Как выбрать краскопульт: советы профессионала. Какой краскопульт выбрать для покраски? Какой краскопульт выбрать для покраски в хозяйстве

Из этой статьи вы узнаете:

Что значит технология производства мебели
Какие особенности имеет технология производства корпусной мебели
В чем суть технологии производства мягкой мебели

Технический прогресс, искусство, культура - все эти составляющие современного образа жизни оказывают влияние на технологию производства мебели. Создание новых стилей и форм в мебельном дизайне всегда было неразрывно связано с веяниями модных тенденций в целом. Технология производства мебели меняется в зависимости от потребностей и эстетических предпочтений потребителей, которые и формируют спрос на нее. Каковы особенности производства мягкой и корпусной мебели, вы узнаете из этой статьи.

Что значит технология производства мебели

В зависимости от эксплуатационного предназначения мебель может быть:

бытовой, то есть для использования в жилых помещениях;
для общественного пользования;
для размещения в административно-общественных зданиях;
для комплектации общественного и частного транспорта.

Бытовая мебель включает предметы, которые используются на кухне, в жилых комнатах, ванных, на террасах, в прихожих, в загородных коттеджах или на дачах и так далее. Все мы пользуемся столами, стульями, диванами, креслами, креслами-кроватями, матрасами, тумбами, кухонными гарнитурами, диванами-кроватями и прочими изделиями мебельного производства.

В соответствии с функциональным предназначением вся существующая мебель подразделяется на ту, которая используется для:

сна;
отдыха (сидения);
хранения вещей и различных предметов обихода;
приема пищи;
выполнения каких-либо работ.

Рассмотрим функциональное предназначение на примере стола, который в зависимости от выполняемой задачи и применяемой технологии производства мебели может быть кухонным, обеденным, письменным, журнальным, рабочим, купейным, чертежным, хирургическим, компьютерным и так далее.

Стол будет соответствовать определенным конструктивным решениям, габаритам и форме, изготавливаться из определенного вида материалов - все эти критерии зависят именно от функционального назначения любого предмета мебели.

В зависимости от конструктивно-технологических особенностей современная мебель бывает:

сборно-разборная;
корпусная;
трансформируемая;
неразборная;
встроенная;
навесная;
секционная;
плетеная;
гнутая;
гнуто-клееная.

Технология производства мебели оказывает влияние на ее характер. Для ее изготовления могут использоваться различные материалы.

Деревянная мебель может быть:

гнутой;
гнуто-клееной;
столярной;
плетеной;
прессованной.

Мебель, выполненная из полимерных материалов, может быть:

литой;
формованной;
склеенной;
прессованной.

Металлическая мебель бывает:

литой;
штампованной;
сварной;
оснащенной металлическими каркасами.

Подобная классификация технологии производства мебели зависит от требований, которые к ней предъявляются. Они бывают функциональными, конструктивными, технико-экономическими и эстетическими.

Первая группа требований влияет на ее функциональные характеристики, особенности проектирования и производства, именно с их помощью обеспечивается максимальный уровень комфорта потребителей, а также удовлетворение его эстетических предпочтений и соответствие общепринятым гигиеническим, физиологическим и психологическим нормам и потребностям.

Что касается конструктивных требований, то их соблюдение в процессе проектирования и производства мебели необходимо для того, чтобы готовые предметы не только соответствовали модным тенденциям, но и обладали устойчивостью, прочностью в процессе эксплуатации, надежностью, долговечностью и простотой при повседневном использовании.

Технико-экономические требования означают, что вся изготавливаемая мебель, независимо от технологии ее производства, должна соответствовать существующим требованиям технических регламентов и государственных стандартов, относящихся к ее производству, включая особенности изготовления, нормы расходования материалов и унификацию узлов и деталей готовых изделий.

Виды мебельного производства

Современные производители предлагают нашему вниманию широчайший ассортимент моделей предметов мебели, которые могут иметь различные конструкторские воплощения, разное количество элементов и деталей, изготавливаться с использованием самых разнообразных материалов, а также технологий производства.

На уровень востребованности того или иного вида мебели влияет, в первую очередь, ее функциональное предназначение, затем - внешний вид и уровень качества. Что же касается характера производства, то можно говорить об индивидуальном, а также о серийном или массовом подходах.

Технология производства мебели при индивидуальном подходе подразумевает, что предметы интерьера выпускаются с ограничением по количеству, в соответствии со специальным заказом, повторный выпуск изделий не предусматривается. На основании этого принципа работают мастерские, специализацией которых является изготовление высококлассной мебели и прочих изделий по индивидуальным требованиям.

Серийная технология производства мебели отличается изготовлением крупных партий, их повторным выпуском в соответствии с заранее обозначенным производственным планом. По такому принципу работает большая часть современных предприятий, занимающихся изготовлением предметов обстановки. В соответствии с количеством изделий в каждой серии можно говорить о мелком, среднем и крупном серийном производстве мебели.

Что же касается массового характера технологии производства мебели, то речь идет о крупных партиях изделий, которые не подвергаются каким-либо конструктивным изменениям в течение продолжительного времени. Предприятия такого рода специализируются на массовом изготовлении незначительного перечня товаров, имеющих повышенный спрос у потребителей.

На технологию производства мебели оказывают влияние конструкторские особенности всех видов выпускаемой продукции. Она может быть различной в зависимости от отдельных стадий производства, но в то же время соответствующей общим принципам, которые касаются обработки древесины.

Первым этапом технологии производства деревянной мебели является раскрой пиломатериалов, уровень влажности которых не превышает 2 %, на черновые заготовки. Следующий этап заключается в механической обработке заготовок, трансформирующей их в готовые детали требуемого размера.

Аналогичная технология производства применяется для изготовления мебели из прессованной древесины, гнутых, гнуто-клееных и клееных древесных материалов. Последний этап производства предполагает нанесение на обработанные заготовки лакокрасочного покрытия.

Технология производства корпусной мебели

Корпусной мебелью называют предметы, обладающие ящичной конструкцией, предназначенные для размещения вдоль стен. Данная категория представлена столами, стеллажами, шкафами, тумбами, стенками и другими видами обстановки, в составе которых имеются отдельные жесткие части.

