Выравнивание потолка при помощи декоративных элементов. Способы выравнивания потолка. Выравнивание с помощью шпатлевки

Состояние поверхности потолка зависит от многих факторов, но близким к идеальному оно бывает только после недавнего ремонта. Во всех остальных случаях на потолке – наиболее просматриваемом основании помещения — имеются дефекты, которые владельцы жилья стремятся как можно быстрее и качественнее устранить.

Основным критерием качества исполнения потолков является их ровность, если не учитывать некоторые оригинальные способы отделки, например, деревянным брусом. Только на выровненном основании или скрыв дефектную поверхность под маскирующей оболочкой можно выполнить декоративную или, как минимум, классическую отделку этого конструктивного элемента помещения. Рассмотрим несколько наиболее распространённых способов, как выровнять потолок своими руками в зависимости от значительности его дефектов.

Виды потолочных оснований

В современном жилищном строительстве наиболее распространены балочные или безбалочные железобетонные перекрытия, которые могут быть следующего исполнения:

монолитные;
сборные;
сборно-монолитные.

Существуют и другие технологические решения – арочные кирпичные, шатровые, деревянные и другие конструкции, но с проблемой выравнивания таких оснований владельцы жилья сталкиваются гораздо реже.

Монолитные перекрытия изготавливаются заливкой бетона в опалубку с арматурой, установленную по месту – в межэтажной плоскости.

Сборные конструкции покрытий выполняются из готовых железобетонных плит (пустотных или монолитных), монтируемых встык на балки или несущие стены.

Сборно-монолитные перекрытия – относительно новая технология, заключающаяся в установке встык между балок пустотных газобетонных блоков, поверх которых выполняется заливка цементного раствора, соединяющего конструкцию в одно целое.

Каждый из способов обладает как определёнными достоинствами, так и недостатками, которые в последующем необходимо нейтрализовать.

Дефекты потолков

Степень необходимости выравнивания потолков после устройства перекрытий зависит от многих факторов, но даже при безупречном исполнении основания она во многом обусловлена технологией монтажа.

Наименьшей коррекции требуют потолочные поверхности монолитных железобетонных покрытий – они расположены в одной горизонтальной плоскости и не имеют стыков.

Иначе обстоит дело со сборными и сборно-монолитными конструкциями.

На сборных перекрытиях встречаются перепады в уровне расположения плит, которые также могут располагаться под каким-то малым углом к горизонтали. Кроме того, вдоль швов для маскировки таких дефектов монтажа или трещин строителями нередко нарезаются русты, которые со временем разрушаются и требуют ремонта или заделки.

Сборно-монолитная конструкция перекрытия имеет ровную поверхность потолочного основания, поверх которого для сокрытия стыков блоков выполняется оштукатуривание. Но разница в материалах изготовления блоков, монтажного раствора и выравнивающего состава вызывает трещинообразование в штукатурке.

Потолки любого конструктивного исполнения нуждаются в текущем уходе и ремонте, но перечень и объёмы необходимых к выполнению отделочных работ могут значительно отличаться в зависимости от видов дефектов, требующих определённой технологии устранения.

Комплекс отделочных работ по устранению дефектов потолков можно объединить обобщающим определением «выравнивание», которое, в зависимости от способа исполнения, будет включать в себя определённые операции.

Способы выравнивания потолочных поверхностей

По сути исполнения методы выравнивания потолков можно разделить на мокрые и сухие. К мокрым относится нивелирование с помощью различных твердеющих смесей, к сухим – монтаж гипсокартона, подвесных и натяжных потолков.

Мокрые и сухие методы выравнивания, естественно, отличаются по составу необходимых к выполнению работ.

Обобщённо мокрые методы выравнивания включают в себя:

удаление некачественного или изношенного покрытия;
заделка старых или нарезка новых рустов;
заполнение выбоин и трещин;
выведение основания потолков в единую горизонтальную плоскость;
финишное выравнивание поверхности.

Сухие способы состоят из следующих основных операций:

установка каркаса с нивелированием;
монтаж потолка.

Рассмотрим эти способы, одинаково широко применяемые при ремонте потолков.

Ремонт потолков выравнивающими смесями

Если потолочное основание – бетон, высота помещений в районе 2,5 метров, и большие перепады в уровне поверхности отсутствуют, то наиболее рациональным способом ремонта будет выравнивание потолка с помощью специальных смесей, так как установка каркаса значительно уменьшит высоту помещения.

Подготовка поверхности

Подготовительные работы при ремонте потолков особо важны, так как на выравнивающие слои постоянно будет действовать сила тяжести, направленная на разрыв.

Если потолки отделаны водоэмульсионной краской, то её нужно полностью удалить. Побелку смачивают и пропитывают водой с помощью малярного валика, после чего она легко удаляется узким шпателем.

Если материал отделки – масляная краска или эмаль, то объём работы по её удалению зависит от состояния основания. Если потолки ровные, то поверхность простукивается молотком, и краска вместе со штукатуркой удаляется только там, где штукатурный раствор отслоился.

При перепадах в высоте или отклонениях от горизонтали плит, когда на них придётся накладывать выравнивающие смеси, масляную краску с потолка нужно удалить полностью. Выполняется это болгаркой со стальным диском-сухорезом – слой краски стёсывается с поверхности вместе с частью штукатурки, неровность в виде небольших выпуклых участков также может быть удалена болгаркой.

Важно! Работа гриндером (болгаркой) выполняется в защитных очках и респираторе.

Очищаются от заполнителей также стыки между плитами – повреждённые русты сбиваются вручную зубилом и молотком.

После уборки строительного мусора помещение проветривают и обрабатывают пылесосом, а затем производят грунтование потолков готовым гидрофобным грунтовочным составом или приготовленным самостоятельно водным раствором латекса пропорции 1:4. Покрытие грунтовкой в данном случае удобно производить краскопультом.

Через сутки поверхность готова к наложению выравнивающих смесей.

Как выровнять дефектный бетонный потолок?

Выравнивание потолка своими руками начинают с заделки рустов. Щели в стыках плит на максимальную глубину заполняют монтажной пеной, излишки которой после отверждения срезаются канцелярским ножом, углубляясь в шов на 2-3 см. Поверх среза монтажной пены наносится слой базовой выравнивающей смеси на основе цемента. Если потолочная плоскость ровная, не имеет перепадов, то после отверждения состава в заделанных рустах выполняется гидроизоляция потолка, а затем — финишная шпаклёвка составом на гипсовой основе, желательно — с предварительным армированием поверх швов лентой-серпянкой.

Количество слоёв зависит от квалификации исполнителя, обычно наносится два слоя – второй после отверждения первого. Затем поверхность шлифуется, очищается от пыли пылесосом и покрывается грунтовочным составом.

