Холодно в квартире? Несколько советов как повысить эффективность работы системы отопления. Как увеличить кпд батареи отопления Увеличение теплоотдачи батареи отопления

Экология потребления.Усадьба:Иногда обнаруживается, что батареи греют не так, как должны. Конечно, можно их сменить, но менять батареи в холода сомнительное удовольствие, а такие проблемы возникают, в основном, с началом отопительного сезона.

Иногда обнаруживается, что батареи греют не так, как должны. Конечно, можно их сменить, но менять батареи в холода сомнительное удовольствие, а такие проблемы возникают, в основном, с началом отопительного сезона.

Остается или терпеть до лета и мерзнуть, или попытаться, если не решить проблему, то хотя бы уменьшить ее. И это даже более чем реально, причем решение может быть как чисто техническим, так и просто «хитростью».

Что делать если не греют батареи

Количество секций

Первое что стоит сделать – это посчитать достаточно ли секций радиаторов на вашу комнату. Если их недостаточно, то выход только один – выбрать необходимые радиаторы отопления и добавить несколько секций к батарее.

Стандартный способ расчета количества радиаторов отопления:
16кв.м. х 100Вт / 200Вт = 8
где 16 - площадь помещения,
100Вт - нормативная тепловая мощность на 1м²,
200Вт - примерная мощность одной секции радиатора (можно посмотреть по паспорту),
8 - необходимое количество секций радиатора отопления

Проверка регулятора

Если ваша батарея оборудована регулятором мощности, то стоит проверить, на какую температуру он включен. Весной нет необходимости сильно обогревать помещение и, возможно, регулятор стоит на недостаточной сейчас температуре.

Воздушная пробка

Проверьте температуру поверхности самой батареи, если она сильно нагрета в одном месте, а в другом едва теплая, то, скорее всего, хорошему прогреву мешает воздушная пробка.

Еще один симптом воздушной пробки – непонятный шум, бульканье. У современных батарей есть специальный клапан для спуска воздуха (кран Маевского) он расположен вверху батареи и открывается с помощью плоской отвертки. Достаточно просто немного открутить кран, до звука выхода воздуха, подождать пока весь воздух выйдет и не пойдет вода, а затем закрутить кран.
Не забудьте подставить что-нибудь для сбора воды. Если сами не рискуете или не нашли у своей батареи подобный клапан, то вызывайте сантехника.

Чистка радиатора

Качественной работе батареи очень сильно мешает пыль и грязь. Очистить ее снаружи вы сможете и сами. Лучше снять старый слой краски, если этих слоев несколько, то процедура обязательна, и покрасить специальной термоустойчивой краской, желательно темного (черного) цвета. Почистить батарею изнутри может только сантехник с помощью специального оборудования.

Декоративный кожух

Декоративный экран (кожух) урегулирует и увеличит теплоотдачу. Более того, на данный момент выбор экранов широкий они непросто подойдут, а и украсят любой интерьер. Но нужно внимательно отнестись к материалу, из которого он сделан. Экран из дерева или пластика не даст желаемого эффекта и, наоборот, не пропустит часть тепла в комнату. Для того чтобы в комнате потеплело, экран нужно выбирать из алюминия, он будет прекрасно проводить тепло.

Маленькие хитрости для увеличения температуры отдачи батарей отопления

К батарее необходим свободный доступ воздуха, уберите все, что его загораживает, в том числе и шторы, можно просто поднять их на подоконник. Помочь движению воздуха сможет обыкновенный вентилятор. Расположите его так, чтобы поток шел мимо батареи. Таким образом, теплый воздух будет быстрее попадать вглубь помещения, а холодный – ближе к батарее.

Часть тепла поглощает стена за батареей, чтобы этого избежать, нужно изолировать этот участок. В качестве изоляции может послужить гофрированный картон и алюминиевая фольга. Прикрепите эту конструкцию картоном к стене, а фольгой к батарее. Отражение тепла будет просто отличное.

Необязательно использовать подручные средства, есть более качественные, удобные решения для теплоизоляции. Современные материалы, такие как полирекс, пенофол или изолон, замечательно изолируют, и с одной стороны имеют самоклеящуюся поверхность, что, естественно, облегчит их монтаж.