При производстве корпусной мебели должны соблюдаться требования следующих государственных стандартов:

ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия».
ГОСТ 26800.4-86 «Мебель для административных помещений. Функциональные размеры отделений шкафов».
ГОСТ 28105-89 «Мебель корпусная и столы. Методы испытаний выдвижных ящиков и полуящиков».
ГОСТ 13025.1-85 «Мебель бытовая. Функциональные размеры отделений для хранения».
ГОСТ 28136-89 «Мебель корпусная настенная. Методы испытания на прочность».
ГОСТ 19882-91 «Мебель корпусная. Методы испытаний на устойчивость, прочность и деформируемость».

В зависимости от длины производственного процесса, технологию производства корпусной мебели можно подразделить на следующие варианты:

Полный технологический процесс подразумевает все стадии производства, начиная с изготовления материалов для корпуса (это может быть ДСП, МДФ, мебельный щит) и заканчивая сборкой готовых изделий. Такой вариант является оптимальным для массовых и серийных производств, поскольку благодаря ему существенно снижается себестоимость материалов, однако для малого бизнеса он не подходит из-за высоких затрат.
Средний цикл предполагает производство мебели из готовых листов ДСП, ДВП, МДФ, то есть в данном случае речь идет только о раскрое материалов и сборке готовой продукции.
Короткий процесс состоит в производстве корпусной мебели на основе уже раскроенных на заказ листов ДСП, ЛДСП, МДФ, то есть этот вариант характеризуется исключительно сборкой готовой мебели.

Технология производства любого вида корпусной мебели включает в себя пять основных этапов:

Составление проекта готового изделия в различных плоскостях.
Раскрой необходимых материалов для деталей будущей мебели.
Высверливание гнезд для креплений.
Облицовка обрезных кромок (для этого используется ламинированная кромка, шпон, пленка ПВХ).
Сборка готового изделия.

На детальность описания технологии производства мебели влияет автоматизация производства и процентное соотношение использования ручного и механизированного труда. Самое прогрессивное (и, следовательно, дорогостоящее), производство предполагает применение автоматизированных станков с ЧПУ. В этом случае задачей оператора является только внесение размерных данных в специализированную компьютерную программу, конструирование желаемого изделия и запуск машины.

Технология производства мебели в данном случае выглядит следующим образом:

1. После того как эскиз разработан и утвержден заказчиком, при помощи специальной программы, устанавливаемой на обычный ноутбук, необходимо создать модель будущего изделия.

2. Закрепить на станке плиту материала, из которого должно быть изготовлено изделие; машина самостоятельно распиливает ее на отдельные детали на основании карт раскройки.

Производство мебели из ДВП предполагает на этом окончание подготовительных работ и начало сборки деталей. Если же для производства мебели используются такие материалы, как ДСП или ЛДСП, то распиленные края черновых заготовок должны быть в обязательном порядке механически обработаны.

3. Элементы мебели из ДСП отправляются на кромкооблицовочный станок, на котором при помощи клея и прижимного пресса срезы плит облицовывают, используя для этого ламинированную кромку, пленку ПВХ, меламин или другие кромочные материалы.

4. Возможны два варианта выполнения отверстий для крепежей, которые зависят от комплектации станка:

полуавтоматический, если речь идет о присадочном станке;
ручной, при котором отверстия делают перфораторами и электродрелями, пользуясь чертежами со схемами присадки.

5. По окончании присадки отверстий края заготовок шлифуются (для сглаживания, снятия кромочного материала в высоту и длину), а затем отправляются на сборку.

6. Во время контрольной сборки с использованием ручного инструмента, выявляются и устраняются недочеты и нестыковки. Затем готовые изделия разбирают (если есть такая необходимость), упаковывают и отправляют на склады готовой продукции.

Технология производства мягкой мебели

Объем мягкой мебели на специализированном рынке составляет примерно 15 %. Ее производство представляет собой довольно привлекательную нишу, в частности, если говорить о малом и среднем бизнесе.

Технологию производства мягкой мебели разберем на примере изготовления наиболее востребованного и при этом сложного в плане исполнения изделия этой группы - дивана. Рассматривать будем диван-кровать, в котором предполагается наличие специального механизма трансформации. Этим он отличается от таких предметов обстановки, как кресла, стулья и пр.

Структура всех диванов в целом одинакова, они состоят из:

Каркаса - главного элемента конструкции, к которому прикрепляются прочие части дивана. От него зависят прочностные характеристики в процессе эксплуатации, это базовая часть, к которой крепятся остальные компоненты, формирующие внешний вид и придающие мягкость.
Элементов упругости (они могут быть представлены мягкими наполнителями и пружинными блоками).
Механизма трансформации.
Чехла с обивочной тканью.

Технология производства этого вида мебели выглядит следующим образом:

1. Из фанеры и досок в столярном цехе выпиливаются деревянные заготовки, из которых затем собирают каркас будущего дивана (или другого предмета мягкой мебели).

В заготовку входят следующие этапы:

раскройка пиломатериала (фанеры) по длине с помощью торцовочного станка;
раскрой фанеры по ширине посредством круглопильного станка;
шлифовка полученной детали при помощи четырехстороннего станка, вырезание шипов и проушин на шипорезном станке;
вырезание внутренних деталей из листов ДВП или ДСП, для этого используется ручной электроинструмент;
крепление трансформирующего механизма (используется при производстве раскладных диванов);
сборка каркаса-основы.

2. Направление готовых каркасов в обивочный цех для оклейки поролоном и обстреливания обивочным материалом. В первую очередь деревянная основа оклеивается специальным нетканым материалом - дарнитом. Это необходимо для того, чтобы в процессе эксплуатации готовых изделий они не стучали и не скрипели.

3. Далее технология производства мебели предполагает установку элементов упругости (мягкости) - пружинных блоков, осуществляющих ортопедические функции. Их фиксация осуществляется равномерно по всей площади поверхности изделия и в его центральной части.

4. Затем следует оклейка периметра блоков поролоном, это позволяет исключить вероятность контактов с жестким каркасом.

5. Сверху пружинный блок проклеивается плотным тканым материалом, предотвращающим истирание о пружинный блок вышерасположенного слоя материала прокладки.