Если же потолочные плиты имеют перепады по высоте, то объём работ по выравниванию значительно увеличивается. При этом имеет значение диапазон величин перепадов, так как от него зависит решение вопроса, чем именно, какой смесью выровнять потолок.

Исходить нужно из того, что выравнивание потолков мокрым способом производят при величинах перепадов по высоте до 50 мм – слой штукатурки даже меньшей толщины, выполненный с нарушениями технологии, при отслоении и обрушении представляет опасность для жизни.

Оштукатуривание потолков цементно-песчаным раствором требует профессиональных навыков – наносить свежеприготовленный раствор на потолочное основание с его фиксацией на нём сложно, и малейшее отклонение от рецептуры или правильности техники исполнения приводит к падению смеси. Поэтому браться за самостоятельное исполнение этой работы без наличия практического опыта – пустая затея. А при перепадах по высоте до 30 мм выравнивание потолка своими руками вполне реально – характеристики специальных смесей на основе цемента или гипса упрощают эту операцию.

Разметка горизонтали плоскости потолка

Под потолочной поверхностью нужно обозначить горизонтальную плоскость, до уровня которой необходимо опустить все точки основания. Для этого прежде всего определяют самый низко расположенный угол потолка. Выполнить это проще всего с помощью лазерного уровня – прибор выставляют по центру помещения, нивелируют и, вращая его в горизонтальной плоскости, наносят на вертикальных углах стен помещения по одной отметке. Затем замеряют расстояния от этих отметок до потолка и выбирают наименьшее значение – на этом уровне должна располагаться новая потолочная плоскость после выравнивания.

За неимением лазерного уровня горизонтальные отметки по периметру стен под потолком можно выставить с помощью прозрачного гибкого шланга с водой – если наполнить его водой, то, согласно закону о сообщающихся сосудах, уровни жидкости на концах шланга буду располагаться на одной высоте.

По периметру стен вверху сверлят отверстия и вкручивают саморезы с шагом в 0,5 м, по которым вдоль и поперёк помещения натягивают контрольные шнуры, образующие плоскость будущего потолка.

Важно! Если какой-то участок потолочной поверхности расположен ниже уровня шнуров, то его нужно стесать болгаркой с диском-сухорезом или опустить все контрольные шнуры на необходимую величину.

Имея контур будущей площади, замеряют максимальную толщину слоя, необходимого к наложению для выравнивания основания. Если эта величина составляет от 30 до 50 мм, то, как уже было сказано выше, лучше поручить эту работу профессионалам, которые выполнят оштукатуривание потолков цементно-песчаным раствором. Если же слой не превышает 30 мм, то выровнять потолок в квартире можно самостоятельно, используя цементные и гипсовые смеси.

Сооружение контрольных маяков

Слой толщиной от 20 до 30 мм лучше выполнить из смеси на цементной основе, уложив её на армирующую стальную сетку, пристреленную к потолку скобами или закреплённую саморезами. Арматура исключит обрушение слоя даже в случае его отслоения от основания в силу каких-то факторов.

Поверх сетки устанавливают маяки – ряды конусов из цементной смеси высотой, равной расстоянию до шнура в этом месте. После отверждения конусов выполняют их соединение той же смесью таким образом, чтобы получились ровные и гладкие направляющие для правила, которым будут удаляться излишки нанесённого впоследствии состава.

Приготовленный согласно инструкции выравнивающий состав наносится на основание широким шпателем, при необходимости – послойно, после отверждения и высыхания смеси предыдущего нанесения. При этом поверхность предыдущего слоя до схватывания нужно «начесать» — провести по ней зубчатым шпателем для создания профиля, к которому следующий слой пристанет прочнее.

Важно! Нельзя ускорять процесс отверждения и высыхания штукатурки или созданием сквозняка или повышением температуры в помещении.

После сплошного заполнения промежутков между направляющими лишняя штукатурка удаляется проведением правила по свежему, чуть схватившемуся слою – приспособление ведут вдоль направляющих, прижимая к ним и одновременно выполняя движения в поперечных направлениях. Оставшиеся после правила раковины заполняют этим же раствором и затирают.

Выравнивание потолков завершают нанесением финишной шпаклёвки – выполняется это в два-три слоя с промежуточным высыханием и удалением выпуклых следов от движений шпателя. Затем производится шлифование поверхности наждачной бумагой, закреплённой на ровном бруске или специальном держателе. Отшлифованное основание грунтуют одним из гидрофобных составов, после высыхания которого производится побелка или отделка поверхности декоративной плиткой.

Выравнивание потолков гипсокартоном

Этот способ ремонта потолков менее трудоёмок и, в отличие от штукатурных работ, не требует прочных практических навыков, хотя и в этой технологии достаточно правил, несоблюдение которых чревато порчей покрытия вскоре после окончания отделки.

Подготовка основания

С потолков удаляется отслоившаяся шпаклёвка и штукатурка, потолочные русты освобождаются от старых материалов заполнения и заделываются после грунтовки вместе со значительными выбоинами. Затем производится сплошная гидроизоляция потолка – это уменьшит последствия в случае затопления сверху, так как гипсокартон, даже влагостойкий, не рассчитан на прямой контакт с водой.

Разметка плоскости каркаса

Рассмотрим конструкцию простейшего, ровного потолка из гипсокартона, так как применяется множество других, более сложных видов оформления.

По периметру помещения на определённом расстоянии от потолка (зависит от выбора конструкции будущей отделки) с помощью нивелира или прозрачного шланга с водой наносятся метки стартового уровня – горизонтальной линии, по которой будет производиться монтаж граничных профилей.

На потолке производят разметку расположения деталей каркаса, которая может быть двух видов:

сплошная обрешётка с ячейками размером 60х60 см – стык двух соседних ГКЛ должен располагаться на одном профиле, вдоль него;
линейное расположение профилей – для продольного монтажа по ним ГКЛ с расстоянием между параллельными направляющими в 40 см, а поперечные перемычки монтируются только под стыками листов.

Расчёт расхода материала

Обе конструкции каркаса надёжны, поэтому выбирается та, которая при конкретных габаритах помещения потребует меньшего расхода материалов.

По выполненной разметке выполняют расчёт потребности в материале:

ud-профиль – по периметру помещения плюс 20%;
cd- профиль – суммарная длина перемычек на потолке плюс 20%;
подвесы – из расчёта шага в 60 см.

Стандартные размеры листа гипсокартона составляют 2,5 х1,2 (м). При простой конфигурации потолка (плоской, одноуровневой) чертят эскиз с габаритами и компонуют на нём ГКЛ с учётом конструкции выбранного каркаса.

Число саморезов для монтажа гипсокартона принимается за 100 штук на 1 лист.

Шурупы с дупелями – удвоенное количество подвесов плюс расход на монтаж ud-профиля с шагом в 40 см.

