Расчет нахлеста металлочерепицы и тонкости монтажа. Нахлест металлочерепицы Как правильно крепить листы металлочерепицы между собой

Металлочерепица - материал уже прочно вошедший в наше современное и "каждодневное" строительство. Это прагматично, что значит оптимальное соотношение цена - качество. А значит мы не можем обойти стороной эту тему. Итак, в данной статье мы подробно расскажем о способах укладки металлочерепицы, при условии различных конструктивных особенностей кровли.

Первоначально рассмотрим основные элементы крыши, которые нам могут встретиться на нашем строении.

Основные элементы кровли П 1 карниз П 2 Фронтон П 3 конек П 4 хребет П 5 Ендова, заканчивающаяся на линии карниза П 6 Ендова, заканчивающаяся на скате П 7 Боковое примыкание П 8 Верхнее примыкание 1.1 Труба, расположенная на скате, ширина трубы не превышает 80 см: фартук трубы 1.2 Труба, расположенная на скате, ширина трубы не превышает 80 см. расстояние от конька до задней грани трубы не превышает 1м;фартук трубы 1.3 Труба, расположенная в коньке: фартук трубы 1.4 Труба, расположенная на скате, ширина трубы превышает 80 см: разу клонка" и фартук трубы

Точки окончания и стыковки линейных элементов 2.1 Начало или конец конька (торец конька), заглушка конька 2.2 Начало хребта, заглушка хребта 2.3 Схождение двух коньков перпендикулярно друг к другу: Т-тройнии 2.4 Схождение двух хребтов и конька (верх 8 альмы) У-тройник 2.5 – 2.13 Нетиповые узлы кровли, требующие профессиональных навыков мастера исполняются с применением нестандартных элементов изготавливаемых на заказ по эскизам либо из плоского листа по месту Мансардное окно 3.1 Мансардное окно Проходки для подкровельной вентиляции 4.1 Вентилятор конька прямого 4.2 Вентилятор конька полукруглого 4.3 Вентилятор скатный Проходки для инженерных сетей 5.1 Антенный выход 5.2 Выход канализации вентиляционный 5.3 Выход вентиляционный Устройства безопасности 6.1 Снегоэадержатель трубчатый 6.2 Пристенная лестница 6.3 Скатная лестница 6.4 Переходной мостик

Теперь немного о самой металлочерепице.

1. Общие сведения о металлочерепице

Металлочерепица - удачный пример переноса тради­ционной, отработанной веками формы керамической пазовой черепицы на металл, применение которого на кровлях в виде других форм также отработано ве­ками. В металлочерепице совмещены эстетические и функциональные достоинства традиционной чере­пицы с надежностью и долговечностью современной оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Визуально крыша состоит из большого количества одинаковых «черепичек». Принято говорить, что по­перек скат разделен на ВОЛНЫ, а вдоль - на РЯДЫ, расстояние между рядами принято называть ШАГ.

Волны образуются при прохождении листа через про­филирующие валы станка, а ряды образуются мето­дом штамповки.

Рабочая ширина листа наиболее распространенной металлочерепицы равна 1100 мм, и эта ширина со­ставлена из 6 волн (габаритная ширина листа метал­лочерепицы равна 1180 мм).

На 1 кв. м поверхности приходится 15,6 «черепичек» и это хорошо сочетается с общепринятыми размерами керамической черепицы.

Шаг наиболее распространенной металлочерепицы равен 350 мм, а ряд, состоящий из 6 волн, принято на­зывать МОДУЛЬ. Длина одномодульного листа равна 450 мм, из которых:

Примерно 50 мм - расстояние от штатного ниж­него реза до нижней линии штамповки (измерять от реза до гребня волны);

350 мм - шаг, или расстояние между линиями штамповки;

Примерно 50 мм - расстояние от верхней линии штамповки до штатного верхнего реза (измерять от гребня волны до реза).

Пример: длина трехмодульного листа со штатными нижним и верхним резами равна 1150 мм, десятимодульного - 3600 мм, на рисунке показан шести мо­дульный лист длиной 2200 мм.

Нижний рез всегда штатный, верхний может отстоять от верхней линии штамповки не только на 50 мм, но и на 100, 150, 200, 250 или 300 мм при формировании «спецзаказа».

Листы металлочерепицы со штатными верхними ре­зами принято называть «складскими»: одномодульными, трехмодульными и так далее, как правило, до десяти мо дульного.

Листы металлочерепицы из «спецзаказа» принято называть по габаритной длине, например: лист 2300 (50+6x350+150), лист 3750 (50+10x350+200), лист 6100 (50+17x350+100). Максимальная длина металло­черепицы составляет, как правило, 6,5-7 м.

Одномодульный лист металлочерепицы накрывает площадь 1 ряда из 6 волн. Десятимодульный -10 ря­дов из 6 волн, два десяти модульных - 20 рядов из 6 волн при стыковке по рядам или 10 рядов из 12 волн при стыковке по волнам.

Кровля может быть укомплектована «складскими» листами металлочерепицы или специально изготов­ленными для вашей крыши листами металлочерепи­цы - «спецзаказом».

При формировании заказа металлочерепицы «разло­жите» на чертежах листы металлочерепицы с учетом того, что стыки листов по рядам должны единой ли­нией переходить через весь скат и пересекаться с ли­ниями стыка листов по волнам. При этом на скате воз­никнут точки стыковки четырех листов, что является штатным решением для качественной металлочерепи­цы, при проектировании которой были предусмотре­ны специальные меры для компенсации возможного визуального акцента на месте стыка четырех листов в одной точке.

При правильном монтаже качественной металло­черепицы стыки по волнам и стыки по рядам не вы­деляются на общей плоскости кровли и не уменьшают ее надежность.

Минимальный допустимый угол наклона кровли со­ставляет 11 градусов, что соответствует отношению катетов прямоугольного треугольника 1:5.

Средний расход саморезов составляет 7,5-8 шт. на 1 кв. м с учетом монтажа кровельных планок.

Вместе с металлочерепицей поставляются стан­дартные кровельные планки длиной 2 м и плоские стальные листы размером 1,25x2 м с покрытием, для изготовления которых применялось такое же сырье, что и для изготовления металлочерепицы.

Стандартные кровельные планки изготовлены, как правило, для крыши с углом наклона ската 30 граду­сов. Подгонка этих планок по углу загиба для крыш с углом наклона от 10 до 70 градусов является простой штатной операцией.

По специальной заявке в комплекте с металло­черепицей могут быть поставлены кровельные план­ки, изготовленные по вашим чертежам.

Металлочерепица - это составная часть кровельной системы. При монтаже кровельной системы особое внимание следует уделить организации подкровель ной вентиляции и устройству гидроизоляции.

Для организации подкровельной вентиляции на кар­низе в ряде случаев для защиты от проникновения под кровельное покрытие птиц надо применить венти­ляционную ленту, а на коньке - для защиты от заду­вания снега - аэроэлемент конька.

Для гидроизоляции лучше всего применять гидроизо­ляционные мембраны TYVEK или DELTA.

2. Правила крепления металлочерепицы

Для крепления металлочерепицы к обрешетке из до­сок применяйте специальные кровельные саморезы 4,8x28 мм с прокладкой из ЭПДМ-резины, окрашен­ные в цвет кровли.

Отрегулируйте ограничение вра­щающего момента шуруповерта таким образом, чтобы при окончательном прижатии листа металлоче­репицы к обрешетке резиновая прокладка была слег­ка сжата.

Закручивайте саморез перпендикулярно доскам об­решетки. При уменьшенном вращающем моменте шуруповерта не будет достигнуто необходимое для герметизации сжатие прокладки.

При увеличенном вращающем моменте шуруповерта прокладка будет сжата слишком сильно, что может привести к сниже­нию срока службы прокладки. Кроме того, при увели­ченном вращающем моменте шуруповерта возникнет опасность проворачивания самореза в обрешетке и ослабление крепления.

Постоянно визуально контролируйте степень сжатия прокладки. При попадании самореза в более плотную древесину, например в сучок, при «штатной» настрой­ке шуруповерта саморез может остаться «недокручен­ным». Увеличьте ограничение вращающего момента шуруповерта, докрутите саморез и восстановите на шуруповерте ранее выставленное ограничение вра­щающего момента.

ВНИМАНИЕ! Удалите образовавшуюся при закручи­вании саморезов стальную стружку, используя для этого, например, мягкую щетку.

Главное правило крепления металлочерепи­цы к обрешетке

При креплении листов металлочерепицы по площа­ди ската закручивайте заморезы в штатные места, расположенные на 10-15 мм ниже линии штамповки посередине между гребнями соседних волн. При пра­вильно смонтированной шаговой обрешетке можно смело закручивать саморез в любое штатное место, поскольку под штатным местом гарантировано есть доска шаговой обрешетки. Металл лежит на этой до­ске без зазора и при закручивании самореза лист ме­таллочерепицы будет надежно прижат к шаговой об­решетке без деформации листа. При этом саморезы будут почти незаметны на крыше, поскольку располо­жены в тени от «ступеньки».

Шаговой обрешеткой на­зывается обрешетка из досок одинакового размера, смонтированных на равных расстояниях друг от друга с шагом, равным шагу металлочерепицы. Карнизная и подконьковая доски обрешетки могут иметь другую толщину и могут быть установлены вне общего ритма шаговой обрешетки.

ВНИМАНИЕ! На следующих четырех рисунках пока­заны типичные ошибки при креплении металлочере­пицы к обрешетке.

Правило №1. Стыковка листов металлочерепицы по волнам.

Скрепление листов металлочерепицы между собой по волнам предназначено для защиты «плоскости ска­та» от воздействия бокового ветра и для придания всей «плоскости ската» однородного внешнего вида. Закручивайте саморезы в каждый ряд ниже линии штамповки в любое место «сектора» от гребня вол­ны до наружного края верхнего листа, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ! Для того чтобы продольные стыки ли­стов не выделялись на плоскости кровли, закрутите все саморезы этих стыков до окончательного крепле­ния листов к обрешетке.

Правило №2. Стыковка листов металлочерепицы по рядам.

Стыковка листов по рядам всегда проходит на доске шаговой обрешетки. Закрутите саморезы в штатные места в каждую волну.

На рисунке показаны места крепления металлоче­репицы по площади (главное правило) и по пери­метру листов (правила 1-5).

По площади ската закручивайте

саморезы с равно­мерной «разбивкой» по скату, двигаясь, например, от карниза к коньку через ряд, закручивая саморезы в каждую третью волну, со сдвигом влево или вправо на одну волну при переходе на следующий прокрепляемый ряд.

Для защиты кровли от воздействия ветро­вой нагрузки дополнительно закрепите саморезами:

Листы металлочерепицы между собой при сты­ковке по волнам (правило №1);

Листы металлочерепицы между собой при сты­ковке по рядам (правило №2).

Листы металлочерепицы к обрешетке по линии карниза (правило №3);

Листы металлочерепицы к обрешетке по линии конька (правило №4);

Листы металлочерепицы к обрешетке вдоль тор­цевых линий (правило №5).

Суммарный расход саморезов составляет в среднем 7,5-9 шт. на кв. м.

Правило №3. Крепление металлочерепицы на кар­низе.