Обратите внимание. После наклеивания утеплителя расстояние между батареей и стеной не должно быть меньше двух сантиметров, иначе воздух не будет циркулировать и теплее не станет. При недостаточном расстоянии можно просто наклеить фольгу, лучше сохранить расстояние и не рисковать, наклеивая толстый слой изоляции.

Батареи могут плохо греть если они установлены так, что зазор между ними и стеной изначально меньше двух сантиметров, в таком случае стоит задуматься об их реконструкции, так как половина тепла будет уходит в стену и никак не сможет попасть внутрь комнаты.

Применение технических решений может в принципе снять необходимость установки новых батарей. Благодаря этим небольшим хитростям можно просто поднять температуру на несколько градусов, если вам этого недостаточно, то конечно стоит подумать о замене батарей и о внешней теплоизоляции. опубликовано

Пролог.

В этом году у нас свирепствуют небывалые морозы. В отдельных районах республики температура воздуха падала до -24ºС, что для тёплой Молдовы является аномальным явлением. У меня в комнате не висит термометр, но я почувствовал, что рука, лежащая на столе, стала мёрзнуть, и мне пришлось подложить под неё кусок поролона.

Мы, в общем-то, как Амундсены, уже привыкли к прохладе, но вчера председатель нашего кондоминиума, собирая подписи под обращением к поставщику тепла, спросил, какая у нас температура воздуха в квартире. Вряд ли поставщик тепла повысит температуру теплоносителя, но возможно председатель хочет под предлогом предоставления некачественных услуг потребовать неустойку.

Как бы там ни было, но меня это событие сначала подтолкнуло к измерению температуры воздуха в квартире, а потом и к проведению этого эксперимента.

Конечно, сказать, что этот эксперимент был нечистым, это не сказать ничего. Слишком уж много переменных, которые могли отразиться на точности результата, начиная от направления ветра за бортом и кончая активностью компьютера, работающего в тестируемой комнате.

Но, самый важный параметр, который в другое время не позволил бы вообще провести этот эксперимент, это стабильность температуры теплоносителя.

Дело в том, что в более теплые периоды времени, температуру теплоносителя активно регулируют в течение суток, для экономии расхода энергии. Когда же на улице аномальная температура, то все задвижки открывают настежь.

Цель эксперимента.

Подтвердить или опровергнуть предположение, что принудительное охлаждение батареи парового отопления, даже при температуре теплоносителя 42ºС, может значительно повысить теплоотдачу системы в условиях обычной городской квартиры.

Датчик температуры.

Чтобы определить эффективность того или иного способа обдува батареи, было решено измерить разницу температур теплоносителя до и после батареи центрального отопления.

На самом деле, начал я с промера температуры батареи в разных точках, но полученные данные обработать так и не удалось.

Для этого было изготовлено два одинаковых датчика температуры на основе полупроводниковых терморезисторов КМТ-17.

А вот так датчики были закреплены на трубах парового отопления. Для улучшения контакта с трубой, терморезистор был смазан теплопроводной пастой КПТ-8.

Чтобы снизить погрешность измерений, вносимых потоками воздуха, датчики пришлось дополнительно изолировать поролоновой лентой.

Выбор оптимального положения вентилятора.

Замеры температуры теплоносителя были произведены при разных положениях вентилятора относительно батареи. Мощность вентилятора, при этом, не менялась.

На протяжении эксперимента, температура теплоносителя была 43ºС, воздуха в помещении 20ºС.

Во всех случаях, расстояние от центра лопастей до центра батареи было равно 70см.

Разность показаний между температурой теплоносителя на входе и на выходе указана в условных единицах, так как откалибровать термометр с такой высокой точностью было просто нечем. При этом за начало отсчёта принят 0 (ноль) условных единиц, при котором батарея охлаждалась естественным путём.

Поток воздуха направлен сверху вниз, а угол наклона вала вентилятора относительно горизонта 50º. При этом, разность температур на входе и выходе батареи – 11 Условных Единиц (далее УЕ).

Поток воздуха направлен сверху вниз, вентилятор работает в режиме «подхалим» (поворачивается из стороны в сторону). Разность температур – 8 УЕ.

При обдуве батареи сбоку, разница температур между входом и выходом – 13 УЕ.

При направлении потока воздуха в центр батареи, удалось получить самую высокую разность температур – 15 УЕ.