Монтаж каркаса

Работу начинают с установки ud-профилей по периметру помещения вдоль стартового уровня. Затем к потолку по разметке каркаса шурупами крепят подвесы, которые после установки cd-профилей будут согнуты для крепления к ним саморезами перемычек.

Соединение перпендикулярно расположенных элементов каркаса выполняют с помощью специальной крестовины – «краба». Чтобы нарастить профиль в длину также применяется специальное приспособление, но можно обойтись и без него – выполнить накладку на деталь следующего фрагмента с нахлёстом в 10 см и боковым креплением саморезами.

В помещении с ровным, но не гладким потолком, металлические профили можно заменить деревянными брусками, но они нуждаются в обработке антисептиком и грунтовке нитролаком для защиты от влаги.

Укладка гипсокартона

Монтаж ГКЛ лучше выполнять вдвоём, чтобы не изготавливать специальные Т-образные подпорки.

Резку листов выполняют путём надреза изделия с одной стороны канцелярским ножом по линейке с последующим изломом в сторону надреза.

Если влажность в помещении повышенная, то используют влагостойкий гипсокартон – с маркировкой ГКЛВ и оболочкой зелёного цвета. Кроме того, поверхности реза листов покрываются грунтовочным нитролаком – гипс гигроскопичен. Не будет лишним и покрытие ГКЛВ слоем гидрофобного состава с внутренней стороны – это убережёт листы от деформации при незначительной протечке сверху на каменное основание.

Основные правила монтажа гипсокартона на каркас:

между листом и стеной оставляют зазор в 2-3 мм;
монтаж элементов выполняется в шахматном порядке, чтобы поперечные стыки ГКЛ не совпадали;
крепёжные саморезы вкручиваются с шагом 15-20 см также в шахматном порядке, углубляя шляпку в лист на 1 мм для сокрытия её впоследствии шпаклёвкой;
с торцов срезов ГКЛ в местах стыков снимается фаска под углом 30-40 градусов (с обработкой нитролаком) для возможности последующего заполнения смесью на всю глубину.

Шпаклёвка потолков из ГКЛ

Смонтированный из ГКЛ потолок с помощью малярного валика или краскопульта грунтуется по стыкам составом на основе латекса.

Через сутки после грунтования необходимо выполнить шпаклевание гипсокартона, начиная с заполнения швов по периметру стен и между листами, на которых перед монтажом была снята фаска. Стыки с помощью узкого шпателя заполняют специальной смесью, например, «Фугенфюллер», одновременно накрывая шпаклёвкой утопленные в лист шляпки саморезов. Поверх слоя свежеуложенной шпаклёвки вдоль швов укладывают армирующую ленту-серпянку, которую утапливают шпателем в смесь и дополнительно покрывают сверху этим же составом.

Потолку дают время высохнуть (1-2 дня), после чего наждачной бумагой обрабатывают шпаклёвку поверх серпянки на швах и на других участках, где она использовалась. Отшлифованное основание грунтуют по всей площади, и потолок готов к покраске или другому виду отделки.

Нивелирование потолка пластиковой плиткой

Ещё одним способом выравнивания потолков является монтаж полосовой или прямоугольной пластиковой плитки. Суть принципа тот же – создание ниже потолка дополнительной оболочки, которая скроет дефекты несущего основания.

Технология укладки плитки напоминает монтаж гипсокартона:

подготовка основания;
монтаж каркаса;
укладка плитки.

При этом кромки плитка выполняются с замковым устройством, избавляющим от необходимости шпаклевать их после монтажа.

Облицевать неровный потолок пластиковой плиткой не сложно даже в одиночку – по аналогии с гипсокартоном монтируется каркас, который удобнее выполнить из деревянных брусков – плитка к нему крепится мелкими гвоздями, забитыми в подтай.

Преимущества этого способа заключаются в том, что ПВХ-плитка не боится воды, проста в повседневном уходе и доступна во всём диапазоне цен.

Подвесные потолки

Этот вид работ может рассматриваться не только как способ выравнивания потолков, но и как самостоятельный вид отделки, основная цель выполнения которой – художественная облицовка потолочного основания, при этом попутным результатом является и его выравнивание.

Метод далеко не всегда является бюджетным, разве что рассматривать разновидность подвесных потолков, выполняемых из гипсокартона. Подвесные конструкции требуют значительной высоты потолков, а также наличия профессиональных навыков, так как, в зависимости от характеристик помещения, каркасы отделки могут отличаться и материалом исполнения, и способом монтажа.

Поэтому универсальной инструкции, как выравнивать потолки способом монтажа подвесной отделки, быть не может – каждый конкретный случай нуждается в индивидуальном подходе.

Натяжные потолки

Это ещё одна технология, позволяющая скрыть неэстетичное потолочное основание под декоративную оболочку. Натяжные потолки отличаются материалом изготовления (эластичные, тканевые), способом крепежа к основанию и художественным исполнением.

Без наличия профессиональных навыков браться за выравнивание потолка своими руками с использованием этого материала не разумно – исправление ошибок, допущенных в процессе монтажа, снижает эстетичность исполнения, а стоимость такой облицовки достаточно высока.

Заключение

Так как сделать неровный потолок ровным можно множеством способов, при решении выполнить это своими руками следует выбрать технологию, близкую к имеющимся навыкам. Даже будучи далёким от производства малярных работ или оштукатуривания, выравнивать потолок можно наложением монотонных, часто расположенных мазков шпаклёвки, которая скроет дефекты, бывшие заметными до этого на относительно ровной поверхности. Следовательно, при желании можно найти метод коррекции, доступный как в техническом исполнении, так и по уровню расходов.

Основная суть статьи:

Потолки – неотъемлемый фактор при оценке эстетичности отделки жилья.
Анализ дефектов поверхности необходим при выборе способа выравнивания.
Бетонные потолки — наиболее распространённое исполнение перекрытий.
Бюджетные технологии выравнивания бетонных оснований.
Разнообразие способов нивелировки потолков позволяет выполнять это даже непрофессионалам.

С появлением современных технологий по устройству подвесных и натяжных конструкций выравнивание штукатуркой потолка практически потеряло актуальность, так как отнимает много времени, сил и средств. Однако многие до сих пор предпочитают именно этот вид отделки, как наиболее экологичный и не влияющий на высоту помещения.

Если время и силы на нем сэкономить не получится при всем желании, то финансовые траты можно минимизировать, если всю работу выполнить своими руками. Дело это непростое, к тому же грязное и мокрое, но если вы приняли такое решение, наши советы помогут вам избежать ошибок.

Возьмем для примера вариант с самыми сложными исходными данными: вам требуется заново заштукатурить старый неровный бетонный потолок с имеющимся покрытием и трещинами вдоль стыка между плитами перекрытия.