Наиболее распространен способ формирования узла карниза, при котором нижний штатный рез металлоче­репицы выступает за край карнизной планки пример­но на 50 мм и дождевая вода попадает в водосточный желоб прямо с листа металлочерепицы. Карнизная планка служит для защиты деревянных элементов конструкции от брызг.

Для того чтобы нижняя волна не «просела» вниз, карнизная доска должна быть толще остальных на 10-15 мм. Межцентровое расстояние от карнизной доски до первой доски шаговой обрешетки составля­ет 250 мм при ширине досок 100 мм.

Прикрутите саморезы по карнизной линии на 60-70 мм выше линии штамповки в каждую вторую волну.

При применении второго способа формирования узла карниза штатный рез металлочерепицы расположен поверх карнизной планки и дождевая вода попадает в водосток с карнизной планки.

Этот способ может пригодиться для поиска выхода из сложных ситуаций, например при монтаже металлоче­репицы со ступенчатым карнизом и неудачными разме­рами ступенек или при нарушенной геометрии кровли.

Правило №4. Крепление металлочерепицы при подходе к коньку.

При монтаже кровли «складскими» листами верхняя доска шаговой обрешетки будет опорной доской конь­ка. В большинстве случаев вам надо будет смонтиро­вать выше верхней доски шаговой обрешетки допол­нительную подконьковую доску, обеспечив при этом зазор между подконьковыми досками соседних ска­тов не менее 80 мм для обеспечения подкровелычой вентиляции.

Для того чтобы появилась возможность вывести конь­ковую планку на торцах дома поверх торцевых планок, смонтируйте подконьковую опорную доску увеличен­ной на 10-15 мм толщины. Если вы смонтируете под­коньковую доску обычной толщины, конек будет «про­сажен» вниз относительно линии торцевой планки.

Крепление коньковой планки к металлочерепице.

Для закрепления коньковой (хребтовой) планки притя­ните ее саморезами к самым высоким точкам листов металлочерепицы. Поскольку эти точки расположены на одинаковом расстоянии от обрешетки, коньковая планка не будет деформироваться при затягивании саморезов до штатного сжатия прокладки. Расстоя­ние между саморезами не должно превышать 0,8 м.

Правило №5. Крепление металлочерепицы по торцам ската.

Закрутите саморезы по торцевым линиям ската в штатные (соответствующие главному правилу) места металлочерепицы в каждую волну.

Крепление торцевой планки

Для закрепления торцевой планки притяните ее само­резами к самым высоким точкам листов металлоче­репицы в каждую вторую волну.

Поскольку эти точки расположены на одинаковом рас­стоянии от обрешетки, торцевая планка не будет де­формироваться при затягивании саморезов до штат­ного сжатия прокладки.

Кроме этого, прикрепите торцевую планку к фронтон­ной доске саморезами с шагом не более 0,8 м. По­скольку эти саморезы будут хорошо просматриваться, прикручивайте саморезы в соответствии с разметкой с целью соблюдения ритма.

3. Правила обращения с металлочерепицей

ВНИМАНИЕ! При работе с листами металлочерепицы пользуйтесь рукавицами.

ВНИМАНИЕ! Листы металлочерепицы нужно брать за края линий штамповки с боковых сторон листов. При­ложение усилий в точке между краями линий штам­повки с боковых сторон листа может привести к не­обратимой деформации листа в точках приложения усилий.

Распакуйте пачки и разложите металлочерепицу в со­ответствии с «раскладкой» листов в отдельные стопки для каждого ската при работе со «спецзаказом» или в отдельные стопки по размерам листов при работе с мерными листами. Для безопасного подъема листов на крышу смонтируйте «направляющие» из досок от уровня отмостки до уровня карниза.

ВНИМАНИЕ! От момента распаковывания пачки ли­стов металлочерепицы до момента фиксации листов на кровле существует опасность неконтролируемых перемещений листов под действием порывов ветра.

Принимайте меры предосторожности при хранении и при перемещениях листов металлочерепицы.

ВНИМАНИЕ! Перед выходом на крышу убедитесь в правильности выбранного вами способа страховки.

Качественная металлочерепица не деформируется при передвижении по листам человека в обуви с мяг­кой подошвой при соблюдении следующих правил:

Нога должна находиться всегда только на одной «черепичке»;

Стопа всегда должна быть параллельна линии ската;

Наступать можно только в прогиб волны с перено­сом веса на носок.

ВНИМАНИЕ! Не наступайте на гребень волны. Даже кровельщик весом менее 50 кг помнет лист каче­ственной металлочерепицы, если наступит на гребень волны в точке между линиями штамповки.

4. Правила резки металлочерепицы

ВНИМАНИЕ! Запрещается резать металлочерепицу абразивным диском («болгаркой»).

Факт резки металлочерепицы абразивным диском («болгаркой») автоматически приводит к снятию гаран­тии качества защитного покрытия металлочерепицы.

Используйте для резки металлочерепицы электриче­ские высечные ножницы или хорошие ножницы по ме­таллу.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к резке, надень­те защитные рукавицы и защитные очки.

Удобнее всего работать электрическими высечными ножницами - ими можно резать металлочерепицу и на крыш, и на площадке. Срез по структуре такой же, как при резке ножницами.

При резке ножницами по металлу тонколистовой оцинкованной стали структура среза такова, что на большую часть среза цинк с внешней поверхности пе­реносится механическим путем в процессе резки, а на оставшуюся часть среза цинк переносится с течением времени за счет эффекта «катодной защиты».

Резать ножницами металлочерепицу труднее, чем ре­зать ножницами плоский лист. Надо подобрать удоб­ные ножницы (полезно приобрести «правые» и «ле­вые» ножницы) и потренироваться.

На этапе обучения, а в ряде случаев и при монтаже металлочерепицы, следует отступить от разметоч­ной линии на сторону «обрезка» на несколько сан­тиметров, отрезать «на грубую», а затем подровнять линию.

5. Правила монтажа металлочерепицы на простом прямоугольном скате

ВНИМАНИЕ! Перед началом работ убедитесь в том, что гидроизоляция смонтирована в соответствии с правилами устройства гидроизоляции.

Особое внимание уделите карнизному свесу кровли.

На рисунках приведены примеры организации вывода конденсата с гидроизоляционной пленки на карниз­ном свесе.

На первом рисунке показан способ вывода гидро­изоляционной пленки на специальный капельник кон­денсата. В этом случае вся влага будет гарантирован­но выведена за габариты карнизной «коробочки».

На втором рисунке показан способ вывода гидроизо­ляции в карнизную «коробочку». В этом случае кон­денсат может капать из щелей подшивки карнизного свеса. Этот случай неприменим при повышенных тре­бованиях к внешнему виду подшивки карниза или при «лепном карнизе».

Корректного способа вывода гидроизоляционной пленки в водосточный желоб не существует.

Монтаж шаговой обрешетки

При шаге стропил 600-900 мм применяйте для обре­шетки обрезную доску 100x25 мм. Начинайте с мон­тажа карнизной доски, линия карниза должна быть прямой (проверяйте по «шнурке») и строго горизон­тальной. В качестве карнизной доски примените утол­щенную на 10-15 мм доску. Первую доску шаговой обрешетки смонтируйте с шагом 250 мм от карнизной доски, остальные - с шагом 350 мм, проверяя шаг от первой доски шаговой обрешетки через каждые 5 рядов.

ВНИМАНИЕ! Если вы ошиблись с монтажом карниз­ной доски, скорее всего, надо будет переделать ВСЮ шаговую обрешетку.

Смонтируйте на карнизную доску крюки водосточной системы, обеспечив уклоны в соответствии с проек­том. Карнизную планку монтируйте на карнизную до­ску поверх крюков водосточной системы с нахлестом не менее 20 мм друг на друга, соединяя их между со­бой по линиям отбортовки или просто внакладку.

При монтаже металлочерепицы можно двигаться как слева направо, так и справа налево. При монтаже слева направо следующий лист надо подсовывать под ранее закрепленный на скате. При монтаже справа налево следующий лист надо накладывать на ранее закрепленный на скате. В обоих случаях для обеспе­чения качественной стыковки по волнам сначала скре­пите листы между собой саморезами «начерно» через один два ряда для обеспечения оптимальной стыков­ки листов друг с другом, затем закрутите остальные и только после этого зафиксируйте монтируемый лист на скате.

При стыковке листов металлочерепицы по рядам на скате появятся места стыковки между собой «четырех углов» листов металлочерепицы.

Наиболее корректным способом расположения ли­стов является такой, при котором над двумя «углами листов» с капиллярными канавками будут располо­жены два «угла листа» с «накрывающим краем». Для этого сначала состыкуйте пару листов по рядам, а за­тем пристыкуйте к ним сбоку пару следующих листов. Допускается и другой способ монтажа: сначала смон­тируйте состыкованные по волнам нижние листы, а затем смонтируйте верхние листы. При этом возник­нет незначительное утолщение точек стыковки «четы­рех углов».

Причина такого утолщения понятна из рисунка. Для устранения такого утолщения нужно на одном из ниж­них листов слегка «выпрямить» капиллярную канавку ниже линии штамповки или срезать небольшой фраг­мент угла, что незначительно усложняет монтаж.

При разработке профиля металлочерепицы не преду­сматривалась возможность монтажа листов метал­лочерепицы «вразбивку» с разнесением друг отно­сительно друга стыков по волнам и стыков по рядам.

Большое количество стыков, обозначенных на рисун­ке цифрой 2, может привести к «набеганию» сдвига линий штамповки друг относительно друга и наруше­нию «прямоугольное™» набранного из листов метал­лочерепицы ската. В единичных случаях, например при подходе к краю ската или при обходе препятствий, такой стык листов, обозначенный на рисунках циф­рой 1 допустим.

На рисунках ниже показан спо­соб выведения на скат воды с фартука мансардного окна. На левом рисунке видно, что вода с фартука мансардного окна стекает на специально обрезанный нижний лист.

На правом рисунке показан следующий шаг, фартук мансардного окна накрыт специально об­резанным по ширине боковым листом, нижняя часть которого накрывает фартук мансардного окна и до­ходит до штатного стыка листов металлочерепицы по рядам.

Нижний и боковой листы вырезаны из одно­го листа металлочерепицы и за счет «наложения» частей листа друга на друга в месте выхода фартука суммарная длина уменьшилась на один модуль. Если при «раскладке» листов металлочерепицы лист, из которого вырезаны нижний и боковой лист, не был «удлинен» на один модуль, его можно удлинить одно-модульным листом.

Типичной ошибкой является «встраивание» фартука мансардного окна в боковой надрез на листе метал­лочерепицы, при котором на краю надреза, на поверх­ности ската останется дыра. Маленькая, но дыра.

ВНИМАНИЕ! При необходимости «встроить» в скат мансардное окно, трубу (расположенную существен­но ниже конька) или слуховое окно подготовьте по два одномодульных листа металлочерепицы на каж­дый встроенный в кровлю элемент.

При любых способах стыковки между собой листов металлочерепицы эти листы будут собраны в прямо­угольник, у которого будут равны между собой боко­вые стороны, верхний и нижний края, а также диаго­нали. Точное соответствие друг другу этих размеров определяется в основном качеством профилирова­ния. «Растянуть» в ширину, «удлинить», превратить собранный из листов металлочерепицы «прямоуголь­ник» в «трапецию» или «ромб» невозможно.

