Монтаж битумной черепицы – устройство основания, подкладочного слоя и покрытия. Как уложить битумную черепицу своими руками Как правильно монтировать битумную черепицу

Всем известно, что укладка кровельного материала будет иметь положительный конечный результат только в том случае, если строго следовать инструкции по монтажу и соблюдать рекомендации специалистов. Это относится ко всем кровельным покрытиям и к битумной черепице в том числе. И если вами принято решение использовать именно этот материал для покрытия кровли собственного дома, то придется сделать так, чтобы инструкция по монтажу на время проведения работ стала для вас талмутом.

Этапы проведения покрытия крыши битумной черепицей

Сразу же оговоримся, что битумную черепицу можно использовать на крышах, угол наклона скатов которой будет не меньше 11,5°. Это приблизительно соотношение 1:5.

Этап номер один - подготовительный

Подготовительный в том смысле, что необходимо под битумную черепицу подготовить кровельную систему, а, точнее, обрешетку крыши. Итак, обрешетка под этот кровельный материал должен быть только сплошным, поэтому в качестве элементов здесь будут выступать или влагостойкая фанера, или плиты ОСБ, или обрезные шпунтованные доски. Что касается досок, то они должны быть очень сухими, влажность не должна превышать 20%.

Очень важно обрешетку закрепить намертво, она должна быть очень прочной и достаточно ровной. Небольшой перепад плоскости битумная черепица может закрыть собой. В сооружении обрешетки есть несколько серьезных моментов.

Стыки двух соседних элементов должны находиться только на несущих элементах кровельной конструкции. То есть, на стропилах.
Если в качестве обрешетки используются доски, то одна доска по длине должна перекрывать два пролета, то есть, она должна лежать на трех стропильных ногах.
Опять, что касается досок. Стропильная система подвержена перепадам температуры и влажности, поэтому необходимо между досками оставлять небольшой зазор (2-3 мм). Это компенсация на изменение размеров досок.
Обязательно такая крыша, покрытая битумной черепицей, должна оборудоваться вентиляционной системой. Поэтому еще на стадии сооружения кровли надо оставить зазоры у карниза и у конька.

Этап номер два - укладка подкладочного слоя

Что собой представляет подкладочный ковер? Это рулонный битумно-полимерный материал, который сверху покрыт песком, а снизу на него закреплена полиэтиленовая пленка. Укладка производится песчаным слоем вверх.

Необходимо обратить внимание опять на угол уклона скатов крыши. Если это не меньше 11,5°, то укладывать подкладочный ковер по всей площади кровли нет смысла. Основное необходимо закрыть преломления конструкции и крайние плоскости, которые более всего подвержены нагрузкам. Это ендовы, конек, карниз, фронтоны и места примыкания.

Внимание! На угол ендовы надо укладывать подкладочный рулон вдоль, а места нахлеста между двумя соседними полосами обязательно проклеиваются и крепятся кровельными гвоздями.

Лучше нанести несколько полос клея. Но под всю плоскость уложенного рулона клей наносить нельзя.

Все остальные участки закрываются полосами подкладочного материала и крепятся к обрешетке гвоздями. Нахлест элементов между собой - 10 см.

Если покрытие подкладочного слоя будет сплошным, то укладку можно проводить или параллельно карнизу, или перпендикулярно ему. Как это показано на фото снизу.

При этом каждую уложенную полосу надо сначала разложить, дать ей немного расправиться, а потом слегка руками натянуть. На поверхности ската должна получиться ровная поверхность без пузырей и перекосов. Полосы монтируются внахлест со смещением 10-15 см. Крепление через каждые 10 см делается кровельными гвоздями.

Теперь необходимо установить и закрепить металлические планки, которые монтируются по краям кровельного ската. А именно у карниза и торцов кровельной системы. Эти планки специалисты часто называют кабельниками. Все металлические планки укладываются поверх подкладочного слоя с небольшим смещением вдоль направления укладки. Смещение - 20 мм. Крепятся планки или кровельными гвоздями, или саморезами. Линия крепления - зигзаг, места установки через каждые 10 см, как показано на видео. У фронтонных особая форма с бортиком, который выполняет функции ребра жесткости и отвода дождевой и талой воды.

Внимание! Если карниз вашего дома имеет криволинейную форму, то карнизные металлические планки устанавливаются небольшими кусками (сегментами), формируя кривую линию. Размер длины элемента должен определить сам кровельщик, который будет заниматься покрытием крыши битумной черепицей.

И еще один очень важный момент. После того как была покрыта подкладочным материалом вся плоскость крыши, в местах расположения ендовы устанавливается еще одна полоса. Ее край у карниза должен закрыть установленную металлическую планку, и быть там приклеен. А крепление вдоль укладки в данном случае проводится только гвоздями через каждые 10 см (см. видео).

Что касается конька крыши, то здесь подкладочный материал укладывается внахлест относительно разных скатов. То есть, по одному скату верхний край подкладки расстилается, не доходя до края кровли на 5 см. Во втором скате рулон переходит через конек на первый скат на глубину 15 см. Получается так, что перехлест создает непрерывный слой, покрывающий собой конек полностью. Это хорошо видно на фото ниже.

