Инструкция по ремонту углошлифовальных машинок своими руками. Ремонт ленточной шлифовальной машины своими руками Лшм интерскол 800 провернулся барабан

При современных отделочных работах применяются различные строительные инструменты. Не исключением являются шлифовальные машины.

Из-за частого использования любой инструмент может выйти из строя. И чтобы произвести ремонт шлифмашинки своими руками, необходимо иметь представление о ее составляющих и возможных причинах поломки. Так как угловая шлифмашинка является наиболее востребованной, на ее примере и будет рассматриваться последующий ремонт.

По конструктивным и внешним характеристикам такая машинка является болгаркой, так как состоит из тех же деталей.

Шлифмашинка состоит из:

защитного кожуха;
вентиляционного отверстия;
выключателя кнопочного;
боковой рукоятки;
блокировки шпинделя.

Ремонт шлифмашинки следует производить осторожно и не торопясь, так как последствия ремонта силовых и электронных блоков могут превратить мелкую поломку в непригодность устройства.

Понадобится не так уж много инструментов, чтобы провести ремонт шлифмашинки:

паяльник;
тестер;
отвертка.

Составляющие механизма устройства

Запекшийся от смазки подшипник — частая причина поломок шлифмашинки.

Машинка имеет внутренние узлы и механизмы, в устройстве которых также необходимо разобраться;

Якорь. Это один из внутренних элементов электродвигателя, который совершает вращательные движения во время работы устройства, скорость которого регулируется. Параметры мощности инструмента определяют скорость вращения якоря, чем она выше, тем мощнее устройство. При нормальной работе якорь должен вращаться легко и свободно, ничего не должно препятствовать его вращению;
Коллектор. Этот элемент имеет вид отдельной площадки якоря и на него выводятся силовые и управляющие обмотки. Коллектор выполняет функцию подачи сигналов на двигатель и блок управления. Чтобы его увидеть, необходимо снять корпус, он имеет вид отполированных контактных пластин со значительными размерами;
Электрощетки. Играет роль проводника для проводки тока от силового кабеля до коллектора. Если этот элемент функционирует нормально, то будут идти искры слабые и равномерные, их можно наблюдать через отверстия вентиляции в корпусе устройства;
Редуктор. Представляет собой механическое устройство, расположенное в передней части машинки. Его предназначение передавать механическую энергию вращающегося якоря к вращающемуся диску. При этом настройке подвергаются и обороты вращающегося диска и их развитие скорости;
Статор. Это элемент электродвигателя, в котором приходит в движение якорь. Он является самым сложным элементом, так как обмотки в нем должны быть строго по точности запрессованы. Перемотку статора не рекомендуется проводить самостоятельно, эту работу лучше доверить мастеру.

При ремонте рекомендуется опираться на компоновочные и электрические схемы, иметь под рукой инструкцию, которая прилагалась именно к этой модели шлифовальной машинки. Но ко многим моделям не идут подобные инструкции, в этом случае разумней всего не проводить ремонт самостоятельно, а обратиться за помощью в сервис.

Вернуться к оглавлению

При ремонте любого оборудования должна соблюдаться последовательность. Простые неисправности таковы:

Устройство резко перестало работать.

Первым делом проверяются электрощетки, так как есть вероятность, что на них не попадает ток из электропитания.

Для замены подшипника требуется снять подковообразный фиксатор.

Конкретно, проблема может заключаться в силовой вилке или в самом проводе, а также может не работать кнопка «Пуск». Для устранения неполадки разбирается корпус и прозванивается проводка при помощи тестера на обрыв. В частых случаях проблема именно в проводке, и после ее замены шлифмашина заработает вновь;