6. В качестве прокладочного материала в большинстве случаев пользуются спангоном, поролоном или кокосовой койрой.

Спангон и поролон (вторичного вспенивания) являются более бюджетными вариантами, но следует иметь в виду, что два года активного использования дивана приведет к его проседанию и выходу из строя.

Кокосовую койру можно назвать более жестким и долговечным материалом, способным прослужить примерно 7-8 лет.

7. Поверх прокладочного материала укладывают следующий элемент мягкости - поролон, высота которого составляет 40 мм, плотность - 35-42. Поролон и обивочный материал прокладываются между собой синтепоном, делающим поролон дышащим.

8. Оборудование швейного цеха позволяет работать с самыми разнообразными вариантами отделки - от искусственного меха до натуральной кожи. В швейном цехе раскраивают обивочную ткань для будущих диванов, а затем в обивочном цехе она пристреливается к многослойной основе.

9. Швейный цех используется для пошива чехлов для определенных элементов мягкой мебели (подушек, спинок, подлокотников, сидений). Они надеваются на каркас-основу, к которой прикреплен мягкий наполнитель (поролон или синтепон).

10. Затем осуществляется контрольная сборка и окончательное оформление изделия, после чего готовый диван упаковывают, используя полиэтилен и картон, и отправляют на склады готовой продукции.

Где купить качественные и безопасные лакокрасочные материалы для мебели

АО «Радуга» работает с 1991 года (бывшие «Центрмебелькомплект», «Декор-1»). Фирма была организована для снабжения сырьем предприятий, входящих в состав ЗАО «Центромебель».

Сегодня постоянными деловыми партнерами компании являются не только российские производители, но и ведущие фирмы Германии, Австрии, Франции, Италии, Швейцарии, Финляндии, Польши, Швеции. В центре Москвы расположен наш офис, а также собственный складской комплекс с выставочным залом площадью 200 м².

На наших складах, расположенных в ближнем Подмосковье, всегда в наличии большой выбор сырья, материалов и комплектующих для производства мебели и столярных изделий. В ассортименте более 300 наименований лаков и 400 наименований красителей, сделан упор на продажу лаков и красителей с сухим остатком.

По заявкам покупателей наша команда за один-два дня изготавливает полиуретановые эмали практически всех цветов. Мы предлагаем клеи от пяти ведущих производителей Европы, шпон натуральный и пиломатериалы - более 60 наименований обычных, экзотических и эксклюзивных пород. В наличии постоянно имеется лицевая и крепежная фурнитура - более 4000 наименований от изготовителей из Европы: Австрии, Польши, Германии и т.д.

Каждый месяц мы обрабатываем заявки более 1800 клиентов. В их число входят как крупные мебельные фабрики, так и частные предприниматели.

Поставки товара осуществляются по всей России. Наша компания бесплатно доставляет товары по Москве. Продукция отправляется автомобильным транспортом по всем регионам России.

Наша фирма серьезно относится к подготовке собственных специалистов. Менеджеры систематически проходят стажировки в занимающихся производством отделочных материалов фирмах Германии, Италии, Австрии, Финляндии. Работники нашей компании оказывают техническую помощь клиентам.

Приглашаем Вас к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях! Мы дорожим своими клиентами и стараемся найти индивидуальный подход к каждому покупателю.

Если вам необходимо покрасить большое количество деталей, например забор, двери от гаража или что-то подобное, то работать кисточкой не самый удобный вариант. Во-первых, процесс покраски продлиться гораздо дольше, во-вторых, краска не ляжет ровным и тонким слоем.

Если вы хотите получить хороший эффект, при этом потратив гораздо меньше времени, то стоит воспользоваться краскопультом, а точнее приобрести себе этот незаменимый аппарат. Дабы вы смогли купить качественный товар, который прослужит вам очень долго, мы расскажем о том, как выбрать краскопульт и на что обращать внимание при покупке.

Стоит ли покупать аппарат для дома

Сразу оговоримся, что краскопульт не стоит покупать без надобности. Если вы в принципе мало что красите и раз в пять лет пройдетесь по какой-либо поверхности кистью, то выкидывать деньги на аппарат, который будет пылиться в кладовке, нет смысла.

Но если вы регулярно обновляете краску на деревянных или металлических поверхностях, или занимаетесь покраской автомобиля самостоятельно, то данный аппарат незаменим. К тому же без него не обойтись профессиональным малярам, да и просто любителям. Но окончательное решение о покупке принимать вам.

Виды краскопультов

На сегодняшний день на рынке представлено два вида - пневматический и электрический. Если со вторым понятно, то первый подразделяется на два типа - компрессорные и ручные. Но обо всем по порядку.

Принцип работы

Суть работы любого краскопульта - это создать из заправленной вами краски аэрозоль и нанести на рабочую поверхность. Исходя из вышесказанного, в любом устройстве есть сопло, клапан с регулировкой подачи краски и воздуха, кнопка-крючок для включения и выключения. А в некоторых моделях присутствует манометр для регулировки давления.

Электрический краскопульт имеет специальную мембрану, с помощью которой разбивается краска и выдувается наружу. Ее движение происходит за счет обыкновенного шатунного механизма. В пневматическом же, на поверхность, краска поступает в виде аэрозоля, и происходит это за счет сжатого потока воздуха. Именно он разбивает краску на маленькие частицы.

Электрический

Данные модели имеют среднюю мощность и довольно экономичны в плане расхода материала. Как правило, к ним не нужно покупать дополнительные шланги или компрессор. Работают от сети или от аккумулятора. В эксплуатации не требовательны, удобны для домашнего использования, компактные.

Мощность электрических устройств не велика. Обычно мощность устройств работающих только от сети варьируется в пределах 0,06 - 1 кВт. Аккумуляторных чуть меньше - до 0,9 кВт.

Важно знать! Несмотря на то, что аппараты, работающие на аккумуляторе полностью автономны, для больших объемов работ не подходят, так как работоспособность ограничена емкостью батареи. В этом случае, лучше приобрести тот, что работает от сети.

