Теплый угол каркасного дома что такое. Основные узлы и соединения каркасного дома. Фундамент под каркасный дом

При строительстве надежного каркасного дома необходимо знать главное правило – установка укосин. Укосина – это важный, один из главных элементов, для обеспечения жесткости и устойчивости конструкции вашего деревянного дома. Без детали дом будет шатким, легко поддаваться воздействию сил природы и срок службы сократится в десятки раз.

Укосины: необходимость или миф

В народе ходят мнение, «мифы» по поводу надобности укосин:

Укосины – это лишние затраты времени и денег при строительстве. Так, могут рассуждать люди далекие от строительного дела. Как говорилось ранее, основополагающая роль этого элемента конструкции заключается в ее жесткости. Устойчивость к порывам ветра, обильному снегопаду практически сведена к нулю.
Их можно заменить внешней обшивкой. Без них можно обойтись, если вы собираетесь построить сарай или другую хозяйственную постройку. Однако внешняя отделка должна быть из плиточного материала или отделочные доски должны располагаться под углом в 45 градусов.
Для внутренних стен (перегородок) ими можно пренебречь. В таком случае нагрузка, воспринимаемая конструкцией дома, от ветра, снега на крыше и статическая нагрузка от самой крыши будет восприниматься только наружными стенами. Перегородки без укосинов подвергнутся деформации, и вся внутренняя отделка нарушится, и появятся трещины.
Распорки – это укосины. Часто застройщики путают распорки с укосины. В строительстве распорки применяют, когда высота стен 3м и более. Делается это для устранения у доски эффекта «пружины». Но они не дают конструкции дома необходимую жесткость и устойчивость в трехмерном пространстве.

Укосины в каркасном доме – необходимость!

Если вы все еще сомневаетесь в установке укосин при возведении дома и надеетесь, что их можно заменить листовой обшивкой или плитами (ДСП, OSB), то на просторах интернета можно найти массу фотографий домов без укосин, опровергающих ваши надежды.

Рассмотрим, что дает применение укосин при возведении дома:

Без использования этих частей каркас и весь дом не будут обладать достаточной надежностью и долговечностью.
Предотвращают деформацию и повреждение внешней и внутренней отделки дома.
Устраняют «гуляние» межстенового утеплителя.
Стабилизирует дом и не дает ему сложиться.
Ветровая нагрузка, «снеговая» нагрузка, лежащего на крыше, и статическая нагрузка от самой крыши распределяются равномерно на всю каркасную конструкцию дома.

Правильные укосины

В постройке каркасного дома важно не только предусмотреть наличие укосин, но и правильно их изготовить и закрепить:

Угол установки укосин – 45° (идеальный угол, обеспечивающий максимальную жесткость конструкции). В местах наличии дверных и оконных проемов выдержать этот угол не всегда возможно. Поэтому допускается угол в 60°, а увеличение угла компенсируется увеличением количества укосин.
Не использовать полые укосины. Исключением могут быть небольшие одноэтажные постройки с гибкими связями по диагонали.
Правильно устанавливать укосины снизу из центра стены вверх до перекрытия вертикальной стойки с верхней обвязкой. Вверху укосины должны плотно (без зазоров) прилегать к граням стоек и верхнего перекрытия.
При установке укосин под них в вертикальных стойках , в верхней и нижней обвязке необходимо выполнить, пазы под укосины. Глубина паза выполняется в зависимости от толщины укосин. В стальном каркасе укосины должны входить внутрь металлического профиля стоек.
Размеры поперечного сечения укосин рассчитываются в зависимости от требований СНиП для каждого региона отдельно.
Крепить угловые ребра жесткости к каждой вертикальной стойке двумя гвоздями.

Ошибки, которые можно допустить при установке укосин:

Использование леса с неестественной влажностью. При дальнейшем высыхании доски «усыхают» и в плотных соединениях образуются зазоры. Жесткость конструкции существенно снижается.
Размеры поперечного сечения элементов каркаса меньше необходимых для противодействия нагрузкам.
Применение некачественных пиломатериалов.
Размещать укосин в углах. Приводит к снижению жесткости и устойчивости конструкции.