Удаление старого покрытия

Сразу скажем: любое старое покрытие нужно снимать, если не хотите, чтобы штукатурка однажды упала вам на голову. Это очень неприятная и грязная, но необходимая часть ремонта.

Способ удаления зависит от вида отделки:

Меловую или известковую побелку, гипсовую шпаклевку пропитывают теплой водой для размягчения , используя валик или кисть. Затем счищают старым, но остро наточенным шпателем, пока покрытие влажное;

Совет. Если слой побелки тонкий, его проще просто смыть, несколько раз меняя воду.

Водоэмульсионную краску размачивают водой с добавлением йода (флакон на 10 литров) ;
Нерастворимые в воде масляные краски и эмали придется счищать «на сухую» шпателем и металлической щеткой. Задачу очень облегчит дрель с проволочной насадкой или профессиональная смывка – специальное средство, разрушающее покрытие. Она наносится на поверхность валиком и через полчаса снимается шпателем. Цена таких средств не всегда гуманна, зато времени и сил потребуется намного меньше.
Если потолок был оштукатурен, его необходимо тщательно простучать молотком на предмет выявления отслаивающихся участков – они подлежат обязательному удалению. Для этого нередко приходится использовать топор, зубило или перфоратор, но слабо держащееся на потолке покрытие и область на 10-20 см вокруг ненадежного участка должны быть сбиты.

После полного удаления старого покрытия на потолке остается пыль, грязь, остатки краски, поэтому после окончания работы его нужно вымыть.

Ещё один важный момент: убедитесь в отсутствии плесени и грибка на потолке. Наличие черных и буро-зеленых пятен говорит о том, что в помещении нарушена система вентиляции при повышенной влажности либо зимой оно плохо прогревается. Ещё одна возможная причина – частые протечки сверху, от соседей или с крыши.

Это важно! Бороться с грибком бесполезно, если эти причины не устранить. Он будет появляться вновь и разрастаться, а это чревато не только эстетическими проблемами, но и вредно для здоровья.

Чтобы избавиться от плесени, её сначала счищают механически, после чего пораженные участки с большим запасом вокруг обжигают газовой горелкой и обрабатывают специальными антигрибковыми средствами.

Заделка стыков и крупных дефектов

Посмотрите видео выравнивание потолка штукатуркой, прежде чем приступать к работе. Вы сможете убедиться, что подготовка к нему занимает гораздо больше времени, но ни одним этапом пренебрегать нельзя, потому что от качества отделки зависит на только внешний вид потолка, но и ваша безопасность.

Итак, первым делом нужно хорошо зачистить швы между плитами перекрытия и обработать их грунтовкой. Так же поступают с глубокими выбоинами и участками отвалившейся старой штукатурки.

Когда грунтовка высохнет, производят ремонтную штукатурку:

Выбоины и сколы на поверхности заделывают быстротвердеющей цементной шпаклевкой, заполняя их до плоскости потолка;
Стыки и крупные трещины задувают монтажной пеной и после её высыхания срезают излишки. Либо конопатят смоченной в жидкой гипсовой шпаклевке паклей. Затем на них наносится слой шпаклевки, на неё приклеивается полоса штукатурной стеклосетки, которая вдавливается в раствор шпателем. Ширина полосы должна быть больше ширины щели. Выдавившиеся через ячейки излишки шпаклевки растираются шпателем по потолку.

После этого ждут, когда отремонтированные участки просохнут, слегка шлифуют их и тщательно обрабатывают грунтовкой уже всю плоскость потолка.

Технология оштукатуривания потолков

Потолки, как и стены, можно выравнивать штукатуркой по маякам (см. ). Но это редко бывает действительно необходимо: на нем не будет стоять или висеть мебель, никто не будет разглядывать его на предмет перпендикулярности к стенам. Поэтому вполне достаточно просто сделать поверхность ровной и гладкой, не выводя плоскость в идеальный горизонт.

Есть и ещё одна причина. Инструкция не допускает нанесения на потолок толстого слоя штукатурки, которая под собственной тяжестью может отвалиться, нанеся ущерб интерьеру и находящимся в помещении людям.

Поэтому при перепадах более 50 мм и желании добиться идеального выравнивания разумнее и дешевле будет сделать подвесной потолок из гипсокартона (см. ).

Выбор штукатурки

Выбор материала зависит от толщины предполагаемого штукатурного намета. Даже если вы отказались от выведения по уровню, но потолочные плиты уложены со значительным перепадом (до 50 мм), требующим выравнивания, вам потребуется крупнозернистая штукатурка для толстых слоев.

Если же перепад небольшой (до 20 мм) и достаточно простого выравнивания и устранения мелких дефектов на плоскости, можно использовать шпаклевку меньшей зернистости.

Обратите внимание. Выравнивание потолков штукатуркой своими руками лучше всего выполнять составами на основе гипса. Они легче цементных, обладают хорошей адгезией, не растрескиваются после высыхания.

Такие смеси выпускаются в виде сухого порошка, который для приготовления рабочего раствора требуется затворить водой. Порядок действий и пропорции компонентов указаны производителем на упаковке.

Для замешивания вам понадобятся объемная тара (пластиковое ведро), дрель с миксерной насадкой и следующие сведения:

Гипсовые составы быстро схватываются, поэтому количество замешиваемого раствора должно быть таким, чтобы вы успели выработать его в течение получаса;
Емкость, инструменты и вода должны быть чистыми, инвентарь необходимо мыть после каждого замеса;
Чем теплее вода, тем быстрее будет застывать готовая смесь. Лучше всего брать воду комнатной температуры;
После окончательного перемешивания в раствор нельзя добавлять воду или сухую смесь.

Порядок выполнения работ

Приступать к работе нужно сразу после приготовления раствора, чтобы успеть нанести его на поверхность в течение 25-30 минут. Про выравнивание потолка штукатуркой видео расскажет лучше всяких слов, но на некоторых моментах стоит заострить внимание.

Крупнозернистая штукатурка наносится слоем минимум 5 мм, а для шпаклевки такая толщина – максимальная. При необходимости можно делать несколько слоев для окончательного выравнивания, но каждый предыдущий должен хорошо высохнуть.
Раствор накладывается на широкий шпатель и переносится на потолок движением на себя, после чего разравнивается.

После нанесения штукатурки на площадь 1,5-2 кв.м. её можно разровнять правилом, держа его к себе скошенной кромкой. Толщина слоя будет зависеть от угла наклона правила к плоскости: чем он круче, тем тоньше слой. Этот угол нужно стараться держать неизменным.

