Абиссинская забивная скважина своими руками. Скважина-игла или абиссинский колодец своими руками – личный опыт с видео и фото. Фильтр для абиссинской скважины

Абиссинская скважина относится к скважинам на песок, забор воды в ней производится из первого песчаного водоносного горизонта. Главная особенность – небольшая глубина, простое устройство и невысокая себестоимость.

Питаются от верхних грунтовых вод — так называемой верховодки. Грунтовые воды не отделены от поверхности непроницаемым слоем, поэтому в них может присутствовать растворенная органика от септиков и выгребных ям, пестициды, соли тяжелых металлов.

Артезианские скважины производят забор воды с глубоко расположенных напорных песчаных или известняковых горизонтов. Вода там содержит много растворенных минеральных солей, встречаются артезианские воды с высоким содержанием растворенного двухвалентного железа. Для очистки до качества питьевой воды требуется сложная фильтровальная установка.

Вода в абиссинской скважине отличается высоким качеством. Водонепроницаемые глиняные слои надежно защищают первый песчаный водоносный горизонт от проникновения загрязнений из верхних слоев почвы, в то же время вода не содержит избытка минеральных солей.

Воды первого песчаного горизонта безнапорные, поэтому для откачки воды необходим насос. Для абиссинских скважин используют поверхностные ручные или электрические насосы, принцип действия которых основан на вакуумном способе откачки. Этим ограничивается максимальная глубина до поверхности водоносного слоя, не превышающая 8 м. При этом глубина скважины может достигать 14-15 м.

Электронасос или с гидроаккумулятором устанавливают в кессоне непосредственно рядом со скважиной или в теплом помещении на некотором удалении. Допустимое расстояние до помещения, а также схема установки насосной станции приведены на рисунке.

Ручной насос устанавливают непосредственно над скважиной. Для круглогодичного использования его размещают в утепленном кессоне или помещении. Скважину можно пробить внутри дома, в подполе — в этом случае утепление не понадобится.

Срок службы абиссинской скважины ограничен сроком использования труб, насоса и в среднем составляет 10-30 лет при регулярном использовании. Оцинкованные, а еще лучше — трубы из нержавеющей стали, не только прослужат значительно дольше, но и не ухудшат качество воды.

Обратите внимание! Сделать абиссинскую скважину можно за один день при наличии комплектующих элементов и приспособлений для забивания.

Подготовка необходимых материалов

Конструкция абиссинской скважины крайне проста и состоит из комплекта металлических труб длиной 1-2 м, соединенных между собой с помощью муфт, трубы-фильтра в нижней части для забора воды и насоса на поверхности грунта.

Шаг 1. Трубы предпочтительны оцинкованные или из нержавеющей стали для защиты от коррозии, диаметр труб – 1-1½ дюйма (примерно 2,5-3,8 см). Медные трубы не подходят из-за мягкости металла, к тому же медь способна отдавать свободные ионы воде, отравляя ее. На трубах, кроме самой нижней, с обеих сторон нарезают внешнюю резьбу.

Шаг 2. В нижней трубе, представляющей собой водозаборник с фильтром, выполняют перфорацию. Длина перфорированной части – 700-1000 мм. Диаметр отверстий — 8-10 мм, межцентровое расстояние между отверстиями – 50 мм. Отверстия располагают в шахматном порядке. Поверх перфорированной части выполняют намотку из нержавеющей проволоки согласно схеме.

Вместо проволоки можно использовать мелкоячеистую сетку гарпунного или полотняного плетения из нержавеющей стали. Сетку туго оборачивают вокруг перфорированной части трубы и припаивают по всем стыкам.

Обратите внимание! Пайку выполняют пищевым припоем, безсвинцовым или с минимальным содержанием свинца. Подходящие марки припоев: ПОСу 95-5, ПОМ-1, ПОМ-3.

На верхнем конце трубы нарезают резьбу для соединения с муфтой.

Шаг 3. На нижний конец трубы приваривают копьевидный наконечник из закаленной стали, облегчающий забивание скважины. Диаметр наконечника в месте соединения с трубой должен быть на 15-20 мм больше, чем диаметр трубы — это облегчает прохождение через грунт при забивании.

Шаг 4. Количество труб в комплекте зависит от предполагаемой глубины скважины. Их соединяют с помощью резьбовой муфты, на резьбу для прочности наматывают лен или фторопластовую нить. Муфты предпочтительнее брать толстостенные, с толщиной стенок 5 мм – такие изделия прочнее.

Шаг 5. Для забивания труб в землю изготавливают твердосплавный забивной наконечник. Наконечник имеет внутреннюю резьбу и накручивается на очередную секцию трубы.

Шаг 6. Забивают трубы с помощью кувалды или бабки. Бабка представляет собой стальной цилиндр, в котором высверлено отверстие чуть больше диаметра используемой трубы. Ударная поверхность внутри цилиндра соответствует конусовидной форме ударного наконечника для того, чтобы центрировать удар. Снизу на бабку крепится съемное кольцо по диаметру трубы, чтобы при забивании избежать перекосов. Бабка с обеих сторон оснащена рукоятками для подъема.

Шаг 7. Иногда бабку делают со сквозным отверстием, в этом случае вместо ударного наконечника используют подбабок, который крепят на трубу на удобной высоте. Удар в этом случае приходится не по концу трубы, что уменьшает шансы погнуть ее при прохождении плотных слоев грунта.

Для облегчения подъема бабки изготавливают хомут с блоками. В этом случае бабку поднимают вдвоем с двух сторон через блоки, опускается она под собственной тяжестью.

Шаг 8. Для первичной прокачки скважины и очистки ее от песка рекомендуется использовать ручной насос. Если в дальнейшем вы планируете установить насосную станцию, ручной насос можно не покупать, а взять в аренду.

Шаг 9. При размещении насосного оборудования в кессоне, после установки скважины необходимо выкопать котлован под его (кессона) установку. Глубина не утепленного кессона должна быть больше уровня промерзания грунта.

Обратите внимание! Кессон можно сделать своими руками из бетонных колец.

Цены на фильтры для абиссинской скважины

абиссинская скважина фильтр

Выбор места под абиссинскую скважину

Работоспособность абиссинской скважины возможна только в том случае, если расстояние до водоносного пласта будет не более 8 м. В противном случае поверхностные насосы окажутся неэффективными, а для погружного насоса потребуется труба большего диаметра и другая технология бурения.

Для подготовки комплекта труб также необходимо знать примерную глубину скважины. Чрезмерное заглубление всасывающей трубы с фильтром может привести к ее попаданию в плотные слои грунта, лежащие ниже уровня жилы.

Как подобрать подходящее место для скважины и определить ее предполагаемую глубину?

Самый верный признак возможности обустройства абиссинской скважины – наличие таких же скважин у ближайших соседей. Вы можете поинтересоваться у них не только глубиной, но и дебитом скважины, чтобы определить необходимую производительность насосного оборудования. Дебит скважины замерить достаточно просто: нужно засечь 1 минуту и определить, сколько воды способна дать скважина за это время.

Таблица 1. Необходимая производительность насоса в зависимости от дебита скважины.

При наличии поблизости колодцев, также можно узнать глубину прохождения водоносной жилы. Измерьте с помощью веревки с грузом глубину колодца до дна и до зеркала воды, и узнаете примерную толщину водоносного пласта.
Признаком близкого залегания межпластовых водоносных слоев могут быть выходы на поверхность родников и ручьев. Если в вашей местности есть родники с хорошей вкусной водой, то с большой долей вероятности такая же вода будет в пробуренной абиссинской скважине, а глубина последней окажется небольшой.
Косвенным признаком близкого прохождения водоносной жилы служат некоторые растения с глубокой корневой системой: мать-и-мачеха, репейник, конский щавель, чистотел и многие другие. Деревья со стержневым корнем также лучше растут на местах с близким расположением водоносных жил.
Туман после восхода солнца, а также роение мошек над определенными участками – это тоже явные признаки, указывающие на близость водоносной жилы.
Специалисты по копанию колодцев ищут место с помощью металлических рамок. Считается, что для этого нужен опыт, но можно попробовать сделать все самостоятельно. Возьмите два отрезка медной проволоки длиной 35 см, согните из них рамки под углом 90 градусов с соотношением сторон 10/25 см. Возьмите рамки в руки за короткие стороны и расположите параллельно друг другу, сильно не сжимая. Медленно пройдите по участку. В месте, где проходит водоносная жила, свободные концы рамок должны сойтись.
Народный способ на участке

Обратите внимание! Несколько признаков, указывающих на близкое расположение воды, говорят о высокой вероятности нахождения водоносной жилы с большим дебитом.