Этап номер три - укладка битумной черепицы

Все подготовительные этапы пройдены, можно переходить непосредственно к покрытию кровли битумной черепицей. Инструкция по монтажу гласит, что начинать укладку надо снизу, двигаясь вверх, как, в принципе, и все кровельные материалы. Но у битумной черепицы есть один момент, касающийся начала проведения этой строительной операции. Так вот инструкция говорит о том, что по карнизу укладываются элементы кровельного покрытия встык, а по остальной площади внахлест.

При этом карнизную черепицу необходимо уложить немного вглубь ската приблизительно на 2-3 см. Обязательно монтаж сопровождается выравниванием краев материала строго по карнизу. Сделать это при открытой линии карниза не составит большого труда. Крепление элементов производится гвоздями поближе к месту разреза кровельного материала (см. видео). Не забываем перед монтажом полос битумной черепицы снять с обратной стороны защитную полиэтиленовую пленку. То же самое будет касаться и элементов, которые будут устанавливаться на основных участках.

Начинать монтаж и крепление листов (гонтов) битумной черепицы надо с середины ската, расставляя их дальше к краям кровельной конструкции. Первый ряд укладывается так, чтобы он полностью закрыл ряд карнизный. При этом лепестки верхнего ряда должны закрывать собой перфорацию ряда карнизного. Крепить элемент надо четырьмя гвоздями, располагая из выше места перфорации на 4-5 см. Если угол ската кровли превышает 45°, то рекомендуется на один гонт добавить еще два гвоздя, и забить их по верхним углам кровельного элемента.

Крайние элементы битумной черепицы, которые будут покрывать фронтонные планки, должны быть подрезаны точно по размеру. И эти края обязательно должны быть приклеены. Клей наносится в несколько полос толщиною 1-2 мм. Длина одной клеевой полосы - не меньше 5 см. После чего кисточкой клей размазывается по поверхности подкладочного материала, край гонта прижимается руками с небольшим усилием. Обязательно проводится крепление элемента кровельным гвоздем.

Возвращаемся к ендове. На уложенном подкладочном материале от угла ендовы по обе стороны на расстоянии 15 см с каждой стороны наносятся две параллельные линии. Это можно сделать маркером с помощью линейки или окрашенной нитью. Просто у нижнего и верхнего края ендовы надо сделать отметки, соединить их между собой нитью (натянуть ее хорошо, для чего потребуются два человека), приподнять и отпустить, на поверхности ендового материала будет нанесена четкая линия.

Края материала надо отрезать по линиям. Лучше это сделать строительным ножом, предварительно подложив под материал и лезвие ножа небольшую доску. Теперь по месту укладывается гонт битумной черепице, отмечается на нем места пересечения самого гонта и подкладочной полосы. Элемент черепицы подрезается по полученной линии. Теперь сам битумный гонт необходимо закрепить, для чего нужно использовать клей, нанесенный на подкладку по краю разреза на ширину пять миллиметров. Обязательно делается дополнительное крепления кровельными гвоздями.

Самая сложная операция во всем этом монтажном процессе - это укладка битумной черепицы в местах примыкания (см. видео). К примеру, к печному дымоходу. Здесь несколько позиций, которые необходимо знать и строго выполнять.

Нужно по всему периметру трубы в нижней части примыкания установить деревянную рейку с треугольным сечением. Размер: 50х50 мм. Можно для этих целей использовать карниз.
Подкладочный ковер укладывается поверх установленной рейки.
После чего монтируется ряд битумной черепицы, примыкающей к вертикальной плоскости дымохода.
Теперь поверх установленных элементов укладывается ендовый ковер. Он должен покрывать саму трубу по высоте на 30 см, а по ширине выступать за пределы периметра примыкания на 20 см.
Поверх уложенного ендового ковра устанавливается металлическая планка примыкания, которая крепится саморезами на поверхности дымохода. Обязательно под планку заливается силиконовый герметик, который обеспечит полную герметизацию стыка.
Сбоку трубы рядовая битумная черепица укладывается поверх ендового ковра, а может быть уложена под него.

И последний элемент кровли - это конек, который также закрывается битумной черепицей (см. видео). Для этого отрезается от ендового ковра полоса, ширина которой должна быть такой, чтобы закрывать собой конек и скаты на высоту 50 мм и больше. Крепление производится гвоздями. После чего на сам конек укладывается гонты под этот элемент, которые так и называются коньковыми. В принципе, для этого можно использовать карнизные элементы, которые просто разрезаются под необходимый размер. Крепить коньковую черепицу надо гвоздями, которые будут закрыты соседними гонтами, потому что укладка производится внахлест (5 см).

Внимание! Если битумной черепицей покрывается вальмовая кровля, то укладку коньковых панелей начинают производить с нижнего края ребра около карниза. В двускатных крышах монтаж начинается с середины конька.