Последствия строительства каркасного дома без укосин

Отказ от применения укосин в строительстве каркасного дома может привести к плачевным последствиям:

разрушение дома под действием снеговых и ветровых нагрузок;
внешняя обшивка фанерой (она обладает самой высокой степенью пространственной жесткости в сравнении с ДСП, OSB и т. д.) не обеспечивает необходимой жесткостью;
под воздействием движения грунта дом может сам по себе «гулять»;

Временные укосины

Установка временных укосин необходимый этап на стадии возведения каркаса дома. Их применяют:

Во время установки угловых стоек. Временные укосины не дают разболтаться соединению угловой стойки с нижней обвязкой, до момента установки верхней обвязки.
Для выравнивания каркасных стен и устранения последующих проблем во время установки дверей, окон, внутренней и внешней отделки. Когда двери не навешиваются, а отделочные плиты не сходятся в углу.
Для установки и выравнивания стропил под крышу.

Порядок установки временных укосин:

Вначале выравниваем углы. Для этой операции можно воспользоваться обычным отвесом, пузырьковым или лазерным уровнем. Также можно воспользоваться «американским» методом. Закрепить уровень на доске длинной с высоту стены.
Временные укосины крепятся блоками , закрепленными внизу к полу или платформе, вверху к верхним лагам.
Шаг установки укосин составляет от 1,2м до 1,5м. Изготавливают из доски дюймовки (сечение 25х150 мм).

При помощи временных укосин можно исправить существенные дефекты, создав необходимый рычаг.

Укосины своими руками

Укосины хоть и ответственный элемент каркасного дома, но изготовить их собственноручно не составит особой сложности:

Каркасное домостроение в последние годы находится на пике популярности. Этому факту есть несколько причин: доступность материалов, их невысокая цена, скорость возведения постройки. Каждый застройщик перед началом монтажа стен накапливает необходимую базу знаний. В особенности многих интересует, как правильно выстроить углы каркасного дома. Эти основополагающие элементы конструкции дома во многом определяют ее качество и долговечность.

В местах крепления дерева к фундаменту металлические анкера следует обмазать битумом и обвернуть рубероидом для того, чтобы избежать процессов гниения.

Пиломатериал для строительства каркаса

Основа стен возводится из сухого обрезного пиломатериала.

Важно, чтобы он был обработан составом, повышающим прочность древесины и обеспечивающим ей антисептические свойства.

Если на пилораме такой услуги не предлагают, необходимо самому в период подготовки к монтажу каркаса (пока набирает крепость бетонный фундамент) обработать древесину огнебиозащитным составом (часто используют антисептик «Сенеж»).

Для того чтобы процесс строительства каркасного дома был более легким, а стены — ровными, доски и брус требуется пропустить через рейсмус. Это позволит придать им одинаковый размер и обеспечит гладкую поверхность, которую сложнее разрушить древесным вредителям. Складировать пиломатериал нужно не на грунт, а на настил. Для защиты от дождя и снега рекомендуется сделать навес. Это позволит сохранить все прочностные характеристики древесины.

Для обвязок каркасного дома (нижней и верхних) используется брус. Оптимальный вариант — цельный, сосновый, пропитанный повышающими долговечность веществами. Сечение бруса может быть 150/150 мм или 150/200 мм. Второй показатель должен соответствовать толщине утеплителя и ширине досок, из которых будет монтироваться вертикальная плоскость каркаса. Толщина доски неизменна, 5 см. Ширина ее может варьироваться в зависимости от выбранной толщины утепляющего слоя. В южных регионах это может быть 10 см, в северных — 15-20 см.

Вернуться к оглавлению

Устройство нижней обвязки каркасного дома

Пиломатериал должен укладываться на отсечной гидроизоляционный слой. В этом типе домостроения чаще всего в качестве основания для постройки заливается бетонная лента: мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для того чтобы древесина не соприкасалась с бетоном и не теряла своих прочностных характеристик, на ленту настилают рубероид в 2-3 слоя. Бетон можно обмазать и битумом.

На стадии заливки фундамента каркасного дома рекомендуется установить в углах дома металлические стержни (анкерные шпильки №16). Они послужат для притягивания древесины к бетону. Длина стержней должна быть такой, чтобы после установки на них обвязки шпильки возвышались над ней еще на 4-5 см. Перед укладкой бруса в нужных точках (относительно стержней) с помощью перьевого сверла 20-30 мм формируются отверстия. Их диаметр должен быть немного большим, чем сечение стержней. Это обеспечит подвижность бруса в случае необходимости корректировки его местоположения.