Абиссинская – пошаговая инструкция

Оборудование для забивки абиссинской скважины можно взять в аренду у фирм, занимающихся бурением, купить или изготовить самостоятельно по готовым чертежам, приведенным выше.

Шаг 1. Снимают дерн на площадке для скважины на глубину 20-30 см. При забивке скважины в подполе дерн можно не снимать. Первые 0,5-1,0 м пробуривают обычным садовым буром, чтобы пройти плодородные слои грунта. В слишком сухую или мерзлую землю устанавливают это не повлияет, но облегчит процесс бурения.

Шаг 2. Устанавливают трубу с пробивным наконечником в пробуренную скважину, выставляют ее по уровню строго вертикально и фиксируют в таком положении. Это можно сделать с помощью треноги или доски с отверстием, как показано на рисунке.

Шаг 3. Надевают на трубу нижнее кольцо для фиксации бабки. Накручивают на верхний конец трубы твердосплавный наконечник, чтобы не повредить резьбу при забивании.

Шаг 4. Надевают на наконечник бабку, прикручивают к ней снизу фиксирующее кольцо. Поднимают бабку за рукоятки до упора, затем отпускают ее. Бабка бьет по наконечнику, под воздействием веса около 25 кг труба уходит в грунт на некоторую глубину. Скорость забивания сильно зависит от плотности грунта. В песок метровая труба уходит с 5-8 ударов, в глине она движется значительно медленнее.

Шаг 5. После того как труба ушла на достаточную глубину, бабку, наконечник и фиксирующее кольцо снимают, накручивают муфту с подмоткой льном или нитью Tangit UNI-LOCK. Соединение должно быть максимально герметичным, иначе в процессе эксплуатации через него будет подсасывать воздух или воду из верховодки.

Шаг 6. Устанавливают следующую трубу и повторяют шаги 3, 4 и 5. По достижении ожидаемой глубины скважины, внутрь трубы начинают подливать воду через каждые полметра. Песчаный водоносный слой – безнапорный, он способен хорошо не только отдавать, но и впитывать воду. Если наконечник с фильтром находится в водоносной зоне, вода, налитая в трубу, будет уходить быстро, практически моментально. Если информации о глубине водоносного слоя нет, проверку выполняют, начиная с 3-4 м.

Шаг 7. После достижения водоносного слоя забивают трубу еще на 0,5-0,7 м и крепят к ней постоянный или временный насос. Начинают прокачку скважины. Сначала вода пойдет мутная, с примесями песка.

Шаг 8. После откачки нескольких сотен литров вода станет чистой, вокруг заборного конца с фильтром образуется линза – область чистой воды без посторонних включений.

Шаг 9. Вокруг скважины выполняют бетонную отмостку: снимают грунт на глубину 20-30 см, делают подсыпку песком толщиной 5-10 см, затем укладывают арматурную сетку и заливают бетоном. От центра отмостки к краям делают уклон в 2-3 градуса для стока воды. Также можно выполнить дренаж для отвода воды, в этом случае уклон делают в сторону дренажного отверстия.

Шаг 10. Устанавливают постоянный насос или подключают насосную станцию согласно схеме.

Обратите внимание! В схеме обязательно должен присутствовать обратный клапан, иначе перед включением насоса каждый раз придется заполнять насосную станцию водой.

Установка кессона

Кессоном оборудуют скважину в том случае, когда ее глубина не позволяет вынести насосное оборудование в утепленное помещение с помощью горизонтально уложенной и утепленной трубы. К , Вы можете прочитать в нашей статье.

Шаг 1. При установке кессона копают котлован вокруг забитой скважины. Чтобы не повредить трубу, лучше это делать вручную. Перед началом работ верх трубы оборачивают пакетом или плотной тканью, чтобы избежать попадания частиц грунта. Глубина котлована – ниже уровня промерзания грунта на 20-30 см, диаметр – на 20-30 см больше внешнего диаметра колец. Одновременно копают траншею для прокладки труб. Дно котлована и траншеи выравнивают и выполняют засыпку песком (толщина слоя — 10 см).

Шаг 2. Устанавливают ж/б кольца в подготовленный котлован. Выполняют в стенке отверстие для водопроводной трубы на уровне траншеи. На дно укладывают арматурную сетку, заливают дно бетоном слоем 10-15 см. Оставляют для застывания и набора минимальной прочности на 5-7 дней.

Шаг 3. На колодец монтируют крышку с люком. Люк нужно располагать так, чтобы труба скважины находилась точно напротив него – в этом случае при необходимости достать и заменить трубы не придется разбирать кессон. Все швы промазывают цементным раствором.

Шаг 4. Монтируют в кессоне насос и гидроаккумулятор. Заводят водопроводную трубу через отверстие в кольце, предварительно обернув ее вспененным полиэтиленом, чтобы избежать повреждений. Отверстие замазывают цементным раствором. Подключают трубу к насосу и проверяют работоспособность системы.

Шаг 5. Выполняют обратную засыпку котлована. Вокруг стенок засыпают смесь песка и цемента – постепенно набрав влаги от грунта, последний схватится и надежно зафиксирует кессон. Крышку утепляют полистиролом с внешней стороны и засыпают слоем песка 0,3-0,5 м. Укладывают арматурную сетку и заливают бетоном. После его застывания монтируют крышку люка.

Обслуживание абиссинской скважины

Абиссинская скважина прослужит дольше, если использовать ее регулярно. При этом линза вокруг фильтра сохраняет свои размеры, вода в ней остается чистой, а дебит скважины не изменяется. Если вы планируете использовать абиссинскую скважину сезонно, необходимо ее законсервировать: слить воду из подающей трубы, чтобы она не промерзла, насос накрыть непромокаемым материалом, чтобы защитить его от снега и талых вод. Весной, перед началом сезона, необходимо прокачать скважину, как перед первым запуском в эксплуатацию.

Видео – Абиссинская скважина своими руками

Абиссинская скважина не требует оформления паспорта, при этом она может обеспечить вашу семью чистой водой питьевого качества. При регулярном использовании и обслуживании скважины, проблема водоснабжения дома будет решена на несколько десятилетий вперед. «К , вы можете прочитать в наше статье».

Пользователи FORUMHOUSE знают, что комфортная жизнь за городом немыслима без надёжного источника водоснабжения. Первое, что приходит на ум – вырыть колодец или пробурить артезианскую скважину, но оба эти способа имеют свои недостатки. Бурение дорого и требует применения специальной техники, а самостоятельная копка колодца под силу далеко не каждому. Однако есть третий, более доступный вариант – абиссинская скважина, или как её ещё называют, «игла».

Абиссинская скважина: что это за устройство

Абиссинская скважина – это водозаборная металлическая или пластиковая труба диаметром 2.5–4 см, установленная в водоносный пласт глубиной до 10-15 м. В нижней части трубы находится фильтр и наконечник скважины, так называемая «игла». Сверху на трубу устанавливается ручной насос или насосная станция, работающая на электричестве.

Nedrabur участник FORUMHOUSE

Абиссинка привлекает загородных жителей возможностью решить проблему водоснабжения своего участка, бани и даже загородного дома постоянного проживания без заезда тяжёлой техники.

Производительность абиссинки, в зависимости от «мощности» водоносного пласта, может достигать 3–5 м3 в час.

Преимущества абиссинской скважины

Среди преимуществ абиссинского колодца можно отметить:

Как сделать фильтр для абиссинской скважины

Долговечность «иглы» во многом зависит от химических особенностей водоносного слоя и эффективности её фильтра.

Alextr61

Хороший фильтр рекомендую делать так: покупаем оцинкованную толстостенную трубу длиной 1.5 м. Нарезаем с двух сторон резьбу. На основание трубы навинчиваем заострённый наконечник «иглу» (он раздвигает грунт) диаметром на 20 мм больше, чем диаметр трубы (место соединения наконечника с трубой можно для прочности проварить).

От основания трубы нужно отступить на 0.5 м. Это расстояние оставляем для отстойника под песок. Затем, через каждые 50 мм, в шахматном порядке сверлим отверстия диаметром 10 мм. Участок трубы с отверстиями обматываем нержавеющей проволокой диаметром 1.5 мм. После этого дополнительно наматываем в два слоя нержавеющую сетку с отверстиями малого диаметра.

Сетку сверху не провариваем, а закрепляем её хомутами из нержавейки. Для лучшей фильтрации трубу можно обмотать геотекстилем и закрепить его стальными хомутами.

