стропилами с опиранием последних также на балки перекрытия, как показано на рис.3 или как подробно описывалось

Рисунок 3

Мы видим, что здесь нет конькового бруса, опирающегося на среднюю несущую перегородку. Верхние концы стропил опираются друг на друга через коньковую доску. Роль затяжек выполняют балки перекрытия.

Также мы можем использовать обе эти схемы, только нижний конец стропил опереть не на балки перекрытия, а на мауэрлат. Вернее на верхний венец коробки (сруба), т.к. в деревянных домах именно он и является мауэрлатом. В данном случае при использовании висячих стропил нужно будет добавить затяжки. Подобные крыши были ранее описаны в статьях и .

Итак, мы имеем четыре схемы. О последовательности возведения двухскатных крыш и необходимых расчётах, думаю, мы уже достаточно поговорили в предыдущих статьях. Какую схему выбрать, решать Вам. С точки зрения надёжности и простоты сооружения, я бы предпочёл самый первый вариант – наслонные стропила с опиранием на балки перекрытия (см. рис.2), конечно при условии, что у нас есть средняя несущая перегородка.

II Вариант:

Теперь давайте поговорим об особенностях крыши домов с фронтонами из бруса либо бревна. Главной их особенностью является то, что фронтон подвержен усадке, т.е. со временем его высота меняется (уменьшается), соответственно меняется и угол наклона скатов (также уменьшается). К чему это может привести? Давайте посмотрим на рисунок 4:

Рисунок 4

Мы взяли ту же коробку дома и сделали фронтоны из бруса. На них положили коньковый брус, чтобы устанавливать наслонные стропила. Конечно, при такой длине очевидно, что конёк не выдержит. Кому то здесь может прийти в голову мысль поставить под него вертикальные стойки, оперев их на среднюю перегородку.

Но скажем так, мысль эта очень плохая. Высота этих стоек со временем не будет меняться, т.к. усушка древесины вдоль волокон составляет всего лишь 0,1-0,3%. Высота же фронтонов может уменьшиться до 8-10 %. Т.е. при высоте фронтона в 1,5 метра, он может сесть на 12-15 см. Представьте, что при этом произойдёт с крышей.

В связи с этим, если мы хотим сделать фронтоны из бруса (бревна), средняя перегородка должна быть собрана до самого верха и осаживаться вместе с фронтонами. На рисунке 5 для примера показаны несколько домов, где коньковый брус при усадке дома будет опускаться равномерно:

Рисунок 5

На последнем фото мы видим, что коньковый брус на балконе подпирается вертикальной стойкой. Но стойка эта устанавливается через специальный винтовой компенсатор усадки сруба.

Теперь немного о закреплении нижних концов стропил на домах с фронтонами из бревна или бруса.

Если мы представим процесс усадки фронтона и соответственно опускания вниз верхнего конца стропила, то становится очевидным, что нижний конец стропила при этом будет смещаться относительно стены, т.е. как бы сползать вниз. Но как в таком случае закрепить стропило, чтобы обеспечить его подвижность. Способы крепления стропила к мауэрлату, которые мы рассматривали раньше, здесь не подходят. А схема с опиранием стропил на балки перекрытия в данном случае вообще не применима.

Как выполняется данное соединение показано на рисунке 6:

Рисунок 6

На брусе или бревне делается неглубокий пропил (стопило не запиливается) и устанавливается специальная скользящая опора. Нужно следить за двумя моментами. «Скользячка» должна стоять перпендикулярно к стропилу, и при установке она должна быть взведена в крайнее нижнее положение (как показано на фото выше), чтобы обеспечить максимально возможный ход стропила при усадке фронтона.

Также свои особенности имеет соединение стропил между собой вверху на коньке. Они должны иметь возможность немного изменять при усадке угол наклона. Два наиболее простых способа, как это обеспечить показано на рисунке 7:

Рисунок 7

Итак, подведём итог. В крышах с фронтонами из брёвен или бруса стропила при усадке должны иметь возможность двигаться и ничто не должно этому мешать. На такие стропила не ставятся никакие затяжки и дополнительные промежуточные стойки. Соединения также делаются подвижными.