Гибкая битумная черепица — материал, который стал популярен сравнительно недавно. Она имеет два важных отличия от других типов покрытий:

технология устройства основания;
допустимый угол наклона ската.

Особенности черепицы

В первую очередь нужно понять, можно ли использовать битумное покрытие на кровле. Черепица не предназначена для применения на плоских и малоуклонных крышах. Для этого существуют другие варианты битумных материалов — рулонные. Минимально допустимый наклон ската составляет 11—12°.

Из-за физических свойств есть ограничения и по максимальному уклону. Не рекомендуется использовать битум для крыши круче 45°. В этом случае повышается вероятность сползания вещества при нагреве на солнце.

Второе отличие мягкой битумной черепицы от других кровельных материалов — потребность в сплошном основании. Крепление листов подразумевает наличие сплошной обрешетки или укладку под покрытие листов влагостойкой фанеры. Использование разреженной обрешетки из досок не допускается.

Устройство основания под черепицу

Монтаж битумной черепицы своими руками начинают с устройства основания под отдельные элементы. Как сказано ранее, для этого используют влагостойкую фанеру или обрезную доску. Перед этим возводят стропильную систему, выполняют пароизоляцию, теплоизоляцию и гидроизоляцию крыши.

В общем случае к основанию выдвигаются следующие требования:

сплошное покрытие;
гладкость;
сухость;
отсутствие загрязнений.

Толщину листов фанеры принимают в зависимости от шага стопил. Чем он больше, тем больше будет нагрузка на основание. Минимальная толщина — 9 мм. При использовании более тонких листов их укладывают в 2—3 слоя с разбежкой швов. Для устройства настила нужен материал с повышенной влагостойкостью (маркировка ФСФ). Такая фанера делится на 5 сортов, для монтажа битумной кровли можно использовать любой из представленных в магазинах.

Доски для изготовления сплошной обрешетки должны быть толщиной не менее 25 мм. В северных регионах с большим количеством снега зимой рекомендуется использовать доску толщиной 32 мм. Все пиломатериалы перед монтажом обрабатываются антисептическими составами, которые предотвращают появление плесени и грибка. По желанию выполняют обработку антипиренами (они повышают сопротивляемость возгоранию).

Иногда можно встретить плиты OSB-3 в качестве основания под битумную черепицу. Такой вариант не стоит путать с более дешевыми OSB-1 и OSB-2, которые не обладают нужными характеристиками. Перед укладкой стоит проверить маркировку каждого элемента.

Для крепления основания к стропилам или контробрешетке используют саморезы или оцинкованные гвозди. Между элементами настила нужно оставлять зазор 3 мм на температурное расширение материала.

Вентиляция кровли

При устройстве отапливаемого чердака или мансарды нужно позаботиться о вентиляции кровли. Этот момент продумывают еще до укладки покрытия. Естественная вентиляция будет обеспечена с помощью таких элементов как:

отверстия для поступления воздуха в карнизе (часто для этого используется разреженная подшивка карниза досками или софитные планки);
каналы и продухи для движения воздуха под кровлей;
отверстия для вытяжки в коньке или по скату (коньковые и точечные аэраторы).

Чтобы обеспечить беспрепятственное движение воздуха под кровлей, расстояние между утеплителем и покрытием должно составлять 5 см при наклоне ската более 20°, 8 см — при наклоне менее 20°. Если предусмотрен монтаж контробрешетки, в ней предусматривают небольшие промежутки для естественной вентиляции.

Общая площадь вытяжных вентиляционных отверстий должна составлять 1/300 от площади всего ската. В большинстве случаев достаточно установки только коньковых аэраторов. Если по расчету их мало, то предусматривают дополнительные точечные вытяжки.

Подкладочный слой

Следующий этап укладки битумной черепицы — подкладочный ковер. Он необходим для предотвращения протечек кровли. Расположение гидроизоляционного материала определяется в зависимости от угла наклона кровли:

менее 18° — сплошной;
от 18° — в местах возможных протечек.

Если угол кровли составляет менее 18°, повышается вероятность того, что влага задержится на покрытии. В этом случае лучше перестраховаться и уложить подкладочный слой по всей поверхности ската крыши. Работу выполняют снизу вверх, материал укладывают с нахлестом не менее 10 см.

При наклоне ската от 18° стоит уложить дополнительную гидроизоляцию только в опасных местах:

карниз (на ширину не менее 40 см от края);
конек (захлест на каждый скат минимум 25 см);
свесы над фронтоном;
ендовы.

Подкладочные ковры выпускаются четырех видов:

стандартные (фиксируются гвоздями с шагом 20 см);
комбинированные (с клеящейся полосой в нижней части, верх крепят на гвозди);
самоклеящиеся;
наплавляемые.

Технология закрепления зависит от типа выбранного материала. Перед началом работ нужно ознакомиться и инструкцией производителя. В качестве гидроизоляционного ковра нельзя использовать рубероид. В этом случае через некоторое время кровля пойдет волнами.

Усиление кровли

Крыша из битумной черепицы усиливается с помощью специальных металлических планок: карнизных (маркировка КП), торцевых (ПТ) и для мест примыкания кровли к стенам (ПП). На этих участках есть большая вероятность скопления снега и осадков, поэтому требуются дополнительные меры предосторожности.