Попытки «растянуть» или «сжать» укладку листов за счет стыка неизбежно приведут к визуальному «выпячива­нию» линий стыка.

От правильности позиционирования на скате первого листа зависит, насколько точно «прямоугольник», со­бранный из листов металлочерепицы, ляжет на скат. Повернуть, передвинуть, растянуть «прямоугольник» не получится. Монтируя первый лист, вы задаете ли­нию карниза, обе линии фронтонов и линию конька.

Главная линия - линия карниза. Она хорошо просма­тривается и не прикрыта никакими планками!

Начиная монтаж металлочерепицы, «прицеливайтесь» в карнизную линию. При монтаже первых 3-4 листов нижнего ряда тщательно скрепляйте листы между со­бой и минимально крепите их к обрешетке.

Если при проверке обнаружено отклонение от карниз­ной линии, откорректируйте положение листов, закре­пите их и продолжайте монтаж ската. Окончательный крепеж листов металлочерепицы про­ведите в соответствии с ранее приведенными Прави­лами.

Монтаж торцевых планок

Перед монтажом торцевых планок смонтируйте по линиям карнизов опорные доски, как показано на ри­сунке. Закрепите торцевую планку к скату в точках соприкосновения с вершинами волн в каждую вто­рую волну и с торца к опорной доске в соответствии с предварительно сделанной разметкой. Торцевые планки соединяйте друг с другом по линиям отбортов-ки или внакладку с нахлестом не менее 2 см.
Если ширину ската не «подгоняли» под размер волны металлочерепицы, лист может подойти к одному из фронтонов нижней частью волны. При этом штатная фронтонная планка не накроет гребень. Откоррек­тируйте, если это возможно, величину фронтонного свеса или смонтируйте дополнительную страховоч­ную кровельную планку, изготовленную специально для этого места Смонтируйте, при необходимости, универсальный уплотнитель между страховочной кро­вельной планкой и листом металлочерепицы.

Монтаж планок конька

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что реализованы все запланированные мероприятия по организации подкровельной вентиляции.

На пологих скатах для предотвращения задувания снега под конек смонтируйте между металлочерепи­цей и планкой конька аэроролик конька. Если для обе­спечения подкровельной вентиляции запланирован монтаж точечных коньковых вентиляторов, между ме­таллочерепицей и планкой конька смонтируйте уни­версальный уплотнитель.

Монтаж начните с одного из торцов, конек смонтируй­те поверх торцевых планок, край конька выпустите наружу на 2-3 см. Детали плоского конька состыковы­вайте друг с другом внакладку с нахлестом не менее 10 см или по жестяницкой технологии. Детали полу­круглого конька состыковывайте друг с другом по ли­ниям штамповки.

При углах наклона крыши больше 45 градусов место расположения подконьковой доски и способ крепления конька существенно зависят от конкретного значения угла наклона крыши.

На этапе монтажа обрешетки смоделируйте узел конька для вашего случая сочета­ния угла наклона крыши и модели планки конька. Это единственный надежный способ получить хороший результат или своевременно обнаружить ошибку при заказе металлочерепицы.

Подгоните угол коньковой планки к углу наклона кров­ли, догибая или разгибая его по линиям, указанным на рисунках. Крепежные полки коньков в «свобод­ном» состоянии должны соответствовать углам накло­на скатов.

В большинстве случаев вам надо будет смонтировать выше верхней доски шаговой обрешетки дополни­тельную подконьковую доску, обеспечив при этом за­зор между подконьковыми досками соседних скатов не менее 80 мм для обеспечения подкровельной вен­тиляции.

Толщина этой доски должна быть на 10-15 мм больше толщины досок шаговой обрешетки.

При углах наклона скатов свыше 45 градусов форма полукруглого конька будет отличаться от первона­чальной.

Штатную пластмассовую заглушку нужно будет дора­ботать или смонтировать стальную заглушку, изготов­ленную вами из плоского листа.

6. Правила монтажа металлочерепицы на трапециевидных и треугольных скатах

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в работоспособности гидро­изоляции и возможности реализовать запланирован­ные мероприятия по обеспечению подкровельной вен­тиляции. Помимо брусков контробрешетки вдоль стропил при­крепите такие же бруски вдоль хребтов в плоскости скатов по обе стороны хребтов. Смонтируйте карнизную доску и доски шаговой обре­шетки. Сформируйте узел карниза, включая монтаж крюков водосточной ситемы, капельника конденсата и карнизной планки.

Подготовьте к монтажу листы металлочерепицы, предназначенные для каждого ската в соответствии с «раскладкой» листов. Как правило, на «раскладке» есть указания по началу монтажа, с одного из краев или от осевой линии. Как и при монтаже прямоуголь­ного ската, в первую очередь необходимо выровнять нижние листы по линии карниза (на рисунке приведен пример начала монтажа с левого края).

Листы металлочерепицы по косым линиям вдоль хреб­тов обрезайте так, чтобы расстояние между резаными листами на соседних скатах составляло 60-100 мм.

Монтаж ведите снизу вверх, располагая стыки по ря­дам в общую линию в соответствии с раскладкой.

Монтаж на хребты коньковых планок ведите снизу вверх. Подгоните коньковые планки к образованному скатами углу. Нижнюю часть прямого конька обрежь­те в соответствии с заданными линией хребта угла­ми. В нижней части полукруглого конька смонтируйте пластмассовую заглушку хребта, предварительно по­догнав ее по месту.

Следите за тем, чтобы ось коньковой планки строго соответствовала оси хребта. Ось хребта нетрудно определить для случая одинакового угла наклона со­седних скатов.
При разных углах наклона соседних скатов ось хребта определить сложнее. Обязательно определите ось хребта и крепите коньковые планки в строгом соответствии с осью.

Только в этом случае вы сможете красиво состыко­вать в верхней части хребты и конек. В большинстве случаев стык двух хребтов и конька вы красиво сде­лаете с применением пластмассового У-тройника. В случаях, когда У-тройник не подойдет для такого стыка, примените окрашенные самоклеящиеся лен­ты, применяемые обычно для устройства примыка­ний при работе с цементно-песчаной или керамиче­ской черепицей. При хороших жестяницких навыках вы сделаете красивые стыки хребтов и коньков из плоского листа с применением саморезов, заклепок и герметика.

7. Правила устройства ендов

Устройство ендовы, начинающейся под лини­ей конька и заканчивающейся на линии кар­низа
ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что гидроизоляция вдоль ендовы смонтирована правильно, оставлены пропуски для воды и мелкого мусора вдоль ендов ной контробрешетки, отсутствуют надрывы и механиче­ские повреждения гидроизоляции.

Смонтируйте в ендове по дополнительной доске меж­ду досками шаговой обрешетки. Подготовьте нужное количество планок ендов и смонтируйте их снизу вверх с нахлестом 200-300 мм. Нижнюю планку ендо­вы обрежьте чуть ниже линии карниза и сделайте на ней отбортовку по линии карниза. Смонтируйте вдоль отбортовок планок ендовы и под коньком универсаль­ный уплотнитель.

Обрежьте по разметке листы металлочерепицы, гра­ничащие с ендовой. Листы не должны доходить до осевой линии ендовы 60-100 мм с каждой стороны. При креплении обрезанных листов допускается закру­чивать саморезы в «штатные места», расположенные на 10-15 мм ниже линии штамповки в нижней части волны через лист металлочерепицы и через планку ендовы не ближе 250 мм от оси ендовы.

В этих местах листы металлочерепицы касаются плоскости, на кото­рой лежат планки ендовы. При этом саморезы, про­шедшие через лист металлочерепицы и через план­ку ендовы, плотно прижмут лист металлочерепицы к планке ендовы в точках крепления саморезами. При отступе от «штатных мест» в точках крепления между листом металлочерепицы и планкой ендовы останется зазор, что может привести к протечкам через планку ендовы в точках прохождения через нею саморезов.

ВНИМНИЕ! Не допускается закручивать саморезы на расстоянии меньше 250 мм от оси ендовы. В случае, если проектом предусмотрен монтаж деко­ративной накладки ендовы, смонтируйте ее, двигаясь снизу вверх с наложением друг на друга не менее чем на 10 см.

Устройство ендовы, начинающейся на скате и заканчивающейся на скате

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что гидроизоляция вдоль ендовы смонтирована правильно, оставлены пропуски для воды и мелкого мусора вдоль ендовной контробрешетки, отсутствуют надрывы и механиче­ские повреждения гидроизоляции.

Смонтируйте в ендове по дополнительной доске меж­ду досками шаговой обрешетки. Подведите лист ме­таллочерепицы к боковой стене слухового окна сле­дующим образом:

Обрежьте примыкающий к боковой стене слухо­вого окна лист металлочерепицы по длине таким образом, чтобы линия вашего реза была выше выхода ендовы на скат не менее чем на 200 мм (оставшаяся часть листа металлочерепицы мо­жет быть использована для продолжения монтажа с добавлением к нему одномодульного листа с целью выхода на общую линию стыковки листов по рядам);

Для подводки листа к боковой и передней стен­кам слухового окна сделайте вырезы по размерам слухового окна и смонтируйте лист металлочере­пицы.

На лист металлочерепицы вдоль стенок слухового окна смонтируйте универсальный уплотнитель.

Установите на карнизный свес слухового окна кар­низную планку. Смонтируйте в ендове заранее под­готовленные планки ендовы. Обрежьте нижнюю часть планки ендовы по карнизу и по линии выхода на скат. При необходимости отформуйте край ендовы, выхо­дящий на скат с целью обеспечения плотного нало­жения планки ендовы на лист металлочерепицы. До­пускается слегка подрихтовать киянкой нижний лист металлочерепицы.

При удлинении ендовы обеспечьте нахлест 200-300 мм в зависимости от угла наклона скатов.

В верхней части состыкуйте листы левой и правой ендовы с при­менением жестяницких приемов или на саморезах с применением герметика. От тщательности подгото­вительных работ в этом месте зависит защита линии конька слухового окна от попадания воды с верхнего ската.

Смонтируйте вдоль отбортовок ендовы универ-сальный уплотнитель.

Приготовьтесь к монтажу листов металлочерепицы с косыми резами на большом скате.

Если вы применяете оставшуюся от бокового листа металлочерепицы часть, доведите на ней нижний рез до вида штатного и добавьте к ней одномодульный лист с целью доведения уровня верха листа до общей линии стыковки по рядам на скате.

Подготовьте к монтажу первый лист основного ската над ендовой. Его нижняя часть обязательно должна быть ниже линии выхода ендовы на скат. Наложите подготовленный лист на ранее смонтированный ниже ендовы лист металлочерепицы, при этом нахлест ли­стов составит не менее 200 мм, а ендовный лист бу­дет зажат между монтируемым и ранее смонтирован­ными листами. Смонтируйте все листы, граничащие с ендовой.

Убедитесь в том, что зазоры между резаными листами и осевой линией ендовы составляют по 60-100 мм.

При креплении обрезанных листов допускается закру­чивать саморезы в «штатные места», расположенные на 10-15 мм ниже линии штамповки в нижней части волны через лист металлочерепицы и через планку ендовы не ближе 250 мм от оси ендовы.

