Нужно ли утеплять стены. Как утепляют частные дома своими руками. Утепление дома изнутри или как сделать жизнь комфортней, а счета за отопление меньше

У процесса есть свои сторонники и ярые противники. По своему правды и те, и другие, все зависит от ситуации. Но перед выбором именно этого вида утепления, нужно знать какой утеплитель подойдет, изучить нюансы исполнения работ по утеплению.

Утеплить стены внутри помещения – это сделать свое жилище комфортным и уютным для проживания. Этот вид теплосбережения нетрадиционный, обычно применяют . Но бывают ситуации, когда нет иного выхода.

Так же этот вариант можно рассмотреть в многоквартирном доме, когда утепление внутренних стен единственный способ теплоизолировать помещение. Этот процесс поможет исключить в помещении образование грибка.

Минусы внутренней теплоизоляции

Этот способ имеет свои недочеты, поэтому у него много противников.

Проблемы при внутренней теплоизоляции стен, возникают такие:

• при наружной теплоизоляции, стены строения защищаются от холода, чего нельзя добиться при утеплении изнутри. Основание контактирунт с окружающей средой, на ней могут появиться трещины;
• возникновение конденсата. При внутреннем теплосбережении , перемещается за несущую конструкцию и образуется между изолятором и поверхностью. Результатом может стать развитие грибковых образований, которые будет трудно заметить;
• уменьшение площади. Современные теплоизоляторы обладают отличными характеристиками, но еще не придумали такой материал, который бы занимал немного места. На данный момент при изоляционных работах, комната станет меньше на 10 см с каждой стороны.

Перед тем как принять решение о внутреннем утеплении, стоит взвесить все недостатки, и рассмотреть достоинства, только так можно будет избежать ошибок и недочетов при монтаже.

Теплоизоляционные материалы

Эта технология позволяет применять различные теплоизоляционные материалы для стен, у которых есть плюсы и недостатки.

Самые востребованные теплоизоляторы:

• плита из древесного волокна;
• эковата;
• стекловата.

Эти изоляторы есть в продаже повсеместно, и стоят недорого. Разберем характеристики каждого вида изоляторов, которые можно применить как утепление изнутри.

Пеноплекс и пенопласт

Продуктивный и доступный по цене теплоизолятор, который применяют очень часто при утеплении квартир, в многоэтажках. Достаточно взять плиту толщиной 5 см. Не нужен специальный инструмент, а монтаж не составляет сложностей.

Но у этого материала есть минусы:

• горючесть;
• невысокая прочность;
• паронепроницаемость – если не сделать рабочую вентиляцию в квартире, иначе она превратится в парник.

Вентиляцию нужно обустраивать принудительную – это может потребовать дополнительных расходов.

Этот вариант теплоизоляции подойдет только для бетонных, кирпичных, пеноблочных конструкций, так как древесина, закрытая этим теплоизолирующим материалом, лишается своей способности «дышать».

Минеральная вата

Очень распространенный теплоизолятор. Его широко применяют , квартир и производственных зданий, кроме этого он идет как наполнитель в перегородках из гипсокартона, так как обладает отличными звукоизоляционными свойствами.

Стоит минвата недорого, обладает великолепной пароизоляцией. Для квартиры или дома, лучше приобрести жесткие плиты базальтовой ваты, они отличаются простотой в монтаже. Еще один плюс материала – негорючесть.

Но стоит с большой осторожностью применять этот материал, если стены в квартире отсыревают, базальтовая вата гигроскопична, и при намокании полностью теряет свои утепляющие свойства. Поэтому перед тем как укладывать ее на стены, нужно обустроить гидроизоляционный слой, а перед финишной облицовкой, натянуть пароизоляцию.

Для гидроизоляционных работ лучше применить мембраны, они обладают паропроницаемостью, и не будут препятствовать «дыханию» внешних стен.

Плиты из древесного волокна

Этот материал обладает рядом положительных характеристик:

• хорошее теплосбережение и звукоизоляция;
• не боится перепада температур;
• влагостойкий;
• простой в обработке и монтаже;
• в нем не разводятся грызуны.

Часто этот материал применяется именно для наружной отделки, его обрабатывают специальными пропитками, которые могут нанести вред здоровью человека.

Фольгированный утеплитель

Технологические процессы не стоят на месте, поэтому на рынке постоянно появляются инновационные разработки в сфере утепления и строительства. Такой новинкой является фольгированный теплоизолятор.

Материал представляет собой слой вспененного полиэстера, на который наклеен слой тонкой алюминиевой фольги. Свойство этого материала в том, что от фольгированного слоя отражается тепло и направляется внутрь дома.

Многие производители выпускают полиэстер с самоклеящим слоем, так что работать с этим материалом очень удобно, достаточно тщательно подготовить поверхность и наклеить на стену утеплитель.

Эковата

Материал, появившийся на рынке совсем недавно, но тут же завоевал популярность среди обывателей, благодаря массе преимуществ:

• натуральность и безопасность. Теплоизолятор производится путем переработки вторичной целлюлозы, поэтому нетоксичен;
• великолепные показатели теплоизоляции;
• непроницаемость воздуха;
• тонковолокнистая структура;
• долговечность;
• не дает усадки.

Но, не смотря на положительные характеристики, у материала есть несколько существенных минусов, которые препятствуют ее широкому применению:

• невозможность произвести монтаж своими руками. Материал наносится путем влажного напыления с применением специальной техники. Для утепления придется приглашать специалистов;
• при вертикальном напылении укладку материала нужно проводить поэтапно, так как есть вероятность сползания слоя;
• горючесть;
• срок застывания массы – 24 часа, при условии хорошей вентиляции;
• стоимость;
• необходимость обустраивать каркас.

Внутренняя теплоизоляция стен при помощи эковаты производится строго по деревянной обрешотке, шаг которой может варьироваться от 60 см до 1 метра. Каркас сооружается для того, чтобы при напылении материал несползал с вертикальной поверхности.

Стекловата

Этот теплоизолятор применяется в строительстве очень давно. Основным составляющим этого материала является стекловолокно.

Применение стекловаты обусловлено следующими характеристиками:

• высокие звукоизоляционные качества;
• гибкость – благодаря своей структуре стекловата может принимать любую форму;
• огнестойкость;
• невосприимчивость к химическому воздействию;
• доступная стоимость;
• воздухопроницаемость.

Но стоит рассказать о недостатках:

• материал неустойчив к механическим воздействиям, поэтому монтируется только на каркас;
• имеет большую степень усадки со временем;
• срок службы 10 лет, затем стекловата теряет свои теплоизоляционные свойства;
• разрушается от солнечного воздействия.

Несмотря на недостатки, материал очень часто применяется для утепления помещений, так как имеет низкую стоимость и простоту в монтаже.

При работе со стекловатой нужно применять средство защиты – очки, маску, перчатки и плотную одежду, так как мелкие, острые частички материала при попадании на кожу вызывают сильный зуд.

Как правильно выбрать материал для утепления внутри помещения

Перед тем как смонтировать утепление стен изнутри своими руками, правильно выбираем изолятор, отвечающий следующим требованиям:

• безопасность для человека;
• экологичность;
• долговечность;
• огнестойкость;
• паропроницаемость;
• низкая теплопроводность;
• влагостойкость.

При внутреннем утеплении дома стоит еще до начала монтажа, обустраивают хорошую вентиляционную систему, иначе микроклимат в помещении со временем станет неблагоприятным.

Сравнительная таблица теплоизоляционных материалов:

Наименование материала	Плотность	Коэффицент теплопроводимости	Паропроницаемость	Влагопоглощение
Пенопласт	40	0, 037	0,05	2
Пеноплекс	28	0,028	0,006	0,2
Древесное волокно	250-400	0,045-0,09	1	12
Минвата	30-220	0,07	0,38-0,60	70
Эковата	35-65	0,032-0,042	0,67	-
Стекловата	10-50	0,029-0,052	0,5-0,6	10-15

Технология утепления стен изнутри

Специалисты советуют применять утепление помещения с внутренней стороны только в особых случаях, например:

• если квартира находится выше второго этажа, и для наружного утепления нужно привлекать промышленных альпинистов;
• в новостройках, если нет возможности снять фасадную отделку и произвести наружную теплоизоляцию;
• если утепление фасада нарушит архитектурный ансамбль.

Способы утепления стен изнутри:

• по каркасу;
• на клей.

Первый метод не требует тщательного выравнивания несущей поверхности. Кроме этого облицовочный материал закрепить на каркас очень просто, так если планируется после утепления соорудить стены из гипсокартона, то обрешотку уже монтировать не нужно. Если после изоляции планируется заштукатурить поверхность, то потребность в каркасе отпадает. В любом случае способ крепления материала напрямую зависит от дальнейшей отделки стен.

Утепление по каркасу

Как стену изнутри комнаты на каркасе? Эта теплоизоляция стен изнутри, процесс трудоемкий, но более надежный. Благодаря каркасу хрупкий материал не подвергается механическому воздействию, особенно это актуально, если теплоизоляционным материалом выбран пенопласт.

Стену ровнять не нужно, но перед монтажом стоит очистить поверхность от штукатурки, если она отслоилась, грязи, пыли и покрыть антисептическим составом.

Каркас сооружается алюминиевых профилей или брусков. Крепление производится на дюбеля или на саморезы – в зависимости от материала, из которого сделано основание. Шаг стоек должен равняться ширине материала, например, если выбран мягкий утеплитель для стен внутри стен, то расстояние уменьшается на два сантиметра, при применении пенопласта или полистирола, ровно 60 см.

Если принято решение в качестве стоек применить деревянные элементы, то их стоит обработать пропиткой, которая предотвратит гниение и образование грибка.

Как только каркас готов, в промежутки укладывается теплоизолятор, все швы между материалом заделать монтажной пеной. После высыхания пены, ее обрезают заподлицо. После этого можно приступать к окончательной отделке.

Теплоизоляция стен внутри помещения на каркас производится следующими материалами:

• стекловата;
• базальтовый утеплитель;
• пенопласт;
• древесное волокно.

Любой из вышеперечисленных материалов может быть смонтирован с применением обрешотки на стенах, кроме фольгированного утеплителя.

Монтаж утеплителя на клей

Этот вид монтажа требует тщательной подготовки плоскости стен, перед тем как утеплить.

Их очищают от пыли и загрязнений, обезжиривают. Далее работа идет по следующему алгоритму:

• стены после очистки подлежат выравниванию, и ремонту. Трещины зашпаклевывают, большие выступы сбивают, а впадины заделывают раствором;
• все плоскости обрабатываются антисептиком, или грунтовкой с антимикробным действием;
• грунт наносят в два слоя;
• после высыхания можно начать монтаж плит на клей, его наносят на стену и на материал при помощи зубчатого шпателя;
• клей будет сохнуть 2-3 дня;
• как только поверхность просохнет, нужно выполнить дополнительную фиксацию дюбелями-зонтиками.

Не забываем, что монтаж пластов материала производится со смещением. При этом обязательно проводить гидроизоляцию поверхности основания и пароизоляцию самого утеплителя после установки.

Обустройство утеплителя на клей имеет свои ограничения, так как для этого применяют только плотные питы, например:

• пенопласт;
• древесное волокно;
• пеноплекс;
• форьгированный утеплитель.

Как только все мероприятия по монтажу теплоизолятора закончены, приступают к отделке.

Финишные покрытия

Обычно, при монтаже теплосберегающих плит на клей, их оштукатуривают, с применением формировочной сетки под гипсовый состав, и стекловолокна под шпаклевку. Эти мероприятия предотвратят растрескивание финишного покрытия.

После того, как все штукатурные и шпаклевочные работы окончены, и стены просохли – поверхность зачищаем абразивной сеткой мелкой фракции и окрашиваем водоэмульсией нужного оттенка.

Нужно или не нужно утеплять стены дома – это вечный вопрос для частного застройщика. Отвечая на него, обратимся к нормам и расчетам для конкретных примеров. Рассмотрим стены из ячеистого бетона, кирпича и дерева. Аргументируем конкретный выбор ограждающей конструкции.

Суть проблемы

Несмотря на разнообразие архитектурных решений, любой человек в конечном счете хочет, чтобы его дом был теплым и уютным. Добиться этого можно двумя способами:

• Изначально заложить стены достаточной толщины.
• Утеплить имеющиеся стены.

Система утепления – это многослойная конструкция, которая состоит из утеплителя (минеральная вата, пенополистирол), монтажной сетки, дюбелей, клея, штукатурного и декоративного материала. Вся эта конструкция крепится снаружи здания и помогает сохранять тепло только в том случае, если соблюдены все требования, а каждый материал тщательно подобран.

Нормы утепления в при разных конструкциях стен

Самое основное, что нужно знать при теплоизоляционных работах — это коэффициент теплопроводности стены (либо иной ограждающей конструкции) . По ТКП 45-2.04-43-2006 «Строительная теплотехника» он должен иметь значение 3,2 м²×°С/Вт. Другими словами, если стена обладает таким показателем, то она сохранит тепло в доме на должном уровне.

Рассмотрим несколько вариантов:

1. Начнем с блоков ячеистого бетона. Рассмотрим блоки толщиной 500 мм с коэффициентом теплопроводности 3,2 м²×°С/Вт. Такая стена без утеплителя удовлетворяет всем требованиям, а стоимость возведения с отделкой самая оптимальная в сравнении с другими вариантами.
2. Коэффициент теплопроводности стены из блоков толщиной 300 мм (1,85 м²×°С/Вт) и плит минеральной ваты толщиной 100 мм (2 м²×°С/Вт) в сумме равняется 3,85 м²×°С/Вт. При этом стоимость такой конструкции возрастает на 30 — 60% (в зависимости от отделки).
3. Коэффициент теплопроводности кирпичной стены 380 мм (0,47 м²×°С/Вт) и плит минваты толщиной 100 мм (2 м²×°С/Вт) в сумме равняется 2,47 м²×°С/Вт. Такой дом держит тепло хуже, а стоимость по сравнению с первым вариантом увеличивается на 50 — 80% (в зависимости от отделки). Даже если увеличить толщину до 510 мм проблема не будет решена, так как кирпич отличается повышенной теплопроводностью.
4. Если говорить о дереве, то стена толщиной 250 мм из бруса имеет коэффициент теплопроводности 1,4 м²×°С/Вт. Это ниже нормы более чем в два раза. Плохая заделка пространств между венцами ухудшает свойства стены еще на 15 — 20%. Цена древесины не технической сушки сопоставима с пирогом из блока и утеплителя.