После проверки провода и вилка целые, а устройство не подает рабочих признаков. В этом случае разбирается пусковой блок, а снимаемые элементы маркируются, так как, если при сборке они будут неправильно подключены, это может привести к сгоранию обмотки или может заклинить якорь. Заменяется кнопка на аналогичную модель;
Пусковая кнопка и силовой кабель работают, а машина отказывается работать. В этом случае рекомендуется исследовать щеткодержатель. Чаще всего проблемой являются контактные пластины коллектора, которые после зачистки начнут давать искру и ровное гудение. Если эти признаки не подаются, то замене подлежат щетки, так как их срок эксплуатации ограниченный. Если многие модели производятся с припойным соединением щеток, то в этом случае выпаивать и менять необходимо в комплекте, так как частичная замена не производится;
После смены электрических щеток их необходимо внимательно осмотреть, если износ неравномерный — это признак смещения центра тяжести или внутренних подвижных частей. При возникновении такой проблемы рекомендуется обратиться в сервисную специализированную службу, так как отрегулировать баланс своими руками невозможно.

Ремонт щеток является мелким ремонтом при устранении неисправности, но более серьезные поломки лучше доверить специалистам.

Творя очередное творение, мне понадобилась шлифмашинка. Достав её на свет божий выяснилось, что она не полужива. Беремся за ее ремонт в домашних условиях.

Итак, имеем на вид китайскую шлифмашинку. Досталась она мне хоть и дешево, но все же жаль выбрасывать. Вследствие интенсивного использования появились следующие симптомы: при включении увеличился шум, появилось какое-то нехарактерное дребезжание, уменьшилась мощность, а потом и начались заклинивания.

Начинаем разбирать. Выкручиваем все винты из крышки,

И из шлифплощадки.

Снимаем площадку.

Снимаем кожух.

Судя по всему, от работы разбило посадочное место двигателя. И при подаче напряжения ротор перекашивается и клинит.

Снимаем с посадочного места размеры.

Вырезаем из прессшпана прокладки. Размещаем с одной стороны кожуха.

Запомните положение втулок. Это очень важно, иначе намучаетесь при сборке.

Аккуратно, чтобы не повредить щетки, вынимаем двигатель.

Симметрично вставляем прокладку. Аккуратно собираем всё назад. Обратите внимание, чтобы втулки сели по пазам. Одеваем кожух. Стягиваем винтами. Проверяем.

Уже чувствуются изменения в лучшую сторону. Двигатель без проблем вращает вал. Заклиниваний не наблюдается. Собираем и крепим шлифплощадку.

Снова проверяем – превосходно! Теперь можно продолжать творить!

Подробный фото отчет по замене подшипника первичного вала редуктора ленточной шлифовальной машины 800W.

При работе шлифмашины, без посторонних звуков, резко возросли обороты двигателя и остановилась лента.

Для определения неисправности необходимо отвинтить три винта крышки приводного ремня.

После демонтажа крышки обнаружилась такая картина:

Приводной ремень расплавился мгновенно по причине неисправности редуктора шлифмашины. Первичный вал редуктора (с большим шкивом) вращался от руки легко, но иногда резко подтормаживал.

Для разборки редуктора шлифмашины необходимо отвинтить винт в центре большого шкива. Шкив придерживаем круглогубцами.

Внимание! Винт имеет левую резьбу!

После отвинчивания винта, отвинчиваем шкив, придерживая вал за вентилятор пылеудаления. У шкива обычная правая резьба.

Снимаем алюминиевую крышку вентилятора, крыльчатку вентилятора и нижнюю часть пластикового корпуса вентилятора.

Корпус вентилятора снимается с некоторым натягом, так как является сразу и верхней крышкой редуктора шлифмашины. В нем располагается посадочное место верхнего подшипника первичного вала редуктора. Верхний подшипник первичного вала оказался без повреждений и люфтов. Для доступа к нижнему подшипнику необходимо снять шестерню вторичного вала редуктора. Для этого снимаем стопорное кольцо и шестерню.

После этих операций извлекаем первичный вал из нижнего подшипника. В моем случае в нижнем подшипнике остались только фрагменты сепаратора, шарики сбились в одну сторону. Все что осталось от подшипника.

Так как шлифмашине уже больше пяти лет, было принято решение проверить и смазать все подшипники.