Если в водоносном слое содержится большое количество примесей, а фильтр абиссинской скважины изготовлен с технологическими нарушениями, то она заилится, что приведёт к снижению качества воды и быстрому выходу из строя.

Недостатки абиссинской скважины

При всех своих плюсах, этот тип водоснабжения имеет несколько недостатков. Абиссинский колодец можно устроить не везде – есть участки, где с «иглой» лучше даже не связываться.

Абиссинская скважина устанавливается «на песок». При наличии на участке толстых пластов глины, известняка и больших камней устройство такой скважины невозможно или экономически нецелесообразно;
Для подъёма воды из неё необходимо использовать насосную станцию (в скважину небольшого диаметра установить погружной насос невозможно). Расстояние от верхней точки скважины до зеркала воды в трубе не должно превышать 8 м, а сама «игла» может быть забита и на 10-15 метров. Если расстояние до зеркала воды более 8 метров, то придётся устанавливать насосную станцию ниже, рыть приямок в подполе или устраивать кессон на улице. Если водоносный слой находится ниже (на 20 и более метров), то насосная станция просто не сможет поднять воду с такой глубины.

Абиссинская скважина: необходимые условия

Прежде чем взяться за работу по устройству «иглы», необходимо понять, подойдёт ли она вашему участку. Поэтому в первую очередь выясняем глубину залегания водоносного пласта (даже в разных районах в окрестностях Москвы глубина нахождения водоносного слоя может колебаться до 250 метров) и вид грунта.

При выборе источника водоснабжения следует ориентироваться на действующие водозаборные скважины аналогичной конструкции, находящиеся в непосредственной близости к вашему участку. А при их отсутствии – на разведочное бурение и другие достоверные геофизические способы изысканий.

Для поиска воды применяются разные методы: от лозоходства до геодезических карт, на которых отображены грунты и водоносные слои.

Абисинские скважины и особенности участков

Многое зависит и от индивидуальных особенностей участка. Чтобы усилия и деньги не были потрачены впустую, и абисийская скважина не осталась бесполезным памятником вашей беспечности, до ее самостоятельного устройства следует выяснить ряд моментов:

Глубину залегания водоносного пласта. Для этого можно расспросить соседей об уровне воды в их колодцах, а также измерить расстояние до зеркала воды. Если глубина колодцев не превышает 12-15 м, а расстояние до зеркала воды не более 5-10 метров, то велика вероятность, что «игла» сможет обеспечить дом водой;
Предполагаемое качество воды. Абиссинка – скважина неглубокого заложения, и этот водоносный пласт может быть подвержен бактериальному и химическому загрязнению. Поэтому необходимо заранее выяснить, где расположены септики, сточные ямы, есть ли рядом источники химического загрязнения. Иногда, уже на этом этапе, приходится отказываться от устройства скважины;
Предполагаемое место для устройства «иглы» . Ее можно обустроить прямо в доме, в техническом помещении, тогда насосная станция и другое оборудование будут защищены от неблагоприятных погодных условий, а сама скважина от промерзания зимой (в случае, если дом ПМЖ). Если же скважину предполагается обустраивать на участке, то лучше расположить её недалеко от дома. В этом случае для ввода воды в дом придётся руками копать траншею под магистраль, устроив кессон или утеплённое укрытие, что приводит к дополнительным тратам;
Предполагаемый дебет иглы. Он во многом зависит от насыщенности водоносного пласта. Косвенным признаком может служить уровень воды в соседских колодцах. Также следует выяснить, пересыхают ли они летом.

Хороший водонесущий пласт под «иглу» находится в жиле с крупным (речным) песком.

Nedrabur участник FORUMHOUSE

Самая совершенная конструкция абиссинской скважины не спасёт, если водоносный слой имеет слабую водоотдачу и малую мощность.

В случае, если водоотдача абиссинки невелика, придётся докупать и устанавливать накопительную ёмкость для воды на 500-1000 л.

Водоотдачу уже устроенной скважины можно узнать так – засекаем время наполнения мерной ёмкости и смотрим, за сколько наполняется 10-литровое ведро. Не прекращая откачку, повторяем процедуру ещё 2-3 раза через 10-15 минут, и получаем среднее значение – удельный дебет скважины.

Как сделать абиссинскую скважину самостоятельно: ручные способы

Существует два основных способа устройства абиссинской скважины:

Забивание скважины стальной «бабой».

Бурение при помощи малогабаритной шнековой установки.

Шнековое бурение предполагает наличие специального и не всегда доступного оборудования, поэтому подробнее остановимся на ручных методах устройства скважины.

Абиссинская скважина: забивание стальной «бабой»

При забивании скважины «бабой» на трубу надевается специальная металлическая чушка весом 40-50 кг, с отверстием в центре и двумя ручками по бокам. На трубу крепится «подбабок» – специальный стягиваемый болтами хомут. «Подбабок», являясь упором для «бабы», при ударе передаёт всю энергию трубе и «игле», которая постепенно входит в землю. По мере продвижения трубы вглубь породы, на трубу, друг за другом, через муфты навинчиваются дополнительные колена до тех пор, пока «игла» не достигнет заданной глубины.

Также на оголовок трубы можно накрутить специальную насадку, по которой будут наноситься удары. Данный способ устройства абиссинской скважины требователен к качеству резьбы, т.к. на неё ложится большая нагрузка.

Fludik участник FORUMHOUSE

«Иглу» я собирал на стальных муфтах и на пакле (льне) с пастой, т.к. чугунные фитинги от ударов могут лопнуть. Во время забивки постоянно подтягивал колонну ключом по часовой стрелке.

Для контроля глубины погружения колонны и облегчения прохождения грунта в трубу заливается вода.

При достижении водоносного слоя вода с характерным шумом уходит из трубы. После этого можно добить колонну ещё на один метр, (чтобы весь фильтр оказался в водяном пласте) и попытаться прокачать «иглу».

Yuri участник FORUMHOUSE

При заправке воды в трубу она может уходить либо в пространство между трубой и глиной/сухим песком, либо в водоносный слой. Раскачиваем колонну ручным поршневым насосом. И только потом подключаем электрический.

Alextr61 участник FORUMHOUSE

После забивки абиссинки у меня сначала шла мутная вода с мелким песком и взвесью.

После прокачки порядка 500 литров вода пошла чистая. Где-то после 1000 литров воду стали использовать для питья.

Абиссинская скважина: забивание прутком

Существует и другой способ забивки скважины – изнутри трубы, при помощи металлической штанги – толстого арматурного прутка.

BCCH участник FORUMHOUSE

Я думаю, что забивать скважину лучше не «бабой», а штангами.

В этом случае арматура бьёт по тыльной стороне «иглы», размещённой в головной части трубы первой секции перед фильтром. Наконечник необходимо хорошо приварить к трубе.

Alextr61 участник FORUMHOUSE

Арматурой я забивал так: выкопал яму глубиной около полуметра и установил в неё первую трубу с наконечником.

Абиссинский колодец на скважину вовсе не похож на привычные колодцы, бурение крайне легко выполняется даже своими руками. Это решает сразу все проблемы с водой, и настолько эффективно, что некоторым просто не верится.

Пришло время водоснабжения Вашего загородного участка. Вам трудно решить вопрос выбора вида водоснабжения. Советуем построить абиссинский колодец своими руками. Это навсегда избавит Вас от лишний проблем с водой. Служит абиссинская скважина 15-30 лет. Выдача воды абиссинским колодцем зависит от производительности водоносного слоя. Чем производительнее водоносный слой, тем больше воды может выдавать абиссинский колодец.

Отсутствие растворенного железа, тяжелых металлов в воде из абиссинского колодца большой плюс этой технологии. Кроме этого, абиссинский колодец удобен для каждого сезона. Зимой утепляем соединение с насосной станцией. Капитальнее станет зимнее обустройство ямы для насосной станции колодца - кессона.

Чтобы получить воду, нужно в землю забивать или вдавливать трубы с острым ударным наконечником на конце, над которым помещается перфорированная труба-фильтр. В верху трубы устанавливаю насос.

Быстрота создания скважины зависит от грунта и глубины слоя с водой. В течение одного дня можно соорудить колодец. Техника, которую используем для сооружения колодца, имеет небольшие габариты, поэтому колодец можно установить в подвале или гараже.

Состоит абиссинский колодец из деталей:

наконечник
фильтр
муфта стальная с резьбой
муфта с зажимом
блок с веревками
труба

Технология установки абиссинского колодца простая. Её осилит любой мужчина.

Обязательно учитывайте два основных условия.