Проблемы дополнительной защиты здания можно избежать, выбрав блок ячеистого бетона с высокими теплосберегающими показателями. А дополнительное утепление необходимо, когда речь идет о готовом доме, стены которого не способны удерживать тепло.

Сделали утепление фасада, но ошиблись в расчетах? Или отделали его дорогими материалами? А зимой поняли, что экономия на наружном утеплении выходит боком. Котел работает на пределе возможностей. Счета на оплату газа пугают цифрами в колонке «Итого». Лучше утеплить дом изнутри, чем платить за обогрев улицы. Не знаете, как утеплить стены изнутри в частном доме? Читайте, узнавайте, используйте.

Утепление дома изнутри проводится при невозможности проведения или недостаточности наружного утепления. Необходимо остановиться на минусах данного способа сбережения тепла в помещениях:

• изоляция наружных стен от внутреннего тепла увеличивает степень их полного промерзания в холодное время года, что отрицательно сказывается на их состоянии;
• «точка росы» (место в строительных конструкциях с нулевой температурой) смещается на внутреннюю часть стены, что приводит к увеличению влажности в помещении, риску образования грибка и плесени;
• происходит потеря 10% полезной площади внутренних помещений.

Есть ли плюсы у данного метода утепления помещений? Несомненно. Они следующие:

• работы проводятся в любое время года, суток при любой погоде;
• отпадает необходимость приобретения (аренды) оборудования для обеспечения работ на высоте;
• используются более простые и недорогие материалы;
• повышается вероятность проведения работ по теплоизоляции дома своими руками.

Избежать отрицательных последствий в виде мокрых стен, черных пятен плесени, грибковых спор с внутренней стороны возможно при соблюдении технологии и правильном выборе термоизолятора для конкретного случая.

Потребительские требования

Утепление изнутри требует особо трепетного отношения к выбору материала изоляции. Размещение его внутри, в непосредственной близости к человеку, в ограниченном пространстве, требует от него соответствия нормам безопасности.

Чем лучше утеплить дом? Необходимо определить, что является важным и необходимым условием выбора. Утепление стен внутри дома должно отвечать следующим требованиям:

• иметь высокую степень экологической чистоты;
• при эксплуатации не выделять в окружающую среду вредных для дыхания веществ;
• не разрушаться в течение длительного времени;
• обладать определенной устойчивостью к биологическому, химическому, механическому воздействию;
• обеспечивать требуемый уровень пожарной безопасности.

Что используют для утепления частного дом изнутри? Волокнистыми и пенополистирольными изоляторами.

Характеристики утеплителей

Знание особенностей и качеств теплоизоляторов позволят провести эффективное внутреннее утепление стен. Полученная информация поможет понять, чем утеплять вертикальные поверхности, изготовленные из того или иного материала, а также определить те работы, которые позволят исключить воздействие на человека отрицательных качеств, присущих в той или иной степени каждому термоизолятору.

Минераловатные и органические утеплители

Волокнистые утеплители являются самыми распространенными, хорошо известными и изученными материалами. Длительный срок эксплуатации позволил досконально изучить их положительные и отрицательные стороны. Они позволяют утеплить дом изнутри своими руками.

Производимые из волокон различного происхождения, в своем объеме они имеют большое количество воздуха, который обеспечивает неплохие теплоизоляционные свойства.

Использование при их производстве натуральных каменных и органических материалов обеспечивают необходимую экологическую безопасность.

Базальтовые утеплители имеют нулевую пожарную опасность и биологическую активность (распространение микроорганизмов, таких споровые грибы и плесень), остальные достаточно низкую из-за использования в их производстве пропитки антипиренами и стабилизаторами.

Наличие большого количества пустот внутри материала обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха в толще утеплителя, но повышают вероятность скопления влаги при недостаточной пароизоляции слоя, что может привести к потере теплоудерживающей способности.

Они обладают достаточной устойчивостью к жизнедеятельности грызунов, пассивны к активным химическим веществам. Легко переносят механические трансформации, при снятии нагрузки восстанавливают свой объем.

Не разрушаются под воздействием солнечного света. Требуют защиты от ветровых нагрузок.

Технология производства обеспечивает срок эксплуатации в 50 лет. Утепление стен дома с помощью минваты изнутри - одно из самых частовстречающихся вариантов изоляции.

Пенополистирольные плиты и жидкий пенополиуретан

Несмотря на некоторую разность форм, технологию изготовления и монтажа эти материалы объединены в одну группу из-за крайней близости своих химико-физических свойств и потребительских качеств.

Крайне низкий коэффициент удельной теплопроводности обеспечивается наличием в массе огромного количества замкнутых объемов с газом.

Такое физическое строение обеспечивает практически нулевое водопоглощение и нулевую паропроницаемость.

Производимые на основе химических компонентов, они обладают высокой степенью пожарной опасности. Загораются при воздействии открытого огня, распространяют пламя по своей поверхности, выделяют ядовитые продукты горения. Неустойчивы к воздействию химически активных веществ. Разлагаются под воздействием ультрафиолета.

При обеспечении требуемых параметров эксплуатации безвредны для человека, не выделяют в воздушную среду вредных испарений. Биологически пассивны:

• не допускают развитие микроорганизмов;
• не используются в пищу грызунами и насекомыми;
• не пригодны для их проживания.

Прекрасно переносят механическое сжатие. До определенной степени сопротивляются изгибу и излому.

Соблюдение технологии – залог успеха

Нет ничего универсального. В полной мере это относиться к утеплителям. Перед тем как утеплить дом изнутри необходимо найти то сочетание материала стен, теплоизолятора, применяемой технологии, которое обеспечит максимально возможное утепление частного дома изнутри.

Дом с «дышащими» стенами

Зачастую утеплителя, расположенного внутри стен деревянных, каркасных, блочных домов, недостаточно для поддержания комфортной температуры в помещениях. Чем утеплить здание из пористых или деревянных материалов? Для таких сооружений рекомендовано использование волокнистых утеплителей.

Это основано на том, что указанные материалы стен поглощают из окружающего воздуха влагу при ее избытке и отдают обратно при недостатке, проводя саморегулировку влажности в помещениях. Теплоизоляторы на основе волокон обеспечивают прохождение через себя необходимого количества воздуха, поддерживания естественное состояние внутренней среды.

Как правильно утеплить такой частный дом изнутри? Теплоизоляция своими руками в доме со стенами из дерева, газо-, пенобетона, шлакоблоков проводится следующим образом.

Поверх стен устанавливается деревянная обрешетка, обеспечивающая существование вентиляционного зазора между вертикальной поверхностью и утеплителем. Рекомендуемая величина зазора 25 мм. На ее основе впоследствии будет установлена обрешетка для укладки плит. Поэтому необходимо устанавливать ее на расстоянии на 30 мм меньше ширины утеплителя для установки плит враспор.

Поверх нее устанавливается пароизоляционная пленка, не позволяющая влаге проникать в термоизолятор со стороны стены. Одновременно она не позволяет ему заполнить собой вентиляционный зазор. Закрепляется при помощи строительного степлера горизонтальными полосами снизу вверх. Последующий слой накладывается на нижний с нахлестом, предусмотренным в инструкции завода-изготовителя. Места соединения полотен герметизируются при помощи армированного двухстороннего скотча.

Игнорирование данной операции нарушит герметичность утепляющего пояса, приведет к проникновению влаги в утеплитель, его намоканию и снижению теплоудерживающей способности минимум на 50%.

Поверх пароизоляции закрепляют брус для установки плит (матов) утеплителя. Его высота должна быть равна толщине слоя теплоизолятора. Если укладка будет производится в 2-а слоя, то высота бруса должна быть равна половине от используемой.

Вплотную к пароизоляционной мембране укладывают изолятор. При двухслойной укладке плиты 2 уровня должны перекрывать стыки первого.

Производят монтаж пароизоляционной мембраны. Она будет защищать созданный слой от проникновения влаги со стороны помещения. Технология ее закрепления и монтажа, такая же что и у мембраны со стороны стены.

Внутреннее утепление заканчивается установкой контрреек, создающих проход для воздуха между утеплителем и внутренней финишной отделкой.

Укладывая утеплитель под вагонку, располагаемую вертикально, контррейки необходимо устанавливать горизонтально.

Проводится монтаж основы под интерьерную отделку.

Дом со стенами из каменных материалов

К таким материалам обосновано относят кирпич, бетон, натуральный камень. Чем и как утепляют такое здание?

Перед тем, как утеплить стены дома изнутри, необходимо позаботиться о хорошей работе вентиляционной системы, так как в таких помещениях впитывание влаги из воздуха в помещениях происходит только на уровне декоративной отделки.

В качестве ее помимо стандартно установленных и предусмотренных при строительстве вентиляционных каналов, можно использовать дымоходные трубы печей отопления, котлов систем отопления, внутренние камины, клапаны на окнах со стеклопакетами.

Так как стены не впитывают водяные пары и, следовательно, не отдают их, утеплитель имеет нулевую паропроницаемость, использование парозащитных мембран нецелесообразно.

Для утепления стен внутри каменного дома необходимо использовать сходные по свойствам теплоизоляторы. Таковыми являются пенополистиролы и пенополиуретан .

Пенополистиролы бывают вспененные и экструдированные. Первые имеют гораздо меньшую механическую прочность, чем первые, и более высокий коэффициент удельной теплопроводности (примерно на 15 %).

Если возникает вопрос: «Можно ли утеплять дом пенопластом?». Отвечаем: «Да, можно. Пенопласт – это вспененный пенополистирол».

Для того чтобы утеплить стены изнутри дома, необходимо начать с подготовки поверхности. Кладка очищается от грязи, пыли, краски, выступов. При наличии углублений более 5 мм, они заполняются цементно-песчаным раствором.

Трещины расширяются и заделываются раствором или монтажной пеной. Вся поверхность двукратно покрывается грунтовкой глубокого проникновения.

Для наклеивания плит используется специальная клеевая смесь или пенополиуретановый клей в баллонах. Клей приготавливают непосредственно перед применением путем затворения водой согласно инструкции по применению. Перемешивается при помощи строительного миксера и подается на место работ.

Клей наносится на плиту двумя способами:

• мастерком – по периметру и несколько «шлепков» в середине для неровных стен (перепад высот около 1 см);
• зубчатым шпателем – по всей площади при ровных стенах.
• Нанесения пенополиуретанового клея на плиту производится при помощи пистолета для пены по периметру и по центру вдоль длиной стороны.

Можно ли утеплять дом изнутри нанесением пенополиуретана? Как потом на неровную поверхность устанавливать финишную отделку? Перед тем как утеплить частный дом напылением пенополиуретана, установите на стену деревянную обрешетку из бруса, высотой больше толщины слоя утеплителя.

Плиты укладываются снизу вверх по заранее отбитой горизонтальной линии. Следующий ряд устанавливается со смещением на полплиты (как кирпичную кладку).

Излишки выступившего клея удаляются сразу. Щели между плитами пенопласта заделать монтажной пеной. Экструдированный пенополистирол имеет специальные пазы на торцах плит для обеспечения их плотного прилегания к друг другу без образования мостиков холода.

Теплоизоляцию изнутри можно устраивать в один и два слоя. При двухслойном утеплении плиты 2-го слоя должны перекрывать швы 1-го.

Поверх утеплителя устанавливается каркас для установки финишной отделки из листовых, панельных или ламельных материалов и осуществляется ее устройство.

Утепление стен изнутри даст хороший эффект при соблюдении технологии монтажа, что позволит существенно повысить комфорт проживания при невозможности проведения утепления снаружи.

Дерево – природный материал. Дома из него хорошо сохраняют тепло, безвредны для здоровья, достаточно долговечны. Немаловажное достоинство имеет легкость крепления на деревянных поверхностях любых отделочных материалов. И все-таки, с учетом наших климатических условий стены из дерева, особенно у старых домов, нужно утеплять. Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг – это хороший вариант, рекомендуемый специалистами. Эта мера будет оправдана, если уменьшатся расходы на отопление и увеличится срок службы сруба. Лучше утепление делать со стороны улицы, чтобы защитить стены не только от ветров, дождя, снега, но и от палящих лучей солнца.

Большой популярностью для отделки деревянного дома снаружи пользуется практичный виниловый сайдинг. Его несомненные достоинства:

• доступная цена для всех слоев населения;
• не теряет своих качеств в течение 50 лет и больше;
• быстро и легко облицовывает стены различной конфигурации;
• просто ремонтируется.

Дома, обшитые сайдингом с минватой снаружи, буквально преображают наши поселки и деревни. Но есть много специфики в эксплуатации деревянных строений.

Важно знать, что из-за большой разницы температур в холодное время на улице и в теплом доме древесина начинает поглощать водяной пар изнутри. Поэтому стена должна обязательно «дышать», то есть пропускать пар наружу. Решающую роль для обеспечения этой функции играет применение специальных пленок и наличие вентиляционного зазора между утеплителем и сайдингом.

Домам, в которых хозяева живут круглый год, пароизоляция не нужна. Это нужно учитывать, если сайдинг применяется для отделки наружных деревянных стен, утепляемых минватой.

Основное назначение минеральной ваты – применение для звуко и теплоизоляции стен, кровли, перекрытий и других конструкций в зданиях, строениях, трубопроводных системах и других сооружениях. Минватой можно бороться с потерями тепла и создает комфортные условия для проживания людей. При самостоятельном выборе минеральной ваты в качестве утеплителя для стен деревянного дома снаружи следует обращать внимание на следующие характеристики:

• состав - базальтовая (каменная) вата предпочтительнее стекловолокон;
• плотность - чем больше этот показатель, тем лучше теплоизоляция;
• размеры плит - напрямую влияют на размеры между каркасными стойками.

Так же следует внимательно изучить сопровождающие документы и выяснить, для каких конкретных целей служит этот утеплитель: для изоляции звука, для предохранения от потерь тепла, для защиты от распространения огня. Часто производители пишут на упаковке о месте применения этого вида минеральной ваты: для фасада здания, для внутренних стен, для кровли дома и других работ. Минвата бывает трех видов:

• каменная (базальтовая) производится из горных пород;
• стекловолоконная – это тончайшие нити стекла;
• шлаковая производится из отходов шлака.

Все виды минваты не горючи – это ее несомненный плюс, особенно в сочетании с горючим деревом.