Для этого необходимо разобрать платформу привода ленты. Со вторичного вала необходимо вытащить штифт фиксации шестерни.

Отвинтить три винта крепления платформы и винт регулировки положения ленты (расположен с другой стороны).

С помощью широкой отвертки сдвигаем платформу по направляющим корпуса. Снимаем стопорное кольцо и вынимаем вал ведомого валика ленты. Ведущий валик ленты вынимается из корпуса платформы с некоторым усилием вместе с подшипником. На подшипниках остро заточенным шилом снимаются защитные крышки-пыльники. Подшипники проверяются на люфты и плавность вращения и заправляются смазкой. Я смазал все подшипники Литол-24.

Сборка выполняется в обратной последовательности.

Не забыть, до полной установки платформы на место,- вставить пружину винта регулировки положения ленты!

Демонтаж наружной обоймы вышедшего из строя подшипника производился с помощью узкогубцев с изогнутыми концами.

Вместо извлеченной обоймы был установлен новый подшипник.

После установки платформы привода ленты во вторичный вал редуктора был вставлен штифт фиксации шестерни и сама шестерня вторичного вала редуктора. Шестерня фиксируется стопорным кольцом.

После чего был установлен первичный вал редуктора и добавлена смазка.

После данных операций осталось закрыть редуктор и собрать вентилятор пылеудаления.

Угловые шлифовальные машины (УШМ), называемые в народе болгарками, являются востребованным и надежным инструментом. Но все когда-то ломается. Выполнить ремонт болгарки своими руками несложно, если перед вами инструкция, рассказывающая пошаговый порядок выполнения ремонта УШМ. Ниже вы найдете ответы на любые вопросы о ремонте редуктора, ротора, статора, угольных щеток углошлифовальных машин.

Углошлифовальные машины в среде домашних мастеров пользуются особой популярностью. Возможность сменяемости рабочих органов позволяет производить отрезные, шлифовальные, полировальные операции.

Наличие устройства плавного пуска делает работу инструмента безопасным и удобным. Ремонт угловой шлифовальной машины несложный и может выполняться самостоятельно. Для тех, кто решится осуществить ремонт ушм самостоятельно, понадобится схема углошлифовальной машинки нужного типа, инструмент, смазочные материалы и данная инструкция.

Любой ремонт болгарки своими руками начинается с исследования возникающих неисправностей. Устройство болгарки достаточно простое. Вращающийся ротор через косозубую шестерню передает крутящий момент на вал (шпиндель) рабочего органа. На шпинделе устанавливается нужный рабочий инструмент, будь то отрезной камень, шлифовальный или полировальный круг и выполняется нужная технологическая операция.

Кстати, о форме зуба. На маломощных болгарках устанавливаются прямозубые шестерни. Косозубые шестерни используются в болгарках с мощностью свыше 1000 Вт.

Углошлифовальные машинки, как и любой инструмент со временем ломаются. Причины неисправностей болгарки могут быть разные. Они появляются не только от неправильной эксплуатации инструмента, но и несвоевременной замены угольных щеток, смазочных жидкостей.

В независимости от модели угловой шлифовальной машины неисправности у всех появляются в одних и тех же узлах. Неисправности болгарок условно делятся на и электрические. Для начинающих ремонтников неисправности делятся на простые и сложные.

Механические неисправности УШМ

Болгарка - это углошлифовальная машина, предназначенная для выполнения отрезных, шлифовальных, полировальных работ. Болгарка в процессе работы подвергается большим нагрузкам, работает в запыленной среде.

Чрезмерные нагрузки при использовании болгарки в режиме «Резание» вызывают повышенный износ не только подшипника, но и зубьев шестеренок редуктора.

Главная неисправность болгарки по механической части, износ или разрушение подшипника скольжения на валу большой косозубой шестерни редуктора.

Устранить неисправности болгарки несложно, если под рукой есть ее схема, описание и рекомендации по выполнению ремонтных работ.