Деревянный сруб из бруса или бревна – традиционная для России постройка, которая используется как для жилья, так и для хозяйственных помещений. Процесс сборки такого здания происходит согласно давно известным и постоянно совершенствующимся технологиям, поэтому дом получается уютным, теплым и комфортным для проживания. Особого внимания заслуживает устройство стропильного каркаса, ведь от его прочности и надежности зависят многие качества кровли и особенности функционирования двускатной крыши. Важно знать, как установить стропила на сруб, чтобы они выдержали все необходимые нагрузки и прослужили верно на протяжении долгих лет.

Стропильной системой принято называть каркас крыши, уникальную совокупность опорных элементов, придающих ей форму, уклон и достаточную несущую способность. Такой фундамент кровли изготавливается из сухой и прочной древесины, прошедшей обработку антисептическими препаратами, или же профиля из металла. Этот каркас равномерно распределяет все приходящиеся на него нагрузки между несущими стенами. На срубах используются следующие виды стропил:

Висячие. Такие стропила имеют лишь одну точку опоры – мауэрлат, друг в друга они упираются свободным концом стропильной ноги, образуя при этом своеобразную треугольную арку. Данная конструкция для двухскатной крыши применяется, когда сруб внутри не имеет несущих стен, на которые было бы возможно установить стойки. Эта стропильная система испытывает достаточную нагрузку на распирание, именно поэтому она включает разного рода затяжки, призванные компенсировать такое напряжение. Висячие стропила отличаются своей массивностью и некоторой сложностью монтажа.
Наслонные. Этот тип стропил имеет две точки опоры – тот самый мауэрлат и коньковый прогон, поддерживающий вертикальные стойки. Данная конструкция используется при условии, что внутри сруба имеется хотя бы одна несущая стену либо ряд колонн, на которые может быть разгружен конек. Наслонные стропила испытывают нагрузку лишь на прогиб, поэтому устанавливать их проще.

Сруб изготавливается из всем известного натурального стройматериала – древесины, которая обладает уникальными свойствами. По окончанию сборки конструкции начинается выравнивание влажности дерева, поэтому стропильная система обычно дает усадку на протяжении около 4 лет эксплуатации.

Важно! Наиболее значительные изменения размеров объекта происходят в первый год, поэтому закреплять стропила рекомендуется лишь по прошествии этого времени.

Способы крепления

Крепление стропил к срубу из дерева – технологически достаточно сложный процесс, от правильного выполнения которого напрямую зависит прочность, долговечность и целостность кровли. При работе следует учитывать, что древесина в процессе высыхания имеет свойство оседать, поэтому геометрия всего здания изменяется. Помимо этого, данный материал подвержен термическому расширению, так что слишком жестко крепить стропила на сруб не нужно во избежание деформации. Стропильные ноги к срубу можно крепить двумя видами креплений:

Подвижные. Такими креплениями стропил называются специальные металлические крепежные изделия, позволяющие давать конструкции определенную степень свободы в движении и изменении размеров. С помощью них стропильные ноги не получают нагрузку на прогиб, а также могут реагировать на малейшие колебания температуры, подстраиваясь под геометрию сруба. Эти изделия позволяют крепить стропильный каркас до окончания усадки здания без риска деформации.
Стационарные. Крепления неподвижного типа не оставляют запаса подвижности при установке стропил, однако они в большей степени гарантируют прочность и жесткость конструкции. В роли таких крепежных элементов выступают гвозди, деревянные нагеля, саморезы, металлические скобы, накладки и так далее.

Важно! Сруб из дерева обладает одной крайне уникальной способностью – он умеет, как говорят в народе, «дышать». Это означает, что сруб сам может регулировать влажность в помещении, из-за чего его размеры и не имеют четкой фиксации.