Планки закупаются одновременно с черепицей. Их количество нужно рассчитать заранее. Стандартная длина одного металлического элемента — 2 м, но в расчеты берут длину 1,98 м (с учетом 2 см на нахлест в месте стыка). Для закрепления деталей используют кровельные гвозди. Их шаг назначают 12 см или меньше.

После установки планок вдоль карниза приклеивают самоклеящуюся плитку. Ее размещают встык к металлическим элементам кровли. После приклеивания каждую плитку дополнительно фиксируют гвоздями. Все места стыков и примыканий промазываются битумной мастикой.

Укладка черепицы

После подготовки основания приступают непосредственно к работе по закреплению битумной черепицы. Оттенок черепицы из разных партий может отличаться. Чтобы обеспечить ровность цвета по всей поверхности ската используют два приема:

закупка материала на всю крышу из одной партии;
чередование разных упаковок (партий) при укладке.

В противном случае цвет кровли получится неравномерным, что будет бросаться в глаза.

Каждый отдельный элемент черепицы называют гонтом. Работу по закреплению гонтов начинают с карниза (с его центральной части). Расстояние между первым элементом покрытия и карнизной плиткой принимают равным 2—3 см. Черепица второго ряда смещается относительно первого так, чтобы формировался красивый рисунок покрытия. При этом нужно перекрыть крепления первого элемента. Существует два метода укладки черепицы:

линейный (вертикальными рядами);
пирамидальный (с диагональным наращиванием от середины карниза).

На фронтонном карнизе черепицу обрезают ровно по краю. Для предотвращения протекания обрезанный край обрабатывают битумным клеем, ширина полосы которого равняется минимум 10 см.

Каждый гонт битумной черепицы крепится к основанию на 4—5 гвоздей. Также дополнительное крепление обеспечивается при нагревании материала на солнце. Вещество при этом слегка расплавляется, элементы склеиваются друг с другом и с основанием. Для разрезания гонтов используют специальный кровельный нож.

После закрепления черепицы на скат нужно задекорировать конек. Пластиковые аэраторы обычно не отличаются привлекательностью, поэтому их закрывают коньково-карнизной черепицей или элементами, нарезанными из рядовых гонтов. Детали на конек начинают монтировать с той стороны, откуда ветер дует реже. Открытые края должны быть обращены в подветренную сторону. Это предотвратит отрывание деталей при сильных порывах, поскольку край с опасной стороны накрывается следующим гонтом.

Формирование проходок

Чтобы вывести на крышу вентиляционные каналы, дымовые трубы, канализационные стояки и антенны, предусматривают специальные проходы. В этом случае нужно вырезать отверстие в кровельном покрытии, подкладочном ковре и гидроизоляции: участок становится потенциальным источником протечек.

Для того чтобы предотвратить повреждения еще до начала монтажа битумной черепицы нужно принять меры по дополнительной изоляции:

Пластиковые переходники — закрывают отверстия кровельной вентиляции.
Резиновые уплотнители — применяются для небольших диаметров отверстий, например, под антенну.
Проходные элементы из полимера — нужны при выводе вентиляционных и канализационных труб. Имеют уплотнители, которые предотвращают протекание влаги. Проходной элемент подбирают в зависимости от размеров отверстия и цвета кровельного материала. Крепление осуществляют в соответствии с инструкцией производителя.
Треугольные металлические рейки маркировки ПП — для мест прохождения печных труб или вентиляционных каналов из кирпича. Поверх этой планки на битумную мастику приклеивают гонты покрытия с нахлестом на вертикальную поверхность не менее 30 см (в северных регионах рекомендуют брать больших нахлест). Сверху монтируют металлический фартук, стыки обрабатывают битумом. За трубой предусматривают разжелобок, позволяющий предотвратить скопление влаги и снега.

При монтаже кровельного покрытия особое внимание уделяют гидроизоляции. Только так можно уберечь здание от протечек и неприятных сюрпризов.

Битумная черепица, как и другие кровельные материалы, нуждается в том, чтобы ее уложили правильно. В противном же случае она может не обеспечивать нормальной защиты дома от попадания влаги. В общем случае укладка битумной черепицы происходит в несколько этапов:

Правильный монтаж битумной черепицы позволит надолго забыть о необходимых ремонтах крыши.

установка основания под кровлю;
монтаж подкладочного слоя;
монтаж карниза, ендовы, торцевых частей;
устройство примыканий;
монтаж гибкой черепицы на конек дома.

Установка основания под кровлю

Чтобы правильно уложить черепицы, нужно подготовить основание. Гибкую черепицу можно укладывать на обычную обрешетку, которая может быть сплошной или решетчатой . Чаще всего обрешетку, как собственно и стропильную систему, делают из древесины. Если обрешетка должна быть решетчатой, то отлично подойдут доски. При этом лучше всего использовать струганые доски из хвойных пород древесины толщиной порядка 20-25 миллиметров.