Ремонт подшипников скольжения

Слабым местом любой угловой шлифовальной машины являются подшипники. И хотя, их немного в конструкции, всего три, именно они чаще всего приводят к механическим поломкам. На подшипники отрицательное воздействие оказывают:

высокая скорость вращения;
работа на предельных режимах;
недостаточное количество смазки;
попадание пыли или грязи;
несвоевременная замена или разрушение угольных щеток.

Конструкция всякой болгарки предусматривает быструю и не составляющую сложности замену любого подшипника.

Неисправности болгарки, связанные с износом или разрушением подшипника скольжения на валу редуктора характеризуются появлением неприятного постороннего звука.

Разрушение подшипника скольжения обнаруживается проверкой люфта вала установки рабочего инструмента. Определяется путем покачивания в разные стороны вала при установке рабочего инструмента.

При очередной установке рабочего инструмента проверьте люфт вала, покачивая за его конец в разные стороны. Люфт должен отсутствовать или быть минимальный.

Появление люфта указывает на необходимость замены подшипника скольжения.

Ремонт подшипника заключается в его извлечении из корпуса и снятии с вала редуктора.

Снимать подшипник с вала лучше при помощи съемника. Внутреннюю обойму разрушенного подшипника лучше всего доставать при помощи метчика нужного диаметра, предварительно вкрученного в обойму.

С ротора подшипники снимаются при помощи съемника или народным способом.

В тиски вставляются ключи или полосы металла, подшипники укладываются на ключи и при помощи наставки из мягкого металла и молотка весом не менее 400 г выколачиваются с оси вала.

Ремонт редуктора болгарки

Степень износа шестерней редуктора болгарки проверяется на пятно контакта. Предварительно редуктор полностью очищается от старой смазки. На малую шестерню редуктора наносится специальная синька, редуктор проворачивается. Дальше надо снять ведомую большую косозубую шестерню и посмотреть через лупу на пятно контакта. Оно должно занимать в общей сложности не менее 50% поверхности зуба.

В противном случае шестерни необходимо заменить или откорректировать профиль зуба. не раз описывалось на страницах данного сайта.

Но такая неисправность устраняется только опытным мастером.Чаще всего зализанные, срезанные или разрушенные шестерни меняются целиком, причем в паре.

Как правильно разобрать редуктор болгарки

При ремонте редуктора любой болгарки самой сложной задачей является снятие шестеренок и выпрессовка опорного подшипника.

Разборка редуктора начинается со снятия крышки редуктора поз.1 и отсоединения корпуса статора и освобождения ротора поз.2. Освободившийся ротор зажимают в тисках и выкручивают гайку крепления поз.3 ведущей малой шестерни.

В крышке редуктора запрессован подшипник шпинделя. Чтобы достать подшипник, в некоторых болгарках следует снять стопорное кольцо, фиксирующее опорный подшипник, и извлечь подшипник.

Разрушенный подшипник поз.1 в корпусе редуктора поз.2 легче всего достать, поддев его отверткой.

В других моделях шестеренку в шпинделе фиксирует стопорное кольцо.

Ведомая большая шестерня на шпинделе крепится несколькими способами:

Шестерня напрессовывается на шпиндель.
Шестерня крепится шпонкой.

Ведущая малая шестерня либо на валу накручивается по левой резьбе (в некоторых моделях Спарки, резьба правая), либо фиксируется шпоночным соединением и зажимается гайкой.

Как снимать шестеренки редуктора

В болгарках до 1000 Вт применяются прямозубые шестеренки, а в углошлифовальных машинках используются косозубые шестерни.

Ремонт шестеренок заключается в их замене, причем только в паре.

Продолжительная и бесперебойная работа редуктора зависит от наличия .

Ремонт кнопки фиксации шпинделя

Кнопка фиксации шпинделя предназначена для быстрого снятия рабочего инструмента.Кнопка ломается при нажатии на нее в момент вращения диска. Ремонт болгарки заключается в полной замене кнопки.

Кнопку следует нажимать только в состоянии полной остановки болгарки.