Первое – водоносный слой должен находиться около девяти метров ниже поверхности почвы. Вы сможете узнать об этом у своих соседей, кто имеет колодцы. Второе - почва должна быть песочной или иметь состав из крупного песка и щебня. Иначе Вы не сможете пробить каменистую почву без привлечения спецтехники.

Уплотнителем из резины.

Фильтром из мелкой решетки.

Наконечником из закаленной стали.

Соберите магистраль – сборная труба, подающая воду.

Муфтой для перемычек трубных отрезков.

Насосом для ручной откачки поршневого механизма.

Клапаном приема воды.

Затем выполняем остов для абиссинского колодца.

Несущая конструкция абиссинской скважины делается с помощью одно-двух дюймовой трубы. Эту конструкцию затем забивают в землю.

Важное условие - забойная трубка должна быть с больший диаметр, чем трубы скважины. Если этого не сделать, то перемещение труб на глубину станет невозможным.

Последовательность работ с трубами.

В месте, выбранном под колодец, необходимо выбрать грунт в яме диаметром в один метр.

Первая труба, магистраль, вбивается в землю с помощью чугунной бабы или ударов штанги. В дальнейшем она вкручивается в землю при помощи рамочного бура. При этом необходимо постоянно извлекать породу.

После установки первого отрезка трубы, его следует укрепить в яме, землю вокруг него утрамбовать, подсыпая грунт. На нижний отрезок, конец которого имеет резьбу, наворачивается следующий отрезок трубы. Затем навинчивается следующий и так далее. Общая длина труб соответствует глубине залегания водного пласта. Когда фильтр опустится до водяной жилы, вода в шахте поднимется на один метр.

Для первичной фильтрации воды на трубе необходимо высверлить отверстия по 10 мм в шахматном порядке, с отступом в полметра. Чаще нельзя – теряем прочность.

На край нижней трубы наворачивается конусовидный острый наконечник, длиной 200-300 мм с прорезями для воды.

Далее перфорированную трубу следует обмотать нержавеющей проволокой, после чего наложить сетку из нержавеющей стали или пластиковой - это фильтр, не пропускающий мелкий песок. Припаивать металлическую сетку необходимо специальным флюсом или оловянным припоем, не содержащим свинца. Не следует использовать вещества, отравляющие воду.

В местах соединения труб следует использовать герметичные прокладки, в противном случае, будет происходить подсос воды, что непременно скажется на эффективности работы скважины.

Чтобы обеспечить достаточную прочность на стыках труб, необходимо использовать льняную пеньку, пропитанную масляной краской.

Завершающие технологические процессы создания абиссинского колодца:

Промываем под давлением фильтр от глины.

На верхнем конце трубы устанавливаем водяной насос, который помогает поднять воду из глубины земли и выкачать верхний слой до его полного осветления.

Фиксируем насос при помощи фланца на обсадной трубе или при помощи резьбового соединения.

При монтаже нужно постоянно следить за уровнем воды.

Когда вода поднимается вверх, следует подумать о герметичности соединения труб, которая может быть нарушена вследствие их разгерметизации, либо забивки скважины.

Следует устанавливать стальные муфты с качественной резьбой.

Для того чтобы сточные воды не смешались с питьевой, необходимо строить колодец на бетонном фундаменте, который будет возвышаться над поверхностью земли.

Срок службы колодца зависит от прочности и долговечности тех материалов, из которых сделаны трубы. Не так давно стали применять высокопрочные изделия из полимеров.

Для труб эта технология очень подходит, потому что полимерные трубы не гниют, не ржавеют, способны служить десятилетиями, не меняя технико-эксплуатационных свойств. Идеальный выбор материала для труб – это толстостенный полипропилен (от 5 мм) или полиэтилен низкого давления. Он абсолютно гигиеничен. Размножение микроорганизмов отсутствует.

Из пластиковых труб абиссинский колодец строить легко. Для этого:

Находим двухслойную трубу диаметром 40 см.
Узнать место (спросить у соседей, которые пользуются колодцами) с ключевой водой Вашего участка.
Подготовить яму глубиной 2 метра округлой формы.
Копать до появления воды.
При появлении воды, устанавливаем бесшовные пластиковые трубы.
На другой трубе на высоте 50 см просверливаем много отверстий.
Обязательно используем двойной слой геотекстиля для обертывания просветов – это фильтр.
Крепим фильтр. Он не пропустит песок.
Готовую пластиковую трубу с фильтром опускает в шахту.
Засыпаем трубу песком. Утепляем пенопластом.
Затем опускаем погружной насос и начинаем делать раскачку.

Фильтр абиссинского колодца своими руками

Для чистой и качественной воды используйте фильтры, выполненные своими руками. Для абиссинского колодца можно использовать такие фильтры:

Донный фильтр.
Фильтр в системе водозабора.
Фильтр на кувшин с мембранами.

Если Вы не довольны качеством воды в Вашем абиссинском колодце, используйте донный фильтр. Легко изготовить такой фильтр из природных материалов, уложенных на дно колодца в определенной последовательности.

Вам решать нужен ли Вашему колодцу донный фильтр или нет. Внимательно изучите дно колодца. Сделать Вы это можете или при копке колодца или при его плановой чистке.

Донный фильтр делаем сами, насыпая последовательно слои:

Крупнозернистый кварцевый песок.
Речная галька.
Гравий – рыхлая пористая осадочная горная порода.
Щебень.
Шунгит, или окаменевшая нефть.

Изготовляем фильтры своими руками при помощи инструментов и материалов:

Простой фильтр – это дырчатый фильтр. Представляет обычную стальную трубу с разметкой кернером. Выполняем её отступив на 100 см от конца, сверление производится через 2 см в шахматном порядке под углом 30-50ᵒ снизу-вверх. Сверла подбираются одинаковых размеров 12 мм к примеру.

Щелевой фильтр. Он фрезеруются на специальных станках, а в домашних условиях щели прорезаются на стальной трубе продольными прорезями длиной до 15 см. Для сохранения жесткости оставляется интервал. Прорези делаются газовым резаком, если нет такой возможности, то используются электроды.

Недостатком щелевых и дырчатых фильтров служит заклинивание отверстий пластовым тонкозернистым песком. Разрушение сетки агрессивной средой.

Сетчатый фильтр

Его конструкция имеет размер ячеек от 0,11-3,0 мм², сечение подбирается на основании данных анализа воды и размеров твердых частиц в ней. Он используется в скважине на песок.

Проволочный фильтр

Здесь используется проволока с особым профилем, спирально намотанной на каркас. Пропускная способность конструкции определяется шагом и формой сечения проволоки. Проволочный фильтр имеет прихватку сваркой всех точек соприкосновения с каркасом. Срок службы этого фильтра будет значительно дольше сетчатого из-за толщины проволоки.

Эти фильтры тоже используют для разных почв и грунтов. Индивидуальный подход к выбору фильтра для конкретной скважины поможет подобрать нужную модель.

Если Вы используете дополнительную очистку воды из своего абиссинского колодца, тогда наличие керамической мембраны обязательно. Избавиться от неприятного запаха и мутности поможет многоступенчатый угольный картридж.

Чтобы фильтры служили подольше и качественнее, необходимо прочищать абиссинский колодец от засоров и заиливания.

Как прочистить абиссинский колодец своими руками

Истинные хозяева абиссинского колодца вырабатывают в себе привычку выполнять раз в год, после зимы, профилактическую чистку колодца. Воду нужно просанировать даже в том случае, если она внешне выглядит чистой.

При санации используют обычный перманганат калий (марганцовку). В ведре воды растворяют одну столовую ложку марганца и засыпают раствор прямо в шахту. По истечении 2-3 часов полностью откачивают воду. Выливают прямо на огород. Это помогает заодно и землю продезинфицировать.

Капитальная прочистка колодца включает прочистку ствола колодца и прочистку заиленного дна. Это трудоёмкая работа, но результат отличный.

Прочистка ствола абиссинского колодца своими руками выполняем с помощью треноги и ерша.

Для этого сооружается тренога с небольшим блочком на верху. Крепится трос, к концу троса крепится ерш. Сделать его можно своими руками из металлической проволоки или сетки-рабицы. Возвратно-поступательными движениями ерш двигается по вертикальной трубе до самого дна, тем самым прочищая от загрязнений ствол абиссинского колодца.

Затем на это же сооружение треноги вместо ерша крепится желонка. Желонка представляет собой трубу около 3 метров длины с меньшим диаметром ствола колодца. На нижнем конце желонке есть обратный клапан.