Пневматика

Ручной пневматический краскопульт немного примитивен, зато имеет хорошую производительность. Его часто используют маляры для покраски больших поверхностей. Например, если вы опытный мастер, то за час легко покрасите 20 м2. Ручной краскопульт представляет собой небольшой резервуар с выходным шлангом, на котором крепится распылитель. Так же имеется ручной насос. С его помощью закачивается воздух, поток которого и выбрасывает краску на поверхность. Заливается она в специальный резервуар.

Плюсы данной конструкции в невысокой стоимости, отсутствии особых требований к красочному составу (можно заливать даже грубые смеси). При этом, сопло не забивается ведь во внутрь устанавливается обычная сеточка-фильтр.

Недостатки: высокий расход краски, постоянно требуется подкачивать нанос вручную, невысокое качество покраски.

В общем, если вы не слишком требовательны и малярные работы не основная сфера вашей деятельности, то можно приобрести его для дома.

Краскопульт пневматический с компрессором

Достаточно мощные и производительные модели, необходимые скорее профессионалам, нежели для домашнего использования.

В зависимости от объема воздуха и давления, делятся на три типа:

LVLP;
HVLP;

Краскопульты LVLP - это последняя разработка в данной области. Такие модели соединили в себе все достоинства нижеупомянутых собратьев. Аббревиатура LVLP расшифровывается как «низкое давление и низкий объем». Давление воздуха из пистолета на выходе достигает 1,2 атмосферы. Это обеспечивает хорошую покраску поверхностей и распределения краски. Расстояние от аппарата до поверхности возросло до 20 см. Данные улучшения позволяют наносить краску более качественно, без потеков и ровным слоем. Из недостатков можно отметить только один - высокая стоимость, порядка 4-20 тысяч рублей.

Модели с системой HVLP были разработаны после ужесточения экологических норм. В результате давление из малярного пистолета было снижено на 2 атмосферы и составило 0,7. В результате этих изменений покраска стала гораздо лучше - краска не отскакивала и не скапливалась в воздухе в виде тумана. Плюс, по сравнению с моделями HP экономия краски возросла на 30%. Но вместе с тем, появилась еще одна проблема - с увеличением коэффициента переноса, наносить краску тонким слоем стало сложнее. К тому же, именно у краскопульта HVLP самые высокие требования не только диаметру шланга, но и мощности компрессора (минимальной).

Система High Pressure самая простая и нетребовательная из всех представленных. Для адекватной работы достаточно давления в 3 атмосферы, при этом воздуха нужно не много, а и мощный компрессор не требуется. Судя по многочисленным отзывам потребителей в разных сферах применения, именно модели с системой НР осуществляют отличное качество покраски поверхности. Еще один плюс - невысокая стоимость аппарата - от 800 до 2 тысяч рублей. Так что если вы ищите идеальный инструмент для покраски поверхностей средних размеров за доступную цену и не знаете, какой краскопульт выбрать для дома, то присмотритесь к моделям Intertool. Его цена примерно 600-800 рублей.

Кроме того, как решать какой краскопульт выбрать для покраски учитывая фирму и стоимость, важно знать о некоторых особенностях. На них тоже нужно обращать внимание.

Стакан и сопло

Например, у более мощных моделей подача краски идет через шланг, в то время как у ручных или «домашних» с помощью стакана. Он может быть как вверху краскопульта, так и внизу. На качество самой покраски это не влияет, но некоторые особенности есть и в том и в том случае.

Например, если вы работаете с лакокрасочным покрытием, то лучше, если стакан будет вверху, ведь вязкие жидкости идут вниз. Краскопульт с нижним стаканом удобнее в работе, но это не столько критично.

Если выбирать между пластиком и металлом, то металлические удобнее мыть, но через него не видно, сколько краски осталось. Прозрачный пластик в этом плане удобнее. Сопло в краскопульте должно быть обязательно металлическим, лучше всего алюминиевым. От качества сопла напрямую зависит результат покраски. Чем меньше будет отверстие, тем лучше. Оптимально для вязких материалов - до 2 мм, для акриловых красок - 1,5 мм.

Как разбавить краску для краскопульта

В этом нет особых сложностей, достаточно помнить о важном правиле - добавляйте примерно 5% растворителя от общего объема краски в стакане, а затем перемешайте. При этом растворитель должен подходить как для краскопульта, так и для самой краски. Дабы разбавить краску на водной основе, нужно не более 10% чистой воды.

Дополнительные нюансы

Перед покупкой аппарата, определись с тем, что вы будете красить - двери, стены, машину. Это существенно облегчить выбор моделей.
Чтобы получить высокое качество покраски, не работайте на автомате. Регулируйте факел, форсунку и подачу воздуха.
Покупая пневматику, обратите внимание на производительность компрессора. Если она невелика, то скачков давления воздуха не избежать и покраска станет пыткой.
Помните о том, что чаще всего на коробке указывается входная производительность, а вам нужна та, что на выходе. В большинстве случаев разница в половину.
Не стоит покупать самые дешевые модели. Даже если вы будете пользоваться устройством редко. Выбирайте среднюю цену, если аппарат для дома, и дорогой инструмент - для профессионалов.

Надеемся, наши советы вам помогут.

Дополнительная информация о том, как выбрать краскопульт для покраски в этом видеоролике.

В борьбе за безупречный внешний вид автомобиля главным «личным оружием» маляра является покрасочный пистолет — по-научному краскопульт. В отличие от «рыцарей плаща и кинжала», маляры применяют свои пистолеты в сугубо мирных целях (и слава Богу!), хотя привязаны они к ним не меньше, чем агент 007 к своей «беретте». О настройке краскопульта, его подготовке к «покрасочному бою», мы и расскажем на этот раз.

Сегодня вы узнаете

Когда я слышу слово «покраска», я хватаюсь за пистолет…

Все пистолеты, применяющиеся в ремонтной окраске автомобилей, работают по принципу пневматического распыления. Это означает, что лакокрасочный материал, подающийся в краскораспылитель и выходящий из его сопла, разбивается на мелкие частицы потоком сжатого воздуха, «выстреливающего» с большой скоростью из отверстий воздушной головки.

В результате образуется так называемый окрасочный факел, состоящий из частичек материала, движущихся по направлению к окрашиваемой поверхности. Долетев до поверхности, частички оседают на ней, формируя покрытие.