На стуках стен и потолка, а также в труднодоступных местах неровности разглаживаются шпателем.
Если для выравнивания нужно нанести второй слой штукатурки, то первый, пока он не высох, обрабатывается штукатурным гребнем или зубчатым шпателем для получения рельефа. Либо первый слой после высыхания пропитывается грунтовкой.

Обратите внимание. Время высыхания слоя зависит от температуры и влажности окружающей среды. Изменять их искусственно с помощью обогревателей и устройства сквозняков нельзя, иначе высохнет и схватится только поверхностный слой, а внутри штукатурка останется сырой.

Последний слой штукатурки после высыхания зашкуривают теркой с насадкой из штукатурной сетки или наждачной бумаги. Такой обработки вполне достаточно для последующего оклеивания потолка обоями или потолочной плиткой (см. ).

Под покраску его необходимо . Для этой цели отлично подойдут Ветонит на гипсовой основе или полимерная шпаклевка Шитрок.

Заключение

Не имея никакого опыта в штукатурном деле, даже после изучения множества материалов по теме и просмотра видео в этой статье не стоит браться за штукатурку потолка самостоятельно. Малейшее несоблюдение технологии может привести к обрушению штукатурного намета в недалеком будущем.

Это не просто неприятно, но и опасно, так как даже тонкий слой покрытия обладает приличным весом и при падении может разрушить мебель или нанести увечья. Поэтому первый штукатурный опыт лучше получать при отделке стен, а если его нет, доверить ремонт потолков профессионалам.

Со временем нам перестают нравиться старые и неровные потолки. В прошлом, мало кто задумывался о том, как выровнять потолок во всей квартире, не считая нужным обращать внимание на их состояние. Но рано или поздно наступает момент, когда хочется изменить что-нибудь к лучшему, например, спрятать перекосившиеся панели. С этого момента начинаются поиски вариантов модернизации потолка.

Существует немало способов сделать это, даже не прибегая к помощи профессионалов. В этой статье мы рассмотрим несколько самых простых методов выравнивания поверхности потолка и вкратце опишем сам процесс работы .

Выравнивание поверхности с помощью шпаклевки

Плюсы

Позволяет оставить практически всю высоту помещения;
Подходит для любителей классических белых потолков;
Не требует больших денежных затрат;
Такой потолок «дышит».

Минусы

Процесс работы очень пыльный и довольно трудоемкий;
Требуется время для полного высыхания каждого слоя шпаклевки;
Не позволяет выровнять большие перепады;
Требуется прочное основание;
Возможно появление трещин в процессе осадки здания.

Выравнивае шпаклевкой уже считается устаревшим способом, тем не менее, он довольно актуален (читайте дальше ). Его небольшая стоимость в соединении с невозможностью опускать и без того низкие потолки, делает его практически идеальным вариантом .

Если вы решились на ремонт, но не знаете, как выровнять потолок правильно самому, мы поэтапно расскажем об этом :

Совет: перед тем как выровнять штукатурной или шпаклевочной смесью бетонный потолко, его стоит покрыть грунтовкой типа «Бетоноконтакт». Здесь требуется очень хорошее сцепление с основой, тем более, при значительном выравнивании. В противном случае, штукатурка может со временем отслаиваться и отпадать.

До того, как выровнять потолок самому, заделайте стартовой шпаклевкой большие трещины и швы и наклейте на них сетку.
При значительных перепадах поверхности потолка, нанесите на него слой стартовой шпаклевки, или штукатурной смеси и разровняйте при помощи длинного правила. После высыхания первого выравнивающего слоя, проверьте еще раз потолок правилом для определения мест, в которых присутствуют неровности . Удалите их при помощи наждачной бумаги, а при необходимости зашпаклюйте оставшиеся углубления. После этого всю поверхность нужно слегка зашлифовать и пропылесосить или убрать пыль влажной губкой (читайте дальше ).

Нанесите шпателем финишную шпаклевку в один или два слоя. Учтите, что каждый слой шпаклевки должен полностью просыхать перед нанесением следующего. В противном случае, они могут расслаиваться, что может свести на нет, все наши труды и капиталовложения . Всю поверхность потолка стоит зашлифовать мелкой наждачной бумагой и убрать пыль.

Теперь потолок можно красить. Сначала следует прогрунтовать поверхность разбавленной краской. Затем следует нанести еще два слоя неразбавленной краски, и наш потолок готов.

Выравнивание гипсокартоном

Плюсы

Позволяет устранить любые перепады поверхности потолка;
Такой потолок «дышит»;
Есть возможность скрыть коммуникации;
Возможность дизайнерских решений.

Минусы

Скрадывает высоту потолка;
Требуется наличие электроинструмента для работы;
Каркас потребует дополнительных финансовых затрат;
Нужен помощник при монтаже.

Если вы все еще думаете, чем выравнивать потолок под покраску, предлагаем вам рассмотреть вариант отделки потолка гипсокартонными листами. Они пришли на рынок довольно давно, можно сказать, испытаны временем . Такой потолок крепится на подвесной системе, что позволит убрать любые неровности и перепады потолка, а также поможет скрыть вентиляционные каналы, электропроводку и пр. коммуникации.

Как выравнивать потолки под покраску при помощи подвесной системы :

По периметру комнаты, на заданной высоте, монтируется к стене направляющий профиль при помощи дюбелей. Размеряется уровень его установки довольно просто:

Рулеткой отмеряем высоту от пола до потолка по углам комнаты, и находим самую нижнюю точку.
Эту отметку переносим на все углы, при помощи гидроуровня.
Натянув меду точками меловый шнур – делаем линию уровня.
Профиль прикрепляет так, чтобы его верхний угол ровнялся с нашей отметкой.

К потолку прикрепляем дюбелями прямые подвесы. Для панельного перекрытия воспользуйтесь перфоратором, а к деревянному потолку, подвесы можно прикручивать с помощью саморезов.

Несущий профиль вставляем в направляющий, и, выровняв по плоскости, прикручиваем к подвесам. Шаг между несущими профилями должен составлять 60 сантиметров.

Выравнивание профилей происходит следующим образом :

На противоположных стенах в профиль вкручиваются саморезы.
Между ними натягивается строительная леска перпендикулярно направлению несущего профиля.
Все профили должны быть установлены и выравнены по уровню лески.

Совет: Для усиления конструкции, и снижения риска возможного провисания гипсокартонных листов, шаг между профилями может быть 40 сантиметров.

Не стоит забывать о проводке и коммуникациях, ведь после прикручивания листов доступа к ним у вас уже не будет. Поэтому, сразу протяните питание ко всем светильникам и проверьте их работоспособность. Если вы не полностью уверенны в своих навыках и способностях, лучше вызвать квалифицированного электрика.
Листы гипсокартона прикручиваются саморезами к несущему каркасу. На поперечных стыках стоит ножом снять фаску, для последующего заполнения шпаклевкой.