Утеплитель из минваты лучше использовать в виде стандартных прямоугольных плит, с оптимальной толщиной в 50 и 100 мм. Главный ориентир при выборе толщины – климат. Плиты из минваты удобно размещать и крепить снаружи своими руками на стену, если правильно разметить и закрепить бруски для их крепления на фасаде деревянного дома. В качестве утеплителя на деревянные стены под сайдинг лучше всего подходит каменная минвата. Это утепление обладает многими уникальными свойствами:

• низкой теплопроводностью (0,035-0,045 Вт/м), что позволяет поддерживать в жилых помещениях комфортный микроклимат;
• негорючестью (способна противостоять сильному нагреву до 700 град и открытому огню);
• хорошей звукоизоляцией;
• высокой термостойкостью (от –180 градусов до +700 градусов по Цельсию);
• устойчивостью к усадке и короблению в любых условиях;
• долговечностью;
• устойчивостью к воздействию влаги (уровень поглощения воды всего 0,5%) ;
• хорошей паропроницаемостью;
• экологичностью (не выделяет вредных веществ, поэтому минеральная вата абсолютно безвредна для человеческого организма; устойчива к воздействию различных химических реактивов; ее не любят грибки и грузуны);
• удобством в работе (не колюча);
• не требует квалификации и легко укладывается своими руками.

Процесс укладки минераловатных листов своими руками на стены деревянного дома снаружи довольно прост, но все-таки нужно придерживаться рекомендаций инструкции и иметь опыт строительных работ. Основное требование: плиты должны укладываться равномерно, без оставления щелей. Для этого нужно уметь их разрезать или дополнять кусками определенной конфигурации. Особенно тщательно нужно подходить к разметке обрешетки, чтобы не допустить зазоров в местах стыков плит и прилегания их к брускам. Наружная поверхность перед утеплением и креплением сайдинга должна быть подготовлена. С нее снимаются водосточные трубы, фонари, ставни и другие элементы. Она тщательно очищается от любых загрязнений.

Каркас, на который будет крепиться сайдинг своими руками, нужно делать из ровных, антисептированных, деревянных брусков. Металлические профили не желательны, так как они собирают конденсат, который зимой промерзает. Обычно используются бруски из дерева сечением 50х50мм., что соответствует толщине листов минваты. К укладке минваты нужно подготовиться. Особенно важно это учесть, когда работы выполняются своими руками. Утеплитель из листов имеет приличный вес, поэтому для надежной фиксации используют специальный клей и армирование дюбелями. Устойчивость листам минваты придает трение с брусками, клей и дюбели. Поверх утеплителя накладывается специальная пленка. Она обладает специфическими свойствами: водонепроницаемая снаружи, но пропускающая пар изнутри. Ее крепят к брускам с помощью скоб строительным степлером.

Сначала делается обрешетка утеплителя. Бруски располагаются горизонтально. Их толщина должна быть равной толщине плит минеральной ваты. Все бруски выставляются по уровню. Поверх этой обрешетки крепят саморезами контробрешетку для сайдинга с шагом 40-50 см. В ней бруски располагаются вертикально. Такая конструкция обеспечивает вентилируемый зазор между листами утеплителя и сайдингом, а также надежно фиксирует листы минеральной ваты.

Схема утепления деревянного дома под сайдинг

Монтаж панелей сайдинга

В панелях сайдинга предусмотрен специальный замок, поэтому их укладка проста даже своими руками. Они без труда образуют привлекательную бесшовную поверхность, в которой нельзя разглядеть ни способа крепления, ни следов от саморезов. Панели легко пилятся ножовкой по металлу. Сайдинг имеет практичные и ценные свойства:

• им легко облицовывать любые поверхности: крыши, стены, фронтоны, цоколи;
• он достаточно долговечен и прочен;
• он не гниет и не ржавеет;
• ему не страшна влага;
• он не боится солнечных лучей;
• у него большой выбор фактур и цветов.

Чтобы уложить виниловый сайдинг своими руками, нужно закупить необходимое количество дополнительных материалов:

• J - профилей;
• внешних и внутренних углов;
• финишных, стартовых и отделочных планок;
• около оконных планок и отливов для облицовки оконных и дверных проемов;
• фасок, софитов, гибких профилей для облицовки фронтонов и арочных окон.

Обшивку деревянного дома сайдингом снаружи своими руками следует начинать с установки стартовой планки и наружных углов. Облицовка вертикальных поверхностей ведется снизу вверх. Сборка панелей ведется правильно, если при фиксации замка панель громко щелкает. Не следует забывать про зазоры температурной компенсации. Сайдинг панели обладают большой гибкостью, поэтому для удобства монтажа их можно немного сгибать. Небольшие трудности возникают при обшивке своими руками последней панели под карнизом. Почти всегда она уже по ширине (нужна обрезка) и нужно заводить верхний край в финишную рейку с одновременным защелкиванием замка.

Положа руку на сердце, дома из цельной древесины лучше вообще не утеплять. Качественные массивные бревно и брус, будучи сохранёнными в натуральном виде, обеспечивают оптимальный микроклимат в доме. Дерево, в отличие от большинства других стеновых материалов, «дышит», в этом одно из его главных достоинств. Однако, в случае недостаточной толщины деревянных стен, либо если дом уже простоял немало лет и брёвна нуждаются в защите от внешних воздействий, наружное утепление и обшивка являются оправданными мерами, помогают снизить расходы на отопление и продлить жизнь разрушающегося дерева. Наиболее практичный материал для наружной обшивки деревянного дома - виниловый сайдинг. Он недорог, срок службы составляет полвека и более, легко монтируется, без проблем ремонтируется. Дом, обшитый сайдингом, выглядит аккуратно. Расскажем, каково должно быть правильное утепление деревянного дома под сайдинг.

Чтобы улучшить теплоизоляцию, не ухудшив микроклимат и не нанеся вред строению, нужно понимать специфику строительства и эксплуатации деревянного дома. Начнём с теории: немного о деревообработке и чуточку строительной физики.

Влажность древесины и вредные грибы

Все мы знаем, как быстро поражается плесневыми грибами древесина, постоянно находящаяся во влажном состоянии. Потеря прочности материала наступает через считанные месяцы, а за год-два бревно, в толще которого созданы благоприятные условия для жизнедеятельности грибов, может превратиться в труху. Основное условие для произрастания плесени - достаточное количество влаги. Соответственно, чтобы сохранить деревянный дом на долгие годы, его стены и другие конструкции необходимо уберечь от переувлажнения. Абсолютная влажность (соотношение массы воды к весу абсолютно сухой древесины) свежесрубленного леса хвойных пород достигает 90%, сруба перед монтажом - 25-35%, деревянного дома, в нормальных условиях отстоявшего в течение года - 10-20% в зависимости от сезона. В то же время грибковое поражение древесины начинает развиваться с уровня влажности в 22%, что лишь немногим выше естественного состояния сруба. Кстати, эти же условия являются подходящими для того, чтобы в брёвнах поселился жук-древоточец.

Важно знать: ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения древесины - главной причины её разрушения.

Переувлажнение дерева приводит к его гниению

Откуда в дерево проникает влага

Существует мнение, что влага в стены деревянного дома попадает снаружи с косым дождём, туманами и снегом. Осадки, действительно, увлажняют стены. Но сырая погода длится не так уж долго, солнце и особенно ветер способствуют быстрому удалению излишней влаги. Внимательный читатель скажет: среднегодовая влажность воздуха на улице составляет 78% (данные для Московской области), а в доме колеблется в пределах 40-70% - значит, влаги на улице больше и она должна проникать снаружи внутрь.

Но на самом деле это не так. Дело в том, что климатологи оперируют относительной влажностью, это соотношение доли водяного пара к максимально возможной с учётом температуры. А чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может содержать. Чтобы понимать реальное содержание влаги в воздухе, в строительной физике используют значения абсолютной влажности. Летом, когда на улице и в доме температура примерно одинакова, влажность схожа. А вот зимой и в межсезонье картина совершенно иная. К примеру, при температуре снаружи -20 ºС и относительной влажности наружного воздуха в 80% абсолютное значение составит 0,6 г/м3, а внутри дома при 20 ºС и относительной влажности 60% абсолютная составит 10,4 г/м3. Соответственно, реальное содержание влаги в воздухе внутри дома выше в 17 раз. Неудивительно, что древесина, как насос, впитывает влагу изнутри и отдаёт её наружу через микропоры и стыки между брёвнами, заполненными льном, мхом, джутом либо иным «дышащим» межвенцовым утеплителем.

Важно знать: большую часть года, за исключением тёплого периода, водяной пар проникает в древесину изнутри дома и стремится выйти снаружи, количество его тем больше, чем холоднее на улице и теплее в доме.

Вентиляция – пароизоляция – ветрозащита

Мы выяснили, что обязательным условием для сохранения сруба и здорового микроклимата в нём является то, что утепление стен деревянного дома под сайдинг не должно препятствовать свободному выходу водяного пара наружу.

Современные конструкции в деревянном (и не только) домостроении подразумевают широкое использование пароизоляционных и ветрозащитных плёнок. Первые абсолютно герметичны, не пропускают ни воздух, ни пар. Вторые отталкивают капли воды, но не препятствуют проникновению водяного пара. В каркасных домах стену изнутри закрывают пароизоляцией, тем самым исключая проникновение влаги из помещений в утеплитель и деревянные конструкции. Снаружи «закутывают» стены ветроизоляцией: она противодействует продуванию утеплителя, не даёт каплям воды снаружи попасть внутрь (на внутренней поверхности сайдинга может выпадать конденсат), при этом водяной пар свободно выходит наружу. Так как утеплитель закрыт отделочным материалом (в нашем случае это сайдинг), между утеплителем и отделкой должен быть вентиляционный зазор, чтобы излишняя влага могла покинуть конструкцию стены.

Важно знать: вентиляционный зазор - обязательный элемент конструкции утепления под сайдинг и другие обшивочные материалы.

Многие шабашники, интернет-источники, менеджеры строительных компаний и даже профессиональные строители утверждают, что таким же образом нужно поступать и при утеплении дома из цельной древесины. То есть первым слоем, по брёвнам, растягивается пароизоляция, потом утеплитель, поверх - ветрозащита, завершает конструкцию вентзазор и отделочный материал, сайдинг в нашем случае. При этом не учитывается, что влага, стремящаяся наружу, натолкнётся на паробарьер, влажность в прилегающей к пароизоляции зоне повысится, при возникновении точки росы выпадет конденсат. Будут созданы условия для прорастания грибковых спор, причём изнутри мы долгое время не заметим начавшегося разрушения древесины.

Ветрозащитная плёнка (диффузионная мембрана) имеет множество микроотверстий, за счёт чего пропускает пар, в то же время капли воды скатываются с материала

Вечный вопрос: что делать?

Мы поддерживаем точку зрения тех специалистов по строительной физике и технологов, работающих в области деревянного домостроения, что пароизоляция при утеплении деревянного дома не нужна. Единственный случай, когда размещение пароизоляции между несущей стеной и утеплителем может быть оправдано - дом (дача) используется сезонно, зимой топится редко либо в помещениях поддерживается минимальная температура и они хорошо проветриваются. При таком режиме эксплуатации разница температур и, соответственно, абсолютной влажности снаружи и внутри невысока. Для дома, где люди проживают постоянно, имеются внутренние источники влаги (дыхание людей, пар от кухонных кастрюлек и душа, влага от полива домашних растений), пароизоляция, скорее, принесёт вред, чем пользу. Не всегда можно обойтись без плёнки, особенно если брёвна неровные, а утеплитель слишком мягкий либо вообще засыпной. В этом случае в качестве ограничивающего материала между стеной и конструкцией утепления под сайдинг можно проложить ветроизоляцию (с наибольшим значением паропропускания), строительный картон, крафт-бумагу и даже отслуживший своё на грядке спанбонд.

В качестве контраргумента отсутствию пароизоляции сторонники её размещения говорят, что незащищённый от проникновения пара утеплитель увлажнится и его теплотехнические характеристики ухудшатся. Увы, они правы. Но вентиляционный зазор способствует выводу влаги, а относительно небольшое (5-15%) падение теплозащитных свойств - вынужденная жертва в борьбе за долговечность здания.

Важно знать: пароизоляция при утеплении деревянного дома, в котором живут круглогодично, не нужна.

Так делать нельзя, если дом обитаем круглогодично! Стены, «завёрнутые» в пергамин, переувлажнятся и станут беззащитными перед поражением плесневыми грибами

Материал для каркаса и «правильный» утеплитель

Для каркаса следует использовать только ровные деревянные бруски, желательно антисептированные. Стальные профили, которые рекомендуют применять «диванные» мастера, промерзают, к тому же на них выступает конденсат, что не идёт на пользу ни утеплителю, ни стенам.

Сечение брусков должно соответствовать толщине утеплителя, для минеральной ваты это, как правило, 5 см. Соответственно, бруски - 5х5 или 4х5 см. Рекомендуемая величина вентзазора - 4-5 см, поэтому для контррейки, обеспечивающей необходимое расстояние между утеплителем и сайдингом, можно использовать тот же материал.

Утеплитель должен быть паропроницаем и лёгким. Самый доступный - полужёсткие минераловатные маты, мягкие рулоны использовать не стоит, они со временем дадут усадку в стене. Идеальный для деревянного дома, экологичный, очень долговечный, но увы, недешёвый материал - льняные и конопляные маты. Между стеной и ветрозащитой можно засыпать целлюлозную вату, отходы шерсти. Повторимся, главное для утеплителя - паропроницаемость. Минвата может располагаться в два слоя (10 см) либо один (5 см). Каков должен быть общий слой утеплителя, решают исходя из климатических условий и толщины существующих стен.

Льняные маты имеют намного более длинные волокна, чем минеральная вата, поэтому лучше и дольше держат форму

Технология производства работ

Технология утепления деревянного дома под сайдинг довольно проста, выполнить подобные работы под силу любому «рукастому» мужику.

• Расстояние между брусками не должно превышать 60 см, лучше чтобы оно равнялось ширине утеплителя, для минеральной ваты это 50 см.
• Первый уровень брусков рекомендуем крепить вертикально. Второй, если утеплитель укладывается в два слоя, - горизонтально. Контррейку, к которой непосредственно будет крепиться сайдинг - вертикально.

Каркас для утепления сруба минватой в два слоя.

• На неровные стены бруски удобно крепить с помощью перфорированных тяжей-подвесов для гипсокартона. Трудоёмким, но предпочтительным с точки зрения теплотехники будет традиционный метод: регулировать расстояние от стены подкладыванием деревянных бобышек. Шурупы будут фиксировать каркас лучше, чем гвозди.