Места контакта металла с деревом следует изолировать. То есть анкеры-шпильки требуется покрыть слоем битума и обернуть полоской рубероида. Это воспрепятствует развитию процессов гниения. Брус укладывается прямоугольником, причем все его углы обязательно выверяются с помощью строительного угольника. Каждый из них должен соответствовать 90*. Никакие отклонения недопустимы, так как это повлияет на качество и эстетическую привлекательность всего здания.

После того как углы обвязки будут «пойманы», их следует закрепить временными укосинами. Для этой цели можно использовать любой старый пиломатериал: доски, бруски. Если обвязка выполняется из досок (сложенных в 3-4 штуки), то после выведения внешних углов монтируются внутренние. Доски подрезаются до нужной длины и крепятся с помощью скоб или саморезов. После завершения монтажа обвязки каркасного дома временные укосины снимаются.

Вернуться к оглавлению

Возведение углов каркасного дома

Каждый застройщик сам решает, к какому процессу ему приступить после того, как нижняя обвязка будет готова. Одному строителю важнее и удобнее приступить к монтажу лаг для пола, другой начинает заниматься устройством каркаса для стен. Независимо от того, к какому этапу строительства каркасного дома решено приступить, прежде всего рассчитывается шаг вертикальных стоек и лаг. Он для тех и других должен быть одинаковым. На какие показали следует ориентироваться при расчете этого расстояния:

габариты листа (плиты) обшивки. Это может быть ОСБ толщиной 9 мм, плиты ЦСП, влагостойкая фанера. Стойки должны располагаться таким образом, чтобы к каждой из них можно было крепить обшивку так, чтобы избежать обрезков. Например, ширина (длина) цементно-стружечной плиты — 1 м 25 см. Поэтому для этого материала оптимальным шагом будет 0,625 мм;
расстояние между лагами и должно быть таким, чтобы было удобно укладывать выбранный утеплитель. В его качестве обычно используют минераловатные плиты, рулонный утеплитель этого плана, листы пенопласта разной толщины. Если ширина мата из минеральной ваты — 60 см, то шаг между стойками каркаса должен быть меньше на 2-3 см. Это позволит плотно «вогнать» плиту и перекрыть тем самым все мостики холода;

В торцах досок или бруса, предназначенных для вывода углов каркаса, сверлом 20 мм формируют отверстия. Пиломатериал «надевается » на анкерные шпильки и крепится к обвязке с помощью гвоздей, забитых наискосок, или металлическими уголками и саморезами. Следует тщательно выверять вертикаль каждой стойки. Поверх ряда установленных с определенным шагом досок монтируется верхняя обвязка.

Вернуться к оглавлению

Варианты перевязки углов брусовой коробки

В полдерева. Это часто используемый способ монтажа обвязки и стен каркасного дома. Выполняется он проще остальных: два бруса укладываются один к другому так, чтобы каждый из них являлся одной из сторон прямого угла. Иначе говоря, первый укладывается в перпендикулярном положении по отношению к другому.
Односторонний паз «в обло». В этом варианте потребуется сделать выпилы в каждом из брусьев и уложить каждый из них под прямым углом по отношению к другому. Торцы обоих брусьев должны выступать за точку угла на 10-15 см, образуя «крест».
В перевязку с коренным шипом «в обло». Здесь процесс укладки во многом аналогичен первому, «в полдерева». Отличие в том, что торец одного бруса выпиливается таким образом, чтобы посередине образовался «шип» высотой 4-5 см. Во втором брусе выпиливается паз немного меньшего размера. Далее пиломатериал под прямым углом и брусья подбиваются друг к другу, чтобы «шип» плотно вошел в паз.
С потайным шипом «ласточкин хвост». Этот вариант выполнения углового соединения во многом напоминает предыдущий. Но форма «шипа» и паза иная. Она напоминает ласточкин хвост. Способ соединения брусков тот же, но в этом случае подбивать нужно сверху, так как «шип» будет накладываться на паз, а не вставляться в него.

Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про “правильный” или “неправильный” каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить – чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием “правильный” каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека. В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете о том, что фундамент – основа дома. Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует . Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему? Да очень просто. Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”. Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

Конструктивная надежность решений.
Оптимальность по трудозатратам при возведении.
Оптимальность по затратам материалов.
Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните. Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная. Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала там, где можно меньше. Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах… вообще ни в чем .

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – это практически эталон. Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила. Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают. При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль, страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хидер” (от английского header).
Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант. Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею:). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных. Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле. Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол. Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах . Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы? Зачем делать сложно, если можно сделать проще? Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже. Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема. Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери. На самом деле это не совсем так. Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку. Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”. Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема. Это “хидер” над проемом (header).

Оконный “хидер”

Вот это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers. Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Вот тут уже важно, чтобы края хидера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хидера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хидер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хидера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хидера признаком “неправильности” каркаса? И да, и нет. Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хидер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хидера.

Поэтому к вопросу хидера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.

Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень. Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”. Давайте поговорим об этом. Во-первых, что такое укосина? Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости. Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?

Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса. Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?

Во-первых – очень маленький угол наклона.
Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости. Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный. Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит. Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии. Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Скандинавский каркас

Углы, укосины – тут все как у американцев. На что же обратить внимание?

Одинарная обвязка по верху стены.
Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хидеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хидеры. А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

“Полуправильные” каркасы

Напомню, что под “полуправильными” я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их “полуправильными” нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того, как можно “перебдеть”

Первый пример из нашей же практики. Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к “полуправильным”? Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хидеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя. Ведь в этом месте единственное утепление – это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

“Полуправильным” я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет. Тут многократный запас прочности “на случай атомной войны”. Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример – каркас по системе “двойной объемный” каркас, пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие - это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками. Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности. Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми, надежными и правильными методами типа “перекрестного утепления”.

И, что любопытно, обычно “полуправильные” каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения. А отличия скорее в попытке улучшить хорошее. Вот только часто бывает, что получается “лучшее – враг хорошего”.

Такие каркасы можно смело назвать “полуправильными” именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую “фишку”. Платить за них или нет – выбор заказчика.

“Неправильные” каркасные дома

Теперь поговорим о “неправильных” каркасах. Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
Брус в углах и на обвязках и даже на стойках – это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
Отсутствие хидеров и усилений проемов.
Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых – крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”. Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему, данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток “неправильных” каркасов? Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме. Благо, что информации сейчас навалом. А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат. Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”. То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса? Сделать усиления проемов? Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно? Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает! Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п.. Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Подведем итог

В качестве итога: “правильной” принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение “трудозатратность-надежность-качество”.

К “полуправильным” и “неправильным” относятся все остальные виды каркасов. При этом каркас может быть вполне надежным, но “неоптимальным” со стороны вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от “правильных” американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых “правильных” решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой. А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

Об авторе

Привет. Меня зовут Алексей, возможно вы встречали меня как Porcupine или Gribnick в интернет. Я основатель "Финского домика", проекта, который из личного блога вырос в строительную компанию, цель которой - построить качественный и удобный дом для вас и ваших детей.

Строительство каркасного дома похоже на сборку конструктора. Деревянный каркасный дом собирается в соответствии со схемой. При этом от качества узлов сборки зависит прочность и надёжность будущего строения. Какие особенности выполнения основных узлов и соединений каркасного дома? И как правильно зафиксировать нижнюю и верхнюю обвязки, стойки, укосины, ригеля?

Узлы соединения нижней обвязки

Нижняя представляет собой раму из деревянного бруса или сколоченных между собой нескольких досок, которая укладывается поверх . На бетонный фундамент под нижнюю обвязку кладут так называемые лежни – доски. Они выполняют главную функцию – выравнивают фундамент и скрывают те огрехи, которые могли быть допущены при его заливке.

Лежни крепятся к бетонному фундаменту с помощью анкеров. Места монтажа располагают на расстоянии не больше 0,5 мм. При этом анкерами крепят как минимум – концы балок.

Соединение лежня с бетонным фундаментом.