Подвижные крепления, способные подстраиваться под усадку стен и изменение размеров материала в результате реакции на термическое воздействие – оптимальный вариант крепления к срубу стропил.

Способы сборки

После того, как усадка деревянного сруба окончательно прошла, приступают к налаживанию стропильной системы и возведению кровли. Данный процесс сложный и кропотливый, особенно если работать в одиночку. Имеется 2 способа правильной установки каркаса на мауэрлат:

Монтаж готовых стропильных ферм. Этот процесс заключается в сборке необходимых стропильных ферм попросту «на земле» с дальнейшим подъемом их на нужное место установки в собранном виде. Для поднятия таких массивных и тяжелых конструкций нужна специальная техника типа крана, автовышки, трактора и тому подобного. Так обычно устанавливают наслонные стропила, весящие меньше других конструкций.
Сборка ферм «на высоте». При наличии большого веса и размеров конструкции стропильной системы наряду с отсутствием специальной техники, фермы собираются прямо на месте. Минусом данной технологии считается сложность и неудобство таких работ.

Стоит учесть, что опытные мастера достаточно редко пользуются методом установки готовых стропильных ферм, потому что эти конструкции не позволяют добиться высокой точности подгонки элементов, хоть и значительно экономят время.

Стропильная система на срубе пусть и достаточно распространенный вариант на территории России, но к вопросу монтажа стропил всегда нужно подходить со всей ответственностью, ведь от этого зависит надежность двускатной крыши и всего здания в целом.

Каждый застройщик мечтает возвести красивую надежную крышу и … забыть о ней, если не навсегда, то хотя бы надолго. О том, как реализовать эту мечту мы и поговорим сейчас.

Выбор кровельного материала для Вашего будущего рубленного дома – очень тонкий процесс. Хочется, чтобы крыша была красивой и долговечной. Существующее разнообразие кровельных материалов поначалу повергает в шок. Что выбрать? На рынке представлено все: начиная от банального рубероида и известного всем шифера до более экзотических сланца, камыша и дранки. Когда такой вопрос встал перед нами, то мы для себя поставили четкий критерий: достаточная долговечность и современный внешний вид при оптимальном соотношении цена/качество.

В результате анализа осталось две кандидатуры: металлочерепица и мягкая черепица. Не случайно эти два кровельных материала сейчас наиболее распространены. За металлочерепицу ратовала моя супруга, а мягкая черепица нравилась мне. И тот и другой материал имеют свои недостатки, что и останавливало нас в окончательном выборе.

Шумоизоляция крыши из метеллочерепицы оставляет желать лучшего. Утеплитель, в лучшем случае, изменит только тон шума дождя, ветра или шагов наших пернатых соседей. Второй недостаток - повышенное образование конденсата, что повышает риск проникновения влаги в утеплитель и усиливает коррозию самой кровли. Дело в том, что металлочерепица в большей степени защищена с наружной стороны. Когда саморезы обнажают незащищенную часть металла, да к тому же в местах крепления профиля к обрешетке скапливается конденсат, то создаются все условия возникновения коррозии. Причем коррозия развивается скрыто и даст о себе знать в самый непредсказуемый момент. Из бесед со строителями выявился еще один неприятный фактор. Металлочерепица требует деликатности при монтаже. Достаточно кровельщику развернуться на каблуке, находясь на металлочерепице с напылением, как эта минеральная крошка сработает как наждачка – срезая все слои защиты. Конечно, все эти царапины можно закрасить, но вы уверены, что это будет сделано?

Мягкая черепица – сравнительно новый материал и ее долговечность основывается пока больше на лабораторных испытаниях. Обязательно обратите внимание на качество материала, попробуйте «чешуйки» на изгиб и излом. Недорогие модели, особенно отечественные часто просто разрываются при этом. Мне, как поклоннику мягкой черепицы, приходилось изучать ее свойства подробно и отстаивать ее преимущества на семейных советах. Насколько я понял, абсолютное преимущество мягкая черепица дает только на сложных крышах, когда минимизируются обрезки кровельного материала.