Варианты устройства каркаса и утепления под сайдинг.

• Если маты минеральной ваты слишком мягкие, рекомендуем в каждой вертикальной секции смонтировать одну-две горизонтальные перемычки, это уменьшит просадку материала.
• Нашив каркас и заполнив промежутки между его элементами утеплителем, крепят ветрозащиту, поверх неё - контррейку.

Каркас заполнен утеплителем, следующий этап - ветрозащита

• Завершающие работы - обшивка деревянного дома сайдингом.

«Правильная» конструкция утепления стены под сайдинг с двойным слоем минваты.

В вентилируемом зазоре обязательно должен быть обеспечен свободный ток воздуха. Для этого в наружной обшивке внизу и вверху стены оставляют щели (закрытые сеткой от мышей и насекомых) либо вставляют в панели сайдинга решётки.

Важно знать: в нижней и верхней части обшивки стен должны располагаться вентиляционные отверстия.

Не у всех есть возможности и необходимые навыки для выполнения подобных работ. Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить утепление собственного дома и обшивку его сайдингом опытным мастерам.

Видео: деревянный дом – чем обшить и как утеплить

4.96 out of 5)

Многие владельцы деревянных домов считают нужным произвести утепление стен сразу же после его постройки. Однако, хотелось бы отметить, что достаточно часто при этом совершается ошибка – далеко не всегда стоит одевать в утеплительный материал новые дома из цельной древесины, так как дерево само по себе имеет низкую теплопроводность, и, кроме того, оно способно создать внутри комнат благоприятный микроклимат.

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг целесообразно проводить в том случае, если здание уже простояло много лет, и, пройдя многочисленные циклы перепадов температур, древесина потеряла свои первоначальные качества. Это происходит из-за того, что на бревнах или брусе, из которых возведен дом, под влиянием атмосферных воздействий появляются многочисленные глубокие трещины.

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

К утеплительным мероприятиям прибегают также в том случае, если толщина стен небольшая, а дом расположен в регионе с холодными зимами. Термоизоляция же помогает создать более низкую суммарную теплопроводность ограждающих конструкций и значительно снизить расходы на топливо.

Для утепления деревянного дома снаружи все чаще выбирается минеральная вата, а для декоративной внешней отделки - виниловый сайдинг, который доступен по цене и имеет достаточно длительный срок эксплуатации. Кроме этого, отделочный материал легок в монтаже, а при повреждении одной из панелей ее можно без труда заменить на новую.

Чтобы после утепления деревянных стен в доме сохранился оптимальный микроклимат, а самому строению не был нанесен вред, необходимо знать специфику процесса термоизоляции, а также эксплуатации дома.

К чему приводит повышенная влажность древесины?

Ответ на этот вопрос необходимо знать, чтобы более серьезно подойти к утеплительным мероприятиям и, не надеясь на различные советы, а рассуждая логически, принять верные решения.

Последствия поражения древесины грибком

Всем известно, что не обработанная специальными составами древесина, находясь постоянно во влажном состоянии, поражается микрофлорой (гибком, плесенью), в ней начинаются процессы гниения, материал теряет свою прочность. Через пару лет бревно, в котором поселилась плесень, полностью теряет теплоизоляционные качества, а затем и вовсе превращается в труху. Поэтому при утеплении деревянных стен очень важно правильно подобрать материалы и провести их монтаж таким образом, чтобы уберечь конструкцию от переувлажнения.

Влажность бревен перед монтажом их в сруб должна составлять 23 ÷ 35%. Простояв около года в нормальных условиях, стены подсыхают, и влажность в древесине понижается до 10 ÷ 18%, в зависимости от сезона замера. Нужно отметить, что если дерево будет находиться длительное время во влажном состоянии, уровень которого составит 20 ÷ 22%, то образование грибка в его структуре неизбежно. Кроме этого, такая среда благоприятна для появления жука-древоточца.

Не нужно думать, что древесина начинает сыреть только из-за повышенной влажности воздуха, дождя, снега или тумана. На самом деле в зимний период, когда температуры на улице и в доме разнятся, а влажность в помещении многократно превышает наружную, древесина впитывает ее в свою структуру. Впитывая влагу изнутри, дерево, пропуская через стыки между бревнами и микропоры, отдает ее наружу. Чем ниже температура на улице и выше в доме, тем большее количество влаги пропускает через свою структуру древесина. Про этот процесс говорят, что материал «дышит».

Нарушать подобное естественное равновесие – ни в коем случае нельзя. Недопустимо проводить утепление так, чтобы водным парам был закрыт выход из древесины в атмосферу. Кроме того, утеплитель играет роль и в смещении «точки росы» - она будет вынесена за пределы деревянной стены и придется на толщу термоизоляционного материала. Это также существенно снизит вероятность переувлажнения деревянных стен.

Материалы для утепления деревянных стен

Итак, чтобы не нарушить нормальный температурный баланс и не допустить застоя влаги внутри бревен, очень важно соблюсти правильную технологию утепления и подобрать подходящие материалы.

Важнейшее условие - паропроницаемая мембрана

Важнейший элемент утеплительной системы деревянного дома - ветрозащитная диффузная мембрана.

Чтобы не нарушить естественный баланс влажности при утеплении, необходимо создать нормальные условия для эксплуатации строения, не допуская препятствий для выхода водяных паров наружу.

Многие строители, выполняя работу «не для себя», не очень задумываются о долговечности утепляемого дома, и закрывают деревянную стену пароизоляционной пленкой, что абсолютно не допустимо. Специалисты, занимающиеся изучением строительной физики деревянного домостроения и стройматериалов, советуют полностью отказаться от пароизоляционного материала при утеплении зданий из дерева, в которых планируется проживание круглый год. Вместо этого следует использовать ветрозащитную диффузную мембрану, которая закрепляется с наружной стороны утеплителя. Это покрытие обладает гидрофобностью – попавшая на него вода попросту скатывается, но никогда не впитается в волокна. То есть, даже если под слой сайдинга просочится вода, попасть в слой минеральной ваты, и тем более – к деревянным стенам, ей не удастся.

Внешняя структура диффузной мембраны

Вместе с тем, уникальное строение такой мембраны абсолютно не препятствует свободному выходу водяных паров наружу, от стен и утеплительного слоя в атмосферу. Таким образом, стены дома продолжают «дышать», самопроизвольно выравнивая влажностный баланс.

Сам утеплитель нуждается в ветрозащите – и эта мембрана в полной мере справляется с такой задачей, не допуская выветривания волокон материала и проникновения в его толщу потоков холодного воздуха.

Схематично - строение утеплительного «пирога» на деревянной стене

Вентиляционный зазор, оставленный между ветрозащитной паропроницаемой пленкой и отделочным материалом, позволит свободно циркулировать воздуху, который будет постоянно высушивать выступившие на поверхность мембраны капли конденсата.

Оптимальный утеплитель – минеральная вата

При наружном утеплении деревянных домов полностью исключаются синтетические термоизоляционные материалы – пенополистирол, вспененный полиэтилен и т.п. Также необходимо сразу оказаться от любых материалов с фольгированным покрытием. Все перечисленные утеплители обладают пароизоляционными качествами, что, как уже говорилось, совершенно недопустимо.

Не стоит выбирать для утепления деревянного дома искусственные напыляемые материалы, такие, как пенополиуретан, так как он также полностью герметизирует поверхность и не дает дереву «дышать». Такое утепление приведет к гниению и появлению плесени внутри дома, что очень опасно не только для всего строения, но и для здоровья жильцов.

Самым приемлемым вариантом для подобных работ является минеральная вата, но тоже – не любая. Она может быть произведена из разных материалов: доменных шлаков (шлаковата), расплавленного стеклянного боя и песка (стекловата), и из вулканических габбро-базальтовых горных пород (каменная или базальтовая вата).

Для утепления деревянного дома самым подходящим вариантом является именно каменная вата, которая обладает низкой гигроскопичностью, отличными термоизоляционными качествами, подходящей плотностью и достаточно высокой прочностью на сжатие.

Блоки базальтовой минеральной ваты

Основные технические и эксплуатационные характеристики этого материала:

• Коэффициент теплопроводности – от 0,032 до 0,048 Вт/м×°К.
• Влагопоглощение – не более 2% от объема (у некоторых видов – существенно меньше)
• Плотность базальтовых матов может варьироваться от 30 до 400 кг/м³, так как производятся полужесткие и жесткие плиты, а также маты из минерального войлока.
• Предел прочности на сжатие составляет от 5 до 80 кПа, в зависимости от разновидности материала и его плотности.
• Базальтовый утеплитель является дышащим материалом, а это одно из основных условий при утеплении деревянных конструкций.
• Важнейшее качество, особенно для использования в деревянном строительстве – негорючесть материала.

Для наружного утепления дома рекомендовано выбирать полужесткие маты теплоизолятора, плотность которых варьируется от 80 до 150 кг/м³. Обычно они имеют размер 600×1200 или 500×1000 мм и выпускаются в определенном диапазоне толщин. Рулонный материал монтировать проще, но его плотность и прочность ниже, он со временем может просесть, даже при качественном закреплении его на стене.

Для теплоизоляционных внешних работ на стенах деревянного дома можно использовать и стекловату, но эффективность и долговечность такого утепления будут существенно ниже.

А вот шлаковату следует сразу, категорически исключить. Не стоит обольщаться ее низкой ценой - этот имеет более высокий коэффициент теплопроводности и хорошо впитывает влагу. Повышенное влагопоглощение в процессе эксплуатации приводит к повышению теплопроводности, то есть материал резко теряет свои термоизоляционные качества. Кроме этого, повышенная кислотность шлаковаты абсолютно не полезна натуральной древесине.

Специалисты рекомендуют использовать для внутреннего и внешнего утепления экологически чистые конопляные или льняные маты, которые обладают низкой теплопроводностью, хорошей паропроницаемостью и достаточно высокой стойкостью к влаге. Но самым большим недостатком этих материалов является их высокая стоимость.

Требуемая толщина утепления деревянного дома

Толщина утеплителя выбирается в зависимости от толщины стен и средних зимних температур региона, где выстроен дом. Чаще всего теплоизолятор монтируют в два слоя, первый из которых составляет 100, а второй - 50 мм. При необходимости толщина может быть увеличена, но для этого придется закреплять еще один ряд обрешетки.

Однако, неплохо будет точно рассчитать толщину утеплительного слоя – чтобы не допустить малой эффективности утепления или, наоборот, не тратить лишних средств для чрезмерной, ненужной в конкретных условиях термоизоляции. Выполнить расчет – не так сложно.

Принцип сводится к тому, что суммарное термическое сопротивление многослойной стеновой конструкции должно быть не ниже показателя R (м²×°С/Вт), рассчитанного специалистами для данного региона.

Для упрощения восприятия, значения этого показателя указаны на предлагаемой карте-схеме России. Выбирать следует верхнее значение, для стен (обозначено фиолетовыми цифрами).

Карта-схема со значениями требуемого сопротивления теплопередаче

Так как конструкция стены многослойная, то ее общее термическое сопротивление будет равно сумме сопротивления каждого из слоев, влияющего на утеплительные качества дома.

R = R + R + R …

Ну а термическое сопротивление каждого слоя выражается формулой:

Rn = Hn / λn

Hn - толщина слоя.

λn - коэффициент теплопроводности материала.

При утеплении деревянной постройки такими слоями могут быть:

Какие слои влияют на термоизоляционные качества стены

1 – сам деревянный сруб. Обратите внимание, что толщина сруба, сложенного из кругляка принимается несколько меньшей, чем при использовании бруса прямоугольного сечения. Это следует учесть при проведении промера.

2 – внутренняя отделка, если она, конечно, есть. В деревянных домах стены могут внутри оставаться неотделанными, обшиваться натуральной вагонкой, вагонкой МДФ, фанерой, ОСП, иногда используют гипсокартон под покраску и поклейку обоями.

3 - Слой наружного утеплителя - та величина, которую и требуется найти.

Могут быть и более сложные «пироги», и для каждого слоя ведется свой расчет. Но обычно натуральные деревянные стены изнутри стараются «не портить» синтетическими материалами, чтобы сохранить природные достоинства древесины.

На схеме также показаны:

4 - паропроницаемая гидрофобная ветрозащитная мембрана.

5 – детали каркаса (обрешетки).

6 – сайдинг. Облицовка сайдингом отделена от утеплителя воздушным вентилируемым зазором (7). Таким образом, из какого бы материала ни были изготовлены панели, в общей термоизоляции стены они не участвуют и в расчет не принимаются.

Таким образом, чтобы вычислить требуемый слой утепления, нужно знать толщину каждой прослойки и коэффициент ее теплопроводности.

В итоге формула подсчета будет выглядеть так:

Hу = (R – H1 / λ1 – H2 / λ2 – H3 / λ3 …) × λу

Величину коэффициентов теплопроводности материалов несложно найти в справочниках, а этот параметр для выбранного вида минеральной ваты (λу )обязательно указывается на упаковке или в сопроводительной документации.

Для удобства подсчета рекомендуем воспользоваться встроенным калькулятором, специально запрограммированным для натуральных деревянных стен. В нем предусмотрена возможность указать, помимо самой стены, еще два слоя отделки из натуральных материалов.

Калькулятор расчета толщины утеплителя

Полученное значение следует «привести» к существующим толщинам выбранных утеплительным плит (матов). Естественно, в этом случае рассчитанная толщина будет считаться минимальной.

Детали каркаса

Для монтажа каркаса потребуется брус или металлические оцинкованные профили. Нужно отметить, что металлические элементы обрешетки хорошо промерзают, а при перепадах температур на них образуется конденсат, который не пойдет на пользу деревянным стенам и утеплителю. Кроме того, металлические профили, изготовленные из тонкого металла, имеют более низкую жесткость, чем брус.

Сечение бруса для каркасной обрешетки иногда подбирают по толщине матов (плит) утеплителя. Хотя – это не догма, так как можно расположить направляющие на нужном расстоянии от стены и с помощью деревянных стоек – так материала расходуется намного меньше.

Нужно учесть и расстояние для вентиляционного зазора, который обычно равен 40 ÷ 50 мм. Поэтому для монтажа контробрешетки, которую располагают между ветрозащитной пленкой и отделочным материалом, необходимо подготовить брус сечением 40 × 50 или 50 × 50 мм.

Возможно, потребуются специальные металлические держатели, на которые будут крепиться обрешетка, а также фиксироваться утеплитель. Обычно для этого используют прямые подвесы – такие же, как и для работы с гипсокартоном.