Электрические неисправности болгарки

Электрическая схема основной части болгарок практически одинаковая. Ротор передает вращательный момент через редуктор на рабочий инструмент. Ротор вращается в поле статора. Цепи управления состоят из кнопки, регулирующей обороты и осуществляющей плавный пуск инструмента, угольных щеток, обеспечивающих передачу переменного напряжения на ламели коллектора. Питание на инструмент подается через соединительный кабель.

К основным неисправностям болгарки по электрической части относятся:

обрыв питающего кабеля на входе в инструмент;
разрушение или износ угольных щеток;
выход из строя кнопки включения;
обрыв или короткое замыкание статора;
обрыв или короткое замыкание ротора;
отслоение или выработка ламелей коллектора.

Неисправности болгарки по электрической части лучше всего определять тестером или другим прибором. Подойдет для этих целее и самодельное устройство, называемое в народе «аркашка» .

Схема болгарки достаточно простая и не требует особых знаний. Надо только соблюдать осторожность и технику безопасности при выполнении ремонтных работ и знать электротехнику в объеме средней школы.

Нахождение обрыва провода питания

Одной из распространенных поломок болгарки становится невозможность включения инструмента или самопроизвольная остановка в процессе работы. Причиной неисправностей подобного рода становится обрыв кабеля питания поз.27 в месте входа. Устраняется неисправность заменой кабеля или выбрасыванием вышедшего из строя участка. Неисправность легко находится при помощи тестера.

Если нет тестера под рукой, но есть отвертка с неоновой индикаторной лампочкой, то неисправность можно найти, поочередно подключая провода питания к фазе.

Неисправности угольных щеток

Надежная работа любого электроинструмента в большой степени зависит от целостности и правильной работы угольных щеток. Качественное прилегание угольных щеток, их правильное расположение относительно ламелей коллектора влияет на работоспособность коллектора ротора.

Помните! Длина угольной электрощетки не может быть меньше 8 мм.

Своевременная замена угольных щеток позволяет избежать большую часть неисправностей.

Степень износа угольных щеток характеризуется видами искрения в месте коллектора. Искрение должно быть равномерным по всему пятну контакта угольной щетки и ламелей и не превышать длины более 8 мм. Круговое искрение говорит о появлении неисправности в цепях ротора.

Ремонт кнопки включения и регулятора оборотов

Неисправности кнопки включения чаще всего проявляются в затруднительном и ненадежном включении инструмента при пуске. Такая неисправность самопроизвольно появляется и пропадает.

Недопустимо работать болгаркой с неисправной кнопкой включения. Данная неисправность приводит к заклиниванию отрезных дисков в процессе работы и их разрушению с непредсказуемыми последствиями.

Неисправность устраняется полной заменой кнопки на новую.

В современных моделях болгарок встроено устройство плавного пуска с регулятором оборотов. Ремонту оно не подлежит, а потребует полной замены. Нет, продвинутые мастера-левши, конечно, смогут починить и такой узел.

Ремонт статора

На выход из строя статора указывает самопроизвольная раскрутка вала машины, болгарка начинает набирать максимальные обороты. Такая неисправность указывает на появление межвиткового замыкания в обмотке статора.

Некоторые неисправности могут устранить только специалисты. Продление бесперебойной работы статора можно только своевременной чисткой, смазкой и заменой угольных щеток и подшипников.

Обычно статор выходит из строя достаточно редко. К этому приводит частый перегрев инструмента при работе. Неисправность проявляется сильным нагревом корпуса болгарки и появлением запаха горелой изоляции.

В статоре может быть как обрыв, так и короткое замыкание. Не разбирая статора, данные неисправности легко найти при помощи прибора ИК-32.

Неисправности устраняются заменой статора. Для любителей мастерить своими руками можем порекомендовать . Ничего сложного в этом нет.

Снимается статор легко, но в разных моделях УШМ по-своему.

Порядок снятия статора:

снять редуктор болгарки;
извлечь ротор, предварительно сняв планку крепления;
снять пластмассовую защиту статора;
выкрутить винты крепления статора в корпусе;
снять крышку ручки и отсоединить провода питания к статору;
извлечь статор путем постукивания по корпусу деревянным молотком или бруском.