В этих местах листы металлочерепицы касаются плоскости, на кото­рой лежат планки ендовы. При этом саморезы, про­шедшие через лист металлочерепицы и через план­ку ендовы, плотно прижмут лист металлочерепицы к планке ендовы в точках крепления саморезами.

При отступе от «штатных мест» в точках крепления между листом металлочерепицы и планкой ендовы останется зазор, что может привести к протечкам че­рез планку ендовы в точках прохождения через нею саморезов.

ВНИМНИЕ! Не допускается закручивать саморезы на расстоянии меньше 250 мм от оси ендовы.

В случае, если проектом предусмотрен монтаж деко­ративной накладки ендовы, смонтируйте ее, двигаясь снизу вверх с наложением друг на друга не менее чем на 10 см.

ВНИМАНИЕ! Запрещается монтировать уплотнитель между листами металлочерепицы и декоративной на­кладкой ендовы.

Закрепите декоративные накладки ендовы к верхним точкам примыкающих к ней листов металлочерепицы.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что саморезы крепле­ния накладки ендовы не повредили смонтированные ранее планки ендовы.

Накладка ендовы декорирует косые резы металло­черепицы и уменьшает вероятность задувания снега между листами металлочерепицы и ендовой. Вода, собранная со скатов, попадает под накладку ендовы и течет по линии сгиба ендовы. Прошлогодние листья, попавшие на кровлю, также попадают под накладку ендовы и при достаточном зазоре между резаными краями металлочерепицы будут смыты водой вдоль планок ендовы.

ВНИМАНИЕ! Если дом расположен в лесу, демонти­руйте время от времени накладки ендовы и прочи­щайте водяной канал.

8. Правила обхода труб и иных препятствий

Обход трубы, расположенной на скате, ши­рина трубы не превышает 80 см

При обходе труб и других препятствий на кровле вам предстоит решить две задачи:

Первая задача заключается в том, чтобы «пере­хватить» воду со ската над трубой, «разогнать» ее направо и налево, «провести» вдоль трубы и «вы­пустить» на скат под трубой;

Вторая задача заключается в том, чтобы не пропу­стить в дом и вывести на крышу воду, спускаю­щуюся по стенкам трубы.

Для решения этих задач вокруг трубы надо:

Изготовить и смонтировать металлический фартук, часть которого расположена в плоскости крыши и закреплена на крыше, а часть поднимается вдоль трубы на 150-200 мм выше плоскости крыши;

Поверх фартука смонтировать планку примы­кания и загерметизировать стык между трубой и планкой примыкания.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что труба оштукату­рена на нужную вам высоту. После монтажа фартука часть трубы под фартуком станет недоступной. Убе­дитесь в том, что гидроизоляция заведена на боковые грани трубы, а на скате выше задней грани трубы в гидроизоляцию встроен водоотводящий желобок (не дальше 0,8 м от задней грани трубы).

Смонтируйте над задней гранью трубы дополнитель­ные доски обрешетки на длине ската примерно 50 см. Обрежьте левый и правый примыкающие к трубе ли­сты металлочерепицы по длине таким образом, чтобы линии Ваших резов были над линиямим штамповки, и расстояние от верхней грани трубы до этих линий штамповки было не менее 150 мм. Оставшиеся ча­сти листов металлочерепицы могут быть использова­ны для продолжения монтажа с добавлением к ним по одномодульному листу с целью выхода на общую линию стыковки листов по рядам.

Отметьте на боковых гранях трубы линии на 150 мм выше плоскости верха кровельного покрытия, переве­дите эти линии на переднюю и заднюю грани трубы, при этом вы узнаете требуемую высоту подъема ниж­него и верхнего фартуков.

Подготовьте нижнюю и боковые (правую и левую) де­тали фартука. Правильно сделанные детали:

Поднимаются на боковую грань трубы на 150 мм;

Заходят на скат не менее чем на 200 мм;

Боковыми частями правая и левая детали фарту­ка заходят за ближайший гребень волны металло­черепицы;

Нижней частью боковые детали фартука доходят до низа нижней детали фартука;

Верхней частью боковые детали фартука уходят выше задней грани трубы на 150-200 мм.

Соедините 3 детали фартука между собой и закрепи­те саморезами нижний фартук на металлочерепице.

Подрихтуйте киянкой листы металлочерепицы в тех местах, где они будут накрыты верхней деталью фар­тука. Подготовьте верхнюю деталь фартука. Правиль­но сделанный фартук: - заходит на нижнюю грань трубы до разметочной линии;

По бокам накрывает боковые детали фартука;

Вверх по скату уходит выше листов металлоче­репицы на 100-200 мм;

Вверху по скату заканчивается отбортовкой вверх.

Соедините верхний фартук с боковыми по жестяниц­кой технологии.

При необходимости загерметизируй­те места соединения деталей фартука между собой. В верхней части фартука смонтируйте универсальный уплотнитель.

Верхние листы металлочерепицы должны иметь гори­зонтальный штатный рез в нижней части, а в верхней части - доходить до общей линии стыковки по рядам на скате или до общей линии конька.

Если вы примените оставшиеся от боковых листов ча­сти, доведите на них нижние резы до вида штатных нижних резов и добавьте к ним по одномодульному листу с целью доведения уровня верха листов до об­щей линии стыковки по рядам на скате.

Наложите эти листы поверх фартука, при этом верх­няя деталь фартука будет зажата между монтируемы­ми и ранее смонтированными листами.

ВНИМАНИЕ! Типичной ошибкой является монтаж верхней детали фартука в надрез металлочерепицы, как показано на нижнем рисунке, поскольку надрез расположен на линии стока воды.

Для предотвращения попадания воды с боковых гра­ней трубы под фартук жестко закрепите по периме­тру трубы поверх фартука планку примыкания и за­герметизируйте зазор между планкой примыкания и боковыми гранями трубы, заложив герме тик в спе­циально прорезанную штробу или в наружную отбор товку планки.

Перед монтажом этой планки примыкания при­ступите киянкой верхние части отбортовок к боковым граням трубы. В некоторых случаях планка примыкания может быть закрыта впоследствии шту­катуркой.

Обход трубы, расположенной на скате, ши­рина трубы не превышает 80 см, расстояние от конька до задней грани трубы не превы­шает 1 м

Изготовить фартук в этом случав проще, чем в предыдущем, потому что есть возможность завести верхнюю деталь фартука под конек поверх листов металлочерепицы вместо встраивания этой детали в скат между листами металлочерепицы. Иногда этим приемом пользуются и для обхода труб, расположен­ных в 3-5 метрах от конька, над трубой прямо под ко­нек уходит плоский лист. Надежно, но некрасиво, по­скольку полоска плоского непрофилированного листа над трубой выпадает из общей картины ската.

Обход трубы, расположенной в коньке

Это самый простой случай, причем ширина трубы зна­чения не имеет.

Особое внимание уделите соединению между собой боковых фартуков разных скатов и герметизации при­мыкания коньков к трубе.

Обход трубы или иного препятствия, рас­положенного на скате, ширина препятствия превышает 80 см

Этот случай сложнее предыдущих. Вам потребуются навыки, полученные при обходе труб шириной менее 80 см, и навыки, полученные при устройстве ендов с выходом на скат.

Поверх ската сделайте «разуклонку», гарантированно уведите воду направо и налево от трубы. «Разуклон-ка» представляет собой два дополнительных ската, окрытых металлочерепицей, с ендовами с выходом на скат. Если труба неширокая, например 1.2 м, скаты «разуклонки» нет смысла окрывать металлочерепи­цей, достаточно плоского листа.

Обход трубы. Случаи, требующие работы профессионального жестянщика

В предыдущих разделах были рассмотрены только прямоугольные трубы.

При обходе круглой трубы принципы встраивания фартука в кровлю остаются такими же, как описано выше. Для соединения деталей фартука с трубой тре­буются профессиональные жестяницкие навыки. Со­временные утепленные круглые трубы из нержавею­щей стали, как правило, комплектуются специальным переходным фартуком-колпаком.

Иногда по недоразумению труба попадает в ендову, на поток воды, собранной с двух скатов.

Кровельщик с хорошими навыками жестянщика найдет способ надежно провести воду даже мимо тру­бы, стоящей в ендове. Начинающим кровельщикам лучше не экспериментировать и пригласить на этот участок работы опытного жестянщика, например спе­циалиста по фальце вы м кровлям, или добиться пере­носа трубы из ендовы.

9. Правила устройства примыканий к стенам

Устройство бокового примыкания к стене

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что фрагмент стены оштукатурен на нужную вам высоту (если это необхо­димо для монтажа планок примыкания). Убедитесь в том, что гидроизоляция выведена на стену на нужную высоту и приклеена к стене.

Если есть возможность, начните монтаж примыкаю­щих к стене скатов со стороны стены. В этом случае вы начнете с заводского края листа и под пристенной планкой гарантированно будет гребень волны.

Перед монтажом пристенной планки смонтируйте на листы металлочерепицы универсальный уплотни­тель. Пристенная планка должна заходить на стену не менее, чем на 150 мм. Прикрепите пристенную планку к металлочерепице саморезами (в верхних точках со­прикасающихся с планкой гребней металлочерепицы).

Если металлочерепица подошла к стене «неудачной» фазой волны и штатная пристенная планка не накры­вает гребень, примените дополнительно нижний стра­ховочный фартук или смонтируйте специально изго­товленную более широкую пристенную планку.

Устройство верхнего примыкания к стене

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что фрагмент стены оштукатурен на нужную вам высоту (если это необ­ходимо для монтажа планок примыкания). Убедитесь в том, что гидроизоляция выведена на стену на нуж­ную высоту.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что при монтаже верх­него примыкания будут реализованы запланирован­ные мероприятия по реализации проекта подкровель-ной вентиляции.

В большинстве случаев выше последней доски шаго­вой обрешетки надо будет добавить дополнительную доску, причем толщина ее должна быть на 10-15 мм больше толщины досок шаговой обрешетки. Доска и листы металлочерепицы не должны доходить до сте­ны на 50-80 мм для обеспечения функционирования подкровельной вентиляции. В случае небольшого угла наклона ската для предотвращения задувания снега в особо ответственных случаях смонтируйте между металлочерепицей и пристенной планкой аэроэлемент конька, заведя один из краев аэроэлемента конька на стену.

Аккуратно разогните пристенную планку до нужного угла, обрежьте лишний металл с верхней части, под­гоните по длине и прикрепите к гребням металлочере­пицы саморезами. Пристенные планки стыкуйте меж­ду собой внакладку с нахлестом не менее 10 см или с применением жестяницких приемов.

Над пристенной планкой смонтируйте планку при­мыкания «в штробу» или планку примыкания «вна­кладку» и загерметизируйте зазор между планкой примыкания и стеной, заложив герметик в специаль­но прорезанную штробу или в наружную отбортовку планки.

В некоторых случаях планка примыкания может быть закрыта впоследствии штукатуркой. Иногда можно обойтись без планки примыкания, например в случа­ях, когда пристенная планка будет прикрыта обшивоч­ной доской, сайдингом или наружным утеплителем с последующим оштукатуриванием.

Обход примыканиями выступов на стене

Для обхода примыканиями выступов на стене вам по­требуются навыки, полученные при обходе труб.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что в слое гидроизоля­ции смонтирован «желобок», отводящий воду от сте­ны на скат в сторону от выступа.