Совет: В связи с тем, что гипсокартонные листы довольно тяжелые, вам потребуется помощник. Если такового у вас нет, воспользуйтесь специальными приспособлениями и сделайте все своими руками – видео с примером применения таких приспособлений можно посмотреть в интернете.

Все стыки заполняются шпаклевкой и оклеиваются сеткой серпянкой.
Поверхность потока шпаклюется тонким слоем, а затем шлифуется наждачной бумагой.
Покраска проводится по той же технологии, которая была описана выше.

Совет: Первый слой краски наносите перпендикулярно свету из окна. Второй и третий слой – параллельно, это сделает невидимыми полосы от валика.

Существует множество разных вариантов оформления потолка. Вы вольны сами решить, как выравнивать потолок под покраску. Подойдите к выбору отделки серьезно, и ваш дом засияет новыми красками.

Отделочные работы в любом помещении, будь то жилой дом, магазин или офис, начинаются с оформления потолочной поверхности. Для этого существуют разные способы, но большинство из них требуют предварительного выравнивания потолка. Существуют несколько способов проведения данной операции.

Данная процедура рекомендована в том случае, когда потолок слишком завален, из-за чего использование не только нецелесообразно, но еще и опасно. Перед началом работ необходимо подготовить следующие инструменты и материалы для выравнивания потолка:

Уровень, рулетка, маркер – для разметки.
Металлические профили, саморезы, дюбели и перфоратор – для установки каркаса.
Гипсокартонные плиты и специальные крепежные элементы – для обшивки потолка.
Шпатлевка и узкий шпатель – для заделки стыков.

Если потолок ранее был оштукатурен и теперь осыпается, то следует удалить покрытие с помощью перфоратора и зубила. Если оно держится хорошо, следует простучать его, чтобы выявить слабые места. Металлические профили держатся на саморезах, вкручивать которые в ненадежную поверхность не рекомендуется. Затем с покрытия удаляют образовавшуюся пыль и 2 раза обрабатывают антисептической грунтовкой. После этого можно приступать к разметке:

Сначала с помощью строительного уровня и маркера наносят линии возле стен, отступая от них примерно на 30 см.
Соединяют противоположные линии с учетом строительного уровня, интервал должен быть на 20 см меньше ширины гипсокартонных листов.
По этим линиям по очереди прикладывают профили и через каждые 15 см просверливают отверстия.
В отверстия вставляют дюбели и закрепляют профиль саморезами, при этом важно учитывать завал потолка.

Установка каркаса для гипсокартона на потолок

Важно! Если планируется прокладка каких-либо инженерных коммуникаций, то это нужно сделать на данном этапе.

Теперь нужно прикрутить гипсокартон к каркасу специальными крепежными деталями, по краям, возможно, потребуется подрезка материала.

После того, как были установлены все листы, следует приготовить шпатлевку или распаковать готовую. Набрать материал на шпатель и перенести на стык гипсокартона, после чего растянуть его тонким слоем по шву. В конце потолок подвергается дальнейшей отделке – финишной шпатлевке, декоративной штукатурке или окраске.

Монтаж гипсокартона на каркас нужно проводить очень аккуратно, предварительно проложив все коммуникации

Другие способы выравнивания потолка подразумевают использование различных растворов.

Обработка проблемного потолка штукатуркой

Чтобы справиться с искривленной поверхностью, на которой есть некоторые дефекты, отлично подойдет выравнивание потолка штукатуркой. Для данной операции потребуются следующие инструменты и материалы:

Скребки, щетки, зубило, растворитель, ветошь, губки – для удаления старого покрытия.
Грунтовка, малярная кисть или валик для ее нанесения.
Маркер, рулетка, уровень – для разметки.
Емкость, миксер или дрель с насадкой – для приготовления раствора.
Сухая или , маяки, набор шпателей, правило – для нанесения.
Терка, полутерок, шлифовальная машинка или просто наждачная бумага для затирки.

Подготовительные работы

В первую очередь обрабатываемые поверхности очищают. Именно на потолках чаще всего появляется плесень или грибок, поэтому нужно тщательно обследовать поверхность и найти все очаги, если таковые имеются. Затем поверхность следует обработать специальными средствами, к примеру, медным купоросом, препаратами «Пуфас» или «Хомеенпойсте». Если значительные фрагменты потолка (или весь потолок) покрыты плесенью, придется использовать открытый огонь – поверхность обрабатывают паяльной лампой или газовой горелкой.

Перед штукатуркой потолка необходимо избавиться от плесени и грибка

Если потолок ранее был окрашен, то краску размачивают растворителем и удаляют губками. Также можно соскрести покрытие шпателем. Побелку размачивают водой и также удаляют губкой. Если потолок был ранее оштукатурен, то слой штукатурки нужно удалить перфоратором с насадкой зубило. После этого потолок очищают от всех загрязнений.

На заметку! Для повышения шероховатости потолка и улучшения сцепления со штукатуркой, рекомендуется обработать поверхность пескоструйным аппаратом.

В конце следуют 2 слоя грунтовки глубокого проникновения и установка армирующей сетки, если поверхности деревянные.

Подготовка потолочной поверхности к выравниванию штукатуркой

Установка маяков

Сначала необходимо выяснить толщину слоя штукатурки. Для этого нужно с помощью строительного уровня определить, насколько завален потолок, и прибавить к этому толщину маяка (0.6 или 1 см).
На заметку! Для штукатурки стен допустимо прибавлять еще 0.5 см запаса, но на потолке должно быть как можно меньше штукатурки.
Отметить эту точку на противоположных стенах в 30 см от углов, вкрутить саморезы и натянуть нитку, под этой нитью вкручивают два самореза в потолок в 15 см от стен так, чтобы крепежные элементы едва к ней прикасались.
Строительный шнур позволяет быстро произвести разметку потолка под маяки
Затем следует отступить на 80 см и снова привязать нить и вкрутить следующую пару саморезов. Так нужно разметить весь потолок.
После этого необходимо приготовить такой же раствор, который будет использован для выравнивания потолков своими руками, и нарезать маяки на 30 см короче длины потолка.
Между каждой парой вкрученных саморезов наносят раствор небольшими порциями, после чего прислоняют к нему маяк и вжимают так, чтобы гребень изделия стал вровень со шляпками саморезов.
Затем нужно сделать паузу около 12 часов, чтобы раствор, на котором держатся маяки подсох, и можно начинать штукатурить.

Нанесение штукатурки

Оштукатуривание потолочной поверхности начинается с приготовления раствора. Если используется гипсовая штукатурка, важно готовить раствор небольшими порциями, чтобы он не успел засохнуть.

На заметку! Для проведения данной процедуры лучше использовать объемное ведро с квадратным основанием. Высокие стенки предотвратят разбрызгивание материала, а форма позволит набирать штукатурку на шпатель без остатка.