Он не даёт возможность попасть песку и грязи в трубу при резком её опускании вниз. Этими движениями очищается дно и вернуть производительность абиссинскому колодцу. Удачной находкой можно считать острые зубья на нижней кромке трубы. Они будут выполнять роль разрыхлителя. Именно зубья при резком опускании трубы взбаламучивают грязь на дне, поднимают ее наверх.

Прочистка желонкой

Процесс прочистки желонкой заключается в резком опускании трубы и резком поднятии на верх на 80 см. когда вода с грязью и илом попадает во внутрь трубы, то назад не выходит (обратный клапан не даёт). Сделать нужно таких движений примерно 4 раза. Затем желонку поднимаем наверх тросом и промываем. Эту процедуру нужно делать несколько раз, пока скважина полностью не очистится.

Существуют специальные предложения для тех, кто не желает использовать желонку для прокачки своей скважины. Здесь можно предложить промывку с использованием воды, продувку воздухом под давлением или использование насоса.

Есть случаи, когда требуется более сложный уход. Если прокачка ничем не может помочь, насос необходимо поднять на поверхность, после чего осмотреть его и фильтр.При необходимости промыть или отремонтировать.

Существует несколько способов пробурить скважину. Попытайтесь применить вариант бурения своими руками с использованием ручного шнека.

Для работы потребуется простейшее оборудование и приспособления, которое можно изготовить самостоятельно или недорого купить в магазине.

С точки зрения приложенных сил – этот способ считается трудным, а по необходимому оборудованию – простейший.

Бурение здесь происходит специальным буровым шнеком. Шнек являет собой стандартную архимедову спираль. При вращении она вгрызается в грунт и вытягивает его на поверхность. Чем длиннее шнек, тем глубже он может войти в породу за один прием.

Шнек состоит из стержня и наваренной на него полоски из металла. Самодельный шнек создают из нескольких половинчатых дисков, что приварены на стержень под определенным углом.

Можно использовать для бурения пластиковые армированные или металлические оцинкованные трубы длиной около 2 метров. По мере погружения их наращивают, навинчивая новые отрезки. Соединения уплотняют силиконом или масляной краской для герметичности. Сверху соединений одевают специальные муфты.

Бурение лучше выполнять с напарником в такой последовательности:

Определяем место под скважину.
Затем выполняем пробное бурение глубиной около 1 метра. Здесь вы уже почувствуете определенную силу противодействия.
Бурим до попадания в водоносный слой.
Монтируем обсадные трубы и фильтр.
Прокачиваем скважину.

Использование ручных насосов- качалок было и остаётся приемлемым. Но действительность требует использование современного насосного оборудования для подъема воды с абиссинских скважин. Существует много вариантов подъёма воды с глубины 8 метров.

Ручной насос-качалка для тех местностей где нет электричества.
Мотопомпа работает на бензиновом двигателе и являются отличным решением в условиях отсутствия электроэнергии.
Самовсасывающие электронасосы удобны своей невысокой стоимостью и простотой конструкции.
Автоматическая насосная станция. Она представляет из себя центробежный насос, бак-гидроаккумулятор и автоматику.

При выборе одного из вариантов подъёма воды из скважины, не забывайте об обратном клапане.

Удобнее и надежнее использовать параллельное подключение электрического и ручного насоса.

Если вдруг возникает отключение электроэнергии, ручной способ поднятия воды очень выручит. Ваши соседи станут Вам серьёзно завидовать.

Решив приобрести дом загородом первым делом необходимо проверить, есть ли на участке вода и электричество. Если с последней проблемой решить еще как-то можно, то вторая может стать тем камнем преткновения, который не позволит купить именно этот участок, какой бы красивый не был.

Помочь может бурение скважины на воду или устройство колодца, о котором и пойдет речь в дальнейшем.

На фото – трубы для колодца из пластика

Колодец из пластика

Основная проблема всех источников питьевой воды – загрязнение их поверхностными водами, для чего разработаны способы защиты. Один из них – вместо традиционных бетонных колодезных колец устанавливается бесшовная пластиковая труба для колодца. Она не имеет швов и поэтому верховодка не сможет просочиться в шахту, а слой геотекстиля исключит запесочивание источника.

Бесшовный колодец из ПВХ

Но есть один нюанс, необходимо точно попасть на водоносный слой, чтобы был достаточный дебит колодца. По своей сути колодец из пластиковой трубы является каптажным, который собирает подземные воды .

Предлагается инструкция по изготовлению колодца из пластика:

Приобретите пластиковую двухслойную трубу с внутренним диаметром 400 мм. Данные изделия предназначены для установки в грунтах.
Пригласите специалиста, связанного с определением самого сильного места подземного ключа на участке.
Начните копать место под источник открытым способом.
Когда достигнете глубины 2 метра, начинайте формировать круглое отверстие пока не дойдете до водоносного слоя.
Начните подготавливать пластиковую трубу к установке в шахту бесшовного колодца, после того, как в нем забил ключ.
На высоту 500 мм во впадинах оребрения просверлите многочисленные отверстия, используя сверло Ø 7 мм.

Оберните просвет трубы и отверстия геотекстилем в два слоя.
Используйте для закрепления фильтра колодца проволоку в пластиковой оболочке. Он будет хорошо пропускать воду, но не будет давать проходить песку.
Поднесите подготовленную трубу к месту будущего колодца и опустите ее в него. Убедитесь, что она достала до дна шахты.

Бесшовный колодец из пластика на участке

Засыпьте трубу песком, а верх на высоту 1 м утеплите пенопластом.
Опустите в колодец погружной насос, чтобы начать его раскачивать.

Совет: после раскачки можно загрузить в просвет трубы слой шунгита и кварцевого песка, чтобы улучшить качество воды.

Как проводить ремонт колодца пластиковой трубой

Другие варианты

Колодец-игла

Еще один вариант использования пластика, но уже существенно меньшего диаметра – до 1,5″, устройство с его помощью абиссинского колодца. Конечно, он не настолько прочен, чтобы с его помощью можно было проткнуть грунт до водоносного слоя, зато он может выполнять свою роль потом. Трубу нарежьте по 1-2 м и по мере углубления скважины наращивайте друг на друга.

Совет: добейтесь здесь максимальной надежности соединения, чтобы не повредить всю конструкцию.

Для облегчения пробивания грунта на конце трубы изготавливают фильтр-иглу, который также убережет источник от заиливания и будет являться фильтром грубой очистки от механических частиц. Такой абиссинский колодец из пластиковых труб недорогой в изготовлении и служит достаточно долгий срок.

На сегодняшний день скважина считается наиболее востребованной. Его можно изготовить своими руками, если позволяет грунт, или доверить профессиональным бурильщикам, когда грунт тяжелый, особенно скальный.

Обсадная труба

Отличаются они от обычных колодцев не только глубиной, но и наличием обсадных труб. Если ранее в основном использовали металлические, сейчас все чаще и чаще отдают предпочтения материалам из ПВХ, если глубина скважины не превышает 50 м.

имеют малый вес, что облегчает монтаж,
цена дешевле, что сказывается на общей стоимости скважины,
срок эксплуатации более 50 лет,
противостоят различным химическим реагентам,
надежно соединяются резьбовым соединением,
не ржавеют.

Обсадная труба из пластика для скважины

Использование пластика сегодня продиктовано борьбой за качество питьевой воды. Кроме того, за счет меньшего, чем у металлических аналогов диаметра, работы ведутся гораздо быстрее.

Для водопровода

Поднять воду из скважины можно двумя способами – вытолкнуть ее на поверхность глубинным насосом или достать ее поверхностным, последний это может сделать без переоборудования с глубины не более 7 м.

Пластиковая труба в колодец, установленная вместо металлической, упрощает работу и не загрязняет источник. Также она обладает преимуществом и перед резиновой, так как не сжимается во время работы.

Установка погружного насоса с пластиковым водопроводом

Подсоединение колодезного погружного насоса также не вызывает труда. Чаще всего используют резьбовое соединение, которым пластик плотно прижимают к выходу оборудования. Второй ее конец закрепляют в кессоне или приямке, распределяя воду далее по водопроводу.

Если у вас неглубокий источник, можно использовать для поднятия воды на поверхность насосную станцию, где уже предусмотрен гидроаккумулятор, который позволяет продлить срок эксплуатации оборудования.

В этом случае на конце пластиковой трубы закрепляют обратный клапан, а второй конец присоединяют к станции под прямым углом с помощью пластиковых колен. Залейте воду в водопровод и начните поднимать ее из скважины, пластик при этом не будет сжиматься, обеспечивая нормальный проход воде.