Однажды, еще на этапе изготовления сруба, мы разговорились с Денисом Мигачевым (генеральным директором компании «Русь Бревенчатая», построившей нам сруб, ). Послушав наши страшилки то про ворону, пробивающую клювом мягкую черепицу на коньке, то про барабанный шум дождя по металлочерепице (у нас с супругой шло шуточное «перетягивание каната») Денис спросил, а не задумывались ли мы о натуральной черепице. Мои слова, что я не Рокфеллер, он счел неуместными, объяснив, что речь идет не о керамической, а о цементно-песчаной черепице (ЦПЧ). С его подачи мы стали изучать это направление и выяснили, что действительно цена вопроса оказалась сопоставима со стоимостью качественной мягкой и металлочерепицы. Так для нашей двускатной крыши, площадью в 125 кв.м, полный комплект материалов черепицы «Франкфуртская» компании «Braas», составил около 70 тыс. руб. (цены 2008 года) И это включая все минимально необходимые доборные элементы, а они как раз и являются самыми дорогими.

Совет
Для крыш бревенчатых домов рекомендуем натуральную черепицу. Она обладает повышенным весом, что обеспечивает сокращение срока усадки сруба и предотвращает возможную деформацию бревен.Денис Мигачев, генеральный директор строительной компании «Русь Бревенчатая»

Почему мы не обратили внимания на ЦПЧ раньше? Я сам с удивлением задавал себе этот вопрос. Наверное, сработали стереотипы, что натуральная черепица недоступна для среднего обывателя. К счастью времена меняются, и если в лихих девяностых редкие сотовые телефоны были лишь обязательным дополнением к малиновым пиджакам, то сейчас повсеместно бабушки отправляют sms-ки внукам (по ним чадо и изучает азбуку), а любимыми игрушками малышей стали «мобильники» родителей. Видимо то же произошло и с натуральной черепицей, просто я к этому еще не был готов. Цена ценой, но нам хотелось разобраться, в том, что представляет собой ЦПЧ. Чем она отличается от керамической черепицы, и если она существенно (в 2-3 раза) дешевле, то почему. Какие достоинства и недостатки имеет этот кровельный материал.

Как выяснилось, история вопроса восходит к послевоенным годам. После второй мировой войны нужно было восстанавливать Европу. По кровельному материалу вопрос даже не стоял – только натуральная черепица. Но существующие технологии производства керамической черепицы не могли обеспечить требуемых объемов, да и цена была неподъемна высока.

Решение было предложено Рудольфом Браасом (его именем и названа компания “Braas”). Вместо трудоемкой и энергоемкой технологии производства керамической черепицы была предложена технология создания цементно-песчаной черепицы модели «Франкфуртская». В чем разница?

При производстве керамической черепицы в специальной пресс-форме, под большим давлением глиняной заготовке придают необходимую форму, потом заготовку сушат, сверху наносят окрашивающее покрытие, а затем черепица обжигается в печи при температуре около 1000 градусов. Первую процедуру сложно поставить на поток и это становится «узким горлышком» для резкого повышения объемов производства.

Предложенная Браасом методика наоборот очень технологична и при этом не требует больших расходов на обжиг. Состав ЦПЧ также натурален: кварцевый песок, портланд-цемент, вода, железо-окисный пигмент (он окрашивает всю структуру черепицы) и акриловый краситель (для окрашивания поверхности черепицы). В основе всего лежит конвейер. В непрерывную линейку форм заливается окрашенная бетонная масса, на конвейере прокатывающими валиками ей придается необходимая форма, по влажной поверхности наносится акриловый краситель и далее, в течение 12 часов, заготовка затвердевает при температуре около 60 градусов. После этого акриловый краситель наносится повторно.