Для установки анкеров сверлят отверстия определённой глубины. Они проходят сквозь доску и углубляются в толщу бетонного фундамента. Глубина сверления и заколачивания анкера определяется высотой стены дома и конструкцией фундамента. Для традиционных 2,5-3 м каркасной стены на бетонном основании глубина опускания анкера в бетон составляет 15-20 см.

Второй вариант монтажа анкеров – вбетонировать анкерные шпильки в процессе заливки фундамента. При литье бетонной плиты или ленты в заданных местах в толщу незастывшего бетона вставляют полые конусы с внутренней резьбой. После застывания бетона в эти удлинённые конусовидные шпильки вкручивают анкера.

Особенности анкерного соединения

Отверстия в брусе сверлят больше на 2-3 мм, чем диаметр анкерной шпильки.
Под головки анкерных болтов можно положить широкие шайбы, чтобы увеличить площадь их контакта с деревянной поверхностью, и повысить прочность крепёжного соединения.

Анкерное крепление нижней обвязки.

Перед фиксацией проводят обязательную гидроизоляцию – на бетон кладут рубероид или покрывают его поверхность специальным водостойким составом, мастикой. После монтажа проверяют горизонт. Отклонения от горизонтального уровня допускаются в размерах не больше 0,5° на 3 м.

Узел нижней обвязки на столбчатом фундаменте

Описанное выше крепление конструктивных узлов каркасного дома используется на ленточных и плитных фундаментах. Для столбчатых оснований применяют другую схему:

Для удобства крепления верхняя часть столбчатых опор должна иметь плоский горизонтальный оголовник с отверстиями.
Поверх оголовника кладут деревянные балки, которые выполняют функцию ростверка.
В балках просверливают углубления необходимой глубины. Их сверлят под имеющимися в оголовнике отверстиями.
Фиксируют балку болтами или шурупами.

Обвязка из строенной доски на свайном фундаменте.

На заметку

Крепить брус к фундаменту необходимо обязательно. Мелкозаглубленные ленты и плиты подвержены значительным подвижкам при замерзании. Надёжное соединение лежней и нижней обвязки обеспечивает надёжность и долговечность всего строения.

Конструкция узлов каркасного дома

Вертикальные каркасные стойки устанавливают поверх нижней обвязки и крепят ней гвоздями. Крепление с помощью металлических уголков используют при Т-образном соединении балок без вырубки. Его выполнить проще. Фиксацию балок металлическими гвоздями используют при стыке с частичной вырубкой нижней балки. Это – более сложное к выполнению своими руками соединение.

Стык без вырубки используют для угловых каркасных опор. Соединением встык с фиксацией пластинами или уголками используют в основных узлах каркасного дома, если строительство ведётся своими руками, без привлечения профессионалов. Если же работают опытные строители, то они используют соединение с частичной врезкой. Оно предупреждает сильные подвижки бруса и досок каркаса при усыхании.

На заметку

Размер вырубки под вертикальную каркасную стойку составляет 30-50% от толщины бруса нижней обвязки.

Угловой стык без вырезки фиксируют металлическими пластинами с помощью саморезов по дереву. При этом используют усиленные стальные уголки с несколькими перфорационными отверстиями. А также прочные саморезы светлого золотистого и серебристого цвета.

Усиление уголков для крепления углов дома выполняют за счёт технологической обработки — металлических пластины в процессе изготовления закаливают. Либо за счёт использования металла с большой толщиной сечения, до 2-3 мм.

Способы крепления стоек.

Соединение с вырубкой часто используют для крепления стоек в середине стены. Опоры вставляют в подготовленные выемки и дополнительно фиксируют гвоздями. После чего дополняют их фиксацию в вертикальном положении укосинами – наклонёнными в диагональ планками, которые упираются с одной стороны в вертикальную стойку, с другой – в горизонтальную обвязку. Для удобства упора торцы укосин выполняют скошенными – спиливают часть торца.

Временные укосины

В процессе сборки каркаса устанавливают также временные укосины, которые фиксируют несколько вертикальных стоек. Временные укосины располагают между верхней и нижней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько вертикальный стоек и фиксируются гвоздями.

Временные укосины располагают с наружной стороны каркаса. Для их крепления не нужно делать вырубку, а фиксировать их нужно так, чтобы по окончании строительства временные вспомогательные балки можно было легко демонтировать. Поэтому для их фиксации используют гвозди.