Устройство и особенности конструкции окрасочных пистолетов

Конструкция окрасочных пистолетов включает в себя:

корпус с каналами для подачи сжатого воздуха и краски, снабженными игольчатыми клапанами,
спусковой рычаг, управляющий переключением клапанов,
выходное сопло для смесеобразования и формирования факела требуемой формы,
резервуар (бачок) для краски,
регулировочные винты для изменения расхода воздуха, краски и корректировки пятна распыла.

Устройство краскопульта SATA

К особенностям конструкции можно, пожалуй, еще отнести механизм спускового рычага. Он устроен так, что при его нажатии сначала открывается подача сжатого воздуха. Дальнейшее нажатие приводит к срабатыванию клапана подачи краски.

Функции и расположение регуляторов

Как уже было сказано, на корпусе любого современного краскопульта имеется несколько регулировочных винтов.

Первый, самый верхний (на некоторых краскопультах, как например у SATA, может располагаться сбоку), отвечает за корректировку размера и формы окрасочного факела.
Второй ответственен за регулировку хода иглы и количество подаваемого материала.
На многих краскопультах присутствует еще и третий винт, с помощью которого регулируется подача воздуха на входе. Как правило, он располагается внизу на рукоятке пистолета. У SATA этот винт находится «сзади» — под винтом регулировки подачи материала.

Вопрос регулировки краскопульта сводится к выбору правильного соотношения «воздух - материал». При правильном балансе эти параметры позволяют добиться максимальной равномерности окрасочного факела по всей ширине, и такого же равномерно распределения лакокрасочного материала по поверхности.

Система окрасочного пистолета

В зависимости от величины давления сжатого воздуха на входе в краскопульт и на воздушной головке (на выходе), все окрасочные пистолеты можно разделить на три основные группы:

конвенциональные (высокое давление);
HVLP (High Volume Low Pressure — большой объем воздуха и низкое давление);
LVLP (Low Volume Low Pressure — низкий объем воздуха и низкое давление).

Различные типы окрасочных пистолетов внешне выглядят практически одинаково. “Изюминка” скрыта внутри конструкции

На сегодняшний день наиболее прогрессивными, экономичными и удовлетворяющими экологическим требованиям являются последние два типа распылителей. Как видно из названия, они характеризуются низким рабочим давлением: если обычные конвенциональные пистолеты распыляют материал при высоком давлении (примерно 3-4 бар), то пистолеты систем HVLP и LVLP — при низком (примерно 0,7-1,2 бар).

Что это дает? Главное преимущество — высокий коэффициент переноса краски. При малом давлении меньше краски превращается в бесполезный туман вокруг детали (так называемый overspray, «перепыл»), и больше переносится непосредственно на деталь. У краскопультов низкого давления коэффициент переноса достигает 65-70% (по сравнению с 30-45% у конвенциональных распылителей). Учитывая, что краски типа металлик и перламутр являются недешевыми, можно легко подсчитать, сколько денег сбережет для вас подобный краскопульт.

Наиболее точно измерить давление на выходе можно с помощью специальной тестовой воздушной головки с двумя манометрами.

Для настройки и контроля давления пистолета HVLP SATA выпускает тестовую головку с двумя манометрами

К сожалению, такие насадки в комплекте с пистолетом не идут, поэтому указанная величина контролируется косвенно, по параметру давления на входе в краскопульт. С регулировки этого параметра мы и будем начинать настройку краскопульта.

Настройка входного давления

Давление на входе в краскопульт — параметр нормируемый и рекомендуемый заводом-изготовителем. Он всегда указывается в технической документации к пульверизатору.

Сразу оговоримся, что настраивать входное давление желательно по регулятору с манометром, подключенному непосредственно к рукояти пульверизатора. Ибо на пути сжатого воздуха от компрессора к краскопульту неминуемы потери до 1 бар, а иногда и выше (это зависит от протяженности воздушной магистрали, количества «местных» сопротивлений, состояния фильтров и т.д.). Регулятор, подключенный к ручке краскопульта позволит настроить давление более точно.

Настройка входного давления с помощью манометра-регулятора

Процесс настройки входного давления сам по себе достаточно прост.

1. Откройте (отверните) до максимальных значений винты регулировки подачи воздуха и размера факела. Регулировка подачи краски при этом не играет никакой роли.

2. Затем нажмите на спусковой рычаг пистолета так, чтобы началась подача сжатого воздуха. В это время, вращая регулировочный винт подачи воздуха на манометре, установите рекомендованное давление на входе.

Напоминаем, что для конвенциональных пистолетов это значение составляет от 3 до 4 бар; для пистолетов системы HVLP и LVLP, в зависимости от модели и производителя, данная величина может варьироваться в пределах 1,5-2,5 бар (в основном 2 бар).

Регулировка входного давления по подключенному к ручке пистолета манометру-регулятору . 1. Полностью открываем подачу воздуха. 2. Полностью открываем регулятор ширины факела. 3. Нажимаем на курок. 4. Устанавливаем рекомендованное давление на манометре.

3. После настройки входного давления полностью откройте подачу краски (3-4 оборота регулятора). Убедившись, что все регулировочные винты открыты на максимум, а вязкость краски или лака соответствует заданной, можно приступать к тестам. Но о тестах позже.

Настроить входное давление на «продвинутых» моделях, оборудованных встроенными цифровыми манометрами, еще проще.

1. Полностью открываем регулятор факела. 2. Нажимаем на курок. 3. Устанавливаем рекомендуемое давление, вращая регулятор подачи воздуха на краскопульте.

1. Полностью открываем подачу воздуха. 2. Полностью открываем регулятор ширины факела. 3. Нажимаем на курок. 4. Вращая регулировочный винт на редукторе компрессора или фильтр-группе, устанавливаем рекомендованное давление.

Если манометра нет вообще. Наименее точный способ

Если же ваш пистолет не оборудован никакими измерительными приборами, очень грубо и приблизительно можно установить давление на редукторе компрессора или манометре фильтр-группы.

Выбирая давление в этом случае важно помнить о том, что падение давления в исправном и чистом фильтре составляет 0,3- 0,5 атм (а в забитом - намного больше!), и примерно 0,6 атм «съедает» воздушный шланг внутренним диаметром 9 мм и длиной 10 м.