Это фото описываемой в статье крыши, сделано уже в 2013 году из спальни мансардного этажа. Кстати, большая часть статей автора, опубликованная позже, уже не вошла в журнал Землевладелец, но опубликована на страницах нашего сайта. В частности, рассказ о завершении создания кровельного пирога в доме и отделке потолка мансарды

Как и обычный бетон, черепица со временем только увеличивает свою прочность. К преимуществам ЦПЧ можно отнести прокрашивание всей массы черепицы (на сколах или запилах не будет резкого изменения цвета) и отсутствие незаполненных пор (обычно органические включения выгорают при обжиге) – черепица меньше впитывает влагу.

Кроме того, что черепица натуральна и поэтому экологична, она обладает рядом дополнительных достоинств: хорошо приглушает шум дождя и ветра, не так сильно нагревается в жару, обеспечивает лучшую вентиляцию кровельного пирога, легко ремонтируется (к обрешетке прикручиваются только черепицы по периметру, остальные лежат свободно). По сроку эксплуатации позиционируется, как «вечная».

Пусть вас не пугает большой вес такой крыши. На самом деле стропильная система рассчитывается на значительную снеговую и ветровую нагрузку (около 200 кг/м2) и доля веса самой крыши, даже черепичной (50 кг/м2), здесь не так велика. Например, нам даже не понадобилось корректировать проект стропильной системы дома.

Итак, с кровельным материалом мы определились, теперь встал вопрос, как строить и кому это можно доверить. Мы знали, что строительство крыши для бревенчатого дома операция весьма специфическая. Рассмотрев несколько коммерческих предложений, мы остановились на компании из Выборга, которая ранее достаточно качественно сделала нам фундамент (о строительстве фундамента и сруба рассказано в августовском номере «Землевладельца»). Личностный фактор и взаимное доверие много значит, а в их способности решать возникающие сложные вопросы мы уже убедились. Кроме того, компания, изготовитель сруба, была готова дать необходимые консультации.

Для начала нужно было определиться с порядком решения двух вопросов, обусловленных особенностями бревенчатого дома (наличие усадки сруба, неровные поверхности стен и др.):

как соединять стропила между собой и с элементами сруба (коньковым бревном, слегами и верхними бревнами стен);
как обеспечить в дальнейшем изящную стыковку наклонного потолка мансарды с вертикальными бревенчатыми стенами

Дело в том, что стропильная система бревенчатого дома отличается от классических схем наслонных и висячих стропил. В первые годы своей жизни сруб дает усадку в 5-10% своей высоты. В ходе усадки мансардного этажа стропила должны плавно скользить вдоль слег (это бревна, параллельные коньковому бревну) и верхних бревен стен, на которые стропила опираются. Неподвижное соединение стропил допустимо только с коньковым бревном.

У конька стропила могут соединяться между собою встык или внахлест. Для соединения стропил лучше использовать стальные пластины с болтами, в крайнем случае – гвозди. Применение саморезов нежелательно, поскольку они сравнительно хрупки и могут не выдержать большую нагрузку.

Сами стропила представляют собой обрезные доски сечением 150..200 на 50 мм. Стропила и обрешетку желательно покрыть средствами огне- и биозащиты. Поскольку применяются антисептики на водной основе (для внутренних элементов конструкций), я категорически не советую использовать красящие препараты. На этом обожглись многие застройщики. Дело в том, что между монтажом стропил и укладкой кровельного материала пройдет время, и первый же дождь окрасит ваши бревенчатые стены в цвет антисептика, что, скорее всего, не входит в ваши планы.

Самый тонкий момент в такой стропильной системе – использование подвижных соединений («скользяшек»), скрепляющих стропила и верхние бревна стен (на слегах стропила не фиксируются, а лежат просто под своим весом). Подобное соединение в современном исполнении представляет собой уголок, закрепляемый на бревне, и, соединенную с уголком направляющую линейку, которая крепится к стропилам и позволяет им перемещаться относительно уголка.