Если направить поток воздуха в центр батареи, но при этом включить режим "подхалим", то разность температур снизится до – 12 УЕ.

Наиболее выгодным, с точки зрения теплоотдачи, оказалось направление потока воздуха от пола в сторону плоскости батареи.

Экспериментальные данные.

Первый день эксперимента.

Все графики показывают изменение температуры с 8.00 утра до 24.00 ночи.

Температура теплоносителя 42ºС.

По графику видно, что более эффективно система работала, пока разность температур воздуха и батареи была велика. Когда разница уменьшилась, система стабилизировалась.

Температура воздуха в центре комнаты на высоте 65см от пола поднялась с 15ºС до 20ºС за 9 часов.

В дальнейшем температура поднялась ещё на 0,5ºС.

Потребляемая мощность вентилятора при этом составила 35,2 Ватта.

Когда, во время эксперимента, я вышел из своей комнаты в коридор, то сразу почувствовал разницу температур, ведь к тому времени я уже снял тёплые вещи.

Сходил в сарай и принёс оттуда ещё один вентилятор. Этот вентилятор не был оборудован переключателем мощности, поэтому я его подключил через самодельный симисторный регулятор, конструкция которого подробно описана .

Что ж, жить стало лучше, жить стало веселей!

Второй день эксперимента.

Утром я снова промерил температуру теплоносителя, а также температуру воздуха в комнате. Все значения остались неизменными, в том числе и температура за бортом.

В течение дня никаких изменений температуры замечено не было.

Третий день эксперимента.

Температура теплоносителя повысилась на один градус и составила 43ºС.

Температура на улице снижалась и достигла -15ºС.

При этом температура в комнате выросла ещё на 0,5ºС и достигла 21,5ºС.

Четвёртый день эксперимента.

Температура теплоносителя всё ещё 43ºС.

Температур за на улице с утра -15ºС.

Температура в комнате утром составила 21,5ºС.

Так как за прошедшие сутки никаких существенных изменений температуры не отмечено, решил увеличить поток воздуха и в 10.00 установил второй вентилятор.

Через 10-15 минут температура воздуха возросла сразу на один градус, а потом и ещё на полградуса и достигла 23ºС.

Гулять так гулять, подумал я, и в 19.00 включил оба вентилятора на полную мощность. Температура за два часа возросла ещё на один градус и достигла 24ºС.

Результаты и выводы.

1. Мне удалось повысить температуру воздуха в комнате на целых 6ºС, а в экстремальном режиме работы вентиляторов даже на 9ºС, что подтвердило предположение о том, что повысить теплоотдачу батареи центрального отопления можно, даже при такой низкой температуре теплоносителя.


2. При использовании обычного бытового вентилятора без регулятора оборотов, в комнате становится слишком шумно. Однако если использовать накопленное комнатой тепло, то, например, в спальне можно на ночь отключать вентилятор, а в столовой, наоборот, включать. Тогда, можно использовать вентилятор на полной мощности.


3. Если находиться в той части комнаты, где наиболее ощутимо движение воздуха, генерируемого вентилятором, то создаётся ложное ощущения снижения температуры.


4. Те, кто опасается, что вентилятор много "намотает", могут посчитать месячное потребление энергии.

   35 (Ватт) * 24 (часа) * 30 (дней) ≈ 25 (кВт*час)

Мелкие подробности.

Чтобы быстрее и точнее замерить температуру батареи парового отопления, достаточно нанести на шарик датчика цифрового термометра небольшое количество теплопроводной пасты "КПТ-8". Место контакта на время измерения нужно прикрыть несколькими слоями ткани или слоем поролона.

Вышеописанный эксперимент заставил меня усомниться в точности моего цифрового термометра. Чтобы убедиться в правильности его показаний, я их сравнил с показаниями ртутного термометра. Для этого, погрузил оба термометра в горячую воду на одинаковую глубину и проследил за показаниями по мере остывания воды.

Продолжительная работа вентиляторов сразу выявила слабое место современных девайсов.

Если у вентилятора "Пингвин" 1973 года выпуска передний подшипник скольжения оборудован сальником (стрелкой отмечено отверстие для наполнения сальника маслом), что и позволило ему проработать уже почти 40 лет, то в современном вентиляторе такого сальника нет и в помине.