Для устройства сплошной обрешетки своими руками может подойти влагостойкая фанера, влагостойкая ДСП, обрезные и шпунтованные доски и другие материалы. Все они крепятся к стропилам при помощи обычных саморезов или гвоздей. При настиле обрешетки следует помнить, что между отдельными материалами необходимо оставлять пару миллиметров. Это нужно для того, чтобы компенсировать расширение древесины в процессе высыхания. Такие зазоры можно не оставлять только в том случае, когда вся древесина подверглась технической сушке. Стоит также отметить, что для увеличения срока службы деревянных элементов их следует пропитать антисептиком, что удобнее сделать до момента установки.

Говорит о том, что необходимо заранее рассчитывать шаг установки стропил, а также толщину доски, которая используется для устройства обрешетки.

Если шаг установки равен 60 сантиметрам, то можно использовать доску толщиной в 20 миллиметров. При шаге в 90 сантиметров необходима доска толщиной в 23 миллиметра, и так далее.

Устройство вентиляции крыши

Из битумной черепицы делается за счет конька. Его укладывают на специальный ребристый профиль. Однако часто получается так, что его пропускной способности просто не хватает. В таком случае необходимо производить монтаж специальных вентиляционных элементов на поверхности кровли.

Все пластиковые вентиляционные элементы представляют собой профиль с ребрами, которые располагаются с шагом в два сантиметра. Они прибиваются к основанию крыши гвоздями после укладки черепицы на скаты.

Расчет количества вентиляционных элементов

Листы черепицы должны быть от одного производителя и одной упаковки, для однотонного цвета все крыши.

Если лежит в пределах от 15 до 40 градусов, то площадь вентиляции вычисляется как частное площади скатов и 300, а если уклон лежит в пределах от 41 до 85 градусов – как частное и 600. Пусть общая площадь кровли равна 50 квадратным метрам. Уклон крыши равен 35 градусам, а вентиляционный элемент имеет в поперечном сечении 258 квадратных сантиметров.

Можно вычислить требуемую площадь вентиляции, как 50/300 = 0,167 квадратного метра, или 1670 квадратных сантиметров.

Тогда необходимое количество вентиляционных элементов равно: 1670/258 = 5.

Количество вентиляционных элементов на конек равно половине их количества на скаты, то есть 3. Точно так же и в случае с краем кровли.

Монтаж подкладочного слоя

Во время монтажа данного слоя необходимо понимать, что его основное предназначение в том, чтобы обезопасить дом от попадания влаги в случае возможных протечек гибкой черепицы. По ныне действующим строительным стандартам, если уклон крыши равен или больше 18 градусам, то есть соотношение 1 к 3, то гидроизоляция должна располагаться параллельно торцевым и карнизным краям кровли. Именно эти места считаются наиболее вероятными местами протечек.

Поэтому технология монтажа данного гидроизоляционного слоя своими руками предусматривает его укладку не меньше чем на 40 сантиметров от самого края. Наилучшим же вариантом будет тот, когда вы своими руками доведете его до самого фасада. Кроме того, необходимо гидроизолировать и конек. Технология монтажа предусматривает укладку подкладочного слоя на 25 и больше сантиметров с каждой стороны конька.

За счет монтажа конька в крыши получают вентиляцию.

По иному обстоят дела, если крыша имеет меньший уклон. В случае когда он равен значению от 12 до 18 сантиметров дополнительный подкладочный слой необходимо укладывать на всей поверхности крыши. При этом в процессе монтажа подкладочного слоя своими руками лучше двигаться от низа к верху. Слои необходимо перехлестывать между собой.

Крепить гидроизоляционный материал можно специальными гвоздями, которые имеют увеличенную шляпку и оцинкованную поверхность. Забивать гвозди следует с частотой в 20 сантиметров.

Монтаж карниза, ендовы, торцевых частей

Все нужно усилить, что можно сделать при помощи металлических планок. Набивать их следует на торцах и карнизах поверх подкладочного слоя. В процессе монтажа нужно пользоваться специальными кровельными гвоздями, а шаг должен быть равен примерно 12 сантиметрам.

После этого необходимо уложить специальную самоклеящуюся плитку, что тоже можно сделать своими руками. Перед началом работ с плитки снимается защитная пленка. Дальше плитка клеится вплотную друг к другу вдоль всего карниза. После укладки плитку следует прибить гвоздями.

Если конструкция крыши имеет такой элемент, как ендова, то в него укладывается специальный ковер. Он крепится по обе стороны. Не лишним будет этот ковер после закрепления промазать по краю битумной мастикой.

Монтаж черепицы

Часто при укладке черепицы своими руками совершается одна и та же ошибка, которая ведет к тому, что крыша имеет разный цветовой оттенок в разных своих местах. Это становится следствием того, что в разных упаковках черепица может быть из разных партий, поэтому и цвет ее отличается.

Чтобы таких ситуаций не возникало, процесс своими руками должен осуществляться с использованием сразу нескольких упаковок. В этом случае цвет крыши получится неодинаковым, но равномерным.