Можно ли использовать пластиковые трубы для колодца
Пластиковые трубы для колодца: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности конструкции абиссинской скважины, ремонт, фото

Водоснабжение загородного дома или дачного участка можно организовать с минимальными затратами времени, сил и денег. Технология строительства абиссинского колодца произвела революцию в 19 веке и с тех пор прижилась во многих странах мира. Впервые скважину-иглу пробил американец Нортон. Потом его изобретение спасало от жажды англичан в экспедициях по Эфиопии (Абиссинии). Отсюда и пошло название. Прошло более века, появились новые технологии, а удачная идея Нортона по-прежнему помогает успешно решать вопросы водоснабжения. За один-два дня можно построить абиссинский колодец из пластиковых труб своими руками. Все, что нужно, это желание, подходящие геологические условия, материалы и инструменты.

Устройство абиссинского колодца

По своей конструкции он больше напоминает скважину, нежели привычный колодец. Это сооружение представляет собой узкую трубу, через которую вода поднимается с помощью насоса. Лучше всего его описывает название «скважина-игла». Диаметр трубы выбирает сам владелец участка. В первых абиссинских колодцах он не превышал 2 дюймов. Обычно устанавливают трубы диаметром 1-1.5 дюйма. Они одновременно выполняют функции забивных и обсадных конструкций. Нижние края труб перфорируют и снабжают острым наконечником из закаленной стали.

Для создания колодца нужно минимальное количество инструментов и материалов. Обычно его можно построить за считанные часы. Скважину-иглу делают в тех случаях, когда глубина залегания водоносного пласта не превышает 8 метров, а участок расположен на мягких песчаных почвах. Располагать источник воды можно где угодно, даже в подвале жилого дома, но лучше все же строить отдельно.

Какие геологические условия нужны для строительства скважины-иглы

Почему, когда речь идет об абиссинском колодце, всегда упоминают о глубине 8 м? Изначально воду перекачивали ручным насосом, сейчас устанавливают электрические поверхностные модели. Если глубина будет большей, возникнут проблемы с подъемом воды. Это решаемо. Можно, например, использовать погружные насосы, но в таком случае проще пробурить обычную скважину и установить трубу большего диаметра.

Абиссинский колодец хорошо подходит для местностей, где водоносный слой состоит из среднезернистого песка. Песчаный грунт не мешает откачке воды, она протекает свободно. Остальные слои грунта, которые придется пробурить, могут быть любыми. Главное, чтобы они были легко проходимыми и их можно было проколоть на нужную глубину. На грунтах, где много камней и валунов, трудно соорудить абиссинский колодец своими руками, понадобится специальное оборудование.

Строить или не строить: взвешиваем плюсы и минусы

Если есть возможность обеспечить именно такой тип водоснабжения на участке, то лучше действительно остановиться на нем. Преимущества абиссинского колодца неоценимы, но далеко не всегда его обустройство целесообразно. Бывает и так, что построить его невозможно или настолько трудно, что лучше отказаться от этой затеи и выбрать другой тип источника.

Удобство водоснабжения с помощью абиссинского колодца

Простота и дешевизна. Скважина-игла – самый простой способ получить воду. Чтобы ее обустроить, нужно минимальное количество ресурсов.
Скорость. На все работы уйдет максимум 10-11 часов.
Высокое качество воды. Из-за особенностей конструкции в воду не попадают загрязнения с поверхности земли, она остается чистой независимо от внешних факторов. Концентрация растворенного железа в воде обычно низкая, не нужны специальные фильтры.
Длительное время эксплуатации. Скважины служат по 10-30 лет. Срок зависит от качества труб. Если они выбраны правильно, конструкция прослужит еще дольше.
Высокий дебит. Вода хорошо просачивается через песок, поэтому водоотдача пласта высока. Дебит составляет 0,5-3 куб.м/час, иногда даже 5 куб.м/час. Этого достаточно для обеспечения всех бытовых нужд и полива огородных растений.
Возможность демонтажа. При необходимости сооружение можно разобрать и перенести на новое место.
Компактность. Сооружение занимает мало места и может быть установлено где угодно.

Обратите внимание! Если старый колодец пересох, ему можно дать вторую жизнь, углубив с помощью скважины-иглы.

Сохранение ландшафта. При строительстве абиссинского колодца можно обойтись без тяжелой техники и спецоборудования. Это позволяет сохранить ландшафт участка, не нужно обустраивать подъездные пути.
Можно поднять воду вручную. В местностях, где часто отключают электроэнергию, владельцы абиссинских колодцев перестраховываются, устанавливая, помимо насосов, ручные качалки. Это гарантирует «запасный выход», если электричество пропадет надолго. Из-за небольшой глубины залегания нет проблем с ручным перекачиванием воды.

Какие трудности могут возникнуть при строительстве скважины-иглы

Конструкция очень «требовательна» к геологическим условиям. Если вода проходит в слое песка и щебня и залегает на нужном уровне, то проблем не будет. Но если глубина хоть немного больше, возникнут трудности из-за насосов. Теоретически с помощью поверхностных насосов воду можно поднимать с глубины до 10,3 м. Вероятно, в лабораторных условиях так и есть. На практике КПД устройств низкий, из-за этого и гидравлических потерь максимально допустимая глубина – 8-9 м.

Если решать проблему, опуская насос к зеркалу воды, то придется копать кессон. В результате конструкция обойдется значительно дороже, целесообразность такого мероприятия под большим вопросом. Если же в качестве решения выбрать погружной насос, то вряд ли колодец можно будет назвать абиссинским. Но такой вариант тоже возможен. В этом случае устанавливают не полуторадюймовые трубы, а диаметром в 133-159 мм и используют центробежные погружные устройства. Подойдут насосы «Ручеек», «Инзер», «Водолей-3», «Малыш».

Особенности строительства абиссинского колодца своими руками

Для работы понадобятся такие материалы и инструменты:

трубы,
стальной наконечник,
фильтр (чтобы его изготовить, нижнюю часть трубы просверливают и обматывают проволокой, потом устанавливают сетчатый фильтр),
обратный клапан,
соединительные муфты и уплотнители,
насос.

Почему стоит выбрать пластиковые трубы

Особое внимание следует уделить трубам для забивной иглы, т.к. после окончания работ иглу не извлекают, она служит обсадной конструкцией. От прочности и долговечности материалов, из которых изготовлена труба, зависит срок службы колодца. Еще пару десятков лет назад альтернативы стальным трубам не было, но сейчас на рынке можно найти высокопрочные изделия из полимеров.

Полимерные трубы не гниют, не ржавеют, способны служить десятилетиями, не меняя технико-эксплуатационных свойств. Материал гигиеничен, не способствует размножению микроорганизмов. При покупке труб имеет смысл потратить время на придирчивое изучение характеристик всех изделий. Идеальный выбор – толстостенный полипропилен (от 5 мм) или полиэтилен низкого давления.

Когда скважина готова, остается установить обратный клапан и насос. После подключения из насоса какое-то время будет поступать воздух, потом пойдет мутная вода. Следует дождаться, пока сойдет вся грязь и пойдет чистая вода. Прокачав скважину, возьмите пробу воды и отнесите в санстанцию на анализ. Если все в порядке и воду можно использовать для питья и бытовых нужд, абиссинский колодец полностью готов к эксплуатации.

Как сделать абиссинский колодец из пластиковых труб
Устройство абиссинского колодца, необходимые геологические условия, плюсы и минусы. Технология строительства абиссинского колодца из пластиковых труб.

Гофрированные пластиковые трубы большого диаметра для колодцев на воду получают все большее распространение. Этому способствуют те преимущества, которые имеет пластик по сравнению с другими материалами. Колодец из пластиковых труб не уступает другим таким же колодцам на воду по обязательным требованиям, предъявляемых к ним.

Пластиковые трубы для воды изготавливаются из таких материалов:

Поливинилхлорид (ПВХ), чаще всего применяется непластифицированный поливинилхлорид (нПВХ). Конструкция из такого материала сохраняет свою форму в различных условиях эксплуатации,
Полиэтилен низкого давления (ПНД). Сохраняет свои свойства при низких температурах,
Композит (например, полимерпесчаный полимер).