Правильная установка этих элементов крайне важна, иначе может «зависнуть» вся крыша, что приведет к плачевным последствиям. На что нужно обратить внимание:

направляющая линейка должна крепиться параллельно стропилам;
под уголок на бревне обычно готовится площадка, сам уголок должен быть строго перпендикулярен линейке, а значит и стропилам;
уголок должен быть расположен в нижней части линейки, обеспечивая возможность стропилам скользить вниз на 7-8 см;
шурупы, закрепляющие уголок, не должны проникать в стропила.

Для решения второго вопроса – красивого и надежного соединения потолка мансарды со стеной возможно два подхода. Если вы планируете укладывать утеплитель сразу и формировать кровельный пирог снизу вверх, то лучше воспользоваться норвежским способом. При этом в стенах делается пропил и в него последовательно укладываются облицовка потолка мансарды, пароизоляция, стропила, между ними утеплитель, потом сверху гидроизоляция, еще выше обрешетка и, в заключение, выбранный кровельный материал.

Если вы решили сначала возвести саму кровлю, а позже (например, после основной усадки сруба) сформировать оставшуюся часть кровельного пирога (т.е. формировать его уже сверху вниз), то стоит использовать немецкую технологию, получившую широкое распространение и в России. В этом случае, после монтажа стропил, во всех внутренних стенах, параллельных фронтону, выпиливаются пазы, параллельные нижним краям стропил. Ширина паза берется равной толщине материала, которым планируется обшить потолок мансарды. Глубина паза обычно составляет 3-5 см и зависит от толщины бревен. Это очень трудоемкая процедура, требующая высокой квалификации плотников и качественного инструмента. Поначалу я опасался, что строительная бригада не сможет за это взяться, но они оказались на высоте.

Конечно, строители могут предложить вам менее трудоемкие варианты: фигурно обрезать вагонку (огибая бревна) или разместить декоративные уголки в местах стыка потолка и фронтонных стен. Но это не очень здорово. Во-первых, вагонка тоже усыхает и в будущем образуются щели, во-вторых, как мы помним, крыша вместе с потолком мансарды будет перемещаться вследствие усадки сруба и фигурно вырезанную вагонку может просто оторвать, в-третьих, декоративные уголки хорошо смотрятся на ровных стенах, а на бревенчатых, увы – не очень.

Кстати строителями была решена еще одна проблема. Для обеспечения беспрепятственного скольжения потолка мансарды относительно слег было решено приподнять стропила над коньковым бревном и слегами на толщину вагонки. Для этого под стропила на коньковом бревне и на слегах были подложены специальные дощечки, по толщине соответствующие толщине будущей облицовки потолка. На нижней точке опор стропил – бревнах стен, на эту же величину была уменьшена глубина паза.

Совет
Подбор и закупку пиломатериалов и метизов надежнее доверить строительной компании, возводящей крышу. У нее наверняка есть налаженные связи, что обеспечит необходимое качество стропил и обрешетки при сопоставимых ценах.Для доставки черепицы на крышу удобно использовать специальный желоб, по которому на салазках аккуратно и безопасно поднимается черепица.

Остальные операции строительства стропильной системы и укладки кровельного материала более-менее стандартны и уже не раз описывались в литературе. Отметим лишь некоторые моменты.