Процесс монтажа следует начинать снизу от центра карниза, то есть с середины ската. При этом битумная черепица укладывается вертикальными рядами, двигаясь от центра к фронтам. Первый ряд кладется таким способом, который обеспечивает зазор в 2-3 сантиметра между карнизной плиткой и нижним краем битумной черепицы. Крайняя часть черепицы второго вертикального ряда обрезается, как правило, по центру, чтобы сформировать красивый рисунок и перекрыть крепление первого ряда. Элементы гибкой черепицы следует обрезать точно по краю фронтонного карниза, если в этом есть необходимость. Обрезанные края необходимо обработать битумным клеем. Ширина клеевой полосы должна быть не меньше 10 сантиметров.

При укладке плитки следует помнить, что она нуждается в дополнительном креплении. Черепица крепится гвоздями, при этом гвозди забиваются при укладке двух соседних рядов. Таким образом, забивая гвоздь в первый ряд, вы прибиваете одновременно и второй тоже. На один гонт необходимо примерно 4-5 гвоздей. Этого достаточно, так как под воздействием солнечного тепла битумная плитка сама склеится между собой, а также приклеится к обрешетке.

Устройство примыканий

Очень часто в процессе монтажа кровельного материала приходится сталкиваться с такими трудностями, как различные предметы, к которым примыкает крыша. Самым элементарным таким предметом становится труба печного отопления. В месте примыкания крыши и трубы всегда образуется щель, которая становится местом, по которому влага стекает прямо на крышу.

Чтобы полностью убрать этот недостаток, необходимо правильно прикрепить битумную черепицу. Для начала нужно забить рейку на угол между трубой и поверхностью крыши. Желательно, чтобы она была треугольной формы, как обычный деревянный плинтус. Далее черепицу нужно завести на эту рейку и немного на саму трубу. После этого поверх нее укладывается ковер ендовы, начиная с трубы. Он должен покрывать трубу на высоте от поверхности крыши примерно на 30 сантиметров. После этого труба, а точнее только нижняя ее часть с ковром и черепицей, помещается в специальный металлический фартук, то есть обкладывается со всех своих сторон листами окрашенной жести.

Для того чтобы избежать накапливания снега за трубой, там необходимо устроить разжелобок, то есть установить пирамиду с двумя гранями впритык к трубе. Таким образом, и дождевая вода, и снег, попадая на скаты разжелобка, будут стекать вниз по крыше, обтекая трубу.

Иногда через крышу приходится выводить какие-либо трубы коммуникаций. В таких случаях лучше всего использовать проходные элементы, которые изготовлены специально для черепицы. Они крепятся к основанию крыши при помощи гвоздей. Такие элементы надежно защищают крышу от протекания.

Крепление битумной черепицы на конек

Такой вид работы не требует ничего особенного. Для укладки черепицы на конек используется специальная гибкая черепица, которая так и называется коньковой. Каждый отдельный элемент такой черепицы имеет перфорацию, которая условно делит его на три части. Укладывается коньковая черепица внахлест примерно в 5-6 сантиметров. Короткая сторона черепицы должна располагаться параллельно линиям ската. Крепится такая черепица гвоздями.

Пример расчета количества кровельного материала

Итак, пусть имеется двускатная крыша. Она обладает следующими показателями:

высота равна 4 метрам;
длина 6 метров;
уклон 32 градуса.

Тогда общая площадь равна:

4*6*2 = 48 метров квадратных.

Одной упаковки битумной черепицы хватает на 3 квадратных метра (как правило, на каждой упаковке указана покрываемая площадь). Тогда всего потребуется:

48/3 = 16 упаковок.

Стоит отметить, что технология своими руками такова, что всегда остаются отходы, обрезанные части и так далее. поэтому к рассчитанному количеству смело можно прибавлять еще 10-15 процентов.

Битумная черепица или как ее еще называют гибкая черепица может применяться даже на самых крутых крышах, даже на вертикальных, к тому же, ее стоимость вполне по карману многим, что дает ей дополнительные плюсы при .

После укладки битумная черепица создает на крыше сплошной герметичный ковер. Множество расцветок и форм битумной черепицы позволяют подобрать, желаемый вариант, но в целом, итоговая фактура крыши издалека будет напоминать змеиную чешую или пятнистый маскировочный халат:)

Мягкая черепица красивый и довольно эластичный материал, к тому же ей не страшны ни мороз, ни жара, ни другие атмосферные воздействия. Она не впитывает влагу и не «шумит» во время дождя, не подвержена гниению, коррозии и не накапливает статическое электричество. Впрочем, как и все кровельные материалы, битумная черепица имеет и свои недостатки.

Основные преимущества битумной черепицы :

высокие показатели шумоизоляции и герметичности;
небольшая шероховатость поверхности, предупреждает лавинообразный сход снега с крыши;
небольшой вес и гибкость;
возможность установки на крышах любой геометрической сложности и уклонов, вплоть до вертикальных;
высокая ударопрочность;
отсутствие парусности;
минимум отходов при монтаже.