Типоразмеры

Большими считаются трубы с внешним диаметром более 500 мм. Классы жесткости:

SN2 (для закладки в грунт на глубину до 2 метров) – диаметр 600, 900, 1500 мм,
SN4 (закладка от 2 до 4 метров) – диаметр 680, 970, 1600 мм,
SN6 (от 4 до 6 метров) – диаметр 700, 1000, 1800 мм,
SN8 (от 6 до 8 метров) – диаметр 700, 1000, 1800 мм,
SN12 (от 8 до 12 метров) – диаметр 800, 1200, 2200 мм,
SN14 (от 12 до 16 метров) – диаметр 850, 1300, 2400 мм,

Преимущества

Перфорированные пластиковые трубы для воды часто применяются при устройстве колодцев. Такие конструкции отличаются следующими свойствами:

Герметичность. Резьбовые соединения элементов, которые гарантируют водонепроницаемость конструкции. Не требуется применение дополнительной гидроизоляции. Пластиковые стенки трубы для колодцев, в отличие от бетонных, не впитывают воду из стенок шахты,
Эластичность. Конструкция выдерживает подвижность грунта, сохраняя свою герметичность,
Стойкость к органическим, химическим веществам и агрессивным средам. Трубы для колодцев не гниют, химически инертны, на стенках не остается налета, они не боятся коррозии,
Вариативность. Пластиковые элементы имеют широкий диапазон размеров и форм. Они могут быть укомплектованы различными типовыми элементами: крышками, лестницами, днищами, переходами и т.д.,
Легкость. Трубы для колодца имеют небольшой вес, легко соединяются и монтируются. Вес конструкции составляет всего 40-55 кг, в то время как бетонная конструкция весит 500-1000 кг. При монтаже не нужно использовать спецтехнику. Это значительно упрощает работу, снижает стоимость строительства,
Неприхотливость. Не требуют техобслуживания и ремонта,
Экологичность. Могут использоваться в качестве материала для источника питьевой воды, так как пластик не выделяет вредных для человека веществ,
Устойчивость к перепадам температур. Труба сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -55 до +95°С. Трубы не проводят статического электричества,
Невысокая цена и большой (50-70 лет) срок эксплуатации,
Сопротивляемость к выталкиванию из земли. Благодаря гофрированной поверхности, конструкция хорошо держится в шахте.

Прочность пластика ниже бетона, поэтому их запрещено применять в пучинистых и тяжело-пучинистых грунтах.

Применение труб большого диаметра

Благодаря такому большому количеству преимуществ, пластиковые трубы большого диаметра получили широкое распространение при строительстве:

питьевых колодцев – герметичные стенки исключают поступление грязной грунтовой воды и влаги со стенок ствола шахты, питьевая вода не загрязняется,
скважин на воду,
канализационных емкостей – пластмасса устойчива к агрессивным средам, поэтому для таких сооружений они вне конкуренции,
смотровых, поворотных и переливных резервуаров.

Кроме этого, они могут быть использованы для ремонта старых бетонных колец. Такая труба в колодец не может быть использована в районах с сейсмичностью более 7 баллов или температурах почвы ниже -55°C.

Установка пластикового питьевого колодца

Прежде всего, нужно определиться с местом бурения и глубиной колодца на воду. После приобретения трубы нужной длины (с учетом 50 см на оголовок) и диаметра, можно приступать к копке.

Ручным или механизированным способом выкапываем шахту, формируем дно,
Подготавливаем трубу в колодец. Внизу ее, на расстоянии полметра во впадинах гофры, сверлим отверстия диметром 5-10 мм. Затем этот участок обматываем двумя слоями геотекстиля или полимерной фильтрованной сеткой. Закрепляем все это проволокой,
Устанавливаем днище,
Трубу для колодца опускаем в шахту и соединяем с днищем,
Засыпаем затрубное пространство песком и мягкой глиной, трамбуем,
Оголовок утепляем пенополистиролом,
Монтируем погружной насос и раскачиваем колодец с водой,
Устанавливаем крышку,
Декорируем питьевой колодец.

Вода такого водозаборного узла соответствует всем нормам и стандартам: ГОСТу 2874-82 и СанПин 4630-88.

Заключение

Серьезно отнеситесь к подбору материала труб для устройства водозаборного узла с питьевой водой. Остерегайтесь подделок, выбирайте только сертифицированную продукцию.

Использование пластиковых труб большого диаметра для обустройства колодцев
Обустройство колодцев пластиковыми трубами большого диаметра. Материалы труб, типовые размеры и преимущества. Установка трубы для питьевого колодца.

Важность колодца на дачном участке сложно переоценить, ведь это доступ к чистой воде, не зависящий от каких-либо служб. Единственным недостатком такого водообеспечения является лишь потребность в периодическом обслуживании и ремонте конструкции, правда, выполнить его зачастую можно своими силами. В данной статье мы рассмотрим, как углубить колодец при помощи пластиковой трубы, и что может понадобиться в случае его осушения.

На фото - углубление колодца при помощи пластиковой трубы

Общие сведения

Зачастую углубление является единственным способом «вернуть» воду в колодец. Однако, прежде чем приступить к данной процедуре, необходимо убедиться, что пересыхание не носит сезонный характер.

Дело в том, что на уровень воды в шахте могут повлиять следующие факторы:

Засушливая погода,
Заморозки,
Естественные колебания почвы,
Обустройство поблизости питьевых скважин или колодца с большим водоизмещением.

Поэтому, перед тем как углубить колодец трубой, нужно подождать месяц. Если за это время вода в нем не появилась, то, скорее всего без стороннего вмешательства она там больше и не появится.

Углубление шахты

Сразу следует сказать, что процесс углубления довольно сложный, поэтому перед началом работ надо убедиться, что колодец отвечает следующим требованиям:

Глубина составляет не менее 10 колец ,
Шахта ровная ,
Кольца не имеют смещения более 4 см ,
Вода в источнике пригодна для питья ,
Конструкция находится в хорошем техническом состоянии .

Если выяснилось, что колодец вышеперечисленным требованиям не отвечает, то целесообразней выполнить строительство нового источника воды. Как это делается, мы рассмотрим ниже.

Если же конструкция в порядке, необходимо выполнить предварительные работы:

Определить глубину протекания грунтовых вод,
Рассчитать приток воды за сутки,
Убедиться в способности грунта удерживать кольца конструкции без усадки.

Совет!
Выполнять работы по углублению шахты лучше всего в октябре-ноябре, так как уровень грунтовых вод в этот период наиболее низкий.

Пластиковые трубы большого диаметра для колодца с ребрами жесткости

Порядок работ

Для выполнения данной операции понадобится пластиковая труба. Ее диаметр должен быть несколько меньше внутреннего диаметра шахты, чтобы она свободно в ней проходила. Надо сказать, что бетонная труба для колодца в данном случае не подходит, так как она имеет большой вес, в результате чего с ней тяжело работать, кроме того, в ней сложней выполнить отверстия.

Дальнейшая инструкция выглядит следующим образом:

В первую очередь надо подготовить пластиковую трубу, а именно – выполнить в ней около 50 небольших отверстий и затянуть внутренние стенки сеткой из нержавейки. В результате получится фильтр.
Затем при помощи желонки следует пробурить скважину и опустить в нее пластиковый фильтр.
По мере углубления скважины, в нее нужно продвигать фильтр. Он должен быть установлен так, чтобы через верхнее отверстие внутрь не попадала грязная вода.
Операция выполняется до тех пор, пока не начнет прибывать большое количество воды. Таким образом, внутри бетонной шахты копается еще один колодец из пластиковой трубы меньшего диаметра.

Совет!
Для откачки воды во время бурения можно использовать насос.
Если же вода прибывает медленно, то можно обойтись и без него, выбирая содержимое скважины желонкой.

Альтернатива углублению

Если выполнить углубление шахты по каким-либо причинам не получается, к примеру, конструкция в плохом техническом состоянии, то наиболее быстрый и доступный способ организовать автономное водообеспечение – выполнить абиссинский колодец своими руками из пластиковых труб диаметром в полтора дюйма или даже дюйм.

Для устройства такой конструкции в первую очередь необходимо сделать иглу-фильтр, выполнив следующие действия:

В первую очередь надо вставить в трубу сетку из нержавейки.
Затем сетку нужно закрепить методом вплавления.
В завершение работы трубу надо перфорировать, выполнив в ней щели при помощи ножовки по металлу.

Схема устройства абиссинской скважины

После того, как фильтр будет готов, можно приступать к устройству колодца:

На месте расположения будущего колодца надо выкопать яму объемом около одного кубического метра.
Затем в центре ямы выполняется бурение. Для этого можно использовать садовый бур с разборными штангами, что позволит наращивать его глубину.
По достижении водоносного слоя, в скважину опускается пластиковая труба с приделанным к ней фильтром.
Затем подключается помповый ручной насос либо опускается патрубок электрического насоса, после чего откачивается грязная вода.
После этого в яму подсыпается некоторое количество грунта, который тщательно утрамбовывается.
Далее вокруг трубы заливается бетон, что позволяет предотвратить проникновение в скважину стоков.