На рисунках показаны два способа. На верхнем ри­сунке «фартук» вокруг выступа сделан так же, как для трубы, расположенной далеко от конька. На ниж­нем - верхняя деталь «фартука» доведена до верха ската, под пристенную планку верхнего примыкания (или под коньковую планку).

10. Правила стыковки кровельных планок

На рисунке «Пример кровли» в начале инструкции цифрами от 2.1 до 2.13 обозначены места стыковки между собой различных кровельных планок.

Серийно выпускаемые стыковочные и концевые элементы полукруглого конька (поз. 2.1-2.4) приме­нимы для углов наклона скатов от 15 до 45 градусов и для пересечения скатов с одинаковыми углами наклона.

Стык нескольких хребтов на «шатре» (2.5), стык хребта и отходящего от хребта конька (2.8), переход от конька к стыку на скате двух ендов (2.6), верхнее окончание хребта с упором в стену (2.7) как в случае полукруглого, так и в случае прямого конька требу­ет от кровельщика серьезных жестяницких навыков. В ряде случаев можно применить самоклеящуюся герметизирующую ленту, подобранную в тон к метал­лочерепице.

11. Правила монтажа мансардных окон

Правила монтажа мансардных окон подробно рассмот­рены в инструкциях, прилагаемых к каждому ман­сардному окну, окладу, комплекту для обеспечения непрерывного контура утепления и к комплекту для формирования внутренних оконных откосов.

Обратите внимание на подготовку проемов под ман­сардные окна. Листы металлочерепицы могут подой­ти к проему окна «удачной» или «неудачной» фазой волны и фазой шага. Передвинуть весь массив метал­лочерепицы невозможно. Проем мансардного окна, как правило, можно слегка подвигать вверх или вниз с целью обеспечения хорошей стыковки нижнего фар­тука мансардного окна с листами металлочерепицы.

Место встраивания нижнего фартука мансардного окна между листами металлочерепицы, как правило, определяется только в процессе монтажа, и заказать заранее листы для монтажа под фартуком и над фар­туком практически невозможно.

Выручают заранее заказанные одномодульные листы, которые позволя­ют компенсировать потерю одного модуля на вставку фартука между листами металлочерепицы. Встав­лять фартук оклада мансардного окна в надрез листа металлочерепицы недопустимо.

После монтажа не выбрасывайте инструкцию, оставь­те возможность сотруднику технического надзора при приемке работ убедиться в правильности установки как мансардных окон, так и комплектующих к ним.

12. Правила монтажа «проходных» элементов

«Проходные» элементы обозначены на рисунке «При­мер кровли» цифрами 4.1-5.3. Монтаж «проходных» элементов подробно описан в прилагаемых к постав­ляемому элементу инструкциях.

После монтажа не выбрасывайте инструкцию, оставь­те возможность сотруднику технического надзора при приемке работ убедиться в том, что все «проходные» элементы установлены в соответствии с инструкцией.

13. Правила монтажа устройств безопасности

Монтаж устройств безопасности подробно описан в прилагаемых к поставляемому устройству инструк­циях. Наиболее распространенным и простым в мон­таже является трубчатый снегозадержатель.

Монтируйте трубчатые снегозадержатели над стеной, на 2-3 волны выше карниза, крепите к штатным до­скам шаговой обрешетки через металлочерепицу в соответствии с приведенным рисунком. Кронштейны монтируйте в каждую четвертую или пятую волну, при этом шаг между кронштейнами составит 700-950 мм.

Соединение труб между собой можно производить в любом месте между штатно смонтированными крон­штейнами. Свободный конец труб не должен отстоять от крайнего кронштейна более, чем на 300 мм.

После монтажа не выбрасывайте инструкцию, оставь­те возможность сотруднику технического надзора при приемке работ убедиться, что устройства безопасно­сти смонтированы в соответствии с инструкцией.

Перед окончательной сдачей работ по монтажу ме­таллочерепицы еще раз внимательно взгляните на крышу, на каждый скат.

1. Проконтролируйте визуально общий вид крыши, вид продольных и поперечных стыков при осмотре с разных сторон, наличие вмятин, убедитесь в отсут­ствии на крыше и в водосточных желобах посторон­них предметов.

2. Убедитесь в правильности крепления саморезами листов металлочерепицы к основанию и между со­бой:

Равномерно по скату в штатных местах в соответ­ствии с главным правилом;

На стыках листов по волнам (правило №1);

На стыках листов по рядам (правило №2);

На линии карниза (правило №3);

При подходе к коньку и хребтам (правило №4);

Вдоль фронтонов (правило №5).

Убедитесь в отсутствии саморезов в нештатных местах.

3. Убедитесь в надежности крепления комплектую­щих, визуально оценив количество и места располо­жения саморезов, убедитесь в отсутствии деформа­ций комплектующих при монтаже.

4. Проконтролируйте визуально правильность монта­жа торцевых и коньковых планок, а также внешний вид и надежность стыков этих планок между собой.

5. Убедитесь в том, что обеспечена возможность функционирования подкровельной вентиляции; что в узле карниза обеспечена возможность входа воздуха: что в коньке, хребтах, верхних примыканиях к стенам обеспечена возможность выхода воздуха и обеспече­на защита от задувания снега под кровельное покры­тие через вентиляционные устройства (при необходи­мости).

6. Проверьте качество резов металлочерепи­цы, убедитесь в отсутствии на поверхности лис­тов металлической стружки, а также в отсутствии на листах окалины или иных следов от резки на кры­ше каких-либо металлических или иных изделий.

7. Убедитесь в правильности устройства ендов:

Вода из ендовы попадает в водосточный желоб (в случае, если ендова заканчивается на карнизе);

Планка ендовы выведена между нижним и верх­ним листом металлочерепицы не в надрез листа (в случае, если ендова заканчивается на скате);

В месте схождения двух ендов обеспечена стра­ховка от попадания воды и снега под конек у верх­него стыка ендов;

Между накладкой ендовы и металлочерепицей оставлен естественный зазор для прохода воды на нижнюю планку ендовы.

8. Обратите внимание на фартуки обхода труб:

Верхняя деталь фартука должна быть вставлена между листами металлочерепицы, а не в надрез на листе;

Боковые детали фартука должны накрывать гре­бень волны металлочерепицы, между фартуком и металлочерепицей должен быть смонтирован уплотнитель;

На стыке фартука и трубы по периметру трубы должна быть смонтирована «планка примыкания в штробу» или «планка примыкания внакладку» с применением герметика.

9. Проконтролируйте правильность устройства при­мыканий к стенам.

10. Убедитесь в том, что нижние фартуки мансардных окон выходят на поверхность между листами металло­черепицы, а не в надрез на листе металлочерепицы.

11. Убедитесь в надежности крепления снегозадер-жателей и других устройств безопасности на кровле. Ваш опыт может подсказать, что следует внести из­менения в проект и в ряде мест добавить снегозадер-жатели.

12. Еще раз посмотрите на план кровли, осмотрите смонтированную кровлю и убедитесь в том, что при монтаже металлочерепицы выполнены все предпи­санные проектом мероприятия по организации венти­ляции подкровельного пространства.

Металлочерепица - кровельный материал из металла с формой профиля листа, имитирующей классическую глиняную черепицу. Его крепят к деревянной обрешетке. Для этого используют специальные саморезы. Монтаж осуществляют с учетом отличительных характеристик материала.

Используют сухую обрезную доску, обработанную антисептиком, не имеющую на поверхности следов плесени, гниения, грибковых поражений. Ее монтируют горизонтально к стропилам и вертикальным рейкам. Габариты элементов: ширина - 100, толщина - 25-30 мм. Последний размер должен быть у всех деталей одинаковым, предельное отклонение не более 3 мм. Крайняя нижнюю доску делают на 15 мм толще прочих. Для крепления конька вдоль верхнего конькового среза кровли устанавливают специальную рейку.

Применяют три вида обрешетки:

1. Разреженная (шаговая) самый распространенный тип, пригоден для крыши с уклоном от 20°. Оптимальный шаг между досками равен длине волны кровельного покрытия. Исключение составляет расстояние между рейками первого и второго ряда. Оно должно быть меньше на величину свеса листа - примерно на 5 см. При таком расположении досок несложно закрепить металлочерепицу, так как сразу видны места для саморезов. Допустимое расстояние от одного элемента каркаса до другого 30-70 см. Чем больше уклон кровли, тем меньше снега на ней скапливается, тем больше можно делать шаг между досками.

2. Сплошная. Пригодна для пологой кровли, с уклоном от 14 до 20°. Шаг между досками - 2-3 см.

3. Комбинированная. При таком варианте на основной части крыши делают шаговую обрешетку, а в районе конькового соединения, печной трубы, ендовы, мансардного окна, люка, снегозадержателей - сплошную.

Что надо знать о саморезах?

Для металлочерепицы используют специальные кровельные шурупы-саморезы с острыми наконечниками. При ввинчивании они прорезают лист покрытия и плотно фиксируют его.

Отличительные особенности:

• Их изготавливают из высокоуглеродистой оцинкованной стали. Долго не ржавеют от частого контакта с дождевой водой и снегом. На шляпке качественных кровельных шурупов ставят маркировку.
• Саморезы выпускают в разных цветах. Это позволяет подобрать их под оттенок кровли, они не выделяются на фоне покрытия. Для медной черепицы выбирают специальные изделия из этого же металла.
• В комплект кровельных крепежных элементов входят резиновые или латексные оголовки и пресс-шайбы. При ввинчивании они расплющиваются, что создает эффективную гидроизоляцию в отверстиях. Проникновение воды внутрь значительно уменьшается. Некачественные прокладки (пресс-шайбы) со временем разрушаются и в отверстия начинает попадать влага.
• Длина - не менее 2,8 см и обязательно на 2 см больше общей толщины кровельного покрытия и слоя гидроизоляционного материала.

Схема и способы крепления

Саморезы устанавливают в самом жестком месте волны - дно, почти у основания следующей. Если каркас смонтирован правильно, то крепежи попадают на поперечные доски. Нельзя ставить в верхней части волны - в этом случае металлочерепица прогибается.

Перед началом монтажа рекомендуется выполнить чертеж обрешетки и кровли с отмеченными местами расположения шурупов. Слишком большой расход саморезов требует такого же количества отверстий. Это приводит к тому, что под крышу во время дождя попадает больше влаги, значит, материал быстрее разрушится. Если ставить их редко, то черепица будет вибрировать от ветра, создавать шум и скоро придет в негодность.

Стандартная схема:

• Крайние листы (торцы и свес) фиксируют на каждой волне. Такой же расход планируют в районе конька, ендовы, разжелобках.
• Основную часть крепят через одну волну.
• Между собой металлочерепицу соединяют вдоль каркаса с шагом 1 м.
• На доборных элементах - 3-5 штук на пог. м.
• Саморез должен находиться по центру доски обрешетки или не ближе 1-1,2 см от ее края.

Для составления чертежа и расчета необходимого количества выясняют, сколько нужно саморезов на квадратный метр. Обычно это не менее 8-12 шурупов. Для крыши сложной геометрической формы количество увеличивают.

Нюансы монтажа металлочерепицы

Черепицу изготавливают из следующих материалов:

• холоднокатанная листовая оцинкованная сталь;
• алюминий;
• медь.