Кроме этого, у "Пингвина" есть пружина, предотвращающая возникновение продольных биений вала. Новый же вентилятор после двух суток работы начал тарахтеть, так как из-за продольного биения вала, вызванного эксцентриситетом пропеллера, быстро износилась одна из фторопластовых прокладок.

Для устранения продольного люфта, понадобилось несколько обычных и две тонкостенные шайбы, а также прокладка вырезанная из поролона.

Сначала я разобрал статор.

Потом надел тонкостенные шайбы и прокладку на вал двигателя, а остальными шайбами увеличил зазор между подшипниками.

Чтобы обеспечить сколь-нибудь продолжительную работу вентилятора, вырезал из войлока сальник, а из какой-то капроновой крышки заглушку сальника и запрессовал всё это в углубление вокруг вала. Естественно, масла тоже не пожалел.

Начал думать о покупке двух десятков компьютерных 120-ти миллиметровых вентиляторов. Думаю, если установить их прямо между секциями батарей, то при этом должен снизиться шум и повыситься эффективность теплоотдачи.

Сегодня полночи бродил по просторам сети и набрёл на несколько интересных ресурсов. Это значит, что жизнь продолжается! :) На нашем сайте ремонт холодильника электролюкс для всех желающих. Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Спасибо за помощь!

Комментарии (50)

Никто , когда я писал про КЛЛ, имел в виду видеосъёмку. Для неё я использую лампы, на которых написано 2700К. У меня дома, вообще, все лампы на 2700К, просто потому что нам нравится свет, напоминающий свет от ламп накаливания. Устанавливаю баланс по мишени и снимаю. Всё, как обычно.

Для фото, конечно, вспышки удобнее по ряду причин. Во-первых, можно снимать с рук, во-вторых, если снимать на зеркалку, можно при низких ISO обеспечить большой ГРИП, в-третьих, спектр намного лучше, чем у КЛЛ, в-четвёртых… опять же, экономия энергии.

Часть тепла уходит сквозь окна теплопередаче

Опишите пожалуйста. Хоть бы и вкратце.

Вернее, конкретно это интересует:

Есть у меня решение, которое использую уже лет 20-ть.

Как то меделнно набирается температура, тут за окном -20 и как то хочется нагреть помещение быстро. Попробовал поставить вентилятор но реально он шумит и из-за то го что в комнате как никак прохладно то излишняя циркуляция дает прохладу

Дмитрий, придётся потерпеть пару дней, пока комната прогреется. Чтобы вентилятор не шумел, придётся ему профилактику сделать. Как вариант, можно установить компьютерные 120-ти миллиметровые под батарею, но эффективность будет ниже.