Подготовительные работы

Очень важным мероприятием являются подготовительные работы, так как от них будет зависеть не только длительность эксплуатации утепления, но и его качество.

В подготовительные работы входят несколько несложных мероприятий, но их следует провести с особой тщательностью:

• Ревизия поверхностей стен и определение объема работ.
• Обнаруженные щели и зазоры необходимо тщательно очистить от пыли и грязи.
• После этого их рекомендовано загрунтовать антисептическими средствами, предназначенными для обработки древесины. Грунтовка должна полностью впитаться и хорошо просохнуть.
• Далее, щели и трещины нужно заделать, так как они упрощают проникновение холодного воздуха внутрь дома – создают мостики холода.

Заделка трещин специальным герметиком

• После того как материал заделки в зазорах застынет, рекомендовано всю поверхность стен покрыть антисептическим составом, который защитит древесину от возникновения грибка и гнезд насекомых.

Несколько слов - о материалах для заделки трещин в бревнах или брусьях и зазоров между венцами. Самым простым способом избавиться от этих изъянов является заполнение их герметиком на латексной основе, который предназначен для наружных работ по дереву.

Такие материалы рассчитаны на сохранение баланса температуры и влажности внутри жилых помещений, так как они хорошо сдерживают потоки ветра и не дают сквознякам проникать через стену.

Герметик имеет хорошую адгезию и отлично ложится на загрунтованную поверхность. Он эластичен и имеет способность многократно растягиваться и деформироваться при изменениях размеров зазора, например, при усадке стен или усыхания древесины. Материал стоек к перепадам температур и повышенной влажности, поэтому будет защищать деревянную стену длительное время.

Если трещина слишком большая, герметик комбинируют с акриловым жгутом, который заправляют в зазор, а сверху закрывают герметиком.

Кроме этого, для заделки трещин используют паклю, мох, войлок или другие натуральные материалы, которыми обычно проводят межвенцовое утепление.

Разновидности межвенцовых утеплителей

От выбора этого материала напрямую зависит комфортность проживания в деревянном доме. Как правильно выбрать межвенцовый утеплитель – в отдельной публикации нашего портала.

Монтаж каркаса

Как говорилось выше, каркас обрешетки может быть смонтирован из деревянного бруса или металлического профиля. Технология несколько разнится, поэтому стоит рассмотреть оба варианта.

Деревянный каркас

После подготовки деревянной стены следующим этапом монтируется каркас. Он может быть закреплен разными способами - в зависимости от толщины утеплителя и количества его слоев.

Деревянный каркас на стенах бревенчатого сруба

• Брус, перед закреплением на стену, необходимо обработать антисептическими растворами и хорошо просушить.
• В то время пока брус будет сохнуть, на поверхности стены нужно провести разметку и определить места креплений, направляющих или стоек.
• Монтируются элементы обрешетки с шагом, равным ширине утеплительных матов, минус 50 мм - это необходимо для того, чтобы плиты минеральной ваты были установлены враспор с брусом и заполняли все пространство между ними.
• Перед закреплением бруски выставляются по уровню, так как они не только будут удерживать утеплитель, но и выравнивать стену. При необходимости выравнивания под бруски обрешетки устанавливаются деревянные подкладки.
• Обрешетку закрепляют на стене длинными саморезами или гвоздями. Брус большого сечения дополнительно можно зафиксировать металлическими нержавеющими уголками.
• Если сайдинг будет монтироваться горизонтально (так чаще всего и бывает), то направляющие обрешетки закрепляется вертикально.

На схеме показано несколько вариантов монтажа деревянной обрешетки – как для однослойного утепления, так и для нескольких слоев.

Несколько вариантов деревянного каркас и размещения утеплителя

• В обязательном порядке направляющие устанавливается по всем углам строения, вокруг дверных и оконных проемов. Обычно вдоль стен, сверху и снизу, протягивают контрольные шнуры по выставленным отметкам, так как все элементы обрешетки должны быть выведены строго в одну плоскость.

Металлический каркас

Каркас из оцинкованного металлопрофиля более долговечен, но материал имеет высокую теплопроводность, поэтому легко промерзает. Однако, если утеплитель будет заложен в пазы элементов обрешетки, то она будет тоже утеплена.

Каркас из металлических профилей на стенах из бруса

Работы по монтажу металлических элементов каркаса происходят в следующем порядке:

• На стене производится разметка вертикальных линий, которые будут соответствовать размещению направляющих обрешетки.
• Далее, по вертикальным линиям, с шагом в 250 ÷ 350 мм, закрепляются металлические держатели (прямые подвесы), в которые будут устанавливаться и фиксироваться профили. Эти элементы позволяют выставить каркас вертикально по уровню на нужном расстоянии от стены. Удобство этих вспомогательных деталей состоит в том, что они имеют многочисленные отверстия, через которые и можно саморезами закрепить профили на необходимом уровне.

Схема устройства прямого подвеса

Кстати, такие металлические держатели можно использовать и для закрепления деревянного каркаса.

В центральной части подвесов предусмотрены отверстия для закрепления их на стене. После их фиксации, боковые их части сгибаются, между ними и будет устанавливаться металлический профиль.

Прямые подвесы обеспечивают монтаж каркаса на требуемом расстоянии от стены

• Для жесткости конструкции к вертикальным элементам каркаса закрепляются горизонтальные. Для этого отрезки металлических профилей нужного размера надрезаются по сгибам, боковые их части отгибаются под прямым углом. Средняя широкая часть фиксируется на передней полке установленных направляющих обрешетки, а отогнутые на их боковых полках.
• Вокруг оконных и дверных проемов монтируют сплошные жесткие рамы из профиля, не забывая при этом выводить их в общую плоскость с основной обрешеткой.

Закончив монтаж каркаса можно переходить к установке утеплителя.

Укладка утеплителя в каркасной конструкции

• Маты утеплителя начинают укладывать между направляющими с нижней части стены. Чтобы создать устойчивую ровную поверхность, перед установкой первого ряда утеплителя в нижней части каркаса закрепляется горизонтальный цельный брус в одной плоскости со всей обрешеткой, или же отдельные отрезки, которые фиксируются между вертикальными элементами.
• Маты утеплителя устанавливаются вплотную к стене, без оставления зазоров. Если планируется использовать два слоя минеральной ваты разной толщины, то сначала укладывается более толстый, а затем - тонкий.

• Иногда прибегают к устройству двух рядов каркаса, так сначала утеплитель устанавливают в первую обрешетку, например, закрепленную горизонтально. Сверху на нее прибиваются вертикальные бруски второго ряда обрешетки, а между ними укладывается еще один слой утеплителя.

Укладка утеплителя вдоль окон

• Для укладки материала вокруг окон от матов отрезаются полоски нужной ширины. Измерять их нужно очень тщательно, так как между обрешеткой и утеплителем не должно остаться зазоров. Кроме этого, нельзя допустить, чтобы материал выгибался наружу - его нужно максимально плотно прижать к поверхности стены.
• Укладка минеральной ваты в металлический каркас происходит таким же образом, как и в деревянный, если он закреплен непосредственно на стене, а не удален от нее с помощью стоек-подвесов.
• В этом случае металлические профили закрепляются боком, и утеплитель вставляется в их паз. Таким образом, создается почти сплошная утепленная поверхность.

Укладка утеплителя в металлический каркас в два слоя

• Если же между стеной и обрешеткой образовывается зазор, то сначала утеплителем заполняется он. Причем, если есть необходимость, маты надрезаются, чтобы они могли плотно состыковаться друг с другом, образуя по стене сплошное базальтовое полотно. Следующий слой теплоизолятора уже устанавливается между металлических профилей.

Ветрозащита

• После того как все утеплительные слои уложены, оставшиеся щели (если они были) между блоками законопачены, всю поверхность стены нужно затянуть ветрозащитной мембраной. Отдельные полотна которой склеиваются специальным скотчем или же совмещаются на элементах обрешетки. В любом случае полотна настилаются внахлест на 100 ÷ 150 мм.

Распорный дюбель-«грибок»

• После этого вся конструкция прошивается пластиковыми креплениями с широкими шляпками-«грибками».
• Для них просверливаются сквозные отверстия в утеплительном «пироге» и стене. В отверстие до упора вставляется дюбель-«грибок», и фиксируется расклинивающим пластиковым стержнем. «Грибки» должны плотно прижимать утеплитель к стене, удерживая его в нужном положении.
• Далее, сверху брусьев или профилей каркаса прямо поверх ветрозащитной мембраны прибиваются или прикручиваются бруски контробрешетки, которые помогут создать вентиляционный зазор.

Утеплитель затянут мембраной. Установлены брусья контробрешетки. Все готово для монтажа сайдинга

Монтаж сайдинга на утепленную поверхность

Если хорошенько разобраться технологии монтажа сайдинга, то она окажется достаточно простой, и с подобной задачей справится даже начинающий строитель:

	Если у строения есть выступающая часть цоколя, то монтаж можно начать с установки отлива.
	Если отлив не предусмотрен, то первым шагом монтажа сайдинга идет закрепление стартового профиля по заранее нанесенной горизонтальной разметке по нижней границе сайдинговой облицовки. В разных комплектах этого отделочного материала стартовые полосы могут иметь различную конфигурацию и внешний вид. Обратите внимание на указанные зазоры при монтаже профиля. Стартовый профиль верхней части имеет замковой соединение, которым будет защелкиваться с расположенной выше панелью.
	При закреплении любых элементов сайдинга, саморезы вкручиваются не до конца. Между шляпкой и виниловыми деталями должен оставаться зазор в 1 мм. Саморезы вкручиваются по центру крепежных щелевидных отверстий, имеющихся на монтажных планках.
	Далее, монтируется угловой профиль, который должен располагаться с технологическим зазором в 6 мм от торцов стартовой планки. Закрепляя детали нужно следить, чтобы профили были закреплены строго вертикально и горизонтально, поэтому эти параметры нужно постоянно контролировать по строительному уровню. При монтаже вертикальных профилей верхний саморез должен расположиться так, чтобы деталь на нем «повисла». Остальные саморезы – по общему правилу: примерно по центру монтажного щелевидного отверстия.
	Так, при необходимости, сращивают угловые профили.
	Вокруг рам окна устанавливаются финишные планки. Затем в них вставляются и закрепляются на обрешетке околооконные профили-наличники, в которые будут прятаться торцевые стороны панелей сайдинга.
	Такие же элементы закрепляются и в дверных проемах. На углах профили аккуратно срезаются под углом в 45 градусов, чтобы при их стыковке они образовали прямой угол. На схеме хорошо показано, как предусмотреть сток воды из верхнего профиля-наличника.
	Следующим этапом идет монтаж Н-профилей, которые служат для стыковки торцов панелей сайдинга.
	Так как панели сайдинга имеют определенную длину, которой часто не хватает на длину стены, их соединяют между собой в Н-профиле. Эта вертикальная граница должна быть заранее нанесена при проведении разметки.
	Этот элемент закрепляют вертикально на брус обрешетки. Он, как и все остальные элементы не прикручивается к обрешетке плотно, а должен двигаться на саморезах свободно.
	Далее, идет установка первой панели сайдинга с закреплением ее на замок начальной планки. Торцы панели заводятся в пазы углового профиля и Н-профиля (или профиля-наличника двери или окна). Обязательно следят за полным защелкиванием замковой части.
	Правила крепления панелей саморезами не меняется – в каждую вертикальную направляющую обрешетки по центру щелевидного отверстия с оставлением зазора. Обычно саморез закручивают до конца, а потом отворачивают на 1 оборот.
	Нужно отметить, что соединение или наращивание длины панелей можно осуществить без применения Н-профиля, установив их внахлест на 25-30 мм. Для этого необходимо подрезать замки и крепежные рамки панелей. Как сделать это правильно – наглядно показано на схеме.
	Монтаж продолжается в том же порядке снизу вверх. Каждая последующая панель зацепляется замковой частью за нижележащую. Регулярно, не реже, чем на каждом третьем ряду, контролируется горизонтальность панелей сайдинга.
	Чтобы завершить облицовку стены, необходимо аккуратно установить верхнюю панель. Практически всегда ее приходится подгонять по ширине. Она должна состыковываться с верхней финишной планкой, которую заранее крепят по верхней границе облицовки.
	На данном рисунке хорошо показано, как должна быть произведена такая состыковка.
	Для этого от цельной панели отмеряется и отрезается ее верхняя часть с монтажной планкой на измеренную ширину. Использоваться для установки будет нижняя сторона, с расположенным на ней замком.
	На получившейся узкой панели не осталось замковой части. Чтобы устранить подобный недостаток с помощью специального пробойника (пуансона) делаются зацепы, на которые панель будет защелкиваться, и отгибаются в лицевую сторону. Зацепы должны быть расположены на расстоянии в 150 ÷ 200 мм один от другого.
	После этого узкая обрезанная панель вначале сцепляется с замком нижней панели, а затем сделанные зацепы защелкиваются под верхнюю планку финишного профиля движением вверх.
	Во время монтажа панелей приходится, при облицовке около оконных или дверных проемов, рассчитывать и удалять ненужные части пластика. Для этого на панели вначале намечается граница окна (по установленному ранее околооконному или финишному профилю, а затем от нее делается технологический отступ 3 мм. Далее, вырезают намеченный фрагмент и делают зацепы – также, как было показано выше.
	Под оконную планку, расположенную снизу проема, монтируется подготовленная и вырезанная по размерам виниловая панель, защелкивается на нижерасположенной панели и прикручивается на саморезы через крепежные отверстия по бокам от оконной рамы.
	Для того, чтобы обшить фронтон, по направлению скатов и нижней по нижней стороне треугольника монтируются J- профили, в которые будут устанавливаться панели сайдинга. Можно применить и профили для внутренних углов. Чтобы правильно выдержать угол среза панелей можно воспользоваться достаточно простой схемой, представленной на рисунке.
	На этом рисунке показано единственное место, где саморез может быть вкручен снаружи. Остальные профили установлены на скрытые крепления.
	С наружной стороны свеса крыши торцы панелей закрываются широким J- профилем, вставленным в закрепленную на карнизе финишную планку. Профиль внутреннего угла между фронтоном и свесом может быть заменен на два J- профиля.

Несколько важных замечаний:

• Чтобы все элементы обшивки были закреплены ровно и без изъянов, перед монтажом необходимо сначала провести тщательную разметку.
• Все элементы обшивки закрепляются на определенном расстоянии друг от друга. Величина просветов указаны на рисунках-схемах, и в основном она составляет от 3 до 6 мм. Эти зазоры необходимы для свободного расширения материала при перепадах температур, без общей деформации всей облицовки стен.
• Все виниловые элементы отделки должны быть закреплены свободно, без предварительного напряжения материала.

И в заключение - видеосюжет о процессе утепления стен под дальнейшую облицовку сайдингом:

Видео: технология утепления стен под сайдинг

Дерево - это лучший теплоизолятор и не нуждается в дополнительном утеплении. Но некоторые владельцы понимают, что дерево невечное и ему нужна защита, поэтому сразу возникает вопрос, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг.

В деревянном доме легче предотвратить образование сырости, чем бороться с ней. Появление грибка и плесени можно увидеть визуально, как пятна на дереве или почувствовать их специфический запах. Эти признаки говорят от том, что дом нуждается в срочном «лечении».

Повышенная влажность древесины – последствия

Сырость – это наиболее распространенный и самый вредоносный фактор поражения для древесины. Такой материал нуждается в минимальном значении влажности как в самом массиве дерева, так и внутри помещения. Если в одном из этих случаев допустить увеличенный показатель, то в деревянном доме начинаются проблемы с сыростью. Обычно мастера еще на стадии возведения предостерегают сруб от посягательства влаги. Первым делом проверяется уровень влажности строительных материалов: досок, бруса и бревен. В деревянных изделиях допускается уровень влажности от 15 и максимум до 20%.

Что же произойдет с бревном при повышенном уровне влажности? Первое время все будет хорошо, но когда ваш дом начнет усаживаться, образуется смещение, которое будет значительно большим, чем должно быть. В итоге вы получите большие зазоры и кривые меж венцовые швы. И это еще не все, появится проблема образования синевы. Она образуется при воздействии холода на древесину с избыточной влагой. Проще говоря, дерево начинает промерзать. Дальнейшая смена климатических условий не спасает ситуацию, древесина синеет, чернеет и приходит в негодность.

Теплоизоляционные материалы

Утепление деревянного дома снаружи под сайдинг будет неэффективным если неправильно выполнить теплоизоляцию. Ассортимент предлагаемых рынком строительных материалов в этом направлении очень большой. Среди наиболее распространенных теплоизоляционных решений для деревянного дома можно выделить такие:

• каменная вата;
• шлаковата;
• стекловата;
• пенополистирол;
• пенопласт.

Каменная вата

Базальтовая вата - это материал, который по всем свойствам и характеристикам является лучшим для наружного утепления фасадов. Единственный существенный недостаток материала - это высокая цена. Такое утепление дома под сайдинг влетит вам в копеечку, но уникальные отличительные свойства каменной ваты перекроют этот недостаток.

Данный утеплитель под сайдинг для деревянного дома имеет такие свойства:

• теплоизоляция;
• огне устойчивость;
• долговечность;
• звукоизоляция;
• паропроницаемость;
• влагостойкость;
• экологичность.

Шлаковата

Это недорогой и доступный вид минеральной ваты. Производится она из стекловидной или каменистой массы, которая является отходами металлургических предприятий. Шлаковатой обычно утепляются временные сооружения либо нежилые помещения.

Достоинства:

• возможность утепления криволинейных поверхностей;
• отличные показатели звукоизоляции;
• долговечность;
• низкая стоимость;
• простота монтажа.

Недостатки:

• плохо переносит перепады температур;
• обладает высокими показателями кислотности;
• работать с материалом рекомендуется в спецодежде, так как при ее монтаже отслаиваются частицы волокон.

Строители, использующие данный наружный утеплитель, считают шлаковату недорогим и прочным материалом с большим сроком эксплуатации.

Стекловата

При изготовлении стекловаты используются новейшие технологии, поэтому она полностью безопасна. Стекловата - это универсальное утепление деревянного дома под сайдинг, так как использовать его можно при любых температурах.

Такое утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг имеет множество достоинств:

• морозостойкость;
• огнестойкость;
• стекловату удобно использовать в труднодоступных местах;
• материал вообще не впитывает влагу и при этом пропускает пар;
• обладает водоотталкивающими свойствами;
• низкая стоимость;
• легко монтируется;
• экологически безвредный;
• устойчивость к температурным перепадам.

Недостатки:

• подвергается усадке;
• имеет низкую плотность;
• теплоизоляционные свойства немного хуже, чем у минеральной ваты;
• повышенная хрупкость волокон.

Экструдированый пенополистирол

Материал представляет собой плиту, изготовленную из вспененного полистирола. Он характеризуется высокой прочностью, низким влагопоглащением и отличными показателями теплосбережения.

Достоинства:

• легкость;
• дешевизна;
• долговечность;
• возможность внутреннего и наружного утепления;
• устойчивость к коррозии;
• низкий коэффициент водопоглощения;
• простое утепление стен деревянного дома своими руками.

Недостатки:

• горючесть;
• непаропроницаемый.

Пенопласт

Это белый ячеистый материал, на 98% состоящий из воздуха. Материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами, благодаря изоляции ячеек. Утеплить дом под сайдинг снаружи пенопластом - это способ защитить дерево от неблагоприятного воздействия окружающей среды и сэкономить внутреннее пространство.

Достоинства:

• обладает отличными термоизоляционными свойствами;
• материал не впитывает влагу;
• на его поверхности не образуются плесень с грибком;
• легко режется;
• просто монтируется;
• имеет доступную стоимость;
• легкость;
• при монтаже пенопласта не требуется дополнительная гидроизоляция.

Недостатки:

• разрушается при контактировании с нитрокрасками;
• не пропускает воздух;
• нуждается в дополнительной защите от механических повреждений.

Технология утепления деревянного дома снаружи минеральной ватой

Правильно выполненное утепление позволит продлить срок службы сруба, улучшить микроклимат в доме и сэкономить на отоплении.

Подготовительные работы

От качества выполнения данного мероприятия будет зависеть надежность и длительность эксплуатации утеплителя. Вам необходимо проверить стены на наличие зазоров или трещин. Они очищаются от грязи с пылью и задуваются антисептическими средствами. Для заделки трещин можно использовать войлок, мох или паклю.

Устройство каркаса

Каркас выполняется из досок с шириной 100 мм и толщиной 40 мм. Они набиваются вертикально так, чтобы расстояние между 2-м соседними досками было немного меньшим чем ширина уплотнителя. Обрешетка закрепляется гвоздями или саморезами. Брус обязательно должен быть обработан антисептическими растворами.

Укладка утеплителя

Плиты минеральной ваты необходимо вставлять между досками каркаса так, чтобы между ними не было щелей. Рекомендуется укладывать мин вату в2 слоя так, чтобы средина второго слоя плит совмещалась со стыком первого. Поскольку плиты минеральной ваты упругие и жесткие, они не нуждаются в дополнительном креплении.

Пароизоляция

Это очень важный этап утепления деревянного дома под сайдинг. Можно использовать:

• рубероид;
• специальную пароизоляционную пленку;
• полиэтиленовую пленку;
• фольгу (алюминиевую).

Вам необходимо обеспечить вентиляцию фасада дома под пленкой. Это относится только к домам, имеющим гладкие деревянные поверхности.

Технология монтажа сайдинга на утеплитель

Данная технология очень простая, так что даже у начинающего строителя не должно возникнуть проблем.

1. Подготавливаем поверхность. Снимаются все подоконники, светильники, наличники и отливы.
2. На пароизоляционный слой устанавливается обрешетка из деревянного бруса или металлического профиля.
3. Между каркасом обрешетки укладывается теплоизоляционный слой.
4. Монтаж ветрозащитной пленки.
5. Отделка дома сайдингом.

Выводы

Если рассмотреть технологию утепления коротко то получится следующее:

1. Монтаж обрешетки.
2. Укладка любого теплоизоляционного материала.
3. Установка второй обрешетки.
4. Наполнение утеплителем второй обрешетки.
5. Установка пароизоляционного слоя.
6. Монтаж панелей сайдинга.

Огромные маркетинговые бюджеты по продвижению утеплителей Rockwool (Роквул), URSA (Урса), Isover (Изовер, Исовер), Tehnonikol (Технониколь), Penoplex (Пенопэкс, Пеноплекс), Knauf (Кнауф), Isoroc (Исорок, Изорок), Isolon (Исолон, Изолон), Energoflex (Энергофлекс) очень часто мешают принять правильное решение. Ведь не секрет, что многие отзывы на форумах и в блогах появляются именно благодаря маркетологам. Представителям компаний выгодно продать именно свой продукт, они тратят на это много сил и средств, поэтому многие теплоизоляционные материалы остаются в тени. А ведь среди утеплителей, не продвигаемых при помощи рекламных материалов, есть настоящие жемчужины. Узнать о них можно из редких материалов, таких как видео канал Сергея Полупанова из Томска.

Мои заметки о современных утеплителях, основанные на видео Полупанова.

Опилки
Дают усадку, их нужно подсыпать (если планируете опилки в качестве утеплителя на кровлю). Огнеупорных свойств не имеют, поэтому раньше мешали опилки с золой, а сверху делали замок из песка или глины, которые полностью блокируют распространение огня.

Эковата
Целлюлозный утеплитель: бумага, в том числе газетная бумага. Картон добавляют, но не более 10%. Для трудновоспламеняемости добавляют соли бора.
Если убрать источник пламени, то будет тлеть 5-6 часов. После пожара требуется убрать кусок стены, т.к. тлеет хорошо.
Производители экономят сырье, используется больше воздуха.
Укладывать лучше только ручным способом, только хорошее уплотнение. Показывает, как избежать мостиков холода. Если задувать, то усадка будет еще больше.
Если вместо бумаги добавляют картон, то цвет более коричневатый. При этом вес увеличивается, а продают по килограммам. Теплотехнические свойства при этом значительно падают.
Эковата имеет экологические свойства, если конечно закрыть глаза на содержание бора (где-то 15 процентов что ли), и др.
Появилась в Европе в результате утилизации. Поэтому возлагать на нее надежды по экономической целесообразности не стоит.

Минераловатные утеплители (минеральная, базальтовая вата)
Служат всего 10-15 лет, после чего отсыревают, их нужно менять. В идеальных условиях по заводским меркам срок эксплуатации 25-35 лет.

99% домов сейчас утепляются минераловатными утеплителями, такими как Технониколь П75. Строится железобетонный каркас, затем заполняется пеноблоками или сибитовскими блоками, предположим. Затем снаружи 20 см минеральной ваты (базальтовой, каменной,...) Затем все затягивается ветрозащитой, а дальше какая-нибудь керамическая плитка.
Через 15 лет каждый хозяин такого дома будет приплачивать за теплопотери в таком доме. Представьте демонтаж плитки и замена утеплителя в 17-этажном доме. Рост расходов на отопление колоссальный. Через 15 лет расходы на отопление будут колоссальные. Получается, застройщик продает дом, в котором заведомо используются некачественные материалы, из-за которых в будущем придется потратиться.

Производитель рекомендует использовать ветро и парозащиту. пористый и волокнистый материал имеет свойство накопления жидкости в своей структуре, поэтому его нужно защитить. В доме у нас влажно, плюс воздух стремится из области высокого давления в область низкого давления. Таким образом воздух пытается прорваться из дома на улицу, захватывая с собой в воду в парообразном состоянии. При этом воздух пытается прорваться через стены и потолок. Через полы вряд ли будет проходить, там и так влаги может быть достаточно, особенно если подпольное пространство плохо проветривается. Поэтому для защиты от пара затягивается все пленкой. При этом не рассказывают про срок службы маленьких дырочек в пленке. А через 10 лет эти дырочки могут забиться маленькими волокнами минеральной ваты, которая начнет рассыпаться. Волокна склеены при помощи формальдегидных и других смол. Смола со временем разрушается, волокна расслаиваются. Снаружи используется ветрозащита, чтобы волокна не разбалтывало и не выветривало. При увлажнении ваты на 10-15% теплотехнические свойства теряются на 30%. Когда маленькие дырочки в пленке забиваются, получаете обычную натянутую полиэтиленовую пленку, которая препятствует выходу пара, пар накапливается, требуется дополнительная вентиляция. Ветрозащита находится на внешней стороне, поэтому подвержена циклам замораживания/размораживания. Сколько она проживет, неизвестно.
Обычная полиэтиленовая пленка на теплицах разрушается из-за перепадов температур (ближе к осени, когда минусовые температуры начинаются). Поэтому ветрозащитную структуру можем потерять до того, как утеплитель потеряет свои свойства. Плюс пароизоляцию укладывают неправильно.
Не имеет амортизационных свойства. Если в 58 см попытаться запихнуть 60 см вату, то она выгнется.
Данный вид утеплителя имеет слишком много минусов.

Минеральная (базальтовая) вата получается из отходов шлакового производства, а также стеклобоя. Сырья предостаточно, поэтому данные типы утеплителей получили широкое распространение.

Минеральную вату запретили производить в Европу, поскольку волокна попадают в легкие, остаются там, впиваются иголками и не выводятся. Сделали химическую добавку, которая позволяет в течение 40 дней растворить частицы мин.ваты в легких. А если живете постоянно в таком доме? Будете получать всякую заразу в легкие, которая может привести к болезням, плюс чесаться будете. Даже если с двух сторон закроете пленкой, все равно эта зараза будет проникать. Это происходит через форточки. Плюс если дом каркасный или деревянный, то при хлопанье дверью возникает вакуум.
В Европе приняли стандарт о том, что волокна должны полностью разлагаться за 40 дней.

Огнеупорные свойства базальтовой ваты - прогорает 20 см за 17 минут (есть видео огнеупорные свойства утеплителей на канале Полупанова). Вата прогорает, приходит приток кислорода, здание еще сильнее начинает гореть.

От плотности 75 кг / м3 базальтовое волокно или стеклянное волокно начинает работать, как утеплитель. Базальтовое волокно более эффективно. Бывают базальтовые волокна, стекловолокна и комбинации. Чем тоньше и длиннее волокна, тем материал менее колкий и более приятный в эксплуатации, плюс получается более связанная структура.
При 17-20 кг / м3 в слое ваты начинается конвекция.

Нормальное базальтовое волокно может быть выгоднее найти у поставщиков, а не в магазинах строительных материалов.
Температура плавления базальта - 1500 градусов. Технология производства маленьких ниточек не дешевая.

Стекловолокно дешевле, т.к. стекло плавится при температуре 1200 градусов.
Сегмент с более крупным и колким волокном сейчас активно уменьшается.

У базальтового волокна очень большая площадь поверхности, особенно у супертонкого волокна. Влага не должна задерживаться там, иначе она начинает там жить, материал начинает уплотняться, а вода хорошо проводит тепло. Газобетон, заполненный водой, очень хорошо проводит тепло.

Экономическая целесообразность утепления должна просчитываться. Вы должны понимать, сколько вы потратите денег, а сколько это позволит сэкономить.

Если вкладываете 300 тысяч в минеральную вату, то она, простояв 25 лет, обойдется вам в 12 тысяч в год. Стоит ли оно того? Может лучше использовать другой вариант, в том числе утепляя похуже.

Конечно пеностекло простоит и сотню лет. А можно утеплить 60 см соломы.

Передача тепла:

• теплопроводность (от горячего к холодному передается тепло),


• конвекция,


• излучение.

Излучение начинает вносить бОльший вклад при повышении температуры. При 1000 градусов все тепло передается излучением. При низкой комнатной температуре, каждый из способа передачи вносит свой вклад, все зависит от конструкции.

Если большие стеклопакеты или большие стены с теплопрозрачностью для инфракрасного излучения, то мы будем терять тепло. Грамотно расположенная пароизоляция (фольгированная, на расстоянии) и др. способы помогают отражать тепло вовнутрь.

Теплоизоляционные материалы сильно снижают передачу тепла конвективным способом.
Теплоизоляционный материал должен быть с низким коэффициентом теплопроводности.

Минеральная вата очень хорошо впитывает воду, при этом теплопроводность сильно ухудшается.

Волокна все равно хрупкие. Подержите в руках, может появиться кашель после работы с ним.

Базальтовая вата Технониколь П-75 имеет плотность 50 кг/м3 (а не 75), П-125 - 80 кг/м3 (а не 125). Эти материалы были достаточно высокого качества. Позже компания Технониколь выпустила более дешевый аналог с меньшим количеством базальта и меньшей плотностью. Постепенно более дешевый материал стал вытеснять более качественный и дорогой. В итоге компания приняла решение сворачивать производство более дорогого и качественного утеплителя.

Обязательно обращайте внимание на плотность теплоизоляционного материала, указанную в паспорте!
Колбасного типа материалы, продающиеся в рулонах, упакованных в полиэтиленовую пленку, зачастую имеют плотность не более 15 кг/м3. Когда раскручиваете рулон, он набирает высоту. В менее плотных минеральных ватах разряжение между волокнами больше, поэтому воздух благодаря конвекции легче перемещается от холодного к теплому, перенося тепло.

Ловить нужно не конвективные потоки. Если открыть форточку или дверь, то холодный воздух быстро проберется в помещение. Но если стены сделаны из теплоемкого материала. То он запасает тепло во время нагревания; если закрыть форточки и двери после проветривания, то теплоемкий материал будет отдавать тепло воздуху, нагревая помещения. Теплоемкие материалы имеют большую массу.

Мох
Доступен. Экологичен. Живет дольше, чем брус, на который положен мох. 7 волшебных антисептиков, разных по структуре (из них можно перевязки для ран делать, вытягивающие гной повязки...) В нем не заводятся никакие бикарасики. В сухом материале никто не заводится. Если положить влажный мох, то он все равно быстро высохнет, даже в замкнутом пространстве. Мох используют как материал для хранения овощей. Имеет амортизационные свойства. Работать с материалом приятно. Недостаток: Не имеет огнеупорных свойств. Изнутри требуется обычная штукатурка по дранке, а снаружи можно обшить плоским шифером. По поводу асбеста можно не беспокоиться. Российский хризотил-асбест не имеет такой игольчатой структуры, как зарубежный амфибол асбест.

Торф
Торфяники имеют свойства самовоспламенения. Торф мешают с цементом и алюминиевой крошкой. Получается подобие пористого сибита. Такая тепловая стяжка во многих деревнях раньше использовалась на потолках и вроде бы на полу. Разбирали 100-летнее здание. Балки перекрытия вообще не пострадали. Поскольку в торфе нет кислорода, он прекрасно сохраняет различные материалы (фактически мумифицирует). Если его размешать с каким-то составом или взять вермикулит, который имеет хорошие огнеупорные свойства и хорошо работает с жидкостью, то можно провести эксперимент, как это все простоит.

Вермикулит и опилки однозначно будут работать оптимально: огонь не распространяется (обещает провести испытание паяльной лампой), цена снижается в два раза.

Огонь в кровле может появиться в результате попадания из дымохода. Особенно если, как в последнее время, используются две оцинкованные трубы с минеральной ватой внутри. Оцинковка достаточно быстро прогорает, она рассчитана на не очень частое использование. При прогорании загорается и прогорает и минеральная вата, а дальше и наружная облицовка. В подкровельное пространство может попасть искра. Очень много пожаров происходит из-за современных сэндвичей.
Хороший сэндвич: Берется хорошая толстостенная труба (например, 150 мм), снаружи кожух из оцинкованного металла. Труба ставится у основания котла. Пространство в 5 мм заполняется замесом вермикулита с жидким стеклом, тщательно утрамбовывается. Даже если труба прогорит, вермикулит будет работать, как направляющие.

Пенопласт классический, пенопласт с добавками, экструдированный пенополистирол, пеноплекс (пеноплэкс), техноплекс.
(ЭППС, ЭПС, XPS), если не ошибаюсь, производится тем же способом, только получается при помощи экструзии (материал выдавливается через форсунку), получается композиционный материал высокой плотности. Между ячейками почти нет пустот.

Когда начался бум утепления, в Европе утеплили 90% домов. Конрад Фишер из Германии рассказывает, что после утепления паронепроницаемыми утеплителями, такими как пенопласт, пеноплекс (это будет дешевле, чем обрешетка под минеральную вату, а потом внешняя отделка). Поэтому кирпичную кладку утепляют и просто замуровывают 5-10 см пеноплекса. С точки зрения расчетов, энергоэффективность здания достаточно хорошо повышается. На паропрозрачность утеплителя при этом часто не обращают внимания.

Пар появляется при дыхании, испарении с тела, купании, приготовлении пищи,... Поэтому в квартире появляется высокая влажность. При плохой вентиляции или ее отсутствии получаем влажное пространство, могут появиться плесень и грибки.

При использовании паронепрозрачных утеплителей поверх стандартных домов с использованием снаружи 1-2 см штукатурки, то получается замок для жидкости в здании. Жидкость движется наружу, упирается в пенопласт. Пенопласт приклеивают на монтажную пену, чтобы не было воздушных зазоров, плюс его крепят монтажными анкерами. Через 3-4 года собственники жилья в большинстве случаев получили, что жидкости накопилось такое количество, что внутри штукатурка стала покрываться плесенью. Грибки и плесень есть всегда, но активно размножаются из-за наличия влаги. В результате стали отваливаться обои внутри, поскольку влаге просто некуда было деваться. Решение: Убрать утеплитель и отделочный материал, после чего просушить контур здания инфракрасными обогревателями, при помощи конвекции,... При нагревании стен внутри дома жидкость начинает вытесняться, а поскольку снаружи нет преграды, то она активно испаряется, исчезают грибки и плесень. Нет смысла использовать химикаты вместо данного способа.
Конрад Фишер хорошо изучил материалы. Он восстанавливает музеи, структуру зданий,...
Огнеупорные свойства у пенопластов отсутствуют. В них добавляют антипиренты, чтобы пламя не распространялось.

У пеноплекса (пеноплэкса), экструдированного пенополистирола (экструзионного пенополистирола, ЭПС, ЭППС, XPS) есть огнеупорные свойства К1, К4, но тоже плавится свыше 60-80 градусов, теряет свою структуру и начинает разрушаться. Долговечность антипирентов также под вопросом. Экструдированным пенополистиролом (но не пенопластом) можно и рекомендуется утеплять только фундаменты, т.к. материал имеет закрытые поры и не впитывает жидкость. При утеплении отмостки или фундамента ориентировочно срок эксплуатации составляет 50 лет. Коэффициент на сжатие хороший, при пучении или движении грунтов он сохраняет свою прочность. Стены утеплять пенопластом и пенополистиролом не рекомендуется, поскольку горюч, непаропрозрачен. В пенопласте любят заводиться грызуны, роют в нем норы. Ранее пенопласт склеивался при помощи формальдегидных смол, поэтому на все протяжении эксплуатации источает формальдегиды. Сейчас склеивают якобы при помощи пара высокой температуры (реклама такая есть).

Качество и ровность листов у техноплекса (экструзионного пенополистирола) гораздо лучше, чем у пеноплекса. Пеноплекс достаточно неудачаный для сборки каркасных стен и для прочих плоскостей. Техноплекс для исключения мостиков холода, утепления нежилых (!) помещений подходит гораздо лучше пеноплекса.

Вермикулит
Сырье начали добывать в 60-ые годы
Разный состав, разные примеси
В России простаивает часто, поскольку оборудование старое
Сырье из Узбекистана имеет уникальные свойства

Производится из горной слюды при нагревании. При нагревании расширяется из-за наличия жидкости, поэтому получается, если присмотреться, в виде гармошки. Материал по высоте увеличивается от 7 до 10 раз. Производится при температуре без связующих. Температура разрушения - около 1300 градусов, при этом превращается в хрупкую стекловидную структуру, его можно сжать, конструкционные свойства теряются. Но при этом не воспламеняется, не поддерживает горение. Грызуны не любят его, не заводятся. Запах данный материал хорошо впитывает, поэтому след грызуны оставить не могут. Материал рыхлый, поэтому на поверхности грызуну сложно удержаться. Вермикулит, насыпанный в норки грызунов, приводит к их бегству. Птицы материал этот не растаскивают. Они предпочитают волокнистые материалы для строительства. Материал сухой, поэтому болезнетворные (как в древесине) в нем не заводятся. Если древесина граничит с вермикулитом, то она защищена от возникновения плесневидных поражений. Вермикулит работает, как консервант. Если появляется лишняя влага, то материал забирает ее. Был случай, что сорвало часть кровли, заливало весной водой. Вермикулит забрал в себя жидкость. После восстановления кровли он на толщине 20 см был полностью сухой.
Помимо перекрытий его можно засыпать в пол или каркасные конструкции. Если фанера в каркасе, то вермикулит просто засыпается и утрамбовывается. При смешивании со мелкой стружкой 1:1 можно смешивать прямо на здании (ручным миксером, дрелью, перфоратором) в перекрытии. Перемешивается до однородной массы.
Стружка и опилки могут гореть и впитывают влагу. Но вермикулит вбирает в себя влагу, выравнивает влажностный режим и где-то через месяц опилки/стружка станут сухими. Прения не будет. Могут появиться грибки, плесень. У опилок хорошие теплоизоляционные свойства (0,08), у вермикулита (0,05-0,06).
Вермикулит при увлажнении на 15% не теряет своих теплотехнических свойств.
Огнеупорные свойства Полупанов обещает проверить при помощи паяльной лампы.

В аграрной среде вермикулит также может применяться. При добавлении в лунку с картофелем 2-4 горстей (расход 2-4 мешка / 100-200 литров на 2,5 сотки). Этот минерал работает с жидкостью. Он работает, как удобрение, если его засыпать в раствор жидкость с марганцовкой или другой питательной жидкостью. Вермикулит будет передавать химический компонент в микродозах, поэтому растения не получат химический ожог. При попадании дождя, вермикулит удерживает влагу возле клубня. В засуху воды хватает. Если дождей много, то он наоборот лишнюю влагу в себя вбирает, отдавая картофелю столько, сколько нужно.
Для остальных растений (цветов,...) делают специальные грунты. Почти во всех грунтах для цветов, продающихся в магазинах, используется вермикулит. Раньше использовали керамзит.
В животноводстве в корм добавляют вермикулит. Например, коровам, у которых большая слизеобразующая. Вермикулит, как абсорбент, чистит кишечный тракт коровы, она меньше подвержена заболеваниям.
Мешочки с вермикулитом, пропитанные запахом, могут долго их хранить.

Теплая штукатурка имеет поры в своей структуре. Вермикулит выполняет эту функцию. Сейчас на экспертизу отдаст и посмотрит, что лучше 30%, 40%,... для наружной и внутренней эксплуатации. Получится определенный результат по теплопроводности, по растяжению и хрупкости, по эластичности.

Качественный дом в Сибири из дерева должен быть толщиной не менее 20-25 см. Характеристики по теплопроводности будут минимальные, но терпимые. Изнутри дом штукатурится по дранке, конечно же когда он даст усадке. Это дает защитный влаговыравнивающий слой около 3 см. Затем... затем финишная штукатурка, потом обои. Такой слой штукатурки при правильном режиме эксплуатации дома (заселение через год-полтора после усадки, а не сразу), при правильном установке оконных блоков (видео про специальные усадочные коробки, позволяющие избежать зависания, на канале Полупанова).

Вермикулит используется в теплой штукатурке. Есть готовые смеси. Можно использовать классические крупнозернистые готовые смеси с песочным составом, куда добавляется вермикулит. При оштукатуривании образуются маленькие поры. Теплопроводность снижается. По сравнению с обычной штукатуркой такая 2 см штукатурка может заменять по теплопроводности 5-10 см. Такой брусовой дом дает минимальное утепление плюс стабилизатор влажности. Такая штукатурка может отдавать и брать на себя влагу. Сквозь нее проходит воздух с паром, влага выводится наружу. Получается паропрозрачная конструкция.
Если вместо этого зашить гипсокартоном, то получится воздушный зазор между стеной и гипсокартоном. Это повод завестись там грызунам. Основной массив стены не прогревается, поскольку внутри дома используется в основном конвективное отопление, а не инфракрасное. Воздух очень медленно разогревает конструкцию. За слоем воздушного зазора и гипсокартона стена не будет прогреваться. Следовательно стена будет больше промерзать снаружи. Будет накапливаться иней, вода будет замерзать. Вода расширяется при замерзании, брус трескается еще больше. Конструкция дома при это движется. Поэтому использовать гипсовые конструкции на внешних стенах не рекомендуется.
Стены нужно прогревать не только в местах установки оконных проемов, но и контуром теплых труб. Прогревание будет не только за счет конвекции, но и инфракрасного излучения.
Натяжной потолок быстро делается. Но приемлемо в квартирах, а в частных домах я бы не рекомендовал. Образуется воздушный зазор. На перекрытиях засыпка от 20 см играет роль теплоемкой базы для стабилизации тепла, она накапливает тепло. Эту подушку нельзя отрезать от теплового контура.
В основном все утеплители работают на защиту конвективных потоков.
Аналогично теплой штукатурке заливаются теплые полы с вермикулитом. В миксер засыпается вермикулит, все перемешивается, далее заливается стяжка теплым раствором, выравнивается по маякам. Канадцы и американцы в каркасном домостроении в основном используют теплые растворы. Заливается не бетон, а более легкий раствор.
Керамические поризованные блоки рекомендуют к применению только на теплом растворе. У такого раствора меньше теплопроводность. Снаружи и изнутри тоже можно делать штукатурку с вермикулитом. Чтобы не было теплопробоев, выравнивается слоем штукатурки.
Это экологически чистый материал. Во время эксплуатации инертные газы, смолы не источаются.
Пенопластовые шарики крупные (2-5 мм) образуют большие поры, при этом достаточно неоднородные. Вермикулит имеет довольно мелкую структуру, эти поры перевязаны с массивом штукатурки или стяжки. Поверхность более однородная. Такие штукатурки более огнеупорные, чем классические.
Гипсокартон 2см слоя имеет какие-то огнеупорные свойства, но нужно его ставить несколькими слоями (а не одним слоем), внахлест. Штукатурка с вермикулитом ведем себя лучше. При этом огнеупорность актуальна в деревянных домах.

Вермикулит лучше многих других утеплителей по коэффициенту теплопроводности. У пеностекла чуть похуже данный коэффициент. У минеральной ваты он чуть меньше (при плотности около 100 кг / м3). Вермикулит при нормальных условиях набирает порядка 10% влаги при долгом хранении, если на него не лить воду. Если лить воду на вермикулит, то он возьмет 400% по массе, поэтому он используется в качестве сорбента. Увлажняясь из воздуха, он берет всего 10%, но при этом коэффициент теплопроводности практически не изменяется!

Лучшая насыпная плотность порядка 75 кг / м3.

С вермикулитом очень удобно работать, он легко засыпается. Он не летит. Его удобно использовать в перекрытиях.

Мы пробовали прожевать, но живы. А вот мин.вату не рискнули бы съесть.

Найти альтернативы вермикулиту довольно сложно. Безусловно очень интересно мелкое гранулированное пеностекло. Влаги оно не боится, в воде не горит. Но если оно и продается, то дорого. Очень много планов в пеностекольной отрасли, но пока реального сдвига нет.

Когда появится пеностекло, то вермикулит можно будет использовать в с/х.

Вермикулит в два раза дешевле даже минеральной ваты хорошей плотности.

Укладка вермикулита: В матах, насыпка, в мешочках. Последний вариант помогает, когда нужно жестко зафиксировать утеплитель на месте (при помощи электрического степлера, саморезов,...). Материал для мешочков такой же, как используется в теплицах; он паропрозрачный.

Перлит (и сравнение с вермикулитом)
Перлит - мелкое вспученное стекло. Плотность - 50-55 кг / м3. Попадаются сорта и 60-100 кг / м3. При равной плотности теплопроводность вермикулита чуть лучше, чем у перлита.

Оставлял над поверхностью воды и вермикулит, и перлит. На перлите через 8 месяцев образовалась плесневая пленка. Возможно, были какие-то предпосылки.

Вермикулит меньше пылит, чем перлит. Если в стены засыпать вермикулит еще можно, то перлит я бы засыпать не стал. Перлит со временем будет утрясаться и сползать. Вермикулит в придавленном напряженном состоянии сохраняет форму.

Керамзит (и сравнение с вермикулитом)
Керамзит, к сожалению, тяжелый. Теплопроводность в три раза выше, гранулы крупные. Между гранулами гуляет воздух. Поэтому пришлось бы насыпать гораздо больший слой. Хотя, казалось бы, куб керамзита стоит дешевле, чем куб вермикулита.

Теплоемкость современных материалов часто игнорируется. Применяются легкие, в том числе волокнистые материалы. Защита при этом происходит только от конвективных потоков тепла. Воздух обездвиживается, поэтому потери тепла меньше. Если утеплить легким материалом вроде пенопласта, то стабилизирующих свойств по температуре не будет. Дом не будет иметь свойств накапливать тепло или холод. Перепады температур будут сказываться на доме. Если сложная электроника на опережение в каркасном доме не работает, то будут скачкообразные процессы.
Более теплоемкие утеплители, например, опилки имеют массу (300-400кг/м3), при этом небольшие воздушные поры не позволяют воздуху быстро разгоняться. Если нормально укладывать эковату, то она имеет примерно 85кг/м3. Пенопласты и пеноплексы не имеют существенной массы, поэтому не накапливают тепло. Вермикулит из горной слюды, поэтому удерживает тепло. Он хорош в качестве накопителя и на потолочных перекрытиях, и в полостях стен. Также он хорош при смешивании 1:1 с опилками. Свойства керамзита в разы отличаются от вермикулита (20 см вермикулита в засыпке - 1-1,5м керамзита).

Коробку дома часто утепляют минеральными ватами. Лицевая отделка: ранее - металлический квадратный сайдинг, а сейчас зачастую это китайская керамика или наша керамическая плитка. Реже используют мокрую штукатурку, которая зачастую лопается, приходится ее ремонтировать.
При строительстве кирпичных зданий в монолит стены закладывают и пеноплекс / экструдированный пенополистирол, хотя это неприемлемо. Зачастую укладывают его ближе к облицовочному кирпичу, часто с зазорами. Материал паронепрозрачный, стена начинает отсыревать.
Старые постройки - 50-70см монолитной кирпичной кладки.
Если колодезная кладка, хотите поместить туда утеплитель между кирпичами, то мин.вата служит 10-15 лет, а кирпич намного дольше. Разбирать облицовочную кладку и менять утеплитель? Поэтому снаружи делают металлический сайдинг, фальш-брус,...
В полость колодезной кладки можно насыпать вермикулит. Толщина засыпки должна составлять не менее 15-20 см. Ориентировочный срок эксплуатации вермикулита - 70 лет. При этом не забывайте армировать наружный облицовочный кирпич с основной массой стены. Это идеальное решение.

Конструкционные материалы, которые можно рассматривать в качестве утеплителя (кирпич, дерево, бетон) рассматривать не будем.

Все вышеописанные утеплители:
Натуральные утеплители: Опилки, мох и вермикулит.

(Обновление от 6 октября 2013 года)
Геокар (торфоблок), солома, пеностекло имеют малую распространенность, поскольку место производства может быть удалено от потребителя. Все три экологически безопасные.

Геокар
производится из торфа. Торф подразделяется на верховой и низовой. В основном используется верховой. Там, где мох переходит в состояние торфа (1 мм в год), - верховой.
Триллионы тонн в год Россия получает торфа бесплатно. Из торфа даже получают натуральный воск, который используется в парфюмерии. В верховом торфе менее разложившиеся фракции. Именно они, по-моему, применяются в геокаре. Верховой торф используют и для топлива (брикетированный торф). Торф тяжело добыть. Нужно осушить болота, сгуртовать торф, сушить,...
Производство геокара: Торф смешивают с водой, в результате получаются вязкостные свойства. Волокна мелкие, как цемент. Раствор при этом пластичный, на него можно даже что-то клеить. Также в геокар входят опилки (обычно 50% брикета). Прессование, сушка,.... Опилки выполняют роль стабилизатора по геометрическим параметрам. Класс горючести - слабо горючий. Из блока геокара строили до 5 этажей.
Геокар имеет очень хорошие антисептические свойства, полностью дезинфицируя помещение. В тюрьме выложили внутри геокаром и заболеваемость туберкулезом сократилась на 90%.
Теплосберегающая способность хорошая. Блок является конструкционным. Блоки 200 на 500, если не ошибаюсь, высота приблизительно 5 см. Тонкие блоки быстрее просушиваются.
Внутри кирпичный дом можно обкладывать, а можно снаружи. Поверх обязательно нужно оштукатуривать, чтобы защитить от огня. Грызуны вообще его не воспринимают, если не ошибаюсь. Может использоваться, в принципе, в колодезной кладке, но я не встречал такого. По эксплуатационному режиму, по-моему, у него 50 лет эксплуатации. Материал паропрозрачен. Плохо накапливает вредные примеси. Здание получается экологически безопасное с хорошими побочными эффектами, такими как очищение воздуха от микробов и бактерий.
По стоимости, он вполне конкурентоспособен. Но добыча торфа очень затратная. Плюс нужно много опилок при производстве. Все это может сдерживать производителей от расширения своего ассортимента. Оборудование предлагается за 20 млн. рублей. Технологически вроде все просто, поэтому эта цена кажется завышенной. Нужно хорошее месторождение торфа. При гос.поддержке материал мог бы получить широкое распространение. Материал мне нравился и нравится. Безопасен, не токсичен, долговечен, вполне пожаробезопасен, можно вполне использовать для самонесущих конструкций.

Саманное строительство хорошо обрисовал специалист, дававший интервью на славянском радио Веда-Ра. Там конкретно проговаривались технологические особенности самана, самонесущий саман, саман при использовании каркаса.
В саманном домостроение не используется сено или всякая подряд . Солома тюкованная либо после гречихи, либо пшена или ржи, не помню. Особенность в том, что должны быть трубочки, имеющие стекловидную шестигранную форму, которые долго находятся в консервированном состоянии, не гниют, не преют. Получается очень хороший строительный материал. Нужно определиться, из чего делают саман и есть ли в вашем регионе возможности для его производства.
Заготовка соломы производится при помощи тюковальной машины непосредственно на полях при уборке урожая. Получается готовый строительный материал. Стоит его перевезти и можно утеплять им подкровельное пространство, можно сделать из него самонесущий саман,...
Саманные блоки можно укладывать, пронизывая углепластиковой арматурой. Металл в строительстве я вообще не рассматриваю в больших объемах, тем более закольцованный, штыреобразный, торчащий в стене.
У меня вызывает восхищение стремление к гармонии с природой. Но пронизывать саманный дом металлической арматурой вертикально или горизонтально, использовать металлическую сетку для штукатурки, неправильно.
Самонесущая конструкция имеет свойство уседать. После установки крыши происходит усадка, потом отделка. Самонесущий каркас распределяет нагрузку на соломенные блоки (где-то может пузырь вылезти, высота может уменьшаться). Оптимальным было использование самана в каркасном домостроении, на мой взгляд. Классический каркас, двойной каркас (для внутренней и наружной обшивки).
Бывают сами вяжут соломы. Цена соломы копеечная, но доставка может быть дорогой, если расстояния большие.
Саманное строительство получило свое распространение на Юге России, на Украине, в Белоруссии. В Сибире я такого конструктива не встречал. При большом конфликте температур выпадает конденсат. Такие перепады повторяются в течение одной зимы от 20 до 50 раз могут привезти к тому, что саман отсыреет. Большое количество снега также предполагает основательный фундамент. У нас фундамент либо каменно-булыжный или вообще отсутствующий. Также у нас нужен высокий цоколь, чтобы снега не наметало.
С коммерческой точки зрения, рыночная цена будет смешная, так как покупатели не оценят. Хотя стоимость строительства сравнима с деревянным домом. Брус, каркас, пенобетон у клиента могут вызывать бОльшее ощущение надежности, долговечности, практичности.
У самана нет огнеупорных свойств. Его внутри и снаружи нужно оштукатурить глиняными растворами, штукатурками. Испытания показали, что оштукатуренная солома держит огонь порядка двух часов, если не ошибаюсь.
Многие говорят, что такой дом успокаивает, хорошую энергетику формирует. Жителям в таком доме очень комфортно. Это неотъемлемая часть экологического строительства. Дерево - это какой-то вид насилия. Раньше рубили правильно, просили прощения у дерева. У соломы минимальная смерть, которая никого не огорчит. Плюс солома продолжает жизнь в вашем доме. Вот так мудрено.
Минимальная толщина стены - 50 см, если не ошибаюсь. Т.е. до 10 кв.м. в доме 10 на 10 метров теряем. Рыночная цена от 10 то 15 тыс. рублей за метр квадратный, вот и считайте.
Дом 10 на 10 метров высотой 3 метра требует в колодезную кладку на каркасник 24 куба вермикулита (стоимость составит 103 тыс. рублей, а с утепление потолка и пола в 20 см вермиксом (вермивудом) выйдет около 100 тыс. рублей).

Пеностекло
Оборудование и производство, которые мне известны, находятся в Украине. Поэтому и данный утеплитель будет интересен жителям Украины. В Россию он поступает. Но его стоимость, если не ошибаюсь, 10-14 тысяч рублей за кубометр.
Производство: Стеклобой разогревают до текучего состояния, затем происходит процесс вспенивания. Внутри получаются мелкие пузырчатые пустоты. Материал черного цвета, пористый. По свойства ничем не отличим от обычного стекла: прочный, паронепроницаемый, не горит. Его можно попилить, подогнать, т.е. достаточно хорош в обработке. Нагрузка на сжатие аналогична кирпичу 120ой плотности что ли, т.е. он хорошо может держать нагрузку сам на себя, из него можно строить, как из кирпича.
используется в качестве утеплителей в атомных реакторах, во всех ответственных зданиях вроде гостиниц.
Может применяться и в регионах с высокой влажностью, и под водой. Он не впитывает жидкость. Два размера: один наподобие кирпича, другой побольше.
Срок эксплуатации - более 70-100 лет.
Идеален для использования в подвальных помещениях. Также как в пеноплексе (пеноплэксе) нет открытых пор.
Сильно напоминает породу после извержения вулкана. Таким утеплителем пользовались еще в древние времена.
Паропрозрачность у здания будет сведена к нулю, за исключением кладочных швов. Многие специалисты говорят, что можно использовать для утепления кирпичных домов. Но на мой взгляд жидкость будет оставаться в конструкции.
Имеет смысл строить полностью из пеностекла, чтобы жидкость вообще не проходила. Но рыночная цена высоковата.
Пеноплекс стоит 4600 рублей за кубометр.
Пеностекольная крошка (бой) стоит дешево. Ее можно использовать и колодезной кладке, поскольку между частичками образуются зазоры, на мой взгляд, между ними может проходить пар. В таком виде еще куда ни шло.
Я могу заблуждаться, поскольку источников достаточно.
Теплопроводность хуже, чем у того же вермикулита. Пеностекла нужно раза в два больше.
В Украине (а не в Сибири) 15-20 см для тепло стабилизации, думаю, будет более, чем достаточно.
Продукт имеет зачастую индустриальное назначение.