Технология выравнивания потолка штукатуркой заключается в следующем:

Выравнивание с помощью шпатлевки

Данный метод подходит в том случае, если поверхность потолка сравнительно ровная, не имеет значительных дефектов или была предварительно подготовлена с помощью строительных смесей или гипсокартонных плит. Главное отличие шпатлевки от штукатурки – это зернистость. В шпатлевке присутствует наполнитель с фракцией 0.1-1мм. В результате ее использования достигается идеально ровная поверхность. Нанесение шпатлевки состоит из следующих этапов:

Подготовка. Покрытие затирается наждачной бумагой, после чего обрабатывается грунтовкой с помощью кисти или валика.
Нанесение первого слоя. Его максимальная толщина составляет 1 см. Материал переносят на потолок шпателем, им же его разравнивают. Затем его затирают полутерком.
Нанесение финишного слоя. Его толщина должна составлять 1- 3 мм. Данным слоем необходимо выровнять все, даже самые мелкие, дефекты. После его высыхания и шлифовки процедуру выравнивания можно считать завершенной.

Чтобы сделать процесс максимально быстрым и удобным нужно следовать некоторым рекомендациям:

Провести выравнивание потолка своими руками достаточно просто. Нужно только следовать вышеприведенным инструкциям и запастись терпением. Лучше не спешить и затянуть процедуру на несколько дней, но в итоге получить хороший результат.

Одним из самых заметных и сложных процессов при ремонте помещений является ремонт потолка. Сразу скажем, что процедура ремонта, то есть фактически выравнивания потолка "мокрыми" методами требует должного умения и опыта. Вот так просто взяться и сделать пожалуй не получится. Именно поэтому в настоящее время существует множество других альтернатив, которые кому-то могут показаться менее трудоемкими и более привлекательными, а именно:
- подвесные потолки;
- натяжные потолки.
Но в любом случае, если даже вы будете делать ремонт и выравнивать потолок не сами, вы кое-что узнаете из данной статьи, что поможет вам при контролировании процесса выравнивания потолка и при конечной его приемке у ваших подрядчиков.
И так, тема нашей статьи "Выравнивание потолка", начнем по порядку, то есть с теории.

Введение в принципы выравнивания потолка

Прежде всего для введения читателя в принципы выравнивания потолка хотелось бы рассказать о так называемых способах выравнивания. Первый это способ с «мокрыми» работами и второй с «сухими». Это термины применяемые на профессиональном уровне строителей. Наименование работ по возможному выравниванию потолка соответствуют их логике наименований. «Мокрые» работы подразумевают использование смесей, растворов для выравнивания потолка. «Сухие» работы предполагают использование ровных плит (гипсокартон и т.д.) которые и станут новой поверхностью потолка.
В данной статье мы затронем технологию выравнивания потолка с применением «мокрых» работ, методом штукатурки. Если вы выбрали способ выравнивания поверхности потолка при помощи монтажа гипсокартона, то более подробно с принципом проведения данных работ можно ознакомиться из статьи «Потолок из гипсокартона как сделать своими руками».
Критерии выбора способа выравнивания потолка
Теперь немного о критериях выбора проведения работ. Здесь кроме наших желаний есть еще и принципы здравого смысла, конечно сделать можно все, но при перепаде плит, стыков на потолке более 50 мм практичнее будет смонтировать потолок из гипсокартона. Неровные потолки с перепадами по высоте более 50 мм штукатурить не стоит - такой толстый слой намета это предел, за который выходить небезопасно. На потолке штукатурный слой даже в 2–3 см сделанный неумело, это уже опасно для жизни. Если у вас нет на примете бригады опытных штукатуров, то лучше сделайте навесные или натяжные потолки. В случае если у вас достаточно ровный потолок перепады до 10-20 мм в крайних точках потолка, имеются лишь локальные углубления, то шпатлевка вам сэкономит высоту вашего потолка.

пластмассовая бочка 18 л; дрель с насадкой для перемешивания смесей (мощность от 600 Вт); кельма; сокол штукатурный; правило алюминиевое; затирка губчатая; терка металлическая (гладилка); гребень штукатурный; кирка; шпатели (шириной 50, 100, 200 мм).

Подготовительные работы

Здесь пожалуй стоит сказать о том, что лучше построить заново, чем прежде сломать и начинать только потом все сначала. При шпатлевке потолка больше повезло тем, кто выравнивает потолок в новом здании, то есть поверхность только положенных плит. В случае если у вас уже есть потолок который когда и кто-то долго и много красил шпатлевал и т.д., то первоочередной задачей для вас станет приведение его в самый первоначальный вид, то есть необходимо ободрать всю штукатурку.

Для того чтобы облегчить работы по снятию штукатурки необходимо следовать нескольким правилам. Отдирайте штукатурку острым шпателем при необходимости затачивайте его время от времени при проведении работ. Для того чтобы работать двумя руками можно удлинить ручку шпателя приматов к его ручке скотчем обычную палку. Смачивайте штукатурку потолка: в случае если это обычная известь, то достаточно пропитать потолок водой используя поролоновую губку или пульверизатор. Водоэмульсионное покрытие легче будет снять добавив в воду йод в пропорции бутылёк на 8 литровое ведро воды. А вот вододисперсионная краска самый трудный вариант, здесь уместно применение специальных смывок или ваше чрезмерное терпение и инструмент для механической обдирки (шпатель или насадка – проволочная щетка для дрели). Смывка наносится на потолок мягким валиком или широкой кистью и через 25-35 минут удаляются шпателем вместе со старым покрытием. Будьте осторожны при использовании смывок, так как они особенно агрессивны и могут вызвать раздражение и ожоги на коже.

После снятия штукатурки с поверхности плит приступаем к удалению плохо держащейся штукатурки в стыках плит. Здесь уместнее всего использовать молоток, кирку или шпатель. Не старайтесь выбить весь шов, удаляйте только штукатурку которая легко скалывается или уже треснула, отошла от плиты.

В случае если помещение было влажным и на потолке «поселился» грибок от него необходимо избавиться, так как грибница если ее не удалить прорастет вновь на вашем свежа сделанном ремонте испортив не только цвет, но и ваши нервы, а с ними и здоровье. Грибок образующийся в помещения опасен для здоровья человека, более подробно о грибке и его удалении вы можете узнать из статьи «Удаление плесени и грибка на стенах » После очистки трещин обрабатываем потолок и проемы грунтовкой. Грунтовка улучшит адгезию между шпатлевкой и бетонными плитами, хотя это не принципиально, шпатлевка и так достаточно надежно ляжет на потолок. Скажем так если вы скрупулезный и мнительный человек, то соблюдая технологию загрунтуйте плиты. Плоские поверхности грунтуют валиком, труднодоступные места (углы, места прохождения труб) - кистью.