Ну буду пробовать, на ночь прийдется пока отключать чтбы шума меньше было

Здравствуйте, уважаемые обсуждающие! Случайно наткнулся на материал про вентилятор и батареи и не смог пройти мимо. Может, быть, кому-то интересен мой опыт борьбы с зимой. 1) Увеличить количество секций в батарее. Это абсолютно тихо и замечательно работает. Если батареи подключены к стояку как на фотографиях в статье (вход справа снизу, выход справа сверху или наоборот), то это не сработает — теплыми будут примерно первые 7 секций, а дальше бесполезно. Подсоединять вход-выход надо по диагонали, тогда будет горячей вся батарея (проверено мною). Есть еще один, менее очевидный, способ подключения труб, о котором знают не все — вход снизу, выход тоже снизу, с противоположного конца батареи. В этом случае тоже греется вся батарея (проверено мною же). Конечно, здесь нужны начальные сантехнические навыки, но полипропилен творит чудеса. В некоторых случаях трубы (хотя бы одну) удобно пропускать внутри батареи, особенно, если в Вашей батарее нет перегородок (производители ленятся, и в последнее время такие батареи преобладают на рынке), чтобы они меньше мешались. К сожалению, модификацию батарей лучше проводить летом, а не в самые морозы . 2) Конечно же, усиление обдува батареи повышает температуру в комнате. Бесшумно усилить обдув батареи помогают те самые декоративные короба. Но чаще всего они лишь декоративные и закрывают батарею только спереди и сверху. Лучше изготовить их самому из любого материала (да, хоть из картона!) так, чтобы они обхватывали батарею со всех боков, не имея щелей по бокам, но имея полностью открытые торцы сверху и снизу. Батарея будет развивать тягу, как классическая печная (самоварная, котельная) труба. Если довести эту идею до совершенства, то кожух вокруг батареи не должен просто заканчиваться открытым верхним торцом, он должен продолжаться воздуховодом, идущим почти до потолка. Воздуховод может огибать окно, повторяя ход верхней ветви стояка (пряча в себе стояк). Сечение этого воздуховода может быть в 2-3 раза меньше сечения кожуха батареи, чтобы не портить слишком сильно вид квартиры), но все же должно быть достаточно большим, чтобы не создавать заметного сопротивления воздуху. Я сам так не пробовал, но уверен, тяга усилится в разы, вентилятор может и не потребоваться! Шума тоже не будет. Вернее, я не пробовал поступать так с воздухом, но пробовал — с водой. Так у нас несколько лет грелся в общаге душ: на дне ТЭН от электрочайника, вокруг него труба из пластиковой бутылки. Воду крутило очень сильно, весь бак имел одинаковую температуру. Думаю, что воздух поведет себя абсолютно так же. 3) Ну, и конечно, вентилятор на батарею! В моей жизни это служило экстренной мерой, позволяющей пережить несколько дней лютых морозов, на постоянку никогда не оставлял. Вентилятор, совершенно верно, надо брать большой напольный китайский, он тише и эффективнее, а не старый советский маленький. Очень большая скорость здесь не нужна, достаточно того режима, когда вентилятор еще почти не слышно, или когда слышно, но еще не раздражает. Замедлить вентилятор можно, включив последовательно с мотором бумажный конденсатор вольт на 400. Емкость подбирается под конкретный случай методом тыка. Это компактно, дешево и тихо (ЛАТР порою шумит сам, а тиристорный регулятор может заставлять шуметь мотор вентилятора). Особенно это актуально, если в доме дети — они обязательно накрутят ЛАТР и тиристорный регулятор. А конденсаторы настолько компактны, что после подбора емкости их можно навсегда спрятать в ту коробку, где у вентилятора находятся кнопки, греться они не будут. Если способ с воздуховодом хочется еще усилить, снизу кожуха батареи можно добавить «компьютерные» вентиляторы как можно большего диаметра, конечно же, тоже замедленные. Еще пара слов по теме. У меня батареи не висят на некотором расстоянии от пола, как это принято повсеместно, а стоят прямо на полу (на фанерках толщиной 7 мм). Поэтому пол у нас всегда довольно теплый, несмотря на первый этаж, то есть, слой холодного воздуха на полу отсутствует. В случае с кожухами-воздуховодами, батареи перевешивать не обязательно, просто надо дотянуть кожухи почти до самого пола, оставив лишь щель суммарной площадью сравнимую с сечением кожуха. Тогда холодный воздух с пола будет засасываться батареей и отправляться наверх. Вот. Извините, если сумбурно, но в моей жизни столько связано с этой борьбой с этим долбанным холодом! Последние 1-2 года у нас случайно стали топить гораздо лучше. Это связано с тем, что наши развалюхи одну за другой сносят, а оставшимся достается тепла больше . Но большую часть взрослой жизни это было далеко не так! Всем удачи и тепла в доме! spock2004