Обрезка стропил и декоративное оформление. Стропила обычно обрезаются вертикально, реже горизонтально, либо перпендикулярно линии стропил. Нами был выбран первый вариант. Фронтонный и карнизный свесы обшиваются соответственно фронтонными (лобовыми) и карнизными досками. Учитывая значительную толщину кровельного пирога (30-35 см) используют несколько досок обычно шириною 10 см, располагая их внахлест. Использование более широких досок нежелательно, поскольку они более подвержены деформации. Также можно использовать пластиковые панели.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции крыши. После выравнивания плоскости стропил, поверх них укладывается материал гидроизоляции. Это может быть либо паропроницаемая мембрана (паропроницаемость за сутки 750 - 1000 г/м2) либо прочная пленка. Специалисты советуют использовать мембраны. Несмотря на то, что мембраны в 2-3 раза дороже, но их паропроницаемость в 200-300 раз выше. В стоимости квадратного метра кровли стоимость гидроизоляции минимальна. Что это дает? Используя мембрану, вы можете укладывать ее непосредственно на утеплитель, создавая однослойную вентиляцию (между черепицей и мембраной), не беспокоиться о вентиляционном зазоре на коньке и пр. Если использовать простую пленку, то нужно создавать уже двухслойную вентиляцию, создавая обязательный зазор не менее 2 см. между теплоизоляцией и пленкой. Если пленка соприкоснется с теплоизоляцией, то образовавшийся конденсат проникнет в теплоизоляцию и резко ухудшит его характеристики. Проблема еще в том, что, укладывая кровельный пирог сверху вниз, вам будет сложно оценить величину этого зазора и велика вероятность касания теплоизоляции пленкой.

Как ни странно, но укладку черепицы нужно начинать с монтажа элементов водосточной системы, а именно кронштейнов крепления желобов. Вообще допустимо верхнее и нижнее крепление этих желобов. В первом случае они крепятся на уровне обрешетки, во втором – на уровне стропил. Для снежных регионов рекомендуется верхнее крепление. При разметке и загибе кронштейнов нужно обеспечить наклон желоба в сторону водосточной трубы (не менее 3 мм на 1 метр желоба).

После установки кронштейнов переходят к непосредственной укладке черепицы. Разумеется, до этого должны быть проведены расчеты по размещению брусков обрешетки, за которые и будет зацепляться черепица.

Совет
Используйте специальные держатели для конькового и хребтового брусков, это повысит надежность конструкции и вам не придется «изобретать велосипед».Ендова – один из сложнейших элементов крыши. Поэтому не экономьте на качественных алюминиевых ендовах, им не страшны царапины и коррозия.
Роман Спиридонов, технический консультант «Braas»

Вообще настоятельно рекомендую ознакомиться с подробнейшей инструкцией по созданию кровельной системы. Она размещена на сайте нашей компании по адресу . В ней детально описаны все шаги от расчета вентиляции крыши до установки декоративных элементов. Эта инструкция будет вам интересна, даже если вы примените черепицу другого производителя.

Очень полезным оказался шеф-монтаж от компании «Braas», что особо приятно, два выезда мастера были бесплатными. Этого было вполне достаточно, чтобы ответить на возникшие вопросы наших строителей.

Кстати компания из Выборга очень добросовестно справилась со своей, достаточно сложной задачей. Я с удивлением увидел специально подготовленные технологические карты выполнения отдельных операций, дополненные подробными чертежами. Как результат - крыша получилась очень красивой. Попутно был решен еще ряд задач, требующих профессионализма – снаружи дважды покрашен сруб (для этого пришлось построить целую систему дополнительных лесов), напилены и установлены балки первого этажа, приведена в порядок крыша вагончика и пр.

По своему опыту скажу, что после двух качественно выполненных крупных работ (фундамента и крыши) и уймы полезных советов, у меня уже нет сомненья, кому поручить дальнейшие этапы строительства дома. Желаю и вам найти такую компанию, которая не только выполнит порученную работу, но и станет ценным советчиком в вашей нелегкой судьбе застройщика.

По материалам журнала Землевладелец Северо-Запада.
Выражаем признательность Марату Исмагилову

В России строительство жилых построек из дерева основывается на многолетнем опыте и древних традиций. Этот надежный материал наши предки выбрали неслучайно. Древесина до сих пор ценится за маленький вес, простоту обработки, низкую теплопроводность и здоровый, целебный микроклимат, который формируется в стенах деревянного дома. Многие люди, отстраивающие брусовые и бревенчатые загородные, дачные и даже городские дома, задаются вопросом, какая кровля лучше подходит для сооружений из этого материала. В этой статье мы расскажем о наиболее удачных конструкциях крыши и кровельных материалах, подходящих для деревянного строительства.