Основные недостатки битумной черепицы :

повышенные требования к качеству основания (необходимость создания сплошного основания из ОСБ или фанеры увеличивает совокупную стоимость кровельной системы, создает дополнительную нагрузку на стропильную систему);
достаточно сложный и трудоемкий монтаж;
морозостойкость — около 50 циклов (значительно уступает многим другим кровельным материалам);
цена (1 м² кровли, примерно в 2 раза дороже кровли из металлочерепицы).

Состав, форма и цвет битумной черепицы

Битумная черепица состоит из нескольких слоев и по своей структуре очень похожа на современные рулонные кровельные материалы, так как один из базовых ее компонентов — битум (в общем то отсюда и название).

Стеклоткань со всех сторон покрывается окисленным или модифицированным битумом, таким образом получаем основу битумной черепицы. Толщина плитки достигает 3 мм. Как правило, в состав битумного покрытия вводят специальные полимерные добавки, придающие ему долговечность, эластичность, теплостойкость и устойчивость к ультрафиолетовому излучению. На всё основание плитки или ее часть наносят самоклеящуюся битумно-полимерную массу, которая при монтаже битумной черепицы обеспечивает соединение плиток (гонтов, шинглов) между собой.

Структура битумной черепицы с гранулятом

Лицевую поверхность покрывают слоем минеральной или каменной крошки (гранулятом). Именно оба эти материала делают покрытие устойчивым к атмосферным воздействиям. К тому же именно каменная крошка и создает цветовое разнообразие, а ее шероховатая поверхность предотвращает лавинообразный сход снега с крыши.

В последнее время все большей популярностью пользуется битумная черепица, на лицевую сторону которой наносят покрытие из меди, цинк-титана или алюминия. Такие варианты значительно увеличивают возможности дизайнеров, но также ощутимо увеличивают стоимость покрытия.

Сточки зрения геометрической формы битумная черепица — это небольшие листы (гонты) с фигурным нижним краем. На одном таком листе длиной 1 м и шириной немногим более 30 см расположены три-четыре черепицы.

Стандартный размер листа битумной черепицы — 1000 x 337 мм.

Битумные гонты выпускают в виде рыбьей чешуи, сот, треугольников, овалов, шести- и прямоугольников разных размеров, которые, как правило, симметрично размещены на листе. Кроме того есть и волнообразная битумная черепица, но для отделки карнизов и коньков она не подходит. Цвет гонтов может быть как однотонным, так и сочетающий в себе несколько разных оттенков основного цвета (это хорошо заметно на рисунке ниже). Используя такое покрытие, можно добиться на крыше красивого эффекта меланжа (взаимосвязанное сочетание или вкрапление различных вариантов одного отттенка).

Такое цветовое разнообразие дополнительно подчеркивается устойчивостью битумной черепицы к ультрафиолетовому излучению, благодаря чему она не меняет свой цвет со временем, то есть ее не придется перекрашивать или подкрашивать.

Секреты успешной эксплуатации битумной черепицы

Во-первых, для того чтобы битумная черепица прослужила вам долго, необходимо правильно выбрать производителя , так как это именно тот случай, когда разница в качестве материала от различных производителей может быть просто колоссальной.

Во-вторых, не менее важно правильно выполнить монтаж , строго следуя рекомендованной технологии укладки битумной черепицы конкретного производителя и очень желательно при этом использовать рекомендуемые комплектующие.

При монтаже битумной черепицы особое внимание следует уделить вентиляции подкровельного пространства — время эксплуатации крыши во многом зависит именно от долговечности стропил.

Довольно часто проблемы при укладке битумной черепицы возникают зимой, когда не применяется специальная технология монтажа (необходимо тщательно прогревать каждый лепесток черепицы), в таком случае черепицам сложно герметично соединиться между собой, в результате чего их может поднять или сорвать сильный порыв ветра.

Свойства и область применения битумной черепицы

Область применения битумной черепицы очень обширна, применяют ее и для обычных односкатных крыш, и многоскатных, причем абсолютно любой, даже очень сложной конфигурации с углом наклона более 15°, а порой даже в качестве покрытия вертикальных стен.

Еще на стадии выбора определенной марки битумной черепицы, уточните ее морозостойкость и устойчивостью к возгоранию. Как правило, для ее производства применяют не обычный, а модифицированный битум. Самых распространенных модификаторов всего два:

АПП (атактический полипропилен)
СБС (стирол-бутадиен-стирол).

АПП-модифицированный битум отличается устойчивостью к высоким температурам, но при этом показатель эластичности у него ниже.

СБС-модифицированный битум, можно сказать, является полной противоположностью предыдущего. Степень эластичности при отрицательных температурах у него выше, что предотвращает растрескивание материала в зимний период, а вот его стойкость к плавлению ниже.

Следовательно вывод очевиден — битумную черепицу на основе АПП-модифицированного битума желательно использовать в областях с теплым климатом, а битумную черепицу на основе СБС — с холодным.