P.S. Если будете покупать или менять батареи, десять раз подумайте, какого типа взять. Я очень скептически отношусь к новым (относительно) алюминиевым батареям. Да, они красиво выглядят. Да, у них несколько больше площадь поверхности на единицу объема, занимаемого в комнате. Статистики по коррозии у меня нет, но чисто теоретически корродировать они должны сильнее чугунных. Хотя, вроде народ не особо жалуется. Жалуется народ на другое. У алюминиевых батарей довольно узкие каналы внутри. Это имеет два плохих следствия. 1) Они в несколько раз быстрее забиваются той дрянью, которую приносит вода центрального отопления. 2) Они хорошо работают только при условии высокой температуры воды и/или ее интенсивной циркуляции. А это на просторах бСССР встречается далеко не всегда (я, например, живу в Рязани). Скажем так, чаще не встречается, чем встречается . Конечно, если у Вас личный коттедж с личной замкнутой системой отопления, с циркуляционным насосом и мембранным расширительным бачком, тогда да. Тогда Вам можно использовать любые батареи, хоть штампованные из тонкого стального листа. А для обычных квартир, где топит «дядя» (по забавному выражению моей бабушки), я настоятельно рекомендую старые советские чугунные! Ну, или новые русские, но такие же чугунные. У них очень низкое гидравлическое сопротивление, что создает очень хорошие условия для циркуляции воды. И очень большой внутренний объем этой самой воды. Поэтому, даже если на полную смену воды в батарее требуется много минут (как у меня), батареи все равно остаются горячими. Настолько горячими, насколько могут быть в данной системе отопления. Ну, и, конечно, долго не забиваются наносами (мне приходилось разрезать «регистры» из десятисантиметровых труб, где остался узкий канал для воды, а бОльшая часть объема заполнена этой смесью из ржавчины, масла, накипи и бог знает чего). И еще совет: не красьте батареи!!! Выше была дискуссия о том, в какой цвет их красить. Насколько я помню, цвет поверхности влияет только на то, как к ней «припекает», а как она излучает, зависит только от температуры. Я в этом не уверен, но думаю именно так, простите, если не прав. В любом случае, при температуре теплоносителя 42 градуса, как в статье, излучением можно пренебречь, основное — это теплопередача омывающему воздуху. Ее и надо усиливать. Новая батарея имеет мелкопупырчатую поверхность, повторяющую неровности формовочной земли, и побрызгана чем-то рыжим чисто символически. Мой совет: так и оставьте! Теплопередача будет максимальной. Микронеровности ведь тоже увеличивают площадь поверхности, а не только оребрение. Если уже крашена, остановитесь и больше не добавляйте! В домах с особо фанатичными мамами и бабушками слой краски на батареях может достигать миллиметров. Надо ли говорить, что краска проводит тепло гораздо хуже, чем чугун. Для красоты лучше надеть тот самый кожух. А вот его уже можно изукрасить как душе угодно! Еще раз удачи! spock2004

Тепло / Батареи отопления

Начались настоящие холода и в квартире опустилась температура? Очень распространенная проблема. Самый популярный способ борьбы с холодом в квартире – покупка дополнительных электрических обогревателей. Однако есть и более дешевые варианты.

Холодно в квартире: что по этому поводу говорит законодательство?

Регламентированная температура воздуха в жилых помещениях зимой на самом деле не высока: 18 градусов в обычных комнатах, 20 в угловых и 25 в ванной. Норма не может быть превышена более чем на 4 или занижена сильнее, чем на 3 градуса. Перепады допускаются только в ночное время: колебание температуры днем грозит коммунальщикам административным взысканием. Максимальный допустимый перерыв в отоплении – 24 часа в месяц.

Единовременная пауза не может при этом быть больше 16 часов, за каждый дополнительный холодный час плата за отопление у жильцов должна снижаться. Невыполнение установленных норм – повод для жалобы в ДЕЗ, ТСЖ или управляющую компанию. Впрочем, в этом случае взыскание на виновных, скорее всего, наложено не будет. Самый простой и действенный способ: оставить жалобу в городском отделении Госжилинспекции через горячую линию или он-лайн форму .

Холодно в квартире: как должны работать радиаторы и стояки?

Если нормативные 18 градусов кажутся недостаточными – проблему придется решать самостоятельно. Для начала стоит выяснить, насколько оптимально работают радиаторы: вся поверхность должна быть прогрета равномерно, общая температура батареи и стояка при этом не сильно различаться.

Причин неисправности может быть несколько: общий износ отопительной системы дома, неисправность конкретного радиатора или жесткие ограничители на терморегуляторе. Впрочем, заменить батареи или провести их капитальный ремонт в любом случае удастся лишь в летний период, когда отопление в доме в принципе отключено. Стандартный температурный максимум для радиаторов обычно установлен на уровне 35 градусов, но в некоторых случаях, максимальной считается температура комфорта в 17-19. Прибор, как правило, можно просто перенастроить.