Кровля – неотъемлемая часть конструкции деревянного дома, от качества которой зависит срок службы строения, безопасность проживающих в нем людей, а также температурный режим в холодное и теплое время года. Крыша считается одним из наиболее сложным для строительства узлом, так как она состоит из множества элементов и по строению напоминает слоеный пирог. Для деревянного дома характерны два типа кровли:

Холодная. Холодной называют кровлю, если ее строение не включает в себя термоизоляционный материал. Такую конструкцию традиционно имели русские терема. Чердак холодной крыши не использовался постоянно, поэтому утепляли не скаты, а половые перекрытия с помощью засыпного термоизоляционного материала, чаще всего опилок.
Теплая. Теплой называют кровлю, возводимую над жилыми мансардами или просто отапливаемыми помещениями. В состав кровельного пирога в таком случае обязательно включают утеплитель и пароизоляцию. Строительство теплой крыши обходится дороже, зато она помогает значительно увеличить площадь дома за счет использования подкровельного пространства.

Важно! Современные деревянные дома можно строить с холодной и теплой крышей в зависимости от проекта и потребностей застройщика. Опытные мастера считают, что для сооружений с неотапливаемым вторым этажом или используемых сезонно лучше выбрать более легкую и недорогую холодную кровлю, которая формирует естественную воздушную подушку, защищающую от перегрева и переохлаждения.

Разновидности форм

Форма крыши деревянного дома может быть разнообразной. Выбор вида и количества скатов кровли зависит от конструкции сооружения, климатических факторов, характера использования подкровельного пространства и вкусовых предпочтений застройщика. Наиболее подходящими формами для кровли домов из дерева считают:

Обратите внимание! Решая, какую крышу выбрать для деревянного дома, внимательно отнеситесь к углу наклона скатов. Выбор этого показателя основывается на климатических условиях, характерных для региона строительства. Для районов с большим количеством осадков в зимний период подходят конструкции с уклоном 40-45 градусов, со скатов которых легко скатывается снег. Для ветреной местности лучше подходят пологие крыши, угол наклона скатов которых не превышает 20-25 градусов.

Кровельный материал

Строительный рынок предлагает огромный выбор кровельных материалов, подходящих для перекрытия крыши деревянного дома. Они отличаются высокой погодоустойчивостью, прочностью, длительным сроком службы и эстетичным внешним видом. Кровля сооружений из дерева не должна мешать их «дышать», создавая парниковый эффект, поэтому опытные мастера рекомендуют выбирать среди следующих покрытий:

Учтите, что лучше для перекрытия деревянного дома использовать легкие, долговечные и негорючие материалы, не утяжеляющие конструкцию дома. Если выбирать по этим критериям, то лидерами становится металлочерепица и фальцевая кровля из оцинковки.

Строительство крыши для домов из дерева отличается от возведения кровель для сооружений из других материалов. Неопытный мастер может совершить некоторые ошибки, которые могут привести к деформации или даже обрушению конструкции. Чтобы избежать проблем при эксплуатации дома, необходимо учитывать следующие факторы:

Время на усадку. Учтите, что брусовые и деревянные дома, в течении первого времени после строительства усаживаются, значительно изменяясь в размерах. Поэтому кровля для них возводится только спустя год поле сооружения.
Использование подвижных креплений. При изменении влажности древесина меняется в объемах, поэтому про деревянные дома говорят, что они дышат. Кроме того, они дают усадку даже через пять лет после возведения. Поэтому при возведении стропильной системы рекомендуется использовать подвижные и скользящие крепления.
Пожароопасность. Дерево относится к легко воспламеняющимся материалам, поэтому элементы стропильного каркаса рекомендуется обрабатывать огнеблокирующими веществами. Лучше, если кровельное покрытие для таких домов будет негорючим, к примеру, металлочерепица.

Важно! Для утепления крыши деревянных домов используют только паропроницаемые экологичные материалы, н создающие внутри «парникового эффекта», который приводит к отсыреванию или загниванию древесины.