Технология выравнивания потолка

Далее необходимо заделать крупные щели – русты, для этого используем паклю и шпатлевку для черновых работ.
Шпатлевка для черновых и чистовых работ отличается плотностью и зернистостью, так если толщина выравнивающего слоя до 50 мм, используем штукатурку Ротбанд или аналогичную, если слой не будет превышать 10–20 мм, то шпаклевку Фугенфюллер или аналог. О том как правильно развести шпатлевки можно узнать из статьи нашего сайта «Ротбанд » и «Фугенфюллер ».
Шпатлевки имеют если так можно сказать родственную гипсовую основу и хорошо «склеиваются» между собой. Пакля пропитывается в растворе шпатлевки, далее этой пропитанной «губкой» конопатим русты. Для предотвращения образования трещин необходимо произвести армирование стыков сеткой. На края плит наносится шпатлевка, а потом вдавливается сетка...

При этом не старайтесь выдавить всю шпатлевку наружу, необходимо что бы сетка была в центре затвердевающей смеси.

При сплошном шпаклевании плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей первый слой растворной смеси Фугенфюллер нанести и разровнять с помощью широкого шпателя.
На потолок смесь следует намазывать шпателем «на себя», толщиной не более 20 мм, после чего разровнять правилом зигзагообразными движениями «на себя».
Если требуется получить толстый штукатурный слой, необходимо первый, еще мягкий слой, «начесать» штукатурным гребнем и только после затвердевания, но не ранее чем через сутки (а лучше через 2–3 суток), нанести второй штукатурный слой. «Неначесанные» слои нужно грунтовать для улучшения адгезии. Время выдержки слоев зависит от влажности воздуха в помещении. В сухом м теплом помещении штукатурка схватывается и твердеет быстро, в теплом и влажном - схватывание и твердение происходит более равномерно. Обычно при ремонтных работах влажность в помещении повышается, поэтому лучше дать штукатурке больше времени на высыхание. Не снижайте влажность искусственно, не открывайте окна, пусть слой сохнет в тех условиях в которых его наносили. Просушить слой хорошо очень важно, так как поверхностное высыхание не гарантирует высыхание внутри слоя. Если начать на такую штукатурку (шпаклевку) новый слой, то не исключено обрушение штукатурного намета.
На последующих выравнивающих слоях, после нанесения раствора на потолок шпателем, правило переворачивается и устанавливается к себе не скошенной, а прямой кромкой. В этом случае правило при вытягивании выравнивающего раствора «на себя» не «вытягивает» его, а сдирает. Процесс называется выравнивание «на сдир». Таким образом, первый слой выравнивания получается самым толстым и самым кривым, - здесь мы растягивали правилом раствор по потолку и плотно прижимали его к базовой поверхности. А второй и при необходимости третий слой получаются тоньше и ровнее, - здесь мы уже не только втираем правилом вновь нанесенный раствор в потолок, а еще и сдираем лишнюю толщину, периодически переворачивая правило к себе прямой кромкой. Работаем всей длиной правила. Эти слои назовем грубым выравниванием потолка.

Перед нанесением последующего тонкого слоя шпаклевки проверьте ровность высохшего потолка, двигая правилом из стороны в сторону и сильно прижимая к основанию, на буграх потолка останутся риски, зашкурьте их, а провалы зашпаклюйте.
Если потолок готовится под окраску или оклейку обоями, то после нанесения штукатурки на плиту и небольшой выдержки (порядка 10 минут) штукатурку необходимо обильно смочить водой и затереть кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой, чтобы выровнять возможные углубления и следы после выравнивания поверхности от широкого шпателя.
Сделав небольшую выдержку, до появления матовой поверхности – высыхания слоя, штукатурку загладить широким шпателем или нержавеющей металлической теркой (гладилкой) широкими движениями. После высыхания на такую поверхность можно приклеить обои или потолочную полистирольную плитку. Чтобы добиться глянцевой поверхности, необходимо в течение суток, но не ранее чем через 2,5–3 часа после замешивания сухой смеси с водой, штукатурку вновь обильно увлажнить и повторно загладить металлической теркой. Считается, что после такой обработки шпаклевать поверхность штукатурки не требуется, она пригодна для высококачественной окраски. Однако на практике, чаще по штукатурному базовому основанию, делают слой (а то и два, три слоя) финишной шпаклевкой. На затвердевшую поверхность первого слоя наносится более тонкий выравнивающий слой шпаклевки Фугенфюллер.

Проблемные потолки с трещинами армируются стеклохолстом по всей площади потолка или полосами под рустами. Армирование стеклохолстом проблемных мест потолка не помешает и на «хороших» основаниях. Для этого полотнище стеклохолста режут на ленты длиной чуть больше длины стола, с которого вы работаете, ширину ленты можно оставить такой, какая она есть или обрезать по ширине рустов плюс по 100–150 мм в обе стороны.

Этими полосами армируют завершающий слой выравнивающей штукатурки (или шпаклевки; зависит от толщины намета - слоя шпатлевки) под рустами. Для определения нахождения рустов на стене заранее оставляют карандашные метки.

После того как стеклохолст приклеен, производим финишную шпатлевку потолка.

Финишная шпатлевка

После затвердевания предыдущего слоя шпаклевки или штукатурки или случае если потолок проклеивался стеклохолостом, даем ему просохнуть. Далее нужно шпателем счистить с потолка следы, оставленные правилом, и зашкурить потолок теркой с шлифовальной сеткой (или наждачной бумагой). Затем обеспыльте потолок сухой кистью, пылесосом с мягкой щеткой или влажной кистью. Если пользовались влажной кистью, дайте время на высыхание потолка.
Для устройства высококачественной окраски на выровненное основание потолка (заштукатуренное Ротбандом или выровненное шпаклевкой Фугенфюллер), используя длинный шпатель, следует нанести два слоя шпаклевки Ветонит ЛР, она лучше чем Фугенфюллер тянется и меньше оставляет следов от шпателя...

После нанесения каждого слоя потолок должен высохнуть. Если готовая шпаклевка Шитрок будет плохо или тяжело тянуться, разбавьте ее в пропорциях, указанных на банке, и работать станет значительно легче.
Обычно на оштукатуривание и отделку одного потолка тратится времени от 1 до 2 – 2,5 недель (зависит от количества слоев). Если вы нанимаете отделочников только на потолок, то работа их выглядит следующим образом: они приходят, делают свое дело за 2 – 3 часа и «исчезают» на сутки или двое (переходят на другой объект), потом появляются на несколько часов и опять «исчезают». Это нормально, так как слои должны просыхать. Если вам обещают сделать потолок быстрее, вас обманывают - нарушают технологию работ.