Холодно в квартире: заставьте батареи работать эффективнее

Повысить температуру в комнате на 3-5 градусов легко можно установив вентилятор, который будет направлять воздушный поток вдоль батареи. Эксперты отмечают, что работа вентилятора в этом случае будет эквивалента использованию дополнительного обогревателя мощностью в 1 кВт. Выиграть еще несколько градусов удастся, если наклеить на стену, за поверхность радиатора, кусок отражающей фольги или специальный теплоотражающий материал с блестящей поверхностью – пенофол. Конструкция позволит эффективнее распределять нагретый воздух, отражая его от стены. После установки отражателя зазор между стеной и батареей не должен быть меньше двух сантиметров, в противном случае нарушенная циркуляция воздуха обеспечит обратный эффект.

Чтобы было не так холодно, проверьте щели в окнах и дверях

Около 30% тепла уходит через различные щели в окнах и дверях. Заклеивать рамы при этом имеет смысл лишь владельцам обычных стекол, современные пластиковые пакеты априори защищены от поддува. Закрыть щели в дверных проемах и на балконе можно с помощью монтажной пены или шерстяного шнура, заклеенного специальной лентой. Срок годности временного утеплителя совсем небольшой – всего один сезон.

Холодно в квартире из-за щелей в углах и в стенах

Сложнее разобраться с простыми щелями в углах и стенах. Оптимальный вариант – заказать тепловизионное исследование, снимок квартиры со специального прибора, на котором будут отражены самые теплые и холодные зоны жилья. Проблемные места можно будет ликвидировать по результатам исследования. Средняя стоимость услуги в Москве варьируется от 4 до 6 тыс. рублей, в регионах теплограмму можно заказать за 3 тыс. рублей.

Подобная операция может предостеречь от более серьезных трат – например, повсеместной укладки теплого пола или оклейке изолирующим материалом всех стен, ведь общая температура в комнате может быть снижена только из-за одного угла.

Часто в квартирах, особенно старой застройки, с каждым годом зимой становится всё холоднее. Людям приходится приобретать и использовать , что приводит к существенному повышению . Но зачем переплачивать за перерасход электроэнергии, если есть более дешёвые варианты исправления ситуации? Сегодня мы расскажем о простых способах увеличения теплоотдачи батарей отопления , которые не требуют значительных затрат, воплотить в жизнь которые вполне по силам любому домашнему мастеру. Стоит рассмотреть и причины, приводящие к снижению температуры в помещении.

Чаще всего причиной уменьшения теплоотдачи становится накипь и , скапливающаяся внутри. Если сам радиатор промыть (что должны делать коммунальные службы ежегодно), то теплоотдача значительно увеличится. То же касается и стояков . Однако, своими силами такую процедуру произвести не удастся по причине того, что при производстве подобных работ (даже летом) необходим слив воды из системы. Без помощи специалистов здесь не обойтись. Это же касается и замены радиаторов с чугунных на – они имеют большую теплоотдачу. Поэтому на столь сложных и трудоёмких вариантах мы останавливаться не будем. Лучше рассмотрим более простые способы, выполнить которые сможет любой , даже не имеющий опыта работ в подобной области.

Используем экран-отражатель: применение вспененного полиэтилена

Использование – довольно популярный метод увеличения теплоотдачи. Вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием с одной стороны прекрасно подходит для этих целей. Такой экран (он должен быть больше самого радиатора) помещается за батареей фольгой в направлении комнаты и фиксируется на стене на двухсторонний скотч или жидкие гвозди. Вспененный полиэтилен обеспечивает дополнительное утепление, а фольга отражает тепло, которое до установки экрана прогревало стену, направляя его в помещение.

Важная информация! Лучше всего, когда такие моменты продумываются ещё на этапе монтажа батарей отопления. В этом случае за радиатором можно закрепить стальной ребристый щит, который будет накапливать тепло, после чего направлять его в комнату. Такие щиты удобны, если часто происходят отключения отопления.

Увеличение теплоотдачи при помощи дополнительных приспособлений и окраски

Для увеличения температуры воздуха в помещении используют специальные кожухи из алюминия, которые одеваются на радиатор. С их помощью увеличивается площадь и, как следствие, их теплоотдача. Стоимость подобных кожухов невелика, а эффект довольно значителен.

Цвет, в который окрашены батареи отопления , тоже имеет большое значение. Лучше для этих целей выбрать более тёмные оттенки. К примеру, радиатор, окрашенный в коричневый цвет имеет теплоотдачу больше, чем белые, на 20-25%.