Первые две имеют на поверхности с одной или обеих сторон специальное защитное полимерное покрытие, предотвращающее воздействие ультрафиолета и атмосферных осадков.

По инструкции для резки и крепления металлочерепицы нельзя использовать устройства и приспособления, вызывающие нагрев. Это связано с риском повреждения защитного полимерного покрытия. Дрель и шуруповерт правильно включать на небольших оборотах. При вкручивании необходимо контролировать силу нажима, она должна быть умеренной. Сгибание, слишком большое давление тоже приводят к разрушению защитного полимерного слоя и деформации материала. Недостаточный нажим не зафиксирует изделия надежно.

Инструменты для монтажа

Чтобы правильно закрепить металлочерепицу саморезами, понадобятся следующие инструменты:

• рулетка;
• маркер;
• молоток;
• шуруповерт или дрель с функцией работы на малых оборотах, допустимо использовать отвертку, электроинструменты удобнее с питанием от аккумулятора, а не от сети;
• инструмент для резки металла - электролобзик, пила по металлу, твердосплавная дисковая пила.

Инструменты располагайте в удобном месте, чтобы исключить возможность их падения с крыши.

Крепление кровельных саморезов

При монтаже металлочерепицы соблюдают правила:

1. Начинают с правого или левого нижнего угла, а если крыша шатровая, то ровно от центра для создания симметрии, завершают работу у конька.

2. Свес над линией карниза делают не менее 5 см. Он нужен для того, чтобы дождевая и талая вода стекали прямо в водосток. В особых случаях, при сложных условиях допустимо устанавливать первый лист выше карнизной доски, но желательно избегать этого.

3. Шурупы ввинчивают по направлению снизу-вверх строго под прямым углом к поверхности кровли. Иначе пресс-шайба не закроет отверстие и в него будет попадать вода.

4. Саморез располагают на расстоянии 10-15 мм от штамповочной линии между гребнями волн.

5. Зазор между шляпкой шурупа и черепицей должен составлять не менее 0,5-1 мм. Шляпка при ввинчивании слегка деформируется, резиновая прокладка плотно прижимается к плоскости покрытия. До упора закручивать изделия нельзя, иначе велик риск деформации.

6. Листы монтируют внахлест на ширину одной волны. В местах стыков саморезы устанавливают в подъем волны, сквозь оба слоя материала. Это необходимо, чтобы не было зазора и не проникала вода. Для этой цели используют специальные короткие шурупы.

7. Конек размещают поверх закрепленной металлочерепицы, фиксируют к доске в верхней части обрешетки.

Если уклон крыши небольшой, то места стыков и примыкания черепицы к вертикальным поверхностям и элементам при монтаже дополнительно обрабатывают силиконовым герметиком для создания барьера для проникновения влаги. Если в процессе было повреждено полимерное защитное покрытие, то это место закрашивают антикоррозийной краской по металлу.

Металлочерепица – наиболее универсальный кровельный материал, который подходит для строительства любых зданий – жилых домов или коммерческих объектов. Но даже если вы купите металлочерепицу высшего качества, но монтаж доверите выполнять непрофессионалам, то в дальнейшем у вас могут возникнуть серьезные проблемы с эксплуатацией крыши. Технология монтажа этого кровельного материала требует определенных знаний и навыков. Например, одним из важных моментов укладки листов – это грамотно произвести нахлест металлочерепицы.

Основные этапы монтажных работ

Как и для любого другого строительства, для обустройства кровли необходимо сначала произвести точные расчеты количества материала. Проверяется горизонтальность конька, плоскостность скатов. Для фиксации водосточного желоба монтируются карнизные планки со специальными крюками. Затем укладывается гидроизоляционная пленка, возводится обрешетка и устанавливаются различные аксессуары (например, карнизные и усиливающие планки).

Для того чтобы был произведен по всем правилам, необходимо сделать грамотные замеры. Измеряется площадь кровли (высота, длина, сами листы и их количество). Учитывается длина свесов (где-то 50 мм), а также нахлест металлочерепицы (150 мм). В общие расчеты входит также площадь крыши, объем гидроизоляционной пленки в рулоне.

Следует учесть тот факт, что на стоимость крыши влияет количество нахлестов – чем их меньше, тем вам дешевле она обойдется. Если длина листов – 3.6 и 3.6, то при сложении получается сумма – 7.2 м. При этом нужно вычесть нахлест по длине (150 мм) и свес карниза (50 мм). В результате получается, что листы металлочерепицы будут укладываться полностью по длине стропил, каждая из которых равна 7 метров.

Как сделать правильный нахлест

Правильно выполненный перехлест устраняет протекание влаги, а также увеличивает прочность всей крыши. Если говорить о металлочерепице, то по ширине нахлест будет равен всего 6-8 см. В продольном направлении его значение будет больше – 10-15 см. Величина перехлестов также зависит от производителя металлочерепицы.

Существуют определенные правила по созданию нахлеста металлочерепицы, которых важно придерживаться. Самые уязвимые участки кровли связаны именно с нахлестом, поэтому важно уделить особое внимание креплению. Металлические листы фиксируются в прогибе волны в местах, примыкающих к обрешетке. К первой решетине нижние листы крепятся через волну, а к последующим - насколько это возможно ближе к ступеньке. Все металлические листы необходимо притянуть к решетинам.

Фиксация листов производится саморезами в тех участках, где профиль примыкает к обрешетке. Саморезы нужно использовать с шайбой с EPDM-резиной, чтобы предотвратить протекания влаги в подкровельное пространство. Укладывать кровельное покрытие необходимо, начиная с левого нижнего угла крыши. Первый лист монтируется прямо по линии карниза. В целом, металлические листы необходимо фиксировать таким образом, чтобы верхний перекрывал нижний.

Инструменты для резки металлочерепицы – еще одна значимая деталь. Болгаркой пользоваться категорически запрещается, так как она относится к агрессивным инструментам и может деформировать при резке края листов, а раскаленная стружка портит поверхность. Более щадящий вариант – это высеченные ножницы.

За металлочерепицей высшего качества от надежных производителей обращайтесь в компанию Илирт. У нас всегда широкий ассортимент кровельной продукции, доборных элементов и аксессуаров.

Во многом превосходит другие типы кровельного покрытия, такие как шифер, оцинкованная жесть, битумная черепица и проч. Укладку материала обычно доверяют специалистам, но при желании можно выполнить монтаж металлочерепицы своими руками.

Достоинства материала

К сильным сторонам металлочерепицы относятся:

К недостаткам можно отнести лишь повышенную шумность при атмосферных осадках, но это можно решить путем монтажа слоя стекловаты.

Покрытие кровли металлочерепицей начинается с расчетов.

Этап 1. Проведение расчетов

Вначале уясним один важный момент. Визуально крыша, покрытая этим материалом, складывается из рядов и волн (первые проходят поперек ската). Дистанцию между рядами называют шагом. Если у листа черепицы шаг в 35 см и шесть волн, то его называют модулем. Современный рынок стройматериалов предлагает листы на 1, 3, 6 и 10 модулей.

Важно! При желании можно заказать черепицу по индивидуальным размерам, но стоить это будет значительно дороже. При этом следует помнить, что длина листа не должна превышать 7 м и быть меньше 45 см.

При расчетах и раскладке учитывается тот факт, что стыки и волны должны образовать цельное покрытие по всей длине ската. Определившись с количеством модулей, по площади крыши высчитывается количество материала.

Помимо самой металлочерепицы, в комплект входят также:

• планки из стали длиной в 2 м;
• стальные листы 200х125 см, имеющие тот же цвет, что и черепица.

Обычно планки предназначаются для кровель, выполненных с наклоном в 30ᵒ, хотя при желании можно выполнить подгонку под 11-70ᵒ.

Важно! Минимальный наклон, при котором допускается монтаж черепицы, составляет 11ᵒ.

Этап 2. Подготовка всего необходимого

Для монтажа черепицы необходимо следующее оборудование:

• ножницы по металлу;
• стремянка;
• электродрель;
• длинная рейка;
• шуруповерт;
• монтажная лента;
• измерительный прибор;
• молоток;
• маркер;
• средства индивидуальной защиты (рукавицы, пластиковые очки).

Также потребуются такие расходные материалы:

• гидроизоляция;
• черепица;
• кровельные планки;
• аэроролик;
• планки для торцов и конька;
• декоративные накладки;
• саморезы, шайбы-уплотнител и к ним;
• доски 2,5х10 см;
• направляющая доска.

Этап 3. Основание

Как отмечалось ранее, металлочерепица весит немного, поэтому в усиленном основании не нуждается – потребуется обычная обрешетка из деревянных реек. Шаг обрешетки должен рассчитываться по размерам черепицы, чтобы при монтаже не вгонять саморезы в пустоту.

Этап 4. Термоизоляция

Термоизоляция необходима не только для предотвращения теплопотерь, но и для защиты от шума дождя. Вначале стропила покрываются пароизоляционным материалом (к примеру, «Изоспаном» или «Ютафолом»). Далее укладывается утепляющий слой (толщиной не более 25 см), укрывается антиоксидантной пленкой и крепится к стропилам деревянными брусками.

Важно! Материал между брусками должен немного провисать (примерно на 2 см), чтобы конденсат стекал только в водосток.

Этап 5. Монтаж черепицы. Основные правила

1. может выполняться одним из двух способов. Если укладка листов начинается справа, то каждый новый накладывается на предыдущий. Если наоборот, то накладываются предыдущие листы.
2. В целях корректности монтажа четыре листа черепицы, расположенные внахлест относительно друг друга, сначала прихватываются, выравниваются, а уже потом окончательно соединяются одним саморезом.
3. Саморезы должны быть качественными, ведь от них во многом зависит срок службы кровельного покрытия. Это обязательно должны быть оцинкованные шурупы с уплотнительными головками из пропиленового каучука, герметично заполняющими отверстие при закручивании.
4. В месте соединения четырех листов появляется утолщение. Его нужно удалить, для чего часть угла срезается или выпрямляется капиллярная канава, находящаяся под штамповочной чертой.

Этап 6. Отдельные элементы

Шаг 1. Торцевые планки фиксируются внахлест (порядка 2 см). Размер волны подгоняется к ширине ската, иначе гребень может уложиться на фронтон.

Шаг 2. Добавляется кровельная планка, далее между ней и листом материала укладывается дополнительный уплотнитель.

Шаг 3. При обустройстве труб или окон, которые находятся ниже конька, берутся листы с одним модулем – по две штуки для каждого элемента конструкции.

Шаг 4. При покатых скатах между материалом и коньковой планкой устанавливается аэроролик, который предотвратит проникновение атмосферных осадков под конек.

Шаг 5. Конек фиксируется на планках, расположенных на торцах конструкции. Это нужно сделать с таким расчетом, чтобы он выступал на 2-3 см. В случае с плоским коньком все элементы крепятся внахлест, а если он полукруглый, то только согласно линиям профиля.

Также стоит отметить, что планки коньков при необходимости можно сгибать и разгибать, чтобы те повторяли угол наклона кровли.

Этап 7. Обустройство ендовы

Для каждой ендовы крепится дополнительная доска. Монтаж в данном случае начинается снизу и выполняется внахлест в 25-30 см. Ниже уровня карниза обрезается нижняя планка, по ней производится отбортовка. Под каждую обортовку и конек подкладывается уплотнитель.