1. Полностью открываем подачу воздуха. 2. Полностью открываем регулятор ширины факела. 3. Нажимаем на курок. 4. Устанавливаем давление на редукторе так, чтобы на 10 м шланга (внутренний диаметр 9 мм), на редукторе было на 0,6 бар больше рекомендованного входного давления пистолета.

Если рекомендованное входное давление неизвестно. Настройка пистолетов «no name»

Допустим, вы купили на рынке недорогой окрасочный пистолет с единственной «маркой» «Professional» во всю рукоять, и больше никаких данных об этом краскопульте вам не известно — ни типа, ни рекомендаций по настройке, ни даже имени производителя. В таком случае определить давление на входе можно опытным путем.

Залейте в бачок краскопульта эмаль или лак стандартной вязкости, полностью откройте все регуляторы и, вращая регулировочный винт на манометре, добейтесь получения максимально равномерного отпечатка факела при расстоянии до тестовой поверхности около 15 см. Зафиксированное при этом давление и будет искомым рабочим давлением на входе для этого пульверизатора.

Должны предупредить, что прибегнув к этим рекомендациям, вы можете разочароваться во многих краскопультах. Основная проблема настройки дешевых покрасочных пистолетов заключается в том, что для достижения равномерного факела требуется либо огромное количество воздуха, что требует применения более мощных компрессоров, либо они имеют высокое давление на выходе, что не позволяет качественно раскладывать базовые эмали, содержащие много алюминиевого зерна.

Качественный профессиональный краскопульт отличается от дешевого, пусть даже красивого на вид, так же явно, как и фирменные швейцарские часы от ширпотреба «мэйд ин чайна».

SATAjet 3000 B HVLP. Слева — оригинал, справа — подделка.

Хороший маляр сможет покрасить машину и плохим пистолетом - и выйдет недурно. Покрасит и вторую - тоже хорошо. А на третьей, например, возникнут проблемы… Поэтому виртуозам малярки жалеть деньги на свой главный инструмент просто грех. Но эта проблема выходит за рамки нашей сегодняшней статьи, поэтому рассуждать на эту тему мы дальше не станем.

Размер факела при окраске

Практика показывает, что наибольшая эффективность окраски достигается при работе с факелом максимального размера. Чем шире и равномернее факел, тем равномернее будет распределена по поверхности краска при меньшем количестве проходов.

Конечно, в определенных случаях, например при частичном ремонте, покраске различных мелких деталей, труднодоступных мест и т.д., размер факела, подачу краски и входное давление можно варьировать исходя из необходимости на ваше усмотрение. Но в общем и целом, повторяем: регулировочный винт размера окрасочного факела должен быть открыт «на всю катушку».

Помните, что максимальный размер факела можно получить только при достаточной подаче ЛКМ.

Подача краски

Опять же, если речь идет о стандартных ремонтах, покраске кузова или отдельных деталей целиком, подачу лакокрасочного материала рекомендуется открывать полностью. На большинстве краскопультов максимальная подача краски идет при 3-4 оборотах регулятора, сопло при этом максимально открыто.

При полностью открытой подаче краски обеспечивается наименьший износ сопла и иглы краскопульта.

Диаметр сопла

Немаловажен для маляра и подбор диаметра сопла краскопульта - этим можно добиться оптимального распыления материалов с разной вязкостью. Диаметр сопла должен быть тем больше, чем гуще лакокрасочный материал. И наоборот.

Каждый производитель лакокрасочных материалов четко указывает, какая дюза для какого материала и какого вида выполняемых работ должна использоваться. Как правило, эти рекомендации соответствуют таким значениям (или недалеки от них):

базовые эмали — 1,3-1,4 мм (для светлых цветов лучше 1,3);
акриловые эмали и прозрачные лаки — 1,4-1,5 мм;
жидкие первичные грунты — 1,3-1,5 мм;
грунты-наполнители — 1,7-1,8 мм;
жидкие шпатлевки — 2-3 мм;
антигравийные покрытия — 6 мм (специальный распылитель антиграв. материалов).

Нетрудно догадаться, что диаметр сопла весьма существенно влияет на количество пропускаемой краски, ее расход. Например, залить лаком большой капот с дюзой 1,3 мм будет довольно-таки проблематично (по словам некоторых маляров — застрелиться можно). Даже если подачу краски открыть на полную, пропускной способности с такой дюзой для материала такой вязкости явно будет маловато. Через дюзу 1,5 мм, при прочих равных, лакокрасочного материала проистекает уже на треть больше, чем через дюзу 1,3 мм.

Разбег в значениях диаметров дюз обусловлен также и привычками маляров: кто-то любит наносить «тонко», а кто-то привык «заливать».

Тестируем краскопульт

Существует три простых теста, позволяющих оценить исправность краскопульта и корректность его регулировок:

тест правильности формы отпечатка факела;
тест на равномерность распределения краски в факеле;
тест на качество распыления.

Основным из них является первый, с него и начнем.

Тест правильности формы отпечатка факела

Для проведения теста нам потребуется лист чистой бумаги или картона, предварительно закрепленный на стене. Дальше действуем следующим образом.

Убедитесь, что все регулировочные винты краскопульта открыты на максимум, а вязкость ЛКМ в бачке соответствует нормальной.
Поднесите пистолет к тестовой поверхности, на рекомендуемое для типа вашего краскопульта расстояние (20-25 см для конвенциональных распылителей, 10-15 см для HVLP, 15-20 см для LVLP/RP).
Направьте ось сопла перпендикулярно поверхности листа и буквально на секунду нажмите на спусковой рычаг.
Смотрим на отпечаток факела. По его виду можно судить о том, насколько правильно отрегулирован пистолет.

Самый эффективный и наглядный способ проверки правильной работы окрасочного пистолета — контороль формы пятна распыла. Процедуру необходимо выполнять каждый раз перед окрашиванием. Пробное распыление проводится на поверхность чистого листа бумаги, картона, закрепленного вертикально

При полной исправности и правильной регулировке краскопульта, отпечаток факела должен представлять собой четкий, сильно вытянутый овал равномерно нанесенной краски (возможно, с небольшой размытостью краев). Его боковые стороны ровные, без каких-либо выступов и впадин, а лакокрасочный материал равномерно распределен по всей площади пятна.