Когда конструкция будет готова, ее можно подключить к домовой системе водоснабжения. Теперь абиссинский колодец из пластиковых труб готов.

Сразу следует отметить, что выполнить подобный источник воды можно только в том случае, если глубина грунтовых вод не превышает 8-10 метров, что является его основным недостатком. Но зато цена такого колодца будет значительно ниже традиционных вариантов, выполненных с использованием бетонных колец. (См. также статью Водосточная труба: особенности.)

Если в колодце пропала вода, в большинстве случаев «вернуть» ее можно самостоятельно, углубив шахту при помощи пластиковой трубы. Правда, работу нужно выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить существующую шахту. В качестве альтернативного варианта такому ремонту, можно рассмотреть устройство абиссинского колодца.

Как выполнить углубление колодца пластиковой трубой
Углубление колодца пластиковой трубой: видео-инструкция как углубить своими руками, особенности бетонных изделий, большого диаметра, цена, фото

Абиссинская скважина, другие названия которой скважина-игла и забойная, появилась в XIX в. и сегодня привлекает своей производительностью и долговечностью. Имея комплект оборудования, ее можно сделать на участке самостоятельно за 1 день и обеспечить водой загородный дом.

Принципы работы абиссинского колодца

Вода в скважине-игле не накапливается, она поступает в водоносный ствол при создании в нем разряжения ручным поршневым насосом. Источник подпитывается через верхние и нижние слои почвы – с глубины 3-12 м. Вода в большинстве случаев мягкая, чистая, не содержащая 2-валентного железа.

Дебит колодца составляет 0,4-1,5 м³/ч. Если он обустроен правильно, то прослужит 10-30 лет и больше, будет давать воду до тех пор, пока она есть в пласте. В первое время ее дебит растет за счет водоносного озерца, которое образуется при раскачке.

Скважина прослужит дольше при регулярной эксплуатации. Если зимой не планируется использование, ее консервируют: сливают воду и накрывают непромокаемым материалом помпу, а весной прокачивают.

Конструктивная специфика скважины иглы

Особенностью конструкции является то, что водонапорная труба имеет небольшой диаметр и является одновременно обсадной и эксплуатационной.

Забойная скважина состоит:

из насоса (располагается на поверхности);
из ствола;
из фильтра;
из наконечника (находится в воде).

Для устройства скважины можно детали сделать самостоятельно или заказать их изготовление. Понадобятся:

стальные бесшовные трубы с толстыми стенками, толщина ствола не оказывает влияния на приток воды, но конструкцию большого диаметра труднее забивать;
наконечник длиной 10 см.

Наконечник – это металлическая игла абиссинского колодца, пробивающая почву. Его диаметр в самой широкой части должен быть на 2-3 см больше наружного диаметра ствола и фильтра, это необходимо для уменьшения их трения о грунт. Наконечник может иметь форму конуса или пирамиды. Его вытачивают из стали на токарном станке. Сварные конструкции не используют – они не выдержат нагрузки.

Ствол скважины состоит из металлических труб длиной 1,2-1,5 м и одного отрезка длиной 1 м, который полностью уйдет в водоносный слой, на его конце находится наконечник. Лучший вариант – бесшовные стальные водогазопроводные изделия с наружным диаметром 25-40 мм. На их концах делают по 7 витков резьбы, она должна быть качественной, чтобы выдержать забивку ствола.

забивание штангой – небольшим металлическим прутом;
кувалдой или бабкой;

При забивании труб лучше пользоваться бабкой, т.к. ее поверхность позволяет центрировать удар и избежать перекосов. Ствол колодца делают в такой последовательности:

Снимают 20-30 см дерна и бурят скважину диаметром 15-20 см на глубину 1 м или роют шахту той же глубины сечением 0,7х0,7 м.
Над скважиной устанавливают треногу без настила, т.к. длина забиваемых фрагментов небольшая, и крепят над ней груз весом 25-30 кг (бабку).
В центре скважины ставят трубу с фильтром, обеспечив ее устойчивость, и вбивают ударами падающей бабки.
Ствол наращивают, прикручивая отрезки резьбовой муфтой. Для прочности соединения в резьбу укладывают сантехническую паклю.

Если фрагмент вбивается с трудом, в него заливают воду и останавливают работу примерно на 1 час, пока она не впитается в землю. Но, если почва слишком твердая, применяют предварительное бурение скважины и опускают ствол в нее. Метод уменьшает опасность деформирования соединений.

Убедиться, что игла достигла водоносного слоя, можно такими способами:

в ствол опускают небольшую трубку, при соприкосновении ее с водой будет слышен хлопок;
подливают в ствол воду, она будет уходить быстро, если игла находится в жидкости.

К стволу крепят насос и прокачивают воду.

Усовершенствование допотопного фильтра

При качественном процеживании не будет происходить забивания скважины в любых типах грунтов, даже в глине, она прослужит дольше с высокой производительностью. Хороший фильтр должен быть максимально пористым. Его можно сделать своими руками, взяв за основу оцинкованную трубу длиной 60 см, толщиной 3 мм и внутренним диаметром 25 мм. На каждой стороне сверлят отверстия диаметром 1-1,5 см с шагом 3-4 см. Всего необходимо 40-60 отверстий.

Чтобы улучшить качество воды, устройство совершенствуют:

Участок с отверстиями обматывают нержавеющей проволокой диаметром 1,5 мм, делая расстояние между витками 4 мм.
Сверху плотно покрывают слоем нержавеющей сетки галунного плетения, которая не пропускает мелкие частицы песка и глины. Прикрепляют ее хомутами или приваривают припоем без добавления свинца.

Модернизация увеличивает срок службы системы в 2-3 раза.

Условия для сооружения абиссинской скважины

Обустраивают скважину на глинистых грунтах и песках. Почвы с поверхностным залеганием известняка и песчаника для этого не подходят. Для работ достаточно 2 человек. Но надо учесть, что при самостоятельном сооружении скважины буровики не смогут раздробить наконечником твердую породу. Поэтому при обнаружении препятствия, например крупного валуна, лучше его обойти и начать работу в другом месте. Устройство демонтируется легко.

Если планируется поднимать воду насосом, необходимо учитывать, что погружным это сделать невозможно, подходит только поверхностная станция, но она эффективна при глубине скважины не более 9 м.

Сам себе гидрогеолог

Участок подойдет для забивания иглы скважины при следующих условиях:

он находится в низине;
на нем растут влаголюбивые растения, например крапива, хмель, лопух;
в радиусе 500 м есть родники, ключи или другие источники питьевой воды.

Наличие реки не всегда является благоприятным признаком, т.к. ее русло может оказаться транзитным. Хороший водонесущий пласт находится в жиле с крупным песком. Если поблизости нет скважин, необходимо выяснить причину этого. Проводя исследования, надо учесть, что зеркало воды повышается весной и в дождливый период, и выяснить, каковы перепады уровня воды и не пересыхают ли источники летом.

Лучшим участком для абиссинской скважины станет тот, где будет расти лопух, хмель и крапива.

Если же глубина соседних колодцев составляет не больше 15 м, а расстояние до зеркала воды до 10 м, можно выбирать место для бурения скважины. Для этого необходимо выяснить расположение септиков, выгребных ям и других загрязняющих факторов на соседних участках и исключить места, попадающие в зону их влияния.

Чтобы найти точки близкого залегания воды, можно изучить геодезические карты, на которых отображены грунты и водоносные слои, или сделать рамочный аппарат:

2 отрезка жесткой алюминиевой проволоки длиной по 40-45 см согнуть под углом 90° на расстоянии 8-12 см от края, отогнутые концы послужат рукоятками.
На рукоятки надевают полые трубки или веточки кустарников (бузины, вербы, калины) с удаленной сердцевиной.
Концы проволоки загибают, чтобы в рукоятках она двигалась свободно.

Рамки держат на уровне груди и медленно перемещаются по участку. В местах близкого расположения водной жилы концы рамок сходятся. Надо учесть, что этим аппаратом нельзя определить глубину залегания воды.

Самое удобное место для скважины – возле строения, где нужна вода (летней кухни, бани, дома). Ее можно обустроить в подвале или гараже, тогда отпадет необходимость утепления на зиму.

Выводы и полезное видео по теме

Главные преимущества абиссинской скважины – простое устройство, дешевизна и экологичность. Для нее не требуется никаких разрешений, регистраций или лицензий. Но перед употреблением воды из новой скважины нужно сдать ее пробы для проведения химического и бактериального анализа и при необходимости установить фильтрующую систему.