Временные укосины для стоек.

Временные укосины удерживают стойки в вертикальном положении до тех пор, пока не будут установлены постоянные укосины в нижней и верней частях каждой стойки. Как только постоянные укосины займут своё место, временные фиксирующие балки можно будет снять.

На заметку

Проект строительства содержит описание узлов каркасного деревянного дома в чертежах. Он часто не описывают подробно способ крепления временных укосин, поскольку они не несут основной нагрузки и поддерживают каркас временно.

Узлы верхней обвязки

Верхняя обвязка каркасного дома укладывается на вертикальные каркасные опоры после установки угловых стоек. Если периметр дома достаточно большой (больше 6 м), то кроме угловых столбов ставят также промежуточные – посреди стены. И только после – кладут верхнюю обвязку.

После укладывания верхнего ряда крепят временные укосины – через всю стену. Далее – крепят оставшиеся вертикальные стойки и укосины к ним. После чего временные укосины между верхней и нижней обвязкой снимают.

Удобней всего собирать стены каркасного дома в положении лежа, сколачивая между собой нижнюю обвязку, вертикальные стойки, ригель, укосины и верхнюю обвязку. И только после этого поднимать стены в вертикальное положение, где остается только скрепить между собой все стены дома. Для прочного соединения стен каркасного дома используется вторая верхняя обвязка, которая делается внахлест первой верхней обвязки.

Узлы двойной верхней.

При использовании двойной верхней обвязки можно обойтись без применения стальных уголков. При этом нет необходимости торцы досок частично срезать, выполняя соединение «в лапу». Потому что такие соединения с вырубкой части торца нарушают целостность доски и соответственно ее ослабляют.

Поверх второй верхней обвязки кладут балки межэтажного перекрытия. Балки укладывают на торец, расстояние между балками задают в зависимости от величины пролетов и скрепляют гвоздями.

Угол стены

Угол каркасного дома – место максимальных теплопотерь. Как правило, именно в углах скапливается конденсат и именно их необходимо утеплять в первую очередь. Поэтому ещё на этапе сборки каркаса необходимо позаботиться о том, чтобы углы будущего каркасного дома были тёплыми. Как это сделать?

Ровные фиксирующие пластины располагают с наружной стороны вертикальной балки. Они соединяют соседние одноуровневые поверхности вертикальной стойки и горизонтальных балок. Фиксирующие уголки располагают с боковой стороны. Они соединяют взаимно перпендикулярные поверхности. Что ещё важно знать об углах?

При строительстве в регионах с холодным климатом в качестве вертикальных стоек используют не цельный деревянный брус, а собирают угловую стойку из отдельных досок. Полученная конструкция напоминает колодец. В это внутреннее пространство монтируют утеплитель, который удерживает тепло, ограничивает возможные теплопотери.

Монтаж углов в каркасе дома.

Также должен быть тёплым, для этого применяют одинарные стойки, но нагрузку с оконных и дверных проемов снимают с помощью ригеля. Ригель крепят во всю длину каркасной стены с помощью запила во все вертикальные стойки. При этом важно учесть, что под каждым оконным проёмом должно быть хотя бы 1-2 вертикальные опорные доски.

Узлы стропильной системы

К узлам стропильной системы относят все соединения между её элементами, а именно:

Крепление балок перекрытий к верхней обвязке.
Крепление стропильного лежня к верхней обвязке.
Крепление стоек на фронтонах к верхней обвязке и к крайним стропилам.
Крепление внутренних стоек к стропильному лежню и к коньку.
Крепление подкосов – наклонных балок, которые поддерживают стропила и опираются на лежень.
Крепление ригеля к наклонным стропилам.
Крепление обрешётки.

Узлы стропильной системы.

Перечисленные выше крепления можно выполнить с помощью уголков или с помощью гвоздей, если элементы стропильной системы соединяются с накладыванием друг на друга.

Крепёжные элементы

В качестве крепежей для узлов каркасного деревянного дома используют следующие элементы:

Крепёжные пластины (уголки или ровные пластины с отверстиями или без них). Пластины и уголки крепят к балкам или опорам с помощью саморезов по дереву.
Скобы (прямые и угловые) – проволочные крепежи определённого диаметра. Их края загибают и вставляют в торцы или боковые поверхности балок.
Болты – используют для стягивания соседних балок и стропил, вставляют в сквозные отверстия и фиксируют в них гайками.
Гвозди.