Если же отпечаток факела не соответствует эталону, причина зачастую банальна — несбалансированное соотношение подачи воздуха к подаче краски. Так, если наблюдается переизбыток материала в центре или на краях — попробуйте уменьшить подачу материала, ввернув винт не более чем на один оборот, и повторите тест. Если факел имеет форму восьмерки (сильно сужен в центре) — уменьшите давление на входе. Форму банана отпечаток принимает в случае засорения одного из боковых каналов воздушной головки.

Об остальных причинах некорректного распыления подробнее читайте .

Для опытного мастера важна не только форма, но и степень насыщенности пятна распыла (сухое, нормальное, с формирующимися подтеками). На основании этой информации можно предварительно оценить скорость перемещения окрасочного пистолета и оптимальное расстояние до окрашиваемой поверхности.

Разворачиваем воздушную головку или весь краскопульт так, чтобы отпечаток факела стал горизонтальным. Нажимаем на спусковой крючок и распыляем материал до тех пор, пока краска не начнет стекать вниз ручейками. Наблюдая за скоростью течения этих ручейков и расстоянием между ними, мы можем сделать выводы о равномерности или наоборот, неравномерности распределения краски в факеле.

Для качественной и эффективной покраски материал должен распределяться равномерно или с незначительной концентрацией в центральной части факела. Образцы правильного и неправильного распределения материала приведены ниже.

Следует иметь ввиду, что существуют воздушные головки, специально разработанные для распыления с высокой концентрацией в центре факела.

Чтобы окончательно убедиться, что наш пистолет наносит лакокрасочный материал равномерно, проведем еще один, последний тест, имитирующий, собственно, сам процесс покраски. Вдоль тестовой поверхности на рекомендуемом расстоянии и с равномерной постоянной скоростью проводим включенным распылителем. Размеры капель краски в полученной полосе могут нам кое-что сказать.

Во-первых, не нужно пытаться добиться очень мелких капелек одинакового размера. Размер капель зависит как от давления распыления, так и от степени помола пигмента. Поэтому равномерное распределение по отпечатку более мелких капель, чем остальные, можно считать нормальным. Также нормально, когда от центра отпечатка к верхней и нижней его части размер капель слегка уменьшается.

Помните, что для достижения качественного распыления следует использовать минимально необходимое давление. Слишком большое давление приведет к повышенной степени туманообразования, перерасходу материала и чрезмерно «сухому» шероховатому покрытию.

Резюме

При полной окраске кузова, окраске отдельных деталей и прочих значительных поверхностей, правильной настройкой краскопульта считается такая, при которой полностью открыты регуляторы воздушного потока, подачи краски и ширины факела, и при нажатом курке установлено рекомендованное давление на входе в краскопульт. При этом отпечаток факела должен быть максимально равномерным, без каких-либо изъянов и геометрических смещений.
При частичной покраске, покраске небольших деталей и труднодоступных мест, ширину факела, подачу материала и входное давление можно варьировать исходя из ситуации. Главным критерием всегда остается правильность формы и равномерность отпечатка факела.
Рекомендованное входное давление в зависимости от модели и производителя краскопульта варьируется в пределах: 3-4 атм для конвенциональных распылителей и 1,5-2,5 атм для HVLP и LVLP (RP, Trans Tech). Точные рекомендации смотрите в документации к краскопульту.
Если рекомендованное входное давление неизвестно, оно подбирается опытным путем до получения максимально равномерного отпечатка факела (при полностью открытых всех регуляторах на корпусе краскопульта).
Сопло краскопульта должно соответствовать вязкости распыляемого материала.

И не забывайте проделывать несложный «ритуал» настройки краскопульта перед началом любых окрасочных работ.

Полезные материалы

Настройка краскопульта (на примере краскопультов Walcom)

Формы отпечатков факела (в зависимости от типа воздушной головки) и их эффективность в том или ином случае

На фото мы видим, как выглядит компрессор для покраски.

Ещё лет 30 назад пневматические краскопульты были доступны только на заводах и крупных фабриках. Компрессоры того времени отличались огромными размерами и невероятным уровнем шума, да к тому же, они требовали подключения к промышленной электросети в 380 вольт.

Современный компрессор для краски стал гораздо компактнее, и при этом практически не потерял в мощности. Но встал вопрос, как его правильно выбрать, особенно если учесть огромное количество производителей, представленных в любом строительном магазине, и именно об это мы и поговорим в этой статье.

Мы видим пример, как происходит покраска компрессором автомобиля.

На первый взгляд, все компрессоры могут показаться одинаковыми, но почему же тогда у них такая феноменальная разница в цене? Цена компрессора зависит от множества факторов, и подбирается он в зависимости от того, как вы его будите использовать.

Не всегда целесообразно брать самое мощное оборудование, особенно если вы собираетесь работать им не постоянно. Чуть ниже мы рассмотрим несколько популярных моделей в ценовой категории до 10 000 рублей, которые идеально подойдут для покраски даже такими густыми как .

Но перед тем как говорить о конкретных моделях, давайте рассмотрим основные характеристики, которые напрямую влияют на стоимость компрессора для покраски:

Объём ресивера . В зависимости от модели он может быть как совсем маленьким, объёмом 5 литров, так и огромным, объёмом до полтонны. Размер ресивера влияет на то, как интенсивно вы используете компрессор. Чем больше вы тратите воздуха, тем больше должен быть ресивер, чтобы снизить нагрузку на двигатель.
Количество рабочих цилиндров . Их может быть от одного до четырёх. Чем больше у компрессора цилиндров, тем быстрее он нагнетает воздух в ресивер. 4 цилиндра используются в основном на промышленном оборудовании, а компрессоры, о которых говорим мы, имеют 1 или 2 цилиндра и этого вполне достаточно для бесперебойной работы при максимальной нагрузке.
Мощность электродвигателя . Бытовые компрессоры работают от обычной сети и не требуют специального подключения. Мощность двигателя может быть от 0.5 до 3 киловатт, и выбирать её следует исходя из того, как часто вы пользуетесь этим оборудованием и какие максимальные нагрузки намереваетесь использовать.