Между осью и листами остается зазор (минимум 8-10 см). В обрезанные листы в полутора сантиметрах от штамповочной линии закручиваются шурупы. Вместе с тем при фиксации крепеж производится в 25 см от оси ендовы. Если все было сделано правильно, то по окончании работ лист в месте крепежа будет соприкасаться с доской, где расположена ендова.

Важно! Если были допущены ошибки, то крепление будет находиться в иных местах и, как следствие, на поверхности образуются зазоры, через которые кровля будет протекать.

Для прикрытия обрезанных листов используются декоративные накладки, при установке которых нужно помнить о некоторых важных моментах:

Зачастую начало и окончание ендов находятся на скате кровли. Возьмем, например, монтаж слухового окна. Здесь под ендову подкладывается отдельная доска. Для самого окна в листе проделывается вырез, а вдоль стенок укладывается уплотняющий материал. При этом карнизный свес перекрывается планкой.

Затем фиксируются планки ендовы, предварительно обрезанные по краям. Вышедшая часть должна предельно плотно пристать к листу черепицы.

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Видео – Укладка металлической черепицы

Скаты в виде трапеции или треугольника

Если скаты кровли имеют трапециевидную или треугольную форму, то необходимо устанавливать дополнительные бруски.

Шаг 1. Бруски крепятся по обе стороны «хребта» по линии сгиба крыши.

Шаг 2. Устанавливается карнизная доска, собирается .

Шаг 3. Сооружается карнизная система.

Шаг 4. Укладывается черепица. Это выполняется по линии одного из краев или оси. Первый лист ровняется по планке карниза.

Важно! Недопустимо, чтобы дистанция между обрезанными угловыми листами, установленными возле «хребта», была больше 10 см.

Шаг 5. Для установки узлов конька выполняются следующие действия. Коньковые планки выравниваются по углу «хребта». Если используется прямой конек, то он обрезается согласно углам, а если полукруглой формы, то потребуется монтаж дополнительной заглушки (желательно пластиковой).

Шаг 6. Коньковая планка ложится строго по оси «хребта». Выполнить это достаточно просто, если углы скатов одинаковые, а если разные, то, соответственно, трудно. Для контроля примыкания скатов используется монтажная лента яркого цвета.

Особенности ухода за материалом

Как уже говорилось, металлочерепица покрыта полимерным слоем, который защищает от коррозии. Но постоянное воздействие ультрафиолета, атмосферных осадков и пыли рано или поздно становится причиной разрушения защитного слоя. Именно поэтому металлическую кровлю следует регулярно чистить.

1. Грязь и сухие листья смываются влажной ворсистой щеткой.
2. Для удаления более сложных загрязнений можно использовать специальные чистящие средства для полимерных поверхностей.
3. Нельзя применять агрессивные химические средства – они могут разрушить защитный слой.
4. Водостоки очищаются струей воды под напором. Струю нужно направлять от конька к карнизам.
5. Для очистки крыши от снега можно использовать лишь те инструменты, которые в принципе неспособны повредить покрытие.

При соблюдении всех этих правил прослужит порядка 50 лет.

Эта статья посвящена развернутому описанию процесса сборки данного кровельного покрытия. Для облегчения вашей задачи нами размещается и подробная видео инструкция по монтажу металлочерепицы.

1. Чтобы достичь качественного результата, убедитесь перед работами, что поверхность крыши здания ровная. Для этого проверьте, правильная ли у нее форма и размеры. По мере необходимости исправьте все дефекты.
2. С этой целью надо измерить от угла до угла диагонали скатов. Когда они не совпадают по длине, это значит, что крыша обладает перекосом. Если его невозможно выправить, то укладывайте кровельный материал, таким образом, чтоб нижняя кромка обрешетки совпадала с линией свеса черепицы. Торцевой перекос можно закрыть .
3. Минимальный должен составлять 14º, если длина скатов равна 7 м.
4. Любое жесткое финишное покрытие, которое было уложено раннее, необходимо полностью демонтировать.
5. Крючки для фиксации желобов водостока нужно устанавливать еще до начала кровельных работ и крепить их только оцинкованными шурупами.
6. Отдельные элементы необходимо монтировать в последовательности снизу/вверх.
7. Чтобы предотвратить накопление влаги и ее просачивание в верхний слой теплоизоляции, нужно использовать гидроизоляционную пленку.
8. Для защиты утеплителя от паров, исходящих из внутренних помещений, рекомендуется применять пароизоляцию.

Надобность в проветривании подкровельного пространства, т.е. – организации вентиляции, зависит от следующих факторов:

• Степени влажности наружного и внутреннего воздуха;
• Перепадов температур меж конструкциями крыши и уличным воздухом;
• Уровня герметичности кровли и ее основания;
• Толщины теплоизоляционного слоя.

Обратите внимание! Рекомендации по монтажу металлочерепицы говорят о том, что гидроизоляционный ковер при этом надо настилать, идя от карниза к коньку и внахлест. Под коньком необходимо делать вентиляционный зазор не меньше 5см, чтобы влага беспрепятственно испарялась. Особенно это важно, если чердак теплый. Обрешетку нужно монтировать, таким образом, чтоб воздух без проблем проходил от карниза до кровельного конька.

Вентиляционные отверстия надо обустраивать на самом высоком участке крыши.

Помещения складов, а также не обогреваемые чердаки должны проветриваться через торцевые оконца. В особенно важных помещениях вентиляцию необходимо делать принудительной.

Обращение с металлочерепицей

1. Погрузку и разгрузку кровельного материала необходимо производить аккуратно, чтоб не подвергать его поверхность механическим повреждениям.
2. Перенос и подъем металлочерепицы осуществляйте, только взявшись за ее края по длине и обязательно в плотных рукавицах.
3. Листы можно резать ножовкой и ножницами по металлу либо электропилой, имеющей твердосплавные зубья.
4. Кромки срезов, а также найденные сколы и повреждения защитного слоя необходимо закрашивать специальной краской, чтоб предохранить металл от коррозии.
5. Категорически запрещено применять для резки листов угловую шлифовальную машинку (болгарку) с абразивными дисками.
6. Образовавшуюся в ходе кровельных работ металлическую стружку нужно осторожно убирать при помощи мягкой щетки. Если поверхность покрытия была загрязнена, то смойте эту грязь мягким моющим составом. Нельзя применять чистящие средства, имеющие в составе абразивы, а также вещества на растворителях.
7. Чтобы чистить лед и снег с металлической крыши кровли, настоятельно не рекомендуется применять лом, скребок либо снеговую лопату. Э повлечет за собой повреждения покрытия и существенно сократит срок его эксплуатации.
8. Когда вы производите монтаж металлочерепицы своими руками – видео материал это показывает, для хождения по профилированным листам надевайте обувь, имеющую мягкую подошву. Наступайте лишь в прогибы волн, на участки, под которыми находятся брусья обрешетки. Нежелательно ходить по гребням профилей – это приведет к деформации тонких листов.

Обмер и расчет листов

За длину листов, обычно, принимается длина скатов. Когда они имеют выступы, то нужно учитывать и шаг (при этом 40см является типом №1, а 35 см — типами №2 и №3), с тем, чтобы на участках перехода на листы с другой длиной, совпадали рисунки черепицы.

Обратите внимание! Если скат обладает ступенчатой формой либо его длина больше 6метров, то при кровельных работах можно применять листы, имеющие разную длину. При настиле на скат двух и более листов, учитывайте длину нахлеста в 13см. Если ваш случай исключительный, при заказе черепицы сообщите производителю о дополнительном нахлесте.

Лист типа 1/1025 (полезная ширина в миллиметрах) в некоторых из длин обладает дополнительным поперечным изгибом. Это упрощает монтаж, а также предотвращает расползание края листа.

Учтите данное обстоятельство при заказе черепицы этого типа, имеющей разную длину и предназначенной на один и тот же скат.

Когда крыша обладает сложной конфигурацией, либо вы решили применять листы, имеющие полезную ширину в 1025мм, необходимо особенно тщательно обмерить площадь кровли.

Рассчитать количество листов можно таким образом: длина карниза делится на полезную ширину материала и округляется до полной единицы (умножается на количество скатов). При этом полезная ширина крайнего из листов ската равняется его полной ширине.

Замеряя шатровую крышу, учтите, что разрезанный профлист нельзя будет использовать на противоположном скате, вследствие рисунка, имеющего поперечную гофрированность.

Настил гидроизоляционного материала

Как показывает наше видео – металлочерепица: монтаж ее нужно предварить настилом гидроизоляционной пленки. Она будет препятствовать оседанию конденсата на конструкциях кровли.

Полотнища расстилайте с нахлестом, продвигайтесь в направлении конька, а начинайте с места карнизного свеса.

Крепить пленку к стропилам можно при помощи строительного степлера. Величина перехлеста полотнищ должна составлять 15см.

Обратите внимание! Не надо сильно натягивать материал меж стропилами. Оставьте около 2/3см свободно свисающего прогиба. По обе из сторон от шатрового конька следует протянуть в перегиб примерно 15см пленки.

Уложите гидроизоляцию в районе карнизного свеса, таким образом, чтоб накапливающийся конденсат не попадал на стеновые конструкции, а воздушный поток без проблем проходил к верхним участкам настила.

В районе фронтонного свеса пленку укладывайте на расстоянии в 20см от крайней точки стеновых конструкций.

Обрешетку необходимо прибивать поверх гидроизоляционного слоя. Минимально, толщина ее досок должна составлять 3.2×5см.

Обустройство вентиляции обрешетки и настила

Сверху гидроизоляционной пленки, вдоль стропил, прибейте вентиляционные рейки (контр-обрешетку) так, чтоб от карниза поток воздуха мог беспрепятственно проходить меж настилом и кровельным материалом.

С карниза влажный воздух должен удаляться через коньковый вентиляционный элемент либо. Если конек имеет короткое строение — до 10метров, то воздушный поток должен уходить сквозь фасонный конек, через его торец.

Участок карнизного свеса должен обеспечивать беспрепятственное прохождение потока воздуха в направлении от карниза в подкровельный вентиляционный промежуток. Далее воздух должен уходить через ветровые оконца чердака.

Наша инструкция по установке металлочерепицы рекомендует в конструкциях, в которых теплоизоляционный материал уложен в направлении по скатам до конька, гидроизоляцию не натягивать до конька и оставлять непокрытым промежуток около него около 10 см.

Попадание влаги в здание, в данном случае, должно предотвращать вентилируемое уплотнение специального доборного элемента, например, конька «Топ – Ролл» либо особый вентиляционный конек.

Чтоб предотвратить проникновение воды на обрешетку, прикрепите под конек полоску из гидроизоляционного материала. На двухскатных и шатровых четырехскатных крышах вентиляционный конек ставится таким же образом.

Нижний вентиляционный промежуток (под настилом), на всем протяжении конструкции, должен быть равен не меньше 10см.