Ремонт ротора УШМ

Выход из строя ротора в болгарке вызван неправильной эксплуатацией инструмента, частыми перегревами, несвоевременной заменой угольных щеток, попаданием на ламели коллектора абразивных частиц и пыли.

Вначале увеличивается длина искры на коллекторе, затем появляется запах гари и, на последнем этапе, дым. Работа неисправного редуктора сопровождается стуком и гулом.

Разрушение даже пары зубьев приводит к неправильной работе инструмента.

Продлить срок жизни ротора можно предотвращением попадания внутрь инструмента пыли, недопущением перегрева инструмента, своевременной сменой угольных щеток и смазочных материалов, применением только тех рабочих инструментов и такого диаметра, которые рекомендует производитель электроинструмента.

Ротор представляет собой сложный узел, который требует ремонта в сервисных центрах. Но любители мастерить своими руками могут .

Ремонт коллектора и ламелей ротора

Демонтаж ротора не представляет особой сложности.

Порядок извлечения ротора из угловой шлифовальной машинки:

снять крышку ручки шлифмашины;
освободить и извлечь угольные щетки;
раскрутить винты крепления корпуса редуктора к основному корпусу;
снять корпус редуктора;
извлечь ротор.

Снятый ротор надо внимательно осмотреть. Если на ламелях натерты большие канавки, их следует удалить, проточив коллектора в токарном станке.

При незначительных канавках дефект устраняется путем шлифования. Ротор зажимается в патрон электродрели и при помощи надфиля и шлифовальной бумаги удаляется выработка. Процесс несложный.

Дрель зажимается в тисках или надежно крепится на ровной поверхности. В патрон дрели вставляет тот конец ротора, на котором размещена ламель, и надежно зажимается. С ротора предварительно сняты подшипники.

Второй конец ротора необходимо подпереть набором деревянных брусков. Дрель включается и выставляется небольшое число оборотов. На первом этапе используйте шлифовальную бумагу крупной зернистости №40..80, на заключительном этапе более мелкую №120..200.

После шлифовки надо профрезеровать пазы между ламелями. Это лучше всего выполнить ножовочным полотном, специально заточенным. После фрезеровки пазов коллектора, края ламелей надо зачистить от заусенцев, при помощи алмазного надфиля. Правильно отшлифованные ламели не должны иметь заусенцев.

Это дополнительное условие, для того чтобы Вы чувствовали себя более комфортно, обращаясь к нам. Если в процессе или после ремонта Вас что-то не устроит, просто позвоните в нашу диспетчерскую по круглосуточному телефону, и я верну Вам все деньги до последней копейки! Кстати, в 2018 году к нам поступило всего 9 заявок на возврат денег (из 38990 обращений!).

🔧 После гарантии Вы получите ПОЖИЗНЕННОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не надо волноваться о том, что будет с Вашей техникой после гарантии. Каждому клиенту я даю пожизненное сервисное обслуживание в Ленремонте. Это означает, что, если данная техника снова сломается после гарантийного срока, ремонт будет стоить в 2 раза дешевле! Таким образом, Вы получаете скидку 25% на постгарантийный ремонт.

✅ 2 года гарантии на ремонт

Да! Я настолько уверен в сноровке своих мастеров, что смело даю Вам 2 года гарантии на ремонт. Это самая большая гарантия во всей России.

И ещё один сюрприз - Вы получите 4 месяца гарантии на все запчасти , поскольку Ленремонт заказывает детали у прямого поставщика.

Данная гарантия означает, что, если вдруг Ваша техника снова сломается, мастер бесплатно приедет и отремонтирует её. Даже если тот мастер, который починил Вашу технику, заболеет или уже не будет у нас работать, Вам не нужно переживать, что Вы останетесь без гарантийного ремонта: в нашем штате более 100 мастеров по каждому виду техники. Мы берём на себя полную ответственность за то, чтобы Вы, наш дорогой клиент, остались довольны.