Все соединяющие фиксирующие и крепёжные элементы для каркасных строений изготавливают из металла. Для крепления несущих элементов используют усиленные уголки из закалённой стали или повышенной толщины, 3-4 мм. Для крепления поддерживающих элементов используют уголки из обычной стали толщиной 2-3 мм.

Разнообразие крепежных элементов.

В целях защиты от коррозии для изготовления уголков, пластин используют оцинкованную сталь. Защита от ржавчины особенно важна при наружном строительстве, когда металлические крепежи в стенах могут становиться центром конденсации влаги, намокания участка стены. Поэтому оцинкованные крепёжные элементы весьма востребованы в различных узлах каркасного дома.

Ошибки соединения узлов

Чертёж узлов предполагает наличие эскизов и описаний. Однако несмотря на это, начинающие строители часто допускают обидные ошибки. Давайте перечислим основные и наиболее часто повторяющиеся ошибочные действия, которые допускают начинающие индивидуальные строители при сборке каркаса:

Устанавливают не все укосины. Это неверно. Укосины обеспечивают устойчивость стены к ветровым нагрузкам. Кроме укосин, для противостояния ветру необходимо использование жёстких плит в наружной обшивке.

Использовать в качестве угловых стоек цельный брус или плотно поставленные друг рядом с другом доски. Такой угол будет холодным. В нём будет конденсироваться влага и развиваться плесень.
Использовать для крепежа «чёрные» саморезы. Они недостаточно прочные, особенно если для строительства закуплено недостаточно сухое дерево. При сушке и короблении у «чёрные» саморезы могут быть банально «сорваны». Более прочный вариант – саморезы золотистого и серебристого цвета, покрытые оцинковкой или слоем хроматирования, фосфатирования.
Используют недостаточно сухое дерево, которое даёт сильную усадку и «рвёт» имеющиеся узлы и соединения.
И ещё одна ошибка – не использовать гвозди. Эти проверенные крепёжные элементы часто оказываются прочнее любых саморезов.

Каркасное строительство – новая технология, в которой при кажущейся простоте существует множество нюансов, особенностей.

Устанавливаются несколькими способами. Но правильный – тот, который обеспечит устойчивую конструкцию и позволит легко обшивать углы дома как наружными, так и внутренними слоями стен. Таких способов несколько.

Типы соединений

Для начала рассмотрим варианты соединения двух перпендикулярных бревен обвязки, которые и образуют угол:

Шип-паз. Для примера возьмем бревна с сечением 150х150мм. В одном бревне срезается пареллелепипед со сторонами 50х150х100мм. Это – шип. Во втором бревне от края отступается 100мм и делается выпил, в который вставится шип. Соответственно, ширина выпила будет равняться 50мм, а глубина – 100мм. После этого шип вставляется в паз таким образом, чтобы при взгляде снаружи дома не было видно перепадов. То есть, шип будет расположен ближе к внутренней части дома. Таким же образом соединяются и все остальные углы дома. Также, этот способ называется «Теплый угол»;
Полуласточка. Все делается таким же способом, но форма запила и шипа немного иные. В этом случае шип ближе к основной части бревна сужается. Сечение шипа напоминает букву «А», разделенную напополам по вертикальной оси. Аналогично ему по форме вырезается и паз. В этом случае соединение производится опусканием одного бревна на другое. Такое соединение способно само себя держать, но для надежности советуем скрепить его с помощью гвоздей;
Ласточкин хвост. Почти идеально повторяет предыдущий способ, но теперь шип и паз по форме напоминают букву «А».

Чем крепить углы в каркасном доме

В первую очередь, это анкерные болты. С помощью болтов брусья скрепляются не только между собой, но и прикручиваются к фундаменту, что придает всему каркасу большую жесткость.
Гвозди. Советуем использовать гвозди 150мм. Заметим, что расстояние от края бруса до гвоздя должно составлять никак не меньше 20мм.

На самом же деле, установка углов – дело крайне времязатратное, да еще и сил придется вложить море. Поэтому намного проще будет обратиться в профессиональную строительную компанию, которая сделает углы