Улучшение конвекции, путём увеличения циркуляции воздуха

Каждый знает, что улучшение способствует более быстрому прогреву помещения. Для этих целей можно использовать вентилятор, который устанавливается таким образом, чтобы достигнуть максимального потока тёплого воздуха в сторону помещения.

Полезная информация! Если дома имеются кулеры от компьютеров, которые не используются, можно их установить под радиатором, направив поток воздуха вверх. Это максимально увеличит конвекцию, в результате чего в комнате станет значительно теплее.

Увеличить (если радиатор утоплен под подоконником) можно, прорезав в подоконнике отверстия и закрыв их экранами или декоративными крышками . Таким образом, тёплый воздух не будет задерживаться в нише, что улучшит циркуляцию.

Эту страну не победить! Самостоятельный монтаж вентиляторов для улучшения конвекции:

Общие правила улучшения теплоотдачи радиаторов отопления

Для того чтобы в будущем не сталкиваться с уменьшением теплоотдачи батарей, стоит об этом подумать ещё на этапе монтажа радиаторов. Основными правилами являются:

• обязательное за радиатором, возможная установка стального экрана;
• установка биметаллических батарей взамен чугунных;
• монтаж на входе и выходе радиатора (это позволит при необходимости самостоятельно промыть секции или добавить дополнительные без отключения и слива всей системы).

Если соблюдать эти нехитрые правила при монтаже, впоследствии будет намного проще увеличить температуру в помещении без обращения за помощью к специалистам. А это дополнительная экономия семейного бюджета.Подведём итог

Способов увеличить теплоотдачу радиаторов отопления очень много. Сегодня мы рассмотрели лишь основные из них. Однако, следует помнить, что всегда проще всё продумать заранее, на стадии монтажа, чем прикладывать множество усилий впоследствии, без уверенности в том, что результат будет значительным. К сожалению, в России всё делается на «авось». Заключительным советом редакции сайтбудет такая рекомендация: думайте о будущем и не жалейте средств при монтаже. Сэкономленные сегодня финансовые средства могут завтра обернуться затратами, которые в разы превысят Вашу экономию.

Зима все ближе и ближе, мы постепенно чувствуем, как дни становятся холоднее. С приближением зимних холодов нужно задуматься об отеплении дома. Именно этой теме посвящен наш материал, в котором мы рассмотрим способ увеличения эффективности батареи отопления.

Представляем вашему вниманию видеоролик, в котором описан весь процесс

Итак, что нам понадобится для реализации нашей задумки:
- несколько боксовых 80-х куллеров;
- зарядное устройство от старого мобильного телефона;
- нейлоновые стяжки или проволока 10 шт;
- канцелярский нож;
- паяльник;
- олово;
- канифоль;
- изолента;
- крестовая отвертка.

Слегка уточним некоторые нюансы с материалами. Боксовые куллеры можно снять со старых компьютерных блоков питания. Также следует обратить внимание на зарядное устройство, которое должно выдавать ток больше полу ампера. Если под рукой не окажется нейлоновых стяжек, то можно использовать клейкую ленту, медную проволоку или термоклей. Теперь, когда с материалами все ясно, можно приступать к работе.

Начинаем собирать нашу несложную конструкцию. Для этого используем нейлоновые стяжки, которыми крепим куллеры друг к другу. В конечном итоге у нас должна получиться своеобразная вентиляционная конструкция с пятью куллерами, прикрепленными бок о бок. Нужно обязательно проследить за тем, чтобы вентиляторы всех куллеров были в одном и том же направлении.

Отрезаем канцелярским ножом лишние части стяжек.

Теперь приступаем к подключению проводов, идущих от куллеров. Их нужно подключать параллельно, то есть черный к черному, красный к красному. Если на куллерах есть желтые провода, то их нужно отрезать, поскольку желтый провод – это провод датчика оборотов, который нам не нужен.

Припаиваем провода так, чтобы у нас получилось два многожильных провода.

После того, как все провода подключены друг к другу, нужно подключить их к блоку питания. Внимательно проверяем плюс и минус блока, поскольку при неправильном подключении куллеры не будут крутиться. Припаиваем провода от куллеров к проводам блока питания.

Проверяем. Если все работает, смело изолируем.