Максимальное рабочее давление. У разных моделей оно может колебаться от двух до 12 атмосферных единиц. Этот показатель влияет на то, какие краски вы используете в работе. Чем жиже краска, тем меньше давления требуется на её распыление. Например, для хватит и двух атмосфер, а чтобы распылить молотковую эмаль потребуется не менее 8.
Мобильность. Самые маленькие компрессоры можно легко переносить на руках, другие же требуют стационарной установки. Оборудование, о котором говорим мы, может передвигаться при помощи небольших колёс. Такой компрессор легко перемещается с места на место и не требует постоянного местоположения.

Итак, с основными характеристиками мы разобрались, но при выборе качественного инструмента они помогут мало. Производителей техники очень много, но практически у всех существует одинаковый набор проблем, которые так или иначе появляются в процессе эксплуатации.

А перед тем, как перейти к описанию дефектов. Рекомендуем вам посмотреть видео в этой статье, на котором показана инструкция, как красить компрессором.

Основные причины выхода компрессора из строя

Самодельный компрессор, собранный из деталей от старого холодильника.

Основная причина выхода компрессоров из строя – это неправильный расчёт мощности и нагрузки. Какой-то универсальной формулы не существует, так как все краски имеют свои характеристики плотности и вязкости, к тому же, каждый мастер разводит краски самостоятельно.

Важно! Оптимальный цикл работы компрессора – 5 через 2. То есть после работы в течение пяти минут, компрессору необходимо не менее двух минут отдыха.

Частота включения и выключения компрессора зависит от всех факторов приведённых выше одновременно. Тут важно учитывать, какой тип покраски для вас более свойственен. Если вы чаще красите ровные поверхности, то есть инструмент работает при постоянном нажатии рычага краскопульта, желательно подбирать инструмент с большим количеством цилиндров и размером ресивера.

Из строя при повышенной нагрузке может выйти и электродвигатель, но более частой поломкой становится прогорание клапанов компрессии. Они представляют собой язычки из тонкой стали, которые поднимаются при движении цилиндра вверх и опускаются после забора воздуха.

Чем интенсивнее работает компрессор, тем больше эти язычки нагреваются и в одни момент просто перестают работать. В этом случае двигательно продолжит вращение, а цилиндры своё движение, но компрессии в ресивере уже не будет.

Компрессор одного из самых популярных отечественных производителей, компании «Интерскол».

Также, часто выходят из строя вентиля подачи воздуха, так как пользуются ими очень часто. Покупая компрессор, обязательно обратите внимание на качество вентилей. Во-первых, они должны быть полностью латунными или бронзовыми. И во-вторых, поворотная ручка не должна быть из силумина или пластика, эти материалы быстро ломаются при частой эксплуатации.

Помимо этого, многие пользователи часто забывают о необходимости следить за уровнем масла в редукторе, которое имеет обыкновение испаряться. Регулярно проверяйте уровень и при необходимости дополняйте его.

Важно! Не используйте постороннее масло для заливки в редуктор компрессора. Каждый производитель техники, как правило, впускает своё собственное масло, но если такого нет, можно использовать специальное компрессионное масло, которое отличается низкой вязкостью.

Большинство неполадок можно исправить своими руками, но только в том случае, если ваш инструмент уже снят с гарантийного обслуживания. В противном случае, внутрь лучше не лезть и доверить эту работу профессионалам, которые обязанные всё починить в самые короткие сроки и совершенно бесплатно.

Правила эксплуатации

Мы видим процесс покраски стен с помощью компрессора на плечах.

Цена и марка компрессора не являются залогом его длительной и безупречной службы. Очень многое зависти от того, насколько правильно вы его эксплуатируете.

Существует несколько правил, соблюдая которые удастся значительно продлить срок службы даже самого недорого компрессора:

Всегда следите за уровнем масла в редукторе . В каждом компрессоре специально для этого есть небольшое окошко с метками. Не допускайте, чтобы уровень падал ниже критической черты, но и не переливайте сверх нормы, так как излишки начнут заливать цилиндры и масло может попасть в воздушные шланги.
Постоянно следите за состоянием фильтров . Компрессоры берут воздух снаружи, поэтому фильтры очень быстро засоряются, особенно если вы работаете в закрытом помещении. Как правило, на продажу устанавливают самые дешёвые тряпочные фильтры, которые приходят в негодность всего через пару недель, поэтому лучше их сразу заменить на войлок или нечто подобное.
Если во время работы вы заметили, что компрессор не выключается уже довольно длительное время, остановите работу и дайте инструменту отдохнуть. Перегрев рабочих узлов существенно сокращает срок эксплуатации.

Компрессор с самодельной защитной решёткой. Базовая комплектация не всегда отвечает нормам.

Не оставляйте компрессор на морозе. При минусовой температуре, масло в редукторе начинает густеть, и двигателю требуются дополнительные усилия, чтобы провернуть вязкую жидкость. Это создаёт существенную нагрузку на ротор, и двигатель может просто сгореть. Если масло всё же загустело, отнесите компрессор в тепло и дайте ему прогреться, после чего его можно эксплуатировать на морозе. Во время работы масло разогревается самостоятельно.
Регулируйте выходное давление отдельно под каждый тип краски . Чем меньше создаётся нагрузка на двигатель, тем лучше. Например, нитро эмалям или водным краскам достаточно и двух атмосферных единиц, и нет никакого смысла использовать максимальные 12 атмосфер.
Регулярно сливайте из компрессора конденсат. Для этого снизу ресивера предусмотрено специальное сливное отверстие. Конденсат всегда скапливается внутри при изменении температуры и когда его набирается достаточное количество, он начинает поступать в воздушные шланги и смешиваться с краской. Результатом будет не распыление краски, а её разбрызгивание.

Соблюдая эти нехитрые правила, электрокомпрессор для покраски прослужит вам верой и правдой долгие годы, даже если он не принадлежит к семейству известных брендов.

Модель	Характеристики
Модель	Страна производитель	Количество цилиндров	Рабочая мощность (атмосферных единиц)	Производительность (литров в час)	Объём ресивера (литров)