Монтаж обрешетки

Ниже основные правила сборки обрешетки:

1. Выбирая толщину досок для нее, принимайте в расчет высоту профилей черепицы и соответствующую ей длину крепежных элементов (если крепление будет происходить с верха волн профиля).
2. Минимально, сечение досок конструкции должно составлять 3.2×10 см.
3. Доска, которая выходит на карниз, должна иметь большую толщину, чем остальные. Если вы будете собирать фасонную черепицу, типов 2 и 3, то на 1 см толще, если листы, типа 1, то на 1.5 см.
4. Шаг монтажа досок обрешетки (для фасонного кровельного материала) должен быть кратен размерам листов.
5. Конструкцию крепите к стропилам гвоздями, оцинкованными горячим способом, имеющими размер 2.8×75мм. Их расход – 2 штуки на 1 перекрест.

Обратите внимание! Как показывает ролик «монтаж металлочерепицы: инструкция-видео», не следует прибивать конек, необходимо оставить при этом достаточный вентиляционный промежуток.

По мере необходимости, поставьте дополнительные опорные брусья и доски для сквозных выходов — для пожарного люка, вентиляционной фермы, дымоходной трубы и пр.

При монтировании двух и больше листов, применяйте брус под шов.

Укладывание листов металлочерепицы

1. При работе осторожно передвигайтесь по черепице, потому как она может не выдержать сильных нагрузок. Ходя по профильным листам, наступайте на обрешетку: вдоль — в прогибы волн, поперек же — на складки профилей.
2. Следует учитывать, что при сборке покрытия, капиллярные пазы листов необходимо накрывать следующими за ними листами.
3. Укладывать материал можно начинать как слева/направо, так и наоборот. При монтаже покрытия с правого края, кромка последующего листа должна подкладываться под последнюю из волн предыдущего листа (то есть — капиллярный паз располагается на волне его правого края). Это упрощает сборку и предупреждает сползание последнего из листов, вследствие его поперечного гофрирования.
4. Материал размещайте по линии карниза так, чтобы он выступал от него на 4/4.5см.
5. Работу начинайте, наживив первый из листов одним саморезом, посередине (у конька), в прогибе волны.
6. Далее, положите вторую металлочерепицу. Закрепите нахлест шурупом по верхней части волны, под первой из ее поперечных складок. Убедитесь, что все поперечные складки правильно состыкованы, а нижняя кромка образует ровную линию.
7. Оба листа зафиксируйте в нахлесте меж собой саморезами, под каждой из поперечных складок.
8. Скрепите, подобным образом, 3/4 листа друг с другом, затем выровняйте при помощи строительного шнура их нижнюю кромку по линии карниза.
9. Важное замечание, как стыковать листы металлочерепицы: лишь сделав это, вы можете окончательно прикрепить металл к обрешетке.
10. Укладку последующих листов осуществляйте, прикрепив элемент сперва к предыдущему листу и лишь потом — к обрешетке.

Крепление материала

Желательные размеры шурупов-саморезов: 4.8×50 мм, 4.8×65 мм либо 4.8×80 мм, если крепление происходит по верхней части волны. Шурупы, размерами в 4.8×28 мм применяются при фиксации листов по нижней части волны, а также у карнизов, в нахлестах и для крепления всех планок.

Не следует пользоваться гвоздями, потому как шурупы при креплении надежнее в два раза.

Обратите внимание! Еще один совет, как правильно прикручивать металлочерепицу: чтобы не оставлять вмятин на покрытии, не затягивайте шурупы чересчур туго. Для их ввинчивания лучше всего пользоваться электродрелью, имеющей плавное регулирование скорости вращения и обратный ход.

Средний расход саморезов при работе составляет 6 штук на 1м² покрытия.

Обработка ендовы

Сначала расскажем об обычной внутренней разжелобке. Ее V-образная планка монтируется по нижеследующей схеме:

• Начинайте монтирование с настила гидроизоляционной пленки по направлению вдоль разжелобки и закрепите ее к стропилам. Лишь потом гидроизоляция укладывается по площади всей кровли.
• Уложите вентиляционные брусья, сечением 3.2×5см, на скат, при этом оставляя около 5см до опорного узла.
• Деревянную разжелобки начинайте сбивать от этого опорного узла, от оставленного промежутка, используя доски, сечением 3.2×10см.
• Затем смонтируйте обрешетку для примыкающих скатов с шагом, который будет соответствовать размерам черепицы.
• Зафиксируйте несколькими саморезами от карниза на участках примыкания разжелобки к сбитой обрешетке. Нахлестывание планок под разжелобку должно быть не меньше 20см. Швы замажьте герметиком.
• Далее прикрутите листы к смонтированной обрешетке. Не забудьте уложить уплотнитель меж ними и планками разжелобки.

Важная информация, как укладывается ендова-металлочерепица: промежуток между кромками профлистов (у разжелобки) должен составлять около 20см.

Теперь следует рассказать об устройстве внутренней разжелобки на участках сопряжения основных скатов и выступающих конструкций.

Правила монтажа при этом, следующие:

1. Расположите профилированный лист от карниза и вдоль основного из скатов, таким образом, чтоб его верхний край пришелся выше нижней кромки разжелобки на 40см.
2. Выровняйте кромку этой разжелобки по карнизу примыкающего к ней ската. Далее зафиксируйте металл саморезами в точках примыкания доборного элемента к обрешетке. Крыло же разжелобки, которое будет лежать на основном скате, необходимо завести на смонтированный ранее лист покрытия.
3. И последнее, как монтируется металлочерепица–ендова. Уложите профилированные листы скатов, не забывая оформить линию разжелобки.

О сквозных выходах на кровлю

Доборные элементы, предназначенные для сквозных выходов на кровлю, производятся из прочных видов пластика. При этом их цвет и форму необходимо подбирать в полном соответствии с аналогичными показателями металлочерепицы.

Монтирование данных деталей максимально упрощено. Нарушить общий рисунок кровельного покрытия, при этом — практически невозможно.

В поставляемые комплекты сквозных выводов всегда входят подробные инструкции по их установке. Все возникающие зазоры и щели меж доборныи элементом и кровельным покрытием необходимо тщательно герметизировать. Для этого можно использовать стандартные строительные влагостойкие герметизирующие составы.

Канализационные вытяжки и трубы вентиляции крепятся с помощью проходных элементов. Монтирование пожарного люка необходимо производить по прилагаемой к нему инструкции.

Совет! Когда происходит монтаж металлочерепицы — видео инструкция рекомендует устанавливать сквозные выходы как можно ближе к коньку или верхнему карнизу. Вокруг вентиляционной фурмы/трубы, пожарного люка устанавливаются опорные бруски и по мере необходимости — дополнительные доски (сплошной деревянный настил). Все возникающие стыки нужно тщательно герметизировать.

Нахлест оснований вентиляционной фурмы и пожарного люка с листами кровли нужно делать также, как и между элементами покрытия.

В комплектацию сквозных выводов (выходы вентиляционной системы, VILPE-вентиляторы, воздухоочистители, канализация) включаются уплотнитель, основа с уплотнением, а также уплотнитель для кровельной проходки из атмосфероустойчивой ЭПДМ резины.

Инструкция к доборному элементу содержит рекомендации по их монтажу.

Следует учитывать, что повышенные снеговые нагрузки на вывод, нельзя допускать. По мере необходимости снег надо убирать. Если промежуток от конька до выхода составляет более 1метра, желательно поставить над ним снегоуловитель.

Снегозадержание

• Для большей безопасности эксплуатации кровли рекомендуется устанавливать снегоуловители на участках возможного схода снеговых масс.
• Эти дополнительные элементы ставятся в месте несущих конструкций стены.
• До укладки листов металлочерепицы, уложите по скату, параллельно, дополнительные опорные брусья или доски, например 5×10см, для крепления основания снегоуловителя.
• Прикрутите к опорному брусу четыре крепежные основы элемента. Монтируйте их с промежутком в 75см друг от друга по нижней части волны, 8-миллиметровыми шурупами либо болтами с шайбой.
• Меж листом кровельного покрытия и крепежной основой проложите уплотнительную ленту З×30.
• Приложите овальные либо круглые трубы снегоуловителя (2 штуки на комплект) к основам и зафиксируйте их края пультами 0.8×3.5см.

Об уплотнении

Для фасонных листов металлической черепицы наименьший угол наклона равен 1:4, для трапециидальных аналогов — 1:7. При использовании данных покрытий на пологих крышах, когда озвученные уклоны меньше рекомендованных значений, желательно уплотнять вертикальные и горизонтальные нахлесты.

Уплотняющие элементы крепите оцинкованными гвоздями. После этого можно ставить коньковую планку.

Крепление фронтонной и коньковой планок

1. Закрепите фронтонную планку на доске, чуть выше обрешетки — на высоту листа. Делайте это кровельными саморезами, с шагом около 80см. Нахлестывание планок должно быть примерно 10см.
2. До монтажа коньковой фасонной планки, укрепите заклепками торцевую крышку. Нахлест этих планок должен быть 13см, для гладких аналогов — 10см.
3. Соедините шурупами, размером в 4.8×28мм, по краю 3/4 планки меж собой и выставьте по направлению конька.
4. Уложите уплотнитель меж планкой и кровельным листом.
5. Прикрутите коньковую планку саморезами через уплотнение к черепице по верхней части каждой второй из волн. Если конек примыкает к скату, вырежьте торец планки под него и поставьте вплотную под лист.
6. Под коньковую фасонную планку можно применить самоклеющийся уплотнитель. До его установки, укрепите дополнительную планку на гребнях стропил, для монтажа уплотнения, таким образом, чтоб край доски чуть выступал за кромки листов покрытия. Поверху доски уложите уплотнитель и зафиксируйте заклепками либо гвоздями к коньковой планке. Удалите с краев самоклеющегося уплотнителя защитную пленку и прижмите их по форме профилированного листа.
7. К коньковой фасонной планке можно купить торцевые крышки, а также торцы для шатровой крыши, Т- и Y-образные коньковые доборные элементы, которые можно крепить под коньком шурупами.

Состыковочная и карнизная планки

Продолжаем описывать монтаж: металлочерепица – видео о примыкании к стене может вам помочь разобраться в этом вопросе более досконально.

На сопряжениях материала с вертикально расположенными поверхностями (стены, парапеты, трубы и т. д.), крепите соответствующие планки, используя шурупы. Меж листом покрытия и доборным элементом используйте самоклеящийся уплотнитель.

Состыковочную планку необходимо выгибать под уклон крыши и крепить к листам по верхней части каждой второй из волн. Если материал трапециидальный, то шаг крепления должен составлять 40см.

Пристенная кромка планки должна оставыаться под обшивкой стен. При стыковании с кирпичной либо каменной стеной, данный край доборного элемента надо заводить в «выдру» и уплотнять специальным уплотняющим составом. Обязательно убедитесь в достаточности вентиляции стыка крыши и стены.

Соблюдайте нахлестывание планок по их длине в 10 см.

Чтобы дополнительно герметизировать эти элементы примыкания, применяйте строительный силиконовый герметик. Обклады печных труб обустраивайте при помощи гладких листов, имеющих тот же цвет, что и черепица

Карнизная планка направляет сток воды в желоб, а также не дает попадать ей на карнизные доски. Как показывает инструкция по монтажу металлочерепицы – видео урок, до монтажа ее листов необходимо прикрепить карнизную планку к нижней части обрешетки оцинкованными гвоздями.

Шаг крепления должен составлять 30см. Нахлестывайте планки друг на друга на 5см. Можете также уложить меж ними и черепицей уплотнитель.