Согласно пожарной классификации, различные марки битумной черепицы могут относится как к группе повышенной горючести, так и к умеренной. Но, так как кровля из гибкой черепицы со сплошным клеевым слоем позволяет длительное время блокировать доступ кислорода к источнику горения, у специалистов принято относить гибкую черепицу к трудногорючим материалам. Но все же нельзя забывать о том, что битумная черепица горит.

Для того чтобы покупателю было проще сориентироваться в ассортименте, продавцы битумной черепицы выделили четыре ценовые категории:

эконом- класс
средний класс
элит-класс
премиум-класс.

В качестве примера можно однозначно сказать, что битумная черепица с покрытием из каменной крошки будет дороже битумной черепицы с минеральным покрытием, стоимость многоцветной черепицы будет выше цены одноцветной, а импортная битумная черепица стоит дороже отечественной. Битумная черепица с медным покрытием финского производства считается одной из самых дорогих.

Комплект для битумной черепицы

В комплект кровли из битумной черепицы входят: коньково-карнизная черепица и ендова, подкладочный ковер, металлические комплектующие (карнизные планки, капельники), торцевые планки, примыкания, крепежные детали (клей, гвозди) и элементы вентиляции.

Коньково — карнизная плитка служит стартовой полосой при монтаже кровельного покрытия или делится на три части и используется как коньковая плитка.

Ендовный (подкладочный) ковер герметизирует внутренние углы кровли, а также места стыковки со стенами и дымоходом. Основа данного материала — полиэстер. Подкладочный ковер продается в рулонах размером 1 х 10 м и имеет толщину 4 мм. При небольших уклонах его используют по всей кровле.

Карнизную планку укладывают на подкладочный ковер по всей длине карниза.

Капельники защищают карнизы от влаги, препятствуют их набуханию и расслоению. Кровельный ковер не имеет выноса за карнизный свес. Следовательно, если нет капельника, вода, стекающая по поверхности кровельного материала, попадает на деревянную лобовую доску карниза.

Торцевая планка защищает материал на торцах здания от ветровых нагрузок, не дает ветру задирать и рвать плитку.

Металлическое примыкание используют для дополнительного механического крепления ендовного ковра на стыках со стенами и печной трубой.

Элементы вентиляции сделаны из морозостойкого пластика и предназначены для устройства вентиляционных вытяжек на скате и коньке.

Клей — битумно-полимерная мастика в ведрах объемом 3 и 10 л, а также в многофункциональных картриджах весом 310 г.

Кровельные гвозди — специальные нержавеющие гвозди с широкой шляпкой.

Особенности монтажа битумной черепицы

Основной особенностью подготовки к монтажу битумной черепицы является необходимость создания сплошной обрешетки. Но при этом конструкция кровельного «пирога» такая же, как и у других видов кровли. Он состоит из деревянных стропил, между которыми уложен утеплитель, со стороны помещения закрытый пароизоляционной пленкой. Поверх стропил из деревянного бруса набивают контробрешетку толщиной 30 — 40 мм. Это позволяет проветривать подкровельное пространство. На контробрешетку укладывают сплошную обрешетку, к которой в дальнейшем крепят черепицу. Обрешетку делают из влагостойкой фанеры, плит OSB или обрезной шпунтованной доски толщиной 15-20 мм. Листы фанеры или OSB-плит следует укладывать с разбежкой стыков. Основание для устройства кровли из битумной черепицы должно быть прочным, гладким и сухим.

Перед укладкой покрытия на сплошную обрешетку настилают подкладочный ковер и параллельно небольшими партиями поднимают на кровлю битумную черепицу. Укладывают ее снизу вверх и справа налево. Для этого с изнаночной стороны гонта снимают защитную полосу, под которой находится клеевой слой, и нагревают его строительным феном. Крепят черепицу к сплошной обрешетке не только с помощью клея, но и гвоздями, располагая плитки внахлест. В дальнейшем верхние гонты под воздействием солнечного тепла сплавляются с нижними, образуя сплошное водонепроницаемое покрытие. Дойдя до линии конька, верхнюю часть гонта перегибают через него, укладывают на подкладочный ковер и фиксируют на противоположном скате.

Затем внахлест крепят прямоугольные коньковые элементы. Монтировать битумную кровлю желательно при наружной температуре не ниже +5 °С. Для покрытия ендов используют подкладочный ковер, герметизирующий внутренние углы кровли, а также металлическое примыкание для его крепления. Это же устройство применяют для укладки черепицы в местах стыковки со стенами и возле печной трубы. Для монтажа такой кровли не нужны специальные инструменты. Кроме того, битумная черепица достаточно экономный материал — ее отходы составляют всего 3-4%.

В том случае, если вы решите проконтролировать своих рабочих, то проследите за следующими этапами монтажа:

боковые грани должны быть хорошо приклеены;
при устройстве обрешетки нужно использовать только просушенные доски, так как с течением времени дерево начнет подсыхать и подвергаться «кручению», а от этого может пострадать кровля;
нельзя использовать в качестве подстилочных материалов рубероид на картонной основе , даже если это значительно удешевляет кровлю (картон в процессе эксплуатации распухнет, и кровля покроется пузырями).