Стены каркасной бани своими руками. Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция с полезными рекомендациями. Какие основные факторы необходимо учитывать перед строительством бани

Строительство каркасно-щитовых домиков для бань доступно большинству владельцев приусадебных участков. Стоимость такой постройки значительно ниже, чем аналогичных сооружений из сруба или кирпича. Сегодня вы узнаете об изготовлении каркаса бани своими руками.

Возведение деревянного каркаса для бани

Изготовление каркасной конструкции бани начинается после устройства фундамента, который для таких легких построек обычно имеет столбчатый вид и выполняется из блоков, бетона или труб. Каркас состоит из нижней, верхней обвязок и деревянных элементов стен. Это важнейший элемент сооружения, от которого зависит его прочность и надежность.

Материалы для строительства каркаса из дерева для бани

Для оперативной работы нужно заранее подготовить материалы и все инструменты, которые будут необходимы:

• Доска или брус. Поперечные размеры доски для изготовления каркаса - 38х140 мм или 38х100 мм. Брус берется сечением 150х150, 120х120 или 100х100 мм.
• Рулонный материал для гидроизоляции - подойдет толь или рубероид.
• Крепеж. В качестве него используются гвозди длиной 50, 100, 150 мм и шурупы для дерева, соответственно - 50 или 100 мм.
• Строительный угольник и уровень для проверки правильности геометрических форм, создаваемых при сборке каркаса бани.
• Растворы антисептика и антипирена для обработки древесины. Они помогут защитить будущую постройку от насекомых, грызунов и случайного возгорания.

Применяемые для изготовления каркаса пиломатериалы должны быть хорошо просушены и обработаны защитными составами. Иначе в дальнейшем грибок и плесень сможет создать ненужные проблемы.

Подготовка фундамента для деревянного каркаса бани

Правильная укладка нижней обвязки каркаса во многом зависит от качества устройства фундамента для бани. Перепад высоты его столбиков на должен превышать 10 мм при идеальной их вертикали. Любые нарушения осложнят дальнейшие работы.

Подготовка фундамента к монтажу обвязки производится еще на этапе его заливки. Для этого к его арматуре заблаговременно привариваются анкерные болты для последующего крепления на них деревянного бруса. На готовом фундаменте они выступают над его верхней поверхностью. Другой вариант - деревянные пробки, уложенные в свежий бетон.

Для выравнивания верха столбиков используется раствор из цементно-песчаной смеси. Перед укладкой бруса они изолируются рубероидом, наклеенным на сухую поверхность с помощью битумной мастики.

Устройство нижней обвязки деревянного каркаса бани

Устройство обвязки каркаса бани из бруса требует правильного соблюдения технологии, которая позволяет производить такую работу двумя способами.

Один из них предполагает ее начало с угла будущей постройки и сборку всей конструкции по кругу. В другом случае элементы обвязки располагаются по двум длинным сторонам постройки, а между ними собирается обвязка коротких стен. Рекомендуется последний способ, так как он считается более надежным.

Иногда угловые соединения досок или бруса производятся с выборкой их древесины для получения пазов. Для надежной фиксации элементов конструкции их горизонтальность и длина должна быть хорошо замерена и подогнана.

В качестве крепежа для соединения бруса и досок обвязки используются шурупы, гвозди и металлические уголки. Анкерные болты прижимают гайками элементы обвязки к основанию.

В итоге должна получиться жесткая неподвижная конструкция, состоящая из деревянной рамы обвязки, закрепленной на фундаменте. После контроля выполненной работы с помощью строительного уровня и угольника можно приступать к монтажу стоек и верхней обвязки.

Стойки и верхняя обвязка деревянного каркаса для бани

Возведение стен каркаса для бани начинается с монтажа его угловых стоек, которые опираются на нижнюю обвязку. Затем устанавливаются все промежуточные стойки с шагом 600 мм. В местах расположения оконных и дверных проемов расстояние между соседними стойками может быть другим. Сверху и снизу проемы ограничиваются дополнительными горизонтальными ригелями, закрепленными на вертикальных элементах каркаса.

После сборки стен и перегородок каркаса выполняется его верхняя обвязка. Она соединяет все вертикальные элементы конструкции между собой, придает ей прочность и распределяет нагрузку от будущей кровли на стены строения. Верхняя обвязка выполняется также из доски или бруса.

Перед ее выполнением стойки фиксируются в нужном положении временными раскосами из любого ненужного материала - обрезков досок, брусков и т.д. После выравнивания угловых стоек к ним крепится брус верхней обвязки, на котором закрепляются верхние концы всех остальных элементов стены. По углам внутри стен крепятся постоянные раскосы, а временные связи удаляются.

Устройство лаг пола и потолочных балок делает каркас бани намного жестче. Для изготовления пола парилки, предбанника и комнаты отдыха к лагам, закрепленным на нижней обвязке, прибиваются бруски сечением 50х50 мм. На них настилаются доски чернового пола. После укладки на него рубероида, минеральной ваты и слоя пароизоляционной пленки устанавливаются доски чистового пола.

Стропильная система для каркасной бани

Стропильные конструкции для кровли собираются не на стенах постройки, а возле нее на ровной площадке. Эти изделия изготавливаются по шаблону в виде раскрытого циркуля с поперечной перекладиной в его верхней части. Затем они поочередно поднимаются на стену и размещаются над соответствующими им каркасными стойками.

Для удобства монтажа стропильной системы на потолочных балках можно устроить временный настил из толстых досок. Это повысит безопасность работ на высоте и даст возможность свободного перемещения. Перед поднятием последних конструкций на них размещаются формы из листов ОСП для кровельных фронтонов.

После окончания кровельных работ и обшивки стен устанавливаются дверные коробки и оконные блоки. Работа по изготовлению каркаса для бани закончена.

Деревянный каркас для бани из досок

Традиционно обвязка и стены каркаса выполняются из бруса. Но есть более экономичное решение. Можно изготовить каркас бани из досок. Для его монтажа можно использовать обрезную доску 25х100 мм. Ее применение не ослабит прочность всей конструкции, так как будущая обшивка стен перераспределит всю нагрузку.

При использовании этих тонких досок важно учитывать небольшую хитрость. Для работы ответственных участков каркаса, например, его обвязок и углов, доску сдваивают. Это имеет определенное преимущество перед брусом: если его от влажности «ведет», то сдвоенные доски компенсируют взаимно все изгибы.

Кроме того, уменьшается вероятность появления «слабых» мест. Сучки бруса уменьшают его прочность. Следовательно, его нужно тщательно подбирать. А качественный брус - более дорогой. В отличие от него, доску можно применять любую, так как на сбитых досках вероятность совпадения расположения сучков ничтожно мала. Впрочем, доску можно подвинуть.

Возведение металлического каркаса для бани

Сварной каркас бани из металла - это прочная и долговечная конструкция. Кроме того, она имеет небольшой вес, высокую скорость монтажа и совместима с любым блочным, свайным или столбчатым фундаментом. Материалом для металлического каркаса служит профильная труба, швеллер или уголок. Как и его аналог из дерева, сварной каркас состоит из нижней и верхней обвязок. Между ними располагаются стойки. В нем весьма легко предусмотреть проемы, окна, двери и обрешетку для пола и кровли. Каркас из металла обшивают профилированным настилом, панелями и деревом.

Достоинства металлического каркаса для бани

Постройки, возведенные на основе металлических каркасов, по сравнению с традиционным строительством из камня, клееного бруса или бревен имеют невысокую себестоимость. Но они значительно дороже, чем аналогичные строения на деревянных каркасах. Причем, цена их находится в прямо пропорциональной зависимости от сечения профильной трубы. Согласитесь, ее изгиб - довольно трудоемкий процесс, и стоит он недешево.

В остальном, достоинства сварного каркаса - налицо:

1. Высокая скорость строительства. Применение профильной трубы как основного материала для изготовления каркаса позволяет существенно сократить сроки монтажных работ.
2. Отсутствие «мокрых» процессов в технологии работ, за исключением устройства фундамента. Это дает возможность монтажа каркаса в любую погоду и время года.
3. Металлический каркас не имеет какой-либо усадки как при сборке, так и при эксплуатации постройки.

Особенности сборки металлического каркаса бани

Для каркаса бани используются профильные трубы сечением 60х60 или 100х100 мм. Их размер зависит от габаритов бани и рассчитывается с помощью калькулятора для профильных труб.

Элементы каркаса изготавливаются так:

• От трубы отрезается та ее часть, которая необходима для монтажа.
• Трубу можно согнуть, придав ей дугообразную форму, если это необходимо. Эта операция выполняется в мастерской на трубогибочном станке.
• Полученные элементы каркаса нужно сварить согласно требованиям к металлоконструкциям. Чертежи и фото каркасов бань можно найти в интернете. Это поможет не нарушать правила сборки сооружения.
• Технологичная обработка профильных труб позволит выполнить из них крышу в виде каркасного элемента. Расчет трубы для стропил кровли делается с учетом веса кровельного материала. Кровля небольшого веса с большим уклоном позволяет применять тонкие трубы.

Элементы каркаса соединяются сваркой, но их крепеж с помощью болтов и гаек тоже возможен. Для этого в трубе сверлятся подходящие отверстия. При сборке конструкции в первую очередь устанавливается нижняя рама. Она приваривается по углам к закладным деталям фундамента - это обеспечивает ей неподвижность. Затем монтируются угловые стойки, верх которых соединяется потолочными прогонами.

Вдоль продольных и поперечных стен конструкции размещаются вертикальные стойки. Они дают жесткость каркасу и служат обрешеткой для обшивки стен. Расстояние между стойками принимается равное ширине отделочного материала. Если его установка предусмотрена внахлест, это расстояние уменьшается на 3-5 см.

Как построить каркас для бани - смотрите на видео:

Вот и все учение. Надеемся, как сделать каркас бани из дерева или металла, вы уже поняли. Осталось дело за малым: проявить трудолюбие, запастись терпением, и через пару недель вы будете с удовольствием париться в собственной баньке!

Часто бывает, что первым строением, которое хозяева жилья возводят на своём участке, становится баня. А если встаёт вопрос об использовании новой технологии, тогда обязательно хочется опробовать новый способ строительства на своем земельном участке. В таком случае, – то, что нужно начинающему строителю. Как сделать каркасную баню своими руками?

Каркасная баня своими руками

Банное помещение отличается небольшими размерами, и поэтому обходится относительно недорого. даёт возможность опробовать, пощупать, познакомиться вплотную с особенностями возведения каркасных домов. Каркасная баня своими руками строится по достаточно новой технологии, что дает хозяевам жилья возможность отточить данную технологию строительства и после – построить без ошибок собственный жилой каркасный дом.

Пошагово строим каркасную баню.

Давайте поговорим о том, как построить каркасную баню своими руками. Распишем пошагово ход выполнения работ, который будет аналогичным и для других каркасных строений.

Проект каркасной бани своими руками

Поскольку каркасная баня – строение хозяйственное, подсобное и при первом выполнении работ чаще всего опытное, то для её строительства часто не заказывают индивидуальный проект каркасной бани, а пользуются готовым. Для того чтобы подготовить самостоятельно чертежи каркасной бани своими руками, надо быть архитектором, инженером. А готовый проект позволяет построить баню правильно без специального образования.

Схема каркасной бани 3 на 4

Для примера приведём проект каркасной бани 3х4. Он содержит 26 страниц, на которых представлены таблицы, схемы, чертежи, эскизы, спецификации, перечни и описания. Проект состоит из двух разделов — архитектурного и конструктивного, в каждом из них есть текстовая и графическая части.

Архитектурная часть проекта каркасной бани

• Чертежи наружных фасадов с отметками размеров высоты и ширины стен, окон, дверей.
• Поэтажные чертежи внутренних помещений с размерами.
• План кровли – с размерами её периметра, свеса, угла наклона.
• Пояснительная записка, в которой приводятся рекомендации по пожарной безопасности, водоотведению, электроснабжению.

Расположение парилки.

Дополнительно каркасная баня 3х4 своими руками по готовому проекту, предусматривает разработку плана привязки бани к местности: расположение на участке, расстояние до границ участка, расположение сливной ямы и расстояние до неё.

Конструктивный часть проекта каркасной бани

Конструктивная часть является практическим руководством к строительству каркасной бани.

• Схема фундамента.
• Схемы перекрытий пола и потолка, стропильной системы.
• Описание способов соединений каркасных элементов и креплений стеновых, кровельных панелей.
• Проект каркасной бани своими руками включает в себя инженерных сетей: вентиляции, электроснабжения, отопления, водоотведения.
• Спецификации с перечнем материалов, их размеров, характеристик.

Готовый проект каркасной бани даёт следующие преимущества:

• Чертежи, планы и описания соответствуют строительным и пожарным нормам, а значит, обеспечивают надёжное и безопасное функционирование помещения.
• Приведенный проект позволяет при минимальном строительном опыте построить поэтапно каркасную баню своими руками — надёжно и правильно.

Плен расположения помещений.

Поэтапность строительства бани

Каркасная баня 3Х4 своими руками: пошаговая инструкция состоит из следующих строительных операций.

• Проектирование.
• Фундамент – часто винтовые сваи.
• Сборка каркасного дома поверх свай и ростверка.
• Наружная стеновая обшивка.
• Кровля.
• Утепление и обязательная пароизоляция. От её наличия и надёжности зависит долговечность и комфорт бани.
• Двери и окна.
• Внутренние стены и отделка.

А теперь подробнее расскажем о каждом этапе воплощения проекта, как должна возводиться каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция.

Фундамент и его гидроизоляция

На большинстве своими руками собирается на винтовых сваях. Такой фундамент оптимально подходит для небольшого лёгкого строения, позволяет расположить баню непосредственно на берегу реки. Он также требует меньших денежных затрат, в связи с чем собирается каркасная баня своими руками дешево.

Фундамент для каркасной бани.

В другом варианте для каркасной бани используется бетонный фундамент с ростверком. При строительстве такого фундамента важно обеспечить его защиту от воды и влаги. Во-первых, основание бани расположено в грунте и контактирует с грунтовой влагой. Во-вторых, во время пользования парилкой её пол намокает. Учитывая, что баня – строение с периодичным пользованием, важно не допустить проникновения влаги вглубь материала фундамента.

Защита от воды и влаги определяет долговечность фундамента. При остывании и замерзании влага в порах расширяется и создаёт трещины. Через несколько циклов замерзания-размерзания в материал начинает крошиться. В течение двух-трёх лет фундамент бани может прийти в негодность.

Наиболее бюджетный вариант гидрозащиты – рубероид поверх дерева или бетона. Более надёжный способ – обмазка бетонной или деревянной поверхности водостойкой мастикой. Наиболее эффективный и надёжный способ – пропитка основания влагостойкой смесью типа Пенетрон. Однако его используют только для бетонного ростверка. Деревянный брус нельзя обрабатывать данной смесью.

Каркас стен дома

Простая каркасная баня своими руками возводится на основе каркаса. Он выполняет роль «скелета», на котором будут держаться стены строения. Несущий «скелет» каркасной бани 3х4 будет состоять из:

• Двух горизонтальных рядов – нижней и верхней обвязки.
• Восьми вертикальных опор, установленных по углам строения и посередине его стен.
• Укосин для вертикальной фиксации несущих опор, расположенных под углом.

Каркас каркасной бани своими руками.

Деревянные балки бани также важно защитить от влаги. Для этого необходима их пропитка влагостойкими пропитками. После укладки утеплителя деревянный каркас будет защищён также пароизоляционной плёнкой, которую крепят с внутренней стороны теплоизолирующего материала.

После сбора каркаса, для его усиления и прочности, стены обшиваются наружными стеновыми панелями. Это обеспечивают устойчивость стен к боковому сдвигу. Что особенно актуально при строительстве на открытом месте, продуваемом ветрами.

На заметку

Сборку каркаса и навешивание наружных панелей выполняют как можно быстрее, в период, когда нет дождей и других осадков.

Крыша каркасной бани

Материал для кровли бюджетной бани выбирают по двум критериям – вес и цена. Он должен иметь невысокую цену и небольшой удельный вес. Для каркасных домов часто используют металлопрофиль или металлочерепицу. Эти кровельные материалы – лёгкие, яркие, красивые и долговечные, с одним недостатком – стоят они достаточно дорого.

Каркасная баня с кровлей под барбекю.

Крыша каркасной бани своими руками может быть смонтирована доступными панелями ОСБ. Они относительно недорого стоят, но требуют защиты от атмосферной влаги. Крыша каркасной бани закрывают рубероидом. После при желании поверх такой кровли можно будет положить битум. Или заменить через несколько лет старый рубероид новым.

Второй вариант сооружения недорогой крыши – не обрезные доски. Их укладывают внахлёст, обеспечивая сток воды сверху вниз. Это – самый недорогой пиломатериал, который также потребует защиты от влаги. Такую крышу необходимо ежегодно красить.

На заметку

Что ещё учесть: крыша строения должна иметь достаточный свес. То есть расстояние между краем кровельного покрытия и стеной должно быть 600-800 мм.

Утепление и пароизоляция

Плюсы и минусы каркасной бани определяются качеством её утепления. Правильным выбором теплоизолирующего материала, способа его монтажа в стену, пол, потолочное перекрытие. Каркасная баня должна сохранять тепло, а утеплитель определяет её способность беречь его внутри помещения.

Соорудить каркасную баню своими руками достаточно просто. Если её ещё и правильно утеплить и защитить от попадания влаги, будет возможность получить парилку, которая практически ничем не будет уступать конструкциям из камней или оцилиндрованных бревен.

Достоинства и недостатки каркасной бани

Каждый строительный материал имеет свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать. В последнее время начали пользоваться популярностью каркасные бани, поэтому есть смысл узнать, чем они лучше конструкций из других материалов.

Преимущества подобной бани:

Однако важно знать и о том, что каркасная баня имеет значительные недостатки:

1. Затраты на утеплительные и отделочные материалы. Сама по себе каркасная постройка обходится дешевле, чем каменная или брусовая парная, однако стоимость возрастает в несколько раз при отделочных и утеплительных работах. Необходимы панели для декорирования и выполнение оштукатуривания.
2. Усадка. Процесс занимает минимум 2 года, при этом постройка может просесть на 10 см. Это может повлечь за собой деформацию отделочного слоя. Чтобы уменьшить последствия усадки, в процессе строительства рекомендуется использовать материалы камерной просушки.
3. Сложность выбора качественного материала для утепления. Если использовать бюджетную минеральную вату, то баня не сможет полноценно справиться со своими функциями. Использование бюджетного пенополистирола также не допускается, так как материал легко возгорается.

Подготовка к постройке: чертежи проекта

Создание чертежа требует определённых навыков. Если их нет, то лучше доверить выполнение данной работы специалисту или использовать готовый чертёж.

Перед составлением схемы важно определиться со следующими моментами:

В чертёж нужно внести всю полученную информацию, а также дополнить проект необходимыми деталями. Чем подробнее схема, тем легче сооружать баню.

Чем подробнее проект, тем проще изготавливать каркасную баню своими руками

В состав стандартной бани входит коридор, предбанник, моечная комната и парилка.

Стандартная каркасная баня состоит из предбанника, парной, душевой и комнаты для отдыха

Довольно часто предусматривается отдельное помещение для отдыха. На схеме рекомендуется отметить место монтажа печи. Если это будет парилка, то печь лучше всего размещать в ближайшем к двери углу. Печка может быть каменной или кирпичной.

Рекомендуется заранее определиться с размерами каждого из помещений и обозначить их в чертеже. Стандартные размеры парилки - 200х240 см. Оптимальная высота потолка составляет 220 см. В такой конструкции одновременно смогут находиться 2–3 человека.

На чертеже можно увидеть баню для загородной территории с балконом размерами 1,5х4 м. Общие габариты здания - 4х6 м. Проект подойдёт для организации посиделок на открытой территории летом.

Каркасная баня может быть оборудована террасой для посиделок в теплое время года

Такая баня состоит из 3-х помещений:

• парилка;
• моечная и душевая;
• помещение для отдыха.

Коридор представлен на схеме отдельно. Под раздевалку помещение не предусматривается. В моечной есть маленькое место для переодевания. Терраса соединяется с гостиной.

Оптимальная толщина стен каркасной конструкции - 100 мм или более. Древесину, которая используется в процессе изготовления бани, обязательно нужно обработать антисептическим средством. Рекомендуется использовать просушенный откалиброванный пиломатериал.

Обязательным является выполнение пароизоляции утеплительного материала по внутреннему основанию. В парилке нужно использовать фольгированную пароизоляцию. Отражающий слой способен повысить температуру внутри парной.

Стены и перекрытия в зоне печки следует выполнять с использованием трудновоспламеняемых материалов. К примеру, каркас изготавливается из стоечного металлопрофиля, который покрыт цинком. Разделки можно сделать из асбестового шнура. В данных местах в качестве утеплительного материала может использоваться базальтовая плита.

Обязательно устройство приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Полы в мойке следует делать с небольшим уклоном или по стяжке. Верхнее и нижнее перекрытия нужно утеплить так же, как и стенки.

Минимальный размер каркасной бани - 3х4 м.

Минимальный размер бани для комфортного пребывания нескольких человек составляет 3х4 м

Бюджетный вариант каркаса делается таким образом: стойки обшиваются с внутренней и внешней стороны досками до 25 мм, внутри каркасной конструкции укладывается базальтовый утеплитель или эковата.

Если планируется использовать эковату внутри стен, её следует тщательно уплотнить и установить горизонтальные площадки для разгрузки. Каркас нужно обшить внутри и снаружи. Для этого понадобится изготовить обрешётку. С внешней стороны утеплительный материал укрывается мембраной для защиты от ветра. В горизонтальной плоскости использование эковаты является более экономичным вариантом по сравнению с базальтовым утеплителем.

Снаружи каркасную конструкцию можно покрыть любым облицовочным материалом. Внутри здание обшивается вагонкой, гипсокартонными листами с плиткой или имитацией бруса.

Каркас следует собирать из таких деталей:

• брусков;
• реек для создания обрешётки;
• досок для напольного основания.

Вместо настила из досок напольное основание можно покрыть плиткой. Выбирать нужно исходя из личных предпочтений, однако в случае с парной рекомендуется отдавать предпочтение древесине. Также будут материалы для защиты. Довольно часто для обшивки стен используется вагонка.

Для обшивки конструкции с внешней стороны можно применить вагонку из лиственницы. Внутри здание обшивается вагонкой из хвойных пород деревьев. Обшивочные доски надо крепить вертикально.

Излишки влаги и повышенная температура будут негативно воздействовать на элементы конструкции, поэтому не получится обойтись без применения специальных защитных материалов. Можно использовать пергамин, полиэтилен или рубероид. Пароизоляцию следует размещать между теплоизоляцией и обшивкой. Недостаток рубероида в том, что в процессе нагревания он будет выделять неприятный запах. Поэтому его не рекомендуется использовать.

Обратить внимание нужно на подбор материала для теплоизоляции. В случае грамотного выбора и правильного монтажа утеплителя будет возможность значительно снизить тепловые потери, а также расходы на обогрев банной постройки.

В качестве утеплителя в большинстве случаев используется минеральная вата.

Неплохим утеплительным материалом для каркасной бани является минеральная вата

Неплохим вариантом является применение стекловолокна. В некоторых случаях потолок утепляют пенополистиролом, а напольное основание - керамзитом.

Расчёт материалов и список инструментов

В качестве примера будет рассмотрен расчёт для каркасной бани наиболее распространных размеров. Каркас изготавливается из бруса, размер конструкции - 5х4 м. Основание будет столбчатым армированным.

Для каркасной конструкции можно использовать облегченный фундамент из асбестоцементных труб

Для отделки стен внутри и снаружи применяется вагонка хвойных пород деревьев. Крыша будет двускатной, покрытие - металлочерепица.

Актуальным моментом является выбор древесины. Материал дложен быть просушенным. Больше всего подойдут липа, лиственница или осина. Данные породы имеют невысокую теплопроводность, они способны длительный период времени сохранять первоначальную форму строения. Стены возводятся из досок толщиной 2-3 см. Для внешней обшивки подходят рейки из лиственницы или сосны.

Столбчатое армированное основание по стоимости и надёжности является оптимальным вариантом для каркасной постройки.

Столбчатый армированный фундамент подходит для возведения каркасных бань в большинстве регионов

Его можно использовать в большинстве регионов. Понадобится подготовить материалы в следующем количестве:

• бетон - 2 м 3 ;
• обрезные доски для каркаса - 0,3 м 3 ;
• арматурные прутья - 80 м.пог.

Каркас можно изготовить из досок, кусков фанерных листов или ОСП. Если грунт на территории строительства глинистый, то опалубку делать не нужно.

Самой сложной и финансово затратной деталью бани является каркас. К приобретению материалов на данном этапе нужно подходить взвешенно. Список необходимых материалов:

• брус 120х120 мм - 5,3 м 3 ;
• минеральная вата толщиной 10 см - 36 м 2 ;
• материал для пароизоляции - 40 м 2 ;
• вагонка из дерева - 70 м 2 ;
• материал для гидроизоляции - 40 м 2 .

Чтобы сэкономить, вместо брусков можно приобрести доски 50х100 мм.

Для экономии финансов можно использовать обрезные доски 50х100 мм в процессе изготовления каркаса

Брус должен быть второго сорта и ниже, доска может быть исключительно первого сорта. Обшивку стен с внешней стороны можно сделать не деревянной вагонкой, а пластмассовыми листами или профнастилом.

Пол изготавливается из обрезной шпонированной доски. Потолок следует обить вагонкой. Если есть желание сэкономить, для теплоизоляции можно использовать минеральную вату. Список материалов:

• обрезные доски - 1,8 м 3 ;
• доски 150х50 мм - 0,2 м 3 ;
• плинтус - 20 м.пог.;
• минеральная вата - 20 м 2 ;
• вагонка из дерева - 20 м 2 .

Сэкономить удастся на настиле покрытия чердака. Если не планируется его использовать, то минеральная вата может быть закрыта необрезной доской или отрезками плит.

Крыша двускатная, чердак можно использовать для хранения инструментария.

Оптимальным вариантом каркасной конструкции является двускатная крыша

Утеплять крышу не нужно. Стропила будут висячими. Понадобятся такие материалы:

• водосточная система - 1 комплект;
• рейки для стропил - 0,2 м 3 ;
• планки для обрешётки - 0,1 м 3 ;
• карнизные рейки - 0,1 м 3 ;
• металлочерепица - 20 м 2 .

В бане довольно часто вместо водостока оборудуют отмостку по периметру с помощью цементно-песчаного раствора.

Список материалов, которые также будут необходимы:

• трубы из асбеста;
• саморезы;
• гвозди;
• скобы;
• цемент;
• гравий или песок.

Понадобятся такие инструменты:

• угольник;
• строительный уровень;
• рулетка;
• электродрель;
• набор отвёрток;
• молоток;
• плоскогубцы.

Важно продумать все архитектурные и строительные задачи, к которым можно отнести:

• внутреннюю обшивку банной постройки;
• выбор оптимальных материалов для строительных работ;
• действия, которые требуются для обеспечения безопасного использования конструкции.

После подготовки инструментов и материалов можно переходить к строительным работам.

Пошаговая инструкция по изготовлению с фото

Постройка подобного типа имеет маленький вес, поэтому основание может быть облегчённым. Проще всего изготовить столбчатый фундамент на трубах из асбестоцемента, которые в дальнейшем будут залиты бетонным раствором. Последовательность действий:

Далее выполняется обвязка конструкции. Для этого нужно подготовить рейки сечением 100х50 мм. Материалы понадобится предварительно обработать антисептической смесью, чтобы защитить их от гниения. Выполняется разметка стен, после чего выставляются рейки по внешней линии.

Перед выполнением обвязки доски нужно обработать антисептическим средством

Доски нужно располагать внешней гранью и вбивать гвозди для фиксации. Обвязку цоколя можно соединить при помощи опор.

Верхнюю и нижнюю обвязки следует изготавливать из досок, при этом нижнюю от основания надо отсечь, чтобы была возможность настелить рубероид. Горизонтальность расположения следует проверять уровнем. Если будут обнаружены отклонения, понадобится проложить толь в несколько слоёв.

Промежуточные стойки монтируются с учётом того, чтобы была возможность в дальнейшем установить теплоизоляционный и обшивочный материалы. Чтобы увеличить прочность конструкции, обвязку и лаги следует крепить с помощью заранее закреплённых железных пластин.

Обвязка должна быть обработана смесью, предотвращающей гниение.

Как изготовить стены

В процессе возведения стен существенное значение имеет межосевое расстояние. Показатель будет равен 0,6 м при условии, что подготовка проёма и состыковка с остальными стенками не планируется. В противном случае щель надо уменьшить до 0,4 м. Расстояние между стойками будет зависеть от габаритов дверей и окон. Для каркаса нужно использовать доски 50х100 мм. Последовательность действий по возведению стен:

1. Первым делом нужно разметить места, где будут располагаться стойки.
2. Выполняется монтаж угловых стоек. С помощью уровня нужно установить детали в четырёх углах бани, проверить размещение и временно зафиксировать рейками в вертикальном положении.

   Временные укосины удерживают угловые стойки в вертикальном положении

3. Монтируются вертикальные стойки в боковых частях. По проекту высота конструкции составляет 2 м, поэтому планки должны быть такой же длины. В нижней части для фиксации используются железные уголки и самонарезающие винты.

   Детали фиксируются с помощью саморезов в вертикальном положении

4. Понадобится изготовить дополнительную стойку в месте скрепления рамы со стенами или перемычкой.
5. Производится установка промежуточных элементов. Рекомендуемый шаг между силовыми элементами каркасной постройки составляет 0,5–1 м. Расстояние зависит от планируемых нагрузок.

   Оптимальный шаг между силовыми элементами составляет от 0,5 до 1 м

6. Вертикальные стойки можно устанавливать поочередно и временно фиксировать. После этого выполняется верхняя обвязка. Чтобы ускорить и упростить процесс фиксации, можно изготовить шаблон длины вспомогательных опор. Между опорами в углах надо натянуть нитку и пройтись по периметру шаблоном. Следует сверить расстояние между рядом обвязки и ниткой на всех участках конструкции. Если ошибок нет, по шаблону надо отрезать необходимое количество опор.
7. Все детали скрепляются между собой гвоздями.
8. Выполняется установка верхней обвязки. Её следует закрепить на угловых стойках. Чтобы снять прогиб доски, в нескольких местах нужно установить временные опоры. В результате каждая промежуточная стойка может быть закреплена сразу к двум обвязкам.

   На следующем этапе выполняется монтаж промежуточных стоек согласно схеме

9. Использование металлических уголков позволяет сократить время на фиксации каркаса, а также снизить потребность в материале для изготовления временных подпорок.
10. Между опорами укладываются горизонтальные полочки.

    Верхний обвязочный брус и зафиксированные промежуточные стойки

11. Когда каркас будет смонтирован, можно приступать к обшивке стен. Обшивку лучше всего выполнять с помощью вагонки или ОСП плит. В качестве крепежных элементов следует использовать шурупы.
12. Поэтапно устанавливаются остальные промежуточные детали и производится обшивка.

Если планируется изготовить каркасную баню с мансардой, нужно оставить место для установки дверей и окон.

Для каркасной конструкции используются планки 100 мм, поэтому утеплитель должен быть соответствующей толщины.

Толщина минеральной ваты должна соответствовать толщине досок

В процессе монтажа лишнюю длину и ширину можно будет сжать, в результате будут плотно закрыты образовавшиеся зазоры.

В процессе утепления нужно тщательно осматривать каждое соединение, в противном случае конструкция будет негерметичной. Такие бани непригодны к использованию. Паро- и гидроизоляция делается из фольги. Минимальная толщина материала - 40 мкм. Стыки фольги заклеиваются скотчем или фольгированной плёнкой. Фольга укладывается полосами снизу вверх. Чтобы закрепить фольгу к деревянным деталям, нужно использовать ручной степлер.

Как обустроить кровлю

Для удобства можно изготовить шаблон, который позволит легко собрать систему стропил.

Монтаж двускатной крыши необходимо выполнить по схеме. Облегчить процесс может шаблон

Понадобится выполнить следующие действия:

1. Крышу нужно собирать на земле, после чего поднять вверх. Каждая конструкция располагается над соответствующей стойкой.
2. Чтобы облегчить работу, на рейки можно настелить временные перекрытия из планок большой толщины.
3. Каждая деталь имеет собственное место над стойкой, поэтому важно не ошибиться при выполнении расчётов.
4. Крышу рекомендуется делать вентилируемой. Для этого надо уложить обрешётку и ондулин между стропильными ногами и контррейкой.
5. Фронтоны нужно закрыть ОСП плитами.
6. Выполняется монтаж дверей и окон.

После этого можно выполнять обшивку конструкции с двух сторон. Также важно позаботиться о качественной вентиляции. Для маленькой бани подойдёт труба из асбестоцемента диаметром 12 см. Деталь надо вывести до чердачного помещения.

Снаружи баня обшивается сайдингом, досками, штукатуркой или керамической плиткой. Под обшивку следует уложить гидроизоляционный материал. Образовавшиеся щели можно заполнить материалом для теплоизоляции. Между вагонкой и фольгой надо оставить небольшую щель для проветривания. Для данной цели следует прибить к вертикальным опорным деталям планки толщиной в несколько см. Расстояние между элементами нужно подбирать с учётом расстояния между опорами.

На схеме можно увидеть конструкцию обшивки стен

Чтобы придать жесткости стенам, их нужно обить штукатурной дранью. После того как будут завершены работы по обшивке, с внешней стороны конструкцию нужно оштукатурить.

Руководство по внутренней обшивке каркасного строения:

1. Обшивка здания изнутри не должна быть окрашена, так как лакокрасочные материалы в процессе нагревания будут выделять вредные химикаты.
2. Чтобы сделать черновой потолок, следует использовать ОСП плиты. Их надо закреплять в нижней части балок перекрытия.
3. Простенки в парной нужно укрыть фольгой. Остальные стенки можно закрыть пергамином.
4. Минимальная высота потолка - 2,2 м. В таком случае будет возможность установить вагонку и дополнительно утеплить потолочное перекрытие.
5. Важно обратить внимание на стыки между стенками и потолочной конструкцией. Материал для пароизоляции должен выступать минимум на 15 см.

Рейки можно прибить разными методами - в процессе подгонки производится выборка в паз или в четверть. К лагам рейки нужно крепить лицевой частью.

Между фольгой и профнастилом продушины можно не делать, листы прибиваются к фольге. Фиксация производится с помощью саморезов с прокладками из резины.

После этого выполняется монтаж печи и котла. Важно помнить о правилах пожарной безопасности. Стенка, которой отделаются парила и место для отдыха, должна быть выложена из кирпича. Нагревательный котёл рекомендуется располагать в предбаннике. Лучшим вариантом является кирпичная печь, однако если опыта в кладке подобной конструкции нет, рекомендуется доверить выполнение данной работы квалифицированному печнику.

В процессе работы с фольгой нужно быть осторожным, так как материал легко повредить. Любые щели существенно понизят эффективность теплоизоляции. Пароизоляцию следует фиксировать степлером, при этом важно следить за тем, чтобы не было провисаний материала. Минимальное расстояние между деревянной вагонкой и изоляционным материалом составляет 1 см.

Каркасные конструкции удобны в плане отделки. Работы могут производиться как внутри, так и снаружи. Если есть вынужденный перерыв, можно делать в это время каркасы перегородок, обить их блокхаузом или вагонкой. В таком случае время будет проведено с пользой.

Для большинства регионов оптимальная толщина стен каркасной постройки составляет 10 см. Утепление можно выполнить как с помощью минеральной ваты, так и при помощи пенополистирола. Слой минеральной ваты толщиной в 12 см способен заменить стену из брусков толщиной 50 см.

Утеплить баню изнутри можно с помощью минеральной ваты

Для северных регионов с холодным климатом есть 2 метода утепления бани:

Если планируется использовать пенополистирол, то после монтажа листов нужно сделать стяжку небольшой толщины с использованием сетки из арматуры. В конце следует нанести финишное покрытие.

В процессе приготовления они будут размешиваться в воде с глиной, в связи с чем утеплитель будет иметь большой вес. Помимо того, большое количество жидкости часто является причиной намокания потолочных деталей из дерева. Это оказывает негативное влияние на эксплуатационные характеристики банной постройки.

Каркасные стены являются отличной приманкой для грызунов, которые любят пенополистирол. За 2–3 года сплошные листы могут превратиться в труху. Поэтому не рекомендуется использовать пенополистирол для утепления помещений внутри каркасной конструкции.

Особое внимание нужно уделить качеству паро- и гидроизоляции. Такая баня не имеет свободных опор, каждая из них будет нести нагрузку и удерживать другие детали здания. Если будет нарушена прочность в связи с продолжительным воздействием влаги с одной стойкой, баня может стать неустойчивой. В таком случае будут необходимы сложные ремонтные работы. Подобную ситуацию лучше всего предотвращать ещё на этапе утепления комнат.

Чтобы изолировать утеплитель, лучше всего использовать алюминиевую плёнку.

Изолировать утеплитель лучше всего алюминиевой плёнкой

Однако материал стоит недешево. Если есть желание сэкономить, можно использовать полиэтиленовую плёнку. Материал стоит дешевле, однако по параметрам паро- и гидрозащиты практически не уступает фольге. Следует помнить о том, что полиэтилен может повредиться под воздействием солнечных лучей. По этой причине важно выполнить обшивку каркасов. Это позволит надёжно защитить плёнку от воздействия ультрафиолета.

Видео: каркасная баня своими руками

Многие владельцы садовых участков мечтают о самостоятельной постройке бани, которая соответствовала бы всем пожеланиям хозяина, то есть была спланирована полностью «под него». В наши дни имеются все условия для того, чтобы такие мечты превратились в реальность. Всё, что нужно начинающему строителю – это придерживаться определённых инструкций.

В статье мы расскажем вам о том, как можно построить каркасную баню своими руками, рассмотрим основные этапы её сборки и отделки, а также какой проект выбрать для каркасной бани.

Отметим, что представленный тип постройки выбран нами по причине его дешевизны и простоты, так как он основан на использовании уже готовых к применению древесных заготовок.

Материалы и план строительства

При подготовке к строительству вам необходимо будет закупить следующие материалы:

• брус 100×100 мм;
• заготовки досок 50×150 мм;
• гидроизоляционные и утеплительные материалы (рубероид, минеральная вата или пеноизол);
• элементы внутренней обшивки (вагонка);
• материалы, используемые для внешней обшивки бани (вагонка, СМЛ и другие)

После того как все материалы закуплены – вы можете приступать к основным строительным работам, руководствуясь при этом следующим планом:

• расчистка строительной площади и закладка фундаментного основания;
• возведение каркасных стен;
• обустройство кровли;
• монтаж пола и внутренняя отделка помещений.

Каркасное сооружение будущей бани представляет собой конструкцию из стоек трехметровой длины, внутри и снаружи обшитых досками, между которыми помещается выбранный вами утеплитель.

Для каркасной бани достаточно будет закладки столбчатого фундамента, глубина залегания которого определяется качеством грунта в месте постройки. Так, для песчаника и суглинка вам необходимо будет углубиться минимум на 1,5 метра, в то время как для глинистого грунта будет достаточно глубины в 30 см.

Ширина опор фундамента выбирается с учетом предполагаемой толщины стен (рекомендуемая ширина – 270 мм). Для усиления опорного основания под баню допускается заливка поверх столбов дополнительного ленточного фундамента (на всю ширину каркаса).

Сооружение каркасной конструкции бани начинается с подготовки обвязки цоколя. Для этого заранее обработанные антисептиком брусья 100×100 мм монтируются по периметру постройки и крепятся между собой скобами и гвоздями.

Поверх них устанавливаются опоры из того же бруса, которые затем обвязываются поверху постройки досками 50×150 мм. При этом вертикальность установки опор обязательно контролируется с помощью строительного уровня.

Промежуточные стойки желательно устанавливать с шагом, соответствующим размеру заготовок (плит) выбранного вами утеплителя. Кроме того, при их установке следует ориентироваться на участки, где будут располагаться проемы для окон и дверей, а также места примыкания простенков.

Для повышения прочности каркасной конструкции все опорные стойки во время сборки фиксируются с помощью дополнительных распорок.

Кровля бани изготавливается из тех же досок с сечением 150×50 мм. При этом стропильную систему вы можете собрать на земле и уже в готовом виде установить её на верхнюю обвязку. Но прежде вам нужно будет установить и закрепить поверх обвязки специальный брус (мауэрлат), используемый в качестве несущего основания возводимой крыши.

После того как вы установите стропильную систему – можно будет перейти к обустройству обрешётки , изготавливаемой из досок толщиной в 20 см. По завершении застилки обрешётки (которая ведётся обычно, начиная от конька), можно будет перейти к укладке выбранного вами кровельного покрытия.

При реализации проекта по сооружению каркасной бани своими руками нужно помнить и о внутренних работах, прежде всего – о застилке пола, которая организуется, как правило, по традиционной схеме:

1. В первую очередь к лагам обвязки крепятся поперечные брусья сечением 50×50 мм.
2. Затем на них стелется черновой пол, закрываемый сверху слоем рубероида.
3. После этого на рубероид кладутся минеральные плиты толщиной около 100 мм, которые закрываются поверху чистовым полом из обрезной доски.
4. По завершении всех этих процедур нужно будет смонтировать специальную вентиляционную трубу, обеспечивающую вытяжку испарений из-под пола.

Обратите внимание на то, что в моечном отделении пол должен набираться из одних лишь разборных досок, хорошо подогнанных одна к другой.

Закончив работы по застилке пола, вы можете перейти к оформлению оконных и дверных проёмов, а также к установке всех заложенных в проекте перегородок. Потолки в помещениях бани закрываются досками или вагонкой, под которые предварительно укладывается пароизоляционный и утеплительный материал. Наружная и внутренняя отделка стен строения также организуется по классической схеме.

Мы представили вашему вниманию краткую инструкцию об очередности выполнения всех работ по возведению каркасной бани. Может быть у вас есть дополнительный материал к нашей статье? Оставляйте свои комментарии.

О пользе и удовольствии, которые приносят банные процедуры, знает каждый владелец пригородного участка. Именно поэтому многие стремятся к тому, чтобы у них было это сооружение в собственном пользовании. Но не у всех есть возможность, время и финансы, чтобы возвести данную конструкцию из кирпича или оцилиндрованных брёвен. Выходом будет строительство каркасной бани своими руками. Если грамотно подойти к вопросам утепления и гидроизоляции, то она будет служить очень долго.

Таблица: преимущества и недостатки каркасной бани

Составление проекта постройки и выбор материалов

Любое строительство начинается с планирования и закупки материалов. Чтобы приступить к покупкам, нужно разработать план.

Для составления чертежа нужно:

• определиться с местом;
• изучить грунт в этом месте, поскольку он влияет на выбор фундамента;
• определить для себя, какая конструкция будет для вас оптимальной.

Включите в свой проект стандартные банные помещения: предбанник, тамбур, душевую и парильную комнату. Месторасположение печки тоже должно быть указано на схематическом изображении бани.

Оформляя проектную документацию, не упустите ни единой мелочи. Укажите абсолютно всё - от типа вентиляции и особенностей дымохода до использованных материалов при отделке внутри помещения, снаружи и для кровли.

На этапе проектирования определитесь с размерами каждого из помещений, укажите их на схеме. Учитывайте при этом то, какое количество человек одновременно будет находиться в парной. В ней не должно быть слишком тесно, но и чересчур большую баню будет сложно прогреть.

Оптимальной парная считается с размерами 2400х2000 мм при высоте потолка 2200 мм.

Часто любители попариться составляют проекты с дополнительными помещениями: комнатой отдыха, бильярдной, бассейном и т. д. Санузел в бане принесёт дополнительные удобства во время принятия банных процедур.

Видео: как составить чертёж каркасной бани для дачи

Технология строительства фундамента своими руками

Для каркасной бани можно использовать любой тип фундамента.

Свайный

Очень прост в возведении, надёжен. Используется для небольших и лёгких конструкций. Обрёл свою популярность благодаря дешевизне и быстровозводимости. При выборе фундаменты важными параметрами являются глубина промерзания почвы и залегания грунтовых вод. Сваи должны ставиться глубже этого уровня. Помимо этого, для большей надёжности максимально сократите расстояние между точками опоры. Готовьтесь к тому, что придётся копать глубоко.

Есть определённые тонкости использования свайного фундамента:

1. Лучше всего такой вид фундамента подходит для нестабильного грунта (песок, торфяник). В этом случае опоры закапываются в почву на ту глубину, где есть твёрдая стабильная опора. Таким образов вес сооружения будет приходиться на хороший грунт.
2. Там, где почва промерзает ниже 1500 см, сваи - отличный вариант основы.
3. Если поверхность грунта неровная и сильно бугристая, то конструкция на столбчатом основании также станет единственным выходом. В этом случае не придётся выполнять большое количество работ по выравниванию участка.
4. Ещё один тип грунта, идеальный для применения свайного фундамента - плотный. Для того чтобы вырыть траншею или котлован в нём, придётся приложить немало усилий. А скважины для свай пробурить гораздо проще.

Таблица: виды свай

Фотогалерея: типы свай

Буронабивные сваи чаще всего используются при строительстве бани Винтовые металлические сваи можно монтировать самостоятельно
Забивные железобетонные сваи не подходят для бани

Расположение и размеры свай

Ключевые места для расположения свай - это углы здания, места, где наружная стена соединяется с простенком и, конечно же, необходимо устанавливать промежуточные столбы по длине стен. Расстояние между опорами должно быть не менее 2 м, чтобы не нарушалась несущая способность основания.

Не стоит делать столбы с диаметром меньше 20 см. Чем этот параметр больше, тем лучше будут несущие способности фундамента.

Чтобы понять какой длины нужны столбы, нужно знать:

• на какую глубину промерзает почва;
• на какой глубине начинается надёжный не плавучий грунт.

Уровень промерзания для определённого региона практически неизменный. А вот, чтобы разобраться с состоянием почвы, на помощь придёт пробное бурение, которое всё покажет.

Пошаговая инструкция возведения свай из кирпича

Бутовый камень или кирпичи также часто используют для создания фундамента. Их фиксируют друг с другом бетонным раствором. Располагать такие столбы стоит по той же технологии, что и сваи. Это касается и расстояний между ними. Угловыми столбы делаются квадратными (380х380 мм), а промежуточные прямоугольными (380х250 мм). Они должны возвышаться над почвой на 300–400 мм и уходить в глубину на 250–300 мм.

Вся работа по сооружению фундамента проходит в несколько этапов:

Это наиболее распространённый вариант основания. Причём не только для строительства бани. Свою популярность он обрёл благодаря лёгкости возведения. Идеально подходит для несыпучих неподвижных грунтов, с глубоким залеганием грунтовых вод.

Для строительства бани его не нужно слишком заглублять, особенно если почва не сильно промерзает.

Если печь бани требует отдельного фундамента, то лучше его начинать строить вместе с основанием для всей постройки.

Выполните действия в следующей последовательности:

Заливайте бетонную смесь с высоты 500 мм и меньше. Так бетон не расслоится.

Формирование конструкции пола и его теплоизоляция

Увеличить срок службы бани можно, если соблюсти подробную инструкцию по монтажу пола. Это позволит избежать утечек тепла и гниения половых досок, а также минуть других неприятных последствий.

Для монтажа бани следуйте следующей инструкции:

Пол для душевой делается немного по-другому:

1. Сделайте отдельный фундамент для моечной комнаты. Это гарантия того, что пол в ней всегда будет тёплый и быстро высыхать.
2. Снимите слой грунта (0,5 м), сделайте песчано-щебневую подушку толщиной в 10 см в этом котловане.
3. Лаги пола изготовьте из асбестоцементных труб, диаметр которых равен 100 мм. Их можно уложить на фундамент и залить бетонным раствором, который будет удерживать их от смещений.
4. На трубы постелите обрезную круглую доску толщиной в 40–50 мм. Оставьте между ними зазоры для резиновых прокладок примерно 6–7 мм. Они крепятся к доскам гвоздями.
5. Прижмите пол плинтусами.

Видео: как сделать слив в банном полу

Как рассчитать и построить стены

Теперь, когда основание застыло, пол сделан, можно начинать возводить скелет стен бани. Чтобы приступить к этим работам, древесину необходимо хорошо просушить. Не рекомендуется брать для этих целей берёзу, поскольку она подвержена быстрому гниению.

Перед тем как приступать непосредственно к возведению стен, рекомендуется провести предварительный расчёт материала. При этом помните, что его нужно закупать с запасом. Возведение стен проходит в следующем порядке:

1. Начните работу с нижней обвязки. Для её монтажа приобретайте крепкие брусья, сечение которых равно 100х100 мм. Соедините их по углам в четверть, хорошенько скрепите гвоздями. Чтобы нижняя обвязка и приделанные угловые стойки не повело, поставьте их на стальные штыри толщиной в 20 мм, которые нужно вмуровать в бетон.
2. Этого же сечения брус используется для создания верхней обвязки.
3. Для большей жёсткости каркаса, установите восемь раскосов в углах бани.
4. По периметру стен поставьте промежуточные стойки из такого же бруса, которым делали обвязки.

Чтобы не работать на высоте, специалисты рекомендуют сооружать и скреплять каркас стен на земле, а потом просто поднять их, вставить на свои места и закрепить. Это гораздо удобнее и быстрее.

Как нужно монтировать стропильную систему

Для сооружения каркаса крыши необходимо подготовить доски сечением 150х50 мм. Они ставятся на ребро и скрепляются друг с другом. Расстояние между стропилами должно быть 100–120 мм. В вертикальной позиции фиксируйте их «косынками», сверху соединяйте коньком.

Снаружи необходимо оставить около 400 мм балки.

Для обрешётки крыши подойдут доски в 250 мм. Их фиксируйте в направлении от конька вниз.

Стропила крепятся специальными пластинами из металла.

Для удобства монтажа, соберите весь «скелет» крыши на земле, а затем водрузите его на своё место, как в случае со стенами.

Правильное и практичное утепление: подробная инструкция

Каркасная конструкция очень лёгкая, поэтому и утепление тоже должно быть соответствующим, чтобы избежать деформации стен.

При выборе утеплителя для бани необходимо придерживаться нескольких правил:

• у материала должны быть хорошие теплоизолирующие способности;
• его свойства не должны исчезать при воздействии высокой температуры и влажности;
• не должно быть выделений токсических веществ;
• он должен быть пожаробезопасным.

Таблица: какой утеплитель выбрать

Наименование	Описание
	Несмотря на то что минвата не тяжёлая, её всё равно не рекомендуется использовать, поскольку при комбинации с облицовочными материалами она может стать достаточно тяжёлой. Минеральную вату образуют сплетения тонких волокон, которые получаются при расплавлении горных пород или из отходов металлургического производства. Когда эти волокна сплетаются, то между ними остаются незаполненные воздушные пространства. Именно благодаря этому у минваты хорошие теплоизоляционные свойства. Материал характеризуется высокой температурой плавления неорганических веществ, поэтому его можно использовать в бане. Высокая влажность тоже не приносит вреда минеральной вате.
	Природный материал. Отличается своей экологичностью. Имеет высокие теплоизолирующие свойства. Толщина плит составляет 150 мм. Это удобный размер для утепления каркасных сооружений, в том числе и бани.
Опилочно-гипсовый состав	Этот вид утеплителя делают путём смешивания 10 частей опилок, которые предварительно тщательно просушивают, и 1 части гипса или цементного раствора. Хорошее соотношение цена - качество. Можно сделать самостоятельно.
	Это дешёвый и лёгкий материалы, его легко монтировать и подгонять под нужный размер, имеет отличные теплоизоляционные свойства, невосприимчив к влаге. Однако он материал плохо переносит высокие температуры, поэтому им лучше утеплять места, удалённые от печи.

Фотогалерея: виды теплоизоляционного материала

Пенополистирол нельзя использовать вблизи печи Опилочно-гипсовую смесь можно сделать самому Плиты из камыша являются природным утеплителем Плиты минеральной ваты не меняют своих свойст под воздействием высокой температуры и влажности

Этапы утепления бани

Утеплять стены бани стоит ещё на этапе строительства стен. Теплоизоляционный материал укладывается в промежутках между несущими частями каркаса здания. Поверх его устилается гидроизоляция. Таким образом, получается «пирог», в центре которого расположен утеплитель, снаружи - гидроизоляция, по обе стороны - облицовка.

Специалисты советуют укладывать утеплитель в два слоя, один из которых идёт в форме плит, а второй рулоном. Таким образом, убираются все лишние щели, и баня будет действительно хорошо утеплена. Следует обращать внимание на то, что у этих материалов есть внутренняя и наружная стороны.

Варианты утепления около печки

Это место, где температура достигает наивысшей точки. Поэтому стены тут следует дополнительно защитить от огня. Некоторые используют для это асбестовые плиты. Другие считают, что этот материал не очень полезен для человеческого организма и рекомендуют использовать базальт или изолон. Но все разновидности материалов прекрасно справляются с воздействием высоких температур, защищают стены бани от неприятных последствий.

Утепление пола и потолка

Эту работу можно выполнить в несколько шагов:

1. Тщательно утрамбуйте грунт. На него вылейте бетонную основу-стяжку.
2. Уложите слой гидроизоляционного материала (рубероид или плотный полиэтилен).
3. Уложите теплоизоляцию.
4. Ещё раз покройте слоем гидроизоляции.
5. Залейте верхний слой бетонной стяжки.

Таким образом вы сделаете черновой пол. Его можно дополнительно проработать гидроизолирующими растворами, после полного застывания. Это дополнительно обезопасит пол от попадания влаги через микротрещины в бетоне и продлит срок эксплуатации.

Потолок утепляется по той же технологии, что и стены:

Гидроизоляция

Помимо того, что стены нужно утеплять, их ещё необходимо защищать от влаги. Этому способствуют две причины:

1. От воздействия влаги любой утеплитель в разной степени начинает терять свои теплоизоляционные качества. А для бани это не очень хорошо.
2. Теплоизоляционные материалы долго сохнут после попадания на них влаги. От этого может появиться плесень и гниль, которая может перейти на каркас.

В качестве пароизоляционного материала можно использовать:

• алюминиевую фольгу (она не только защищает от попадания влаги, но ещё и отражает тепло);
• пергамин, который экологичен, стоит недорого;
• полиэтилен.

В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид. Но его не рекомендуют для отделки бани, поскольку под воздействием высоких температур он начинает неприятно пахнуть.

Пароизоляционный материал необходимо укладывать нахлестом, а стыки проклеивать металлизированным скотчем.

Видео: какие ошибки можно допустить при укладке парогидроизоляции

Внешняя и внутрення отделка летней или зимней бани

Каркасная должна не только служить вам долгое время, но и быть красивой внешне.

Внутренняя облицовка должна быть не только красивой, но и выдерживать высокую температуру и влажность. Вагонка из хвойных пород дерева прекрасно справится с этой задачей. Только не используйте её в парной, поскольку она может выделять смолу. Тут больше подойдёт вагонка из лиственницы.

Липа - отличный вариант для отделки потолка и изготовления полок и лежаков.

Видео: сколько и на что нужно тратить